Оклейка авто перед покраской
Оклейка автомобиля перед покраской
Когда заходит речь о подготовке машины к покраске, на ум сразу приходят зачистка металла, шлифовальные бруски, грунты, шпатлевки и т.д. Это все правильно, но при этом часто упускается из виду одна важная операция — маскировка поверхности, то есть оклейка неокрашиваемых участков.
Зачастую к оклейке автомобиля относятся как к чему-то второстепенному, а всю важность данной процедуры начинают понимать лишь после того, как хоть раз на ней «прокололись». Надеемся, сегодняшняя статья поможет избежать многих ошибок, а не сделать выводы, уже совершив их.
Сегодня вы узнаете
Всегда приходится что-то скрывать…
Для каждого лакокрасочного материала в процессе ремонтной окраски есть свое место. Будь то грунт, краска или лак, он должен попасть только на строго определенные места. А все остальные поверхности и элементы отделки, которые не предназначены для окраски, должны быть в обязательном порядке замаскированы.
Если маскировка выполнена плохо, на незащищенные участки неизбежно попадет напыл краски. Жертвами этого могут оказаться ручки, стекла, фары, молдинги, резиновые уплотнители и т.д. Вы сразу поймете, что тщательная заклейка поверхностей отнимает значительно меньше времени и сил, чем их отмывание впоследствии. Во многих случаях отмыть этот напыл не удается вообще, не испортив существующее лакокрасочное покрытие.
Особенно важна правильная маскировка при работе в помещениях с плохой вентиляции или вовсе без таковой. Ведь далеко не вся краска, которая наносится распылителем, попадает на окрашиваемый участок. Значительная ее часть повисает в воздухе туманом и затем оседает в виде липкой субстанции на всех окружающих предметах, включая незащищенные участки кузова автомобиля.
Материалы для оклейки авто перед покраской
Ассортимент товаров, предназначенных для маскировки неокрашиваемых поверхностей, достаточно разнообразен. Основными материалами, используемыми для оклейки являются маскировочная бумага и пленка.
Для маскировки запрещается использовать газеты, различные куски бумаги неправильной формы и цветную бумагу.
Маскировочная бумага, как более плотный материал, незаменима для оклейки сложных проемов кузова: арок колес, проемов дверей, подкапотного пространства.
Она продается во всех специализированных магазинах в рулонах шириной 30, 60, 90, 120 см и более. Такая бумага имеет специальную обработку: она покрыта слоем воска (ее накладывают этим слоем вниз). Благодаря этому бумага имеет безворсовую и непористую поверхность, высокую плотность, поэтому краска и растворители не просачиваются через бумагу к поверхности. Вы можете быть уверены в ее надежности.
Плотность оклеивающей бумаги должна быть не менее 40 г/м², она должна быть цельной и не иметь ни малейших просветов.
Полиэтиленовая пленка заслуживающих доверие производителей обладает высокими статическими свойствами (эффектом «прилипания») и термостойкостью, она способностью удерживать напыл краски и плотно прилегает к поверхности кузова, позволяя производить работу по маскировке поверхностей максимально быстро.
Очень удобны, особенно при маскировке в одиночку, пленки с клеящей лентой на краю.
Для раскроя маскирующей пленки и бумаги удобно применять специальный нож. Он разработан таким образом, чтобы не царапать лакокрасочное покрытие.
Другим, не менее важным атрибутом оклейки является бумажная клеящая лента.
Качественная малярная лента должна обладать рядом таких положительных особенностей.
Она должна плотно и прочно прилипать и надежно держаться на всех типах чистых и сухих поверхностей (краска, металл, пластик, стекло, резина, кожа), а также на собственных слоях. Лента абсолютно не должна размокать и пропускать не только наносимую краску, но и растворители. Она не должна отслаиваться при нагреве ИК-сушкой или в камере, а при снятии не должна оставлять на поверхности клей. И, разумеется, сама бумажная основа скотча должна быть достаточно прочной. Положительным фактором также является стойкость клейкой ленты к воде.
Выпускается клейкая лента в рулонах стандартной длиной по 50 метров и шириной от 15 до 50 мм.
И, наконец, несколько вспомогательных приспособлений, позволяющих значительно упростить процесс оклейки.
Поролоновые уплотняющие валики с клеевым слоем позволяют быстро и надежно защитить от попадания краски проемы капота и передних крыльев, задних дверей и соседней торцевой плоскости задних крыльев и многие другие места. При этом граница новой краски получается бесступенчатой, плавной.
А сколько трудностей порой создают при оклейке плотно прилегаемые контуры резиновых уплотнителей стекол автомобиля, ручек дверей (особенно на японских авто). Легко и элегантно решить эту проблему помогает пластиковая подъемная лента. Своей пластиковой частью она вставляется под уплотнитель, а клейкой частью фиксируется на внешней стороне, отгибая таким образом уплотнитель и создавая достаточный зазор для попадания краски.
Для маскировки молдингов, и различных сложных контуров удобно применять специальную контурную ленту. Такая лента тонкая и очень гибкая, она не сморщивается по краям и не разрывается при криволинейном наклеивании с малыми радиусами кривизны, так что с ее помощью можно создать кромку любой конфигурации. Контурная лента также повсеместно применяется в аэрографии и многоцветной дизайн-окраске.
Ассортимент материалов, применяемых для оклейки, можно дополнить специальной маскировочной жидкостью, чехлами для колес, сидений и т.д. Полный перечень маскировочных материалов вы можете посмотреть в разделе Технички, например в каталоге фирмы 3M.
О разборке
Как правило, чем больше элементов отделки вы снимете с машины, тем легче будет выполнить маскировку. Конечно, можно закрыть все эмблемы, ручки, мигалки и т.д., но это очень долго и обязательно скажется на качестве покраски. Поэтому если возможно, снимите все фонари, ручки и молдинги.
Но все же утверждение «чем больше снято, тем легче маскировать» достаточно условно. С одной стороны, конечно, зачем тратить время, например, на щепетильную оклейку резинового уплотнителя передней дверцы. Не проще ли и быстрее будет его снять?
С этим можно согласиться, но также в качестве контраргумента привести марку автомобиля, например, Lexus, конструктивные особенности которого предполагают, кроме всего прочего, для этой цели снять стеклоподъемник, высверлить много заклепочек и отвернуть много винтиков…
Очистка поверхности перед оклейкой
Прежде чем пускать в дело бумагу или малярную ленту, тщательно вымойте и обезжирьте сопрягаемые с окрашиваемыми элементами места, где планируется наклеивать те или иные маскировочные материалы. Понятное дело, что к загрязненной поверхности маскировочные материалы не приклеятся.
Если тщательная мойка выполнялась в начале всего ремонтного процесса и все последующие операции по подготовке велись только методом по сухому, то вполне достаточно произвести пылеудаление обдувом и пылесосом, а затем обезжирить поверхности.
В противном случае нелишним будет прибегнуть даже к щетке и моющему раствору и тщательно промыть все места креплений маскировочных материалов. Не стоит забывать про удаление загрязнений из скрытых полостей, проемов и корпусных элементов, поскольку грязь и жировые загрязнения из них в процессе окраски могут попасть на окрашиваемую поверхность и стать причиной появления на свежем ЛКП различных неприятных дефектов (пузырьков, кратеров и т.д.). Наличие мойки высокого давления значительно упрощает очистку труднодоступных мест.
Мойка также помогает снизить статические свойства поверхности, и пыль будет меньше прилипать к краске, что тоже немаловажно.
После мойки и просушки места крепления маскировочных материалов нужно хорошенько обезжирить. Полностью поверхности можно пока не обезжиривать, это можно сделать уже после маскировки.
Технология маскировки
В процессе ремонта маскировать придется минимум дважды — под грунт и под краску. Два этих вида оклейки не очень сильно различаются. В целом, оклейка под грунт проще и нужно только хорошо заклеить проемы, а также не подводить линию заклейки слишком близко к зоне напыления.
Если скотч уложен слишком близко к границе окрашиваемого участка, то возможно образование ступенчатого перехода с грунта на существующую краску, который даже после шлифовки и покраски будет очень хорошо виден. Иногда это не имеет значения, когда, например, граница старого и нового покрытия будет скрыта молдингом или декоративной накладкой.
В остальных случаях уступ будет заметен. Поэтому вы заранее должны продумать этот момент и оклеить
границу окрашиваемого участка так, чтобы скотч был несколько в стороне от зоны перехода нового покрытия в старое, чтобы граница напыления не доходила до линии маскировки.
Для создания плавной бесступенчатой границы можно использовать и такой прием: приклеить бумагу скотчем, а затем загнуть ее, как показано на рисунке ниже. Подобные приемы часто применяются при маскировке под окраску переходом, когда нам нужно избежать четкой границы перехода нового покрытия в старое.
Маскировка проемов
Проемы — это одно из тех мест, по качеству отделки которых можно судить об уровне специалиста, проводившего ремонт.
Некачественно окрашенные проемы, всякий раз, когда они будут попадать в поле зрения водителя или пассажиров, будут кричать о непрофессионализме маляра, проводившего окраску. Поэтому уже на стадии оклейки под грунт нужно правильно заклеить проемы.
Лучше всего использовать для этих целей вышеупомянутый липкий поролоновый валик. Такие валики позволяют не только избежать четких границ окраски, но и предотвращают попадание перепыла и краски в салон автомобиля. Кроме того, валик препятствует выдуванию пыли и других загрязнений из проемов на свежеокрашенное лакокрасочное покрытие.

Чтобы защитить дверной проем, наклейте шнур в проем изнутри и просто закройте дверь
Помимо прочего, кусочками поролоновых валиков можно маскировать различные отверстия…
… и, опять же, использовать их для создания плавного перехода при частичной окраске детали. Для этого валик можно приклеить вдоль линии выштамповки.
После грунтования заклейка удаляется, автомобиль вышкуривается под покраску, обеспыливается и обезжиривается. Теперь можно приступать к финальной оклейке, немного более сложной, чем первичная заклейка под грунт.
Сложность заключается в том, что заклейку под покраску необходимо выполнять еще более аккуратно и тщательно. В остальном принципы и приемы работы точно те же, что и при оклейке под грунт.
Как мы помним, очень важно правильно оклеить проемы. При окраске существующий и наносимый слои должны слиться в одно целое, поэтому располагать поролоновый валик в проемах нужно строго в определенном месте. Валик должен быть уложен так, чтобы после закрытия крышки багажника или капота он был «утоплен» на 3 мм.

Для маскировки проемов между панелями нужно отрезать валик необходимой длины и аккуратно уложить его так, чтобы после закрытия крышки багажника или капота он был «утоплен» на 3 мм
В тех случаях, когда проем поврежден или зашкурен глубоко внутрь, нужны другие приемы. В таких случаях окраска чаще всего проводится в два этапа — сначала проемы, потом внешняя часть. Это увеличивает время ремонта, но позволяет достичь отличного конечного результата.
Маскировка резиновых уплотнителей
Одно из самых неприятных последствий неправильной оклейки — образование ступеньки из краски, после того как снимается малярная лента. Чаще всего такая ступенька образуется вокруг резиновых уплотнителей стекол. Демонтировать стекла — слишком большая работа и делать ее не всегда целесообразно.
Часто уплотнители просто маскируют обычной лентой и получают удовлетворительный результат. Однако следы перекраски все равно можно заметить, если знать, где искать. Приподнимите резинку стекла у подержанного автомобиля и скорее всего вы увидите ступеньку — свидетельство того, что машину перекрашивали.
Есть пару приемов, позволяющих не допустить образование видимой ступеньки из краски.
Первый прием — использование упомянутой подъемной ленты. Такие ленты состоят из двух продольных частей — пластиковой и клейкой. Пластиковая часть вставляется между уплотнителем и кузовом, а клейкая часть перегибается через уплотнитель и с небольшим натяжением закрепляется на внешней стороне. Таким образом уплотнитель маскируется и одновременно отклоняется, при этом образуется небольшой зазор, в который попадает краска. Такие ленты могут применяться для маскирования и других элементов кузова, таких как молдинги, дверные ручки, фары и т.д.
Второй прием — подкладывание шнура. Лучше использовать специальный шнур, который при помощи специального аппликатора подкладывается под уплотнитель по периметру стекла, предотвращая образование порожка и делая сам факт окраски незаметным.
Можно использовать обычную бельевую веревку при помощи обычной же отвертки (только очень аккуратно). После закладки шнура уплотнитель оклеивается маскировочной лентой, после чего стекла закрываются бумагой, которая закрепляется еще одной полосой той же ленты.
Полная укрывка
Еще один способ маскировки — полностью покрыть машину пленкой, а затем просто вырезать тот участок, который подлежит окраске.
Только обязательно помните, что пленки низкого качества, например обычные пленки, которые используются для общестроительных работ, не способны удерживать на себе краску.
И хорошо, если краска начнет отшелушиваться когда мы будем уже снимать пленку, когда лакокрасочный слой уже отвердел. Но как вам такая перспектива: наносим слой эмали, а при следующем проходе распылителем поток воздуха срывает попавший на пленку напыл, и эти лохмотья «впечатываются» прямиком в свежеокрашенную поверхность. Сердце кровью обливается, но с пленками низкого качества такое бывает часто, особенно при нанесении базовых эмалей, которые сохнут очень быстро.
Поэтому нужно отдавать предпочтение только надежным производителям и брать пленки, специально разработанные для авторемонта. Такие пленки отлично удерживают на себе напыл, и он не шелушится даже при снятии.

Если в непосредственной близости от окрашиваемого участка не закрыть пленку бумагой, могут возникнуть серьезные проблемы. Пленки низкого качества не держат на себе напыл базовой краски.
Если же вы не уверены в качестве пленки, ее края в непосредственной близости от ремонтируемого участка нужно обязательно обклеить бумагой и скотчем. Это самый надежный вариант.
Для удобства работы с пленкой продаются специальные каретки, которые позволяют наносить пленку на весь автомобиль без посторонней помощи.
Для этого нужно разместить каретку на расстоянии полуметра от одного из бамперов автомобиля и размотать пленку над автомобилем. При этом следует обращать внимание на то, какой стороной к автомобилю прилегает пленка, так как зачастую в качестве сторон имеются различия.
Если на пленке есть логотип, то пленка должна быть расположена так, чтобы логотип читался в правильном направлении.
Затем отрежьте пленку такой длины, чтобы она касалась пола обоими концами. Резать пленку удобнее от края к центру. После чего разверните ее с двух сторон и вырежьте «окна» в зоне окрашиваемых участков, а затем закрепите края пленки малярной лентой.

Специальная каретка позволяет быстро замаскировать автомобиль без посторонней помощи
Турбулентные завихрения
Еще один секрет маскировки состоит в том, чтобы вся защищенная поверхность была как можно более ровной. Если на бумаге будут складки, окрасочный факел будет создавать на них большие турбулентные потоки, поднимающие пыль и снижающие качество окраски. Чем ровнее будет замаскированная поверхность, тем лучше.

Неровно уложенная маскировочная бумага приводит к возникновению турбулентных завихрений, отрицательно влияющих на качество окраски.
Если используется пленка, она также должна быть хорошо натянута. Если на ней есть складки, они будут «хлопать» при покраске.
Снятие маскировочных материалов
По окончании цикла сушки маскировочные материалы можно снимать. В первую очередь нужно удалить скотч, отбивающий границу покраски. Отрывая клейкую ленту будьте осторожны, чтобы не повредить краску. Желательно, чтобы направление отрыва было от середины панели к краю. Дело в том, что краска может присохнуть к краю ленты и, если начать отрывать ленту с этого края, краска может отстать.
Перед тем, как снимать малярную ленту, внимательно все осмотрите. В местах, где нет уверенности, что скотч будет нормально отделяться, в некоторых случаях можно очень аккуратно воспользоваться острым ножом.
В целом это все, что хотелось сказать по поводу маскировки. Основное назначение описанных материалов и приемов заключается в необходимости насколько возможно минимизировать процесс оклейки по времени. Ведь порой приходится тратить полдня на оклейку автомобиля, чтобы затем в течение часа выполнить всю окраску. И именно экономия времени маляра — самой дорогой составляющей процесса ремонта — позволяет наиболее эффективно снизить общие затраты на ремонт.
artmalyar.ru
Оклейка авто перед покраской

Перед покраской места и детали, которые не должны быть окрашены, оклеиваются специальными маскировочными и укрывными материалами при помощи малярной ленты. Это важный этап подготовки автомобиля к покраске. Этот процесс, также, называется маскировкой автомобиля перед покраской. Оклейка перед покраской требует определённых умений и навыков. Важно очень аккуратно наклеивать маскировочную липкую ленту на границы с прилегающими деталями, не требующими окраски. Это один из критериев качества ремонта.
Существует всего четыре основных способа маскировки частей автомобиля:
- С помощью маскировочной бумаги (или газет) и маскировочной ленты.
- С помощью полиэтиленового укрывного материала и маскировочной ленты.
- С помощью специальных шаблонов нужной формы и полиэтиленовых чехлов (для колёс и других элементов машины).
- С помощью специальных жидких маскировочных составов.
Примечание: Традиционные маскировочные материалы могут не действовать при работе с водорастворимыми лакокрасочными материалами. Некоторые материалы могут пропитываться насквозь. Для работы с водорастворимыми красками могут понадобиться специальные, предназначенные для этого укрывные материалы.
Очистка перед маскированием
Перед тем, как начинать оклеивать машину какими-либо маскировочными и укрывными материалами, нужно тщательно отмыть все поверхности и продуть сжатым воздухом каждый уголок. Чтобы малярная лента хорошо прилипла и не отклеивалась при воздействии воздуха с краскопульта, на автомобиле не должно быть пыли и поверхности должны быть сухими. Очистка перед маскированием это, в общем-то, логичный необходимый этап, так как перед покраской машина должна быть чистой.
Маскировочная лента
Маскировочную или малярную ленту для оклеивания автомобиля перед покраской нужно приобретать в магазинах с товарами для кузовного ремонта. Она должна быть специально предназначенной для использования при покраске краскопультом. Строительные малярные ленты не обеспечивают достаточно хорошего прилипания к поверхности, чтобы противостоять воздействию сжатого воздуха из пистолета. По-простому говоря, строительная малярная лента может отклеиться во время окрашивания и краска попадёт на то место, куда не должна попадать.
Нужно выбирать маскировочную ленту хорошего качества, проверенного производителя. Вообще, качество малярной ленты для кузовного ремонта зависит от того, как она прилипает, как отлипает, насколько хорошо ведёт себя при оклеивании границ с изгибами. Лента не должна рваться при разматывании, не оставлять следов при отклеивании, быть достаточно эластичной для оклеивания деталей сложной формы.
Маскировочный и укрывной материал
Для оклеивания машины перед покраской применяется специальная маскировочная бумага, полиэтиленовый укрывной материал и простые газеты. Реже применяется специальная маскировочная жидкость.
Маскировочная бумага
Маскировочная бумага продаётся в рулонах разной ширины. Она не пропускает краску и воду, не оставляет за собой никаких остатков, хорошо удерживает на себе краску. Существуют варианты с уже нанесённой на бумагу малярной лентой. Такие рулоны с бумагой удобно использовать на длинных участках. К примеру, чтобы закрыть низ бамперов и порогов.
Укрывочная плёнка
Полиэтиленовая укрывочная плёнка бывает, также, разных размеров. Она прилипает к поверхности машины за счёт статического электричества, а также притягивает к себе пыль и краску. Её очень удобно использовать, когда кузов окрашивается частично, либо подлежит окраске всего один элемент. В этом случае, подготавливается к покраске нужная деталь, а остальная часть кузова закрывается полиэтиленовым укрывным материалом.
Газеты
Ненужные газеты являются бесплатным укрывным материалом, но не самым лучшим. Они вполне способны выполнить роль маскировочной бумаги, при этом нужно учитывать некоторые особенности их применения. Газеты могут оставлять за собой ворсинки, типографскую краску и могут пропитываться жидко разведёнными лакокрасочными материалами и пропускать их. Перед использованием газет их нужно продуть сжатым воздухом, чтобы убрать с них все частички, которые могут попасть на кузов при покраске. Не желателен контакт газет с подготовленной к окрашиванию поверхностью, так как типографская краска может смазаться с газеты и остаться на поверхности. Не следует применять газеты при использовании водорастворимой краски.
Жидкие маскировочные составы
Это водорастворимые защитные составы, которые при высыхании формируют прозрачную плёнку, которая легко удаляется простой водой. Сначала при помощи маскировочной бумаги и ленты обрамляется и закрывается небольшая часть вокруг окрашиваемой области, а на остальную часть автомобиля распыляется специальная маскировочная жидкость. Такие составы в определённой степени, также, защищают поверхность автомобиля и от небольших искр.
Применение маскировочного, укрывного материала и малярной ленты
В помещении, где осуществляется маскировка автомобиля перед покраской, должна быть нормальная плюсовая температура (от +10 до +30 градусов по Цельсию). Если температура в мастерской низкая, то малярная лента может плохо или вообще не приклеиваться к поверхностям. Конденсат на машине будет мешать приклеиванию маскировочных материалов.
Принцип наклеивания малярной ленты очень простой. Один её конец приклеивается на начало границы прилегающей к кузову детали, одной рукой держите рулон с малярной лентой и разматываете его, а другой контролируете аккуратность прилипания и прижимаете к поверхности.
Малярная лента сама по себе немного эластичная. При заклеивании прямой границы её не нужно сильно растягивать. От этого растянутые края могут в дальнейшем отклеиваться при распылении, и краска будет затекать под них. Растягивать ленту можно и нужно тогда, когда оклеиваете границы изгибов и углов. Таким образом, не сильно широкая маскировочная лента (к примеру, 19 мм) хорошо огибает достаточно сложные границы различных прилегающих к кузову частей. Сначала маскировочной лентой оклеиваются края неокрашиваемой детали, потом сверху, при помощи дополнительной ленты наклеивается маскировочный материал.
Для наклеивания на самый край прилегающих деталей разной формы можно использовать тонкую эластичную маскировочную ленту (Fine Line Masking Tape). Она специально предназначена для лёгкого обрамления всевозможных изгибов. Это возможно за счёт высокой эластичности и маленькой толщины ленты. Её легко наклеить на самый край маскируемой детали, а уже сверху, не боясь «залезть» на край, можно наклеивать обычную малярную ленту. Такая лента, также используется для маскировки при рисовании на кузове различных вставок и полос другого цвета. Она облегчает маскирование, но и удорожает процесс.
При маскировании необходимо, чтобы укрывной материал плотно прилегал к машине и не болтался под воздействием сжатого воздуха из краскопульта. Для этого не нужно жалеть маскировочной ленты и приклеить каждый сегмент, который может попасть на свежеокрашенную поверхность. Каждый край должен быть зафиксирован липкой лентой.
При закрывании от попадания краски колёсных арок вместе с колёсами нужно начать с наклеивания половины широкой маскировочной ленты на обратную сторону края арки. Там обычно скапливается много грязи. Во время подготовительной мойки машины нужно не забыть тщательно отмыть внутреннюю часть колёсных арок. После наклеивания половины широкой ленты на внутреннюю часть края арки, вторая половина будет свободно выступать за край. На неё можно наклеить маскировочную бумагу или газеты. Таким образом, все внешние края арки будут открыты и доступны для окрашивания.
Для качественного результата не лишним будет замаскировать и внутренние части капота и крышки багажника. При покраске опыл будет попадать туда и могут остаться следы перекрашивания автомобиля, которые будет проблематично убрать. Принцип таков, что на край обратной стороны капота и крышки багажника наклеивается малярная лента, а на неё сверху, при помощи опять же малярной ленты приклеивается маскировочная бумага.
Очень удобно для изоляции неокрашиваемых областей применять полиэтиленовый укрывной материал. Как упоминалось выше, он имеет свойство прилипать к поверхности автомобиля и им можно легко закрыть всю часть машины, не подлежащей окраски при частичной покраске. Кроме этого, можно накрыть всю машину полиэтиленовым укрывным материалом и после этого вырезать лезвием все сегменты, которые сразу приклеиваются маскировочной лентой к автомобилю. Нужно предварительно оклеить малярной лентой все края деталей, требующих маскирования потом положить сверху и расправить укрывочную плёнку. Далее вырезать и сразу приклеивать нужные сегменты, а оставшуюся плёнку убрать. Многие мастера используют такой метод маскирования под покраску. Это требует некоторого навыка, но в целом не сложно. Использование укрывного материала для маскировки всей машины имеет ряд преимуществ.
- Применение укрывочной плёнки ускоряет работу. Вырезая по месту нужный сегмент, Вы сразу приклеиваете его и дело сделано. Не приходится приклеивать несколько сегментов (как в случае с газетами и с маскировочной бумагой, если не хватило её площади), не заворачиваете и не приклеиваете ненужные складки материала.
- Уменьшается количество пыли и опыла при окрашивании, так как плёнка притягивает пыль.
- Уходит меньшее количество малярной ленты. К примеру, при оклеивании газетами дополнительное количество малярной ленты нужно, чтобы наклеить несколько сегментов на стёкла.
- Удешевляется ремонт. Укрывочная плёнка стоит не дорого и, как было написано выше, расходуется меньшее количество маскировочной ленты.
Как сделать плавную границу от новой краски к старой?
При окрашивании автомобиля, на границе оклеенного от попадания краски участка образуется ступенька между разными по толщине уровнями нового слоя краски и лака и старой неокрашенной поверхностью. Чтобы предотвратить появление резкой границы можно применить приём с заворачиванием края малярной ленты.
Край ленты наклеивается не чётко на границу с окрашиваемой поверхностью, а с запасом, то есть с заходом за границу, после чего этот край заворачивается и приклеивается. Таким образом, после окрашивания не остаётся резкой границы перехода со свежеокрашенной поверхности к неокрашенной. Это бывает необходимы при оклеивании проёмов.
Есть ещё один приём, который позволит создать плавную границу при переходе с лицевых окрашенных панелей к проёму. Нужно закрутить маскировочную ленту спиралью в трубочку, липкой частью наружу, после чего эту трубочку можно наклеить на край проёма. Она заполнит собой зазор и после окрашивания не образуется резкой границы от новой краски к старой.
Приём с заворачиванием малярной ленты используется также при грунтовании ремонтных «пятен». Маскировочная бумага или газета наклеивается при помощи маскировочной ленты не от пятна, а закрывая его, а потом заворачивается в обратную сторону. После грунтования получаются плавные границы, которые потом очень легко убираются шлифованием.
Более дорогой вариант сделать плавную границу – это специальные самоклеющиеся поролоновые валики для маскирования проёмов. Они приклеиваются на край проёма и заполняют собой весь зазор. При распылении краска впитывается в поролон, не попадая в зазор проёма, а также предотвращается образование резкой границы перехода с новой окрашенной поверхности к старой. Такие валики можно использовать не только в проёмах, но и в любых других местах, где нужен незаметный переход.
После оклеивания под покраску нужно обойти вокруг автомобиля и внимательно осмотреть все замаскированные места. Иногда, маскировочная лента на границах сложной формы немного отклеивается. Нужно проверить все края и при необходимости приклеить ленту заново. Нигде не должно быть щелей и не оклеенных сегментов, куда может попасть краска при распылении.
[adsp-pro‑4]
Печатать статью
Ещё интересные статьи:
kuzov.info
Как подготовить автомобиль к покраске правильно
Детально изучаем оклеивание элементов кузова машины перед покраской…
Приветствуем автолюбитель, наш читатель блога Rtilvaz.ru! Продолжается тема по окраске автомобиля, часть #21 подготовка кузова под покраску и оклеивание кузова машины.
Видео урок мастера Влада ЩЧ как подготовить автомобиль к покраске своими руками правильно. Сегодня поговорим об оклеивание кузова авто пленкой, подержанный автомобиль готовим под полный перекрас.
В предыдущем видео мастер показал, как работать по шлифовке грунта, а сегодня речь пойдёт об оклейки кузова плёнкой перед покраской.
Как мы знаем в предыдущей части видео, кузов уже был подготовлен под покраску, то есть на грунте сбита шагрень, выведены плоскости. Сегодня мы займёмся оклейкой всех деталей, на которые не должна налететь краска.
При этом рассмотрим вопрос, как надо правильно оклеивать плёнку либо бумагу, чтобы она не шелушилась при покраске, не создавая лишнего мусора. Но также надо будет отдельно уделить внимание проёмам, поскольку они уже были предварительно покрашены. Поэтому их надо будет обклеить так, чтобы на них не налетала лишняя краска, и при этом не было переходов.
Просмотрев эту часть видео #21, вы поймёте, как нужно произвести те или иные действия на вашей машине при её подготовке под покраску.
Обзор детали и предстоящая работа
Итак, приступим к делу. Как замечали ранее в начальной части видео, сегодня мы будем оклевать машину под покраску, то есть произведём окончательный этап подготовки кузова под покраску своими руками.
В этом случае подготовка уже начата, то есть, обклеен проём заднего стекла, проём багажного отсека и другие мелочи. Конкретно об этом мы не рассказываем, так как останавливались по этому вопросу на предыдущих частях видео.
Более подробно об оклейке проёмов рассказано и показано в #16 части этого проекта…
- Материалы:
- Малярный скотч;
- Материал укрывка.
Для защиты элементов, не нуждающихся в покраске, вы можете использовать плёнку либо бумагу, то есть на ваше усмотрение и что у вас есть в наличии.
В этой части видео мы подробно остановимся на проёмах, поскольку они были покрашены отдельно и их необходимо обклеить аккуратно. Это нужно для того, чтобы при окрашивании кузова на проёмы не налетала краска и не портила уже имеющиеся покрашенные части.
Если же вы выполняете только наружную покраску и проёмы не подготавливались и окрашены заводской краской, то их необходимо обклеить. Но также перед полной покраской кузова проём обклеивается, чтобы там ничего не налетело во время работы.
Подготовка и важные действия перед началом оклейки
Перед тем как начинать оклейку стоит отметить некоторые моменты. Перед началом работы вам необходимо убрать ваше помещение, то есть где вы будете производить окраску кузова.
В этом случае в помещении, где будет выполняться работа по покраске, была заранее произведена генеральная уборка. То есть, удалена пыль со всех полок, потолка, пола, стен и прочего, чтобы ничего не могло попасть в краску при окрашивании.
Но также был детально обработан и сам автомобиль, для чего его выгоняли на улицу, что собственно было надо и для уборки помещения. Все плоскости кузова ещё раз прошли скотч-брайтом, были очищены сжатым воздухом все щели (между дверями и проёмами), под арками и прочее.
Подготовить кузов надо обязательно перед оклейкой, так как если это производить позже, то пыль усядется на плёнку и при покраске может попасть на наносимую краску. Этим самым испортит всю предыдущую работу.
Оклеивание дверей под покраску
Изначально, что необходимо сделать перед оклейкой мы разобрались и теперь перейдём непосредственно к самой оклейке.
Первую очередь стоит оклеивать заднюю дверь. Собственно, перед этим вы можете оклеить проёмы лобовых и боковых стёкол, багажника, колеса просто в этом случае все уже сделано.
Это необходимо потому, что перед тем как будет закрыта передняя дверь, все проёмы должны быть оклеены и закрыты плёнкой. На задней двери будет оклеено стекло, проёмы, чтобы ничего не могло попасть внутрь.
Материалы и инструменты для оклеивания:
- Укрывочная плёнка для закрытия основных частей;
- Малярный скотч;
- Канцелярское лезвие;
- Скотч-брайт;
- Валик для проёмов (мягкий паралон).
Скотч-брайт потребуется несколько позже, чтобы подготовить проёмы под покраску переходом. Градация скотч-брайта: Р1200-1500…
Торцы дверей и края проёмом надо будет заматовать скотч-брайтом, так как туда всё же попадёт часть краски при работе. Скотч-брайт Р1200 хорошо создаёт риску, на которой хорошо будет ложится как грунт, так и краска. При этом довольно мелкая риска от этого скотч-брайта хорошо поддаётся полировке.
На указанных местах скотч-брайт собьёт глянец, который после покраски можно будет легко снова заполировать. Если же использовать скотч-брайт, например, Р800, то эту риску будет, очень проблемно заполировать.
Когда приобретаете скотч-брайт в магазине, укажите, что вам он необходим именно для переходов.
Указанный в материалах валик, будет необходим для заполнения проёмов…
Начинаем непосредственно процесс обклейки
На двери снят молдинг и начинается обклеивание с этого места, где мы наклеим скотч, обратной стороной, чтобы приклеивалась затем плёнка.
Мы знаем, что перед оклеиванием все плоскости надо дополнительно обезжирить. Используется для этого салфетка и антисиликон и хорошо протирается место оклейки.
Мастер показывает, как нужно проклеить скотч, оторвав сразу необходимый размер для части двери. Половина ширины ленты скотча приклеивается внутрь двери это хорошо показано на видео:
А вторая половина скотча клейкой частью остаётся наружу, куда затем приклеится защитная плёнка.
Затем, где остаётся треугольник двери, скотч проклеивается снизу поверх резинки. Везде, где остаются небольшие незакрытые участки, все это оклеивается скотчем.
Теперь видно, что мастер полностью заклеил низ стекла, где центральная часть скотча обращена липкой стороной наружу, как было сказано выше.
Затем берётся защитная плёнка и аккуратно прикладывается на стекло и проклеивается нижней частью по липкой стороне скотча в средней части двери. Там же где скотч приклеен клейкой частью внутрь, в этом же месте прикладывается плёнка.
Оставляем часть скотча не закрытой, для склеивания с ним верхнего слоя скотча и сверху наклеивается новый слой скотча. Плёнка, получается, зажата между двумя слоями скотча.
В момент приклеивания плёнки скотчем, плёнку надо хорошо растянуть, чтобы её плоскость была более ровная. Затем необходимо отрезать лишнюю часть плёнки. Внутри двери при обрезании плёнки оставляем порядка 10 см, чтобы затем её можно было хорошо ещё раз протянуть и проклеить скотчем.
Хорошо видно на видео, как мастер фиксирует плёнку небольшими кусочками скотча. Теперь при осмотре со стороны видно, что плёнка растянута и хорошо зафиксирована. Натяжка позволяет, надеется, что на плёнке не будет собираться пыль, которая может попасть в краску при окрашивании кузова.
Затем необходимо обклеивать скотчем весь торец двери, где находится уплотнительная резинка. Дверь будет закрываться, и плёнка в этих местах может порваться, поэтому для её сохранности сверху наклеиваем дополнительно ленту скотча.
Мастер показывает, что в итоге вышло после заклеивания торца двери скотчем. Получившийся слой скотча заполняет своеобразный кармашек, который остаётся между уплотнительной резинкой двери и проёмом, где при окрашивании появляется зона завихрения.
Подготовка проёмов для переходов при покраске
На покрашенной части проёма, его торцах, необходимо теперь сбить глянец, используя при этом, как было сказано раньше скотч-брайт Р1200-1500.
Но также необходимо сбить глянец и средней части дверного проёма, где при закрытии двери остаётся щель. Щель далее будет заполнена валиком, но перед этим этот участок также проходим скотч-брайтом, чтобы снять глянец.
При этом не стоит переживать, что можно зацепить помимо торцов и саму краску внутри покрашенного проёма, оставив там риску. Эта риска легко полируется и убирается. Но все равно все делаем осторожно, не прикладывая к скотч-брайту сильного усилия от руки.
Скотч – брайтом проходим и торец самой двери. При этом везде, где сбивали лак перед наклейкой плёнкой опять же надо все обезжирить антисиликоном.
Оклейка проёмов под переходы с использованием валика
Итак, по концам двери и торцам проёмов сбит глянец, и можно продолжать работу по оклеиванию. Далее будем прокладывать валик, о котором было сказано выше.
Валик будем прокладывать там, где при закрытии двери, между ней и проёмом остаётся видимая щель. Валик клеящей основой на одной стороне приклеивается к проёму. Приклеивать надо ближе к канту проёма.
В итоге вся нижняя часть проёма, как видно на видео проклеена валиком. После закрытия двери видно, что щель полностью закрыта и валик лежит как раз на кантиках проёма и двери.
Такое уплотнение валиком необходимо, чтобы не было жёсткой границы, поскольку валик сам по себе мягкий и не даёт жёсткой границы. И, во-первых, валик круглый и будут создаваться завихрения, и граница будет как раз по кантику. Сама граница будет легко убираться с помощью полировки.
Затем можно открыть дверь и поправить сам валик ближе к кантику, если он где-то ушёл немного в сторону. В случаях, когда валик может не совсем хорошо приклеиться, бывают разные недобросовестные фирмы, то в этих случаях его можно дополнительно приклеить скотчем, с внутренней его части. Это хорошо показано на фото ниже:
В целом думаем, для чего нам нужен валик. Он даёт необходимую мягкую границу перехода и не даёт попадать краске в проём при закрытии двери.
В случаях, когда по какой-либо причине нет возможности приобрести сам валик, то можно воспользоваться скотчем. Мастер показывает на самой нижней части двери, чтобы показать нам, как можно выйти из данной ситуации без использования валика.
Оклейка проёмов под переходы с использованием скотча
Продолжаем нашу оклейку. Как работать валиком мы разобрались, далее продолжим работу, используя для этих целей малярный скотч.
Нам надо проклеить нижнюю часть двери, где есть также небольшой зазор, который необходимо закрыть.
Берётся необходимый кусок скотча и аккуратно приклеивается к нижней части двери. При этом надо приклеивать скотч так, чтобы часть его ширины выходила за часть двери. При этом надо следить за тем, чтобы на торцах двери не было лишнего скотча.
После закрытия двери, видно, что часть ширины скотча налегает на порог. Затем с помощью тонкого инструмента аккуратно заталкиваем эту часть скотча в щель между дверью и проёмом. Скотч зайдёт внутрь и не даст краске попадать на прокрашенную часть проёма.
Перед нанесением скотча вместо валика или самим валиком обезжириваем место приклеивания антисиликоном.
Оклейка зазора дверей на средней стойке
Большую часть задней двери мы оклеили по периметру, и нам остаётся оклеить её заднюю полочку. Это надо для того, что когда дверь закроется, то появится небольшая щель, через которую краска может попасть на среднюю стойку, которая уже покрашена.
Оклеить это место можно двумя способами. Если полочка предварительно по торцу, и немного заходя на саму дверь, была прокрашена, как в этом случае, то можно проклеить валик, чтобы закрыть зазор.
Если же надо чтобы край двери был прокрашен, то можно проклеить щель изнутри скотчем. Это делается, чтобы закрыть дополнительное пространство между полкой задней и передней двери.
Когда расстояние, то есть щель между дверями довольно большая, то можно наклеить изнутри несколько слоёв скотча для надёжности. Если есть валик, то щель можно защитить им, что будет намного надёжнее.
В целом нам понятно, что в первую очередь оклеивается задняя дверь, а затем уже передняя.
Теория оклейки остальных дверей на машине
С оклейкой задней двери мы разобрались и сейчас начнём оклеивать переднюю дверь, которая ровным счётом оклеивается в таком же порядке, как и задняя.
В первую очередь заклеиваем само стекло, место под молдинг, затем непосредственно нижнюю часть двери.
Сам процесс оклейки передней двери мы уже пропускаем, так как все идентично, как и на задней двери и покажем уже, что получилось после её оклейки (см. видео выше).
Видно, что дверь также оклеена плёнкой, при этом хорошо протянута и теперь закрываем её, чтобы посмотреть, какие остались нюансы по оклейке. Смотрим со стороны, как продолжить работу.
Дополнительные меры при оклейке дверей
Над верхней частью двери и краем крыши, где должен быть молдинг, он снят в этом случае, мы также защищаем щель проёма с помощью малярного скотча. Скотч приклеивается по границе кантика под молдинг и на часть верхней части двери. То, что закрывается кантик не страшно, там сверху станет молдинг и все закроет.
На тех моделях AUTO, где нет молдинга, а сходит на нет крыша, то в щель между крышей и дверью можно проложить валик, как мы использовали при защите проёма задней двери.
А также надо защитить скотчем и среднюю стойку, закрыв дополнительно щель между дверями в районе стёкол. И также по нижней части передней двери, по аналогии с задней защищаем щель скотчем и аккуратно заталкиваем его внутрь щели между дверью и проёмом.
Затем надо обратить внимание на зазор где щель между передней дверью и передним крылом. Заклеивать щель можно также с помощью скотча, наклеив его на внутреннюю часть полки двери с напуском. Когда закроется дверь, то часть напуска «запрячется» под крыло, тем самым закрыв, щель и защитив, проём.
В этом случае, мы не закрываем щель, так как проём в районе петель двери плохо прокрасился. Необходимо, чтобы через щель на проём лёг ещё дополнительно слой краски.
Оклейка остальных деталей и полостей машины
С оклейкой проёмов и самых дверей мы разобрались и теперь кратко разберёмся об оклейке всех остальных частей кузова.
В этом случае видим, что оклеен проём лобового стекла, проём моторного отсека. Мастер не останавливался на этом, так как про эту работу было показано в предыдущих частях видео.
Вентиляционные отверстия на этой машине не оклеены, но желательно всегда защищать все проёмы, где не должна быть краска.
Оклейка арок и колёс машины
Затем отдельное внимание надо уделить колёсам автомобиля. Колеса защищаются плёнкой, которая закрепляется скотчем. Можно также по краю арки проклеить скотч. Берём часть клейкой ширины, которой выступает над аркой, и поверх неё оклеиваем плёнку типа ширмы, защищая колеса.
В этом случае арка не закрывается, так как надо хорошо прокрасить сами её торцы. Внутри арки все тщательно очищено и промыто водой, чтобы ничего не могло попасть на краску при работе.
Если в арках стоят подкрылки, то чтобы их не покрасить, они должны быть сняты. Когда в арках есть какие-либо элементы подвески или другие элементы, которые не должны быть покрашены, то их также необходимо защитить от краски с помощью плёнки или других материалов.
Дополнительные советы и нюансы
Мы с вами подробно рассмотрели все части, которые должны быть проклеены и не должны быть покрашены на машине перед покраской для защиты проёмов, стёкол и других элементов кузова.
Надо добавить, что если на машине стоят капот и крышка багажника, то все щели также защищаем с помощью валика. Когда не сняты передние и задние лобовые стекла то, как было показано на предыдущих видео, под резинку стёкол подкладывается определённого диаметра жгут. Поднимаем жгутом край резинки уплотнителя лобового или бокового стекла, чтобы спрятать переход краски.
И ещё добавим пару слов…
Думаем, понятны методы оклейки элементов кузова перед покраской, на что при этом стоит обратить внимание, какие инструменты и материалы для этого потребуются.
На этом эту часть заканчиваем, и на следующей части будем непосредственно красить сам кузов машины, наносится металлик, лак и так далее. Вопросы задавайте в комментарии и ставьте лайки.
До свидания.
Читайте еще:
Готовим к покраске капот
Неудачно покрасил бампер
www.rtiivaz.ru
Как подготовить автомобиль к покраске?
13.09.2016Подготовка автомобиля к покраске – дело непростое. Поэтому для того, чтобы достичь желаемого результата, важно правильно провести все этапы работы. И помните – здесь не бывает мелочей! Ведь каждая, казалось бы, незначительная ошибка или неудачная попытка сэкономить может привести к нежелательным последствиям и серьезно отразиться на качестве лакокрасочного покрытия или состоянии неокрашиваемых поверхностей. Так как же избежать дефектов покраски и защитить автомобиль? Одним из важных моментов является использование маскировочных материалов, которые позволят предотвратить попадание краски на прилегающие детали и одновременно избежать мелких повреждений при проведении ремонтных или лакокрасочных работ. Об этом мы и поговорим в нашем материале.
Качественная маскировка автомобиля требует внимательности и аккуратности. Зачастую она занимает гораздо больше времени, чем сам процесс окраски. Поэтому начинающие автомаляры не всегда уделяют маскировке поверхности должного внимания – обычно до первого серьезного «прокола». Свою ошибку они понимают быстро и запоминают надолго. Ведь даже самая тщательная оклейка автомобиля отнимает гораздо меньше времени и сил, чем будет потрачено на оттирание следов от краски и напыла с неокрашенных прилегающих поверхностей, а также стекол, зеркал, ручек, резинок и т.д. Конечно же, лучше учиться на чужих ошибках, поэтому стоит прислушаться к мнению высококвалифицированных специалистов и выполнить эту работу по всем правилам.
Как сделать правильный выбор?
Сегодня на рынке представлено множество видов маскировочных материалов, поэтому быстро сориентироваться и сделать правильный выбор бывает достаточно сложно.
И, конечно же, в первую очередь нужно обращать внимание на качество, ведь дешевые маскировочные материалы неизвестных производителей могут оказаться недостаточно эффективными и далеко не безопасными для лакокрасочного покрытия вашего автомобиля. Кроме того, проблемы могут возникнуть при оклеивании поверхности (недостаточная фиксация) или при снятии защитного материала. Опытные специалисты советуют использовать маскировочные материалы Chamäleon, которые отлично зарекомендовали себя как на российском, так и на зарубежном рынке. Продукция этого бренда позволяет обеспечить великолепный результат работы, ведь в процессе производства компания использует самое современное оборудование, новейшие разработки и высококачественные материалы.
Обратите внимание: для защиты поверхности от краски нельзя использовать ветошь, газеты, целлофановые пакеты, куски картона, цветную бумагу и другие подручные материалы – это неизбежно отразится на качестве ремонта.
Виды маскировочных материалов
При подготовке автомобиля к покраске обычно используются:
- Маскировочная лента (скотч) различных размеров.
- Маскировочная пленка.
- Поролоновые валики для защиты проемов
Рассмотрим каждый из этих продуктов более подробно.
Маскировочный скотч
Качественная маскировочная лента должна быстро и плотно прилипать к различным видам поверхностей и надежно фиксироваться на них на протяжении всего рабочего процесса. Не отслаиваться при нагревании или инфракрасной сушке, не размокать при попадании краски или растворителей, а при удалении не рваться и не оставлять после снятия клейкого слоя.
Маскировочный скотч Chamäleon соответствует всем этим требованиям, поэтому вы можете смело использовать его для защиты своего автомобиля. Продукт обладает великолепной адгезией и абсолютно безопасен для всех видов покрытий. Он имеет высокую термостойкость – вы можете выбрать материал, который выдерживает температуру 80 или 120°С. Маскировочная лента Chamäleon выпускается в рулонах длиной 45 метров различной ширины, поэтому вы легко сможете подобрать продукт, идеально подходящий для маскировки нешироких поверхностей любой формы.
Маскировочная пленка
Этот материал надежно защищает поверхности больших размеров. Качественная маскировочная пленка позволяет создать эффект прилипания и обеспечить максимально плотное прилегание материала к поверхности кузова. Кроме того, она дает возможность провести маскировочные работы быстро и с минимальными усилиями. Маскировочные пленки известных производителей отличаются высокой плотностью и позволяют обеспечить максимальную защиту от частиц распыляемой краски.
Прозрачная маскировочная пленка Chamäleon характеризуется повышенной прочностью и надежно защищает поверхность от попадания краски, влаги или грязи. Ею можно укрыть поверхность площадью 20 м2 (4 х 5 м).
Этот продукт идеально подходит для работ с лакокрасочными материалами как на водной, так и на сольвентной основе. Его применение позволяет использовать различные методы сушки, включая инфракрасное излучение и сушильные камеры.
Маскирующая пленка Chamäleon отличается не только влагостойкостью, но и устойчивостью к воздействию масел и растворителей, а также к механическому истиранию. Благодаря своей статичности пленка плотно прилегает к поверхности. Лицевой стороной она поглощает лакокрасочный туман, а обратной – влагу. Это позволяет не оставлять следов на влажной поверхности.
Эластичная пленка Chamäleon упрощает процесс маскировки кузова автомобиля и предотвращает попадание перепыла во время окраски.
Поролоновые валики
Поролоновые валики позволяют защитить от попадания краски боковые полости элементов кузова: дверей, капота, крышки багажника и т.д. Кроме того, они позволяют обеспечить плавную границу в месте перехода между окрашенной и замаскированной поверхностью. Поролоновый валик Chamäleon отличается высоким качеством и имеет оптимальные размеры: 13 мм на 50 м. С его помощью вы легко сможете надежно замаскировать все проемы автомобиля.
Приступаем к работе
Работа с маскировочными материалами предполагает несколько этапов.
Подготовка поверхности
Всем известно, что загрязненная поверхность значительно ухудшает адгезию, поэтому закрепить на ней маскировочные материалы – даже очень качественные – будут гораздо сложнее. При этом никто не сможет дать гарантии, что они не будут отклеиваться по краям или не будут сорваны во время работы мощным потоком воздуха из краскопульта. Это может создать серьезные проблемы, решение которых займет многие часы или даже дни. Поэтому здесь нельзя обойтись без подготовительных работ. Перед тем как взять в руки маскировочные материалы и приступить к оклейке автомобиля, неокрашиваемые участки нужно тщательно очистить, а места крепления маскировочных материалов – еще и обезжирить.
Маскировка
Как мы уже упоминали, если маскировка сделана плохо или не сделана вообще, на открытые участки или под отклеившиеся защитные материалы неизбежно попадет распыляемая краска. А если покрасочные работы выполняются в закрытом помещении с недостаточной вентиляцией, то частицы распыляемой краски образуют в воздухе так называемый туман, а затем покрывают липкой пленкой все вокруг – в том числе и все незащищенные части вашего автомобиля. Избавиться от таких последствий будет крайне проблематично, а в некоторых случаях и вообще невозможно – ведь при удалении случайно попавшей краски легко можно повредить и основное покрытие. Поэтому основное правило здесь – «торопись медленно». А если хотите выиграть время и сэкономить силы, выбирайте современные маскировочные материалы, которые позволят максимально ускорить процесс и сделать его наименее трудозатратным!
Снятие маскировочных материалов
Маскировочные материалы можно снимать сразу по завершении сушки. Сначала мы убираем скотч, маскирующий границу окраски. Отрывать ленту нужно по направлению от середины панели к краю. Делать это следует осторожно, особенно в местах, где краска присохла к краю ленты, иначе вы можете повредить лакокрасочное покрытие.
Вот, собственно, и все основные моменты, которые нужно учитывать при оклейке автомобиля перед окраской. И помните, что для достижения хороших результатов необходимо внимательно подходить к выбору не только основных, но и вспомогательных материалов. Кроме того, отсутствие каких-либо продуктов либо их замена подручными материалами может не лучшим образом отразиться на качестве ремонта. Поэтому перед началом работы необходимо позаботиться о том, чтобы приобрести все необходимое.
Порекомендовать друзьямrusautolack.ru
Сообщества › Вторая Жизнь Авто › Блог › Маскировка перед окраской, красим задние крылья.
Всем привет, решил затронуть тему оклейки авто перед окраской.
Для тех у кого не возможности смотреть напишу статейку, правда я не понимаю что она даст и что дадут фото)
Первое!

Полный размер
Особенно обратите внимание на арки колёс там должно быть идеально чисто, иначе скотч отклеится в самый неподходящий момент…
Применяйте качественный скотч потому что отклеивание скотчя в ненужный момент приведёт к большим тратам на исправление чем стоимость самого скотча.
Применяем для окраски плёнку принимающую опыл и краску с размерами 4 м на 150 м или больше зависит от производителя и вашего кармана, чтобы не оклеивать близлежащие поверхности еще и бумагой это значительно удлинит время на обклеивание, с плёнки принимающей краску база не слетает и проблем не будет.
Используем стойку для бумаги, она может быть как мобильной, как в нашем случае, так и настенной, мобильная понятно удобнее.

Полный размер
На такую стойку так же можно подвесить обычную плёнку для второстепенных работ например грунтование или меж операционное укрытие или просто на когда авто стоянке.
также можно и бумагу как в нашем случае поскольку есть вещи когда бумагой оклеивать быстрее и лучше.
Далее прижимаем уплотнители на дверях и проклеиваем скотчем клеем наружу арки колёс.

Полный размер
Далее проклеиваем проём двери по канту загибая легко скотч на задне крыло, только аккуратно чтобы он не сильно приклеился, вам его придётся отклеивать когда дверь закроется.

Полный размер

Полный размер

Полный размер
Не забываем про люк бензобака.

Полный размер
Так же оклеиваем на отворот ребро заднего стекла, скотч крепим к стеклу кусочками скотчя чтобы получился ровный валик.

Полный размер
Далее протягиваем вдоль машины плёнку.

Полный размер
Не забываем посмотреть чтобы плёнка была рабочей стороной на верх. обычно на плёнке есть надпись.

Полный размер

Полный размер
концы плёнки связываем в

Полный размер
Распрямляем плёнку по кузову.
Отличие таких плёнок что если она приклеится случайно к скотчу то её можно аккуратно отклеить, обычная строительная порвётся.
Приклеиваем плёнку к отворотному скотчу.

Полный размер
Затем острым лезвием по кромке вырезаем нужные профили.

Полный размер

Полный размер
Ну вот приблизительно так и получилось:

Полный размер

Полный размер

Полный размер
Спасибо за внимание.
www.drive2.ru
Оклейка автомобилей виниловой пленкой 2. Разрушение мифов — Mnogo-Avtovinila на DRIVE2
Привет всем, кто посетил эту страницу и прочитал мою очередную эпопею, основанную на реальных событиях и опыте, полученном в процессе работы с виниловой пленкой.
В прошлой статье я рассказывал о моих наблюдениях в области плюсов и минусов виниловой пленки, кто не видел, прошу ознакомиться www.drive2.ru/users/abe-styling/blog/172350/#post. Ожидал чуть большего количества вопросов по поводу процесса оклейки, выбора материала, хотел услышать какие-нибудь еще возможные плюсы и минусы. Но в итоге ничего такого не получил, и все таки спасибо всем, кто читал, вдумывался, понимал и делал выводы.
Периодически я просматриваю различные группы, сайты, форумы, нахожу разделы по оклейке, смотрю, что спрашивают, что рекомендуют, чего не рекомендуют, смотрю на работы других специалистов, что то нравится, что то нет. После всего, что мне попалось на глаза, в моей голове сложилась картинка, которую можно охарактеризовать как «черный квадрат», т.е это либо тупо черная дыра из полной неясности, либо смешение всех ярких красок и сочных цветов, в результате которых получился черный цвет. Почему же так? С одной стороны много хорошего, интересного, нового, неопробованного, с другой стороны море лажы и срача, необоснованных выводов и оценок. Такое ощущение, что когда то давно решил кто -то поиграть в глухой телефон и сказал на одном конце «винил», а на другом конце уже услышали «побрил». Т.е сначала вроде как разговор об альтернативе покраски, а в итоге поход к цирюльнику. Короче говоря рождаются какие то «легенды», ходят мифы… слухи …
В своей прошлой статье я немного задел вопрос об этой теме, когда говорил о самодеятельности, которая приводит к: хорошему результату в редких случаях (начитались, насмотрелись, несколько раз пробовали на чём-то и только после этого взялись за сложное), и, соответственно, к плохому результату. Плохой результат чаще всего и выходит на общественные смотрины и в результате появляются они – скоропоспешные выводы, сделанные по первичному впечатлению от увиденного. С этим сложно не согласиться, я и сам примерно так иногда оцениваю что-то или кого-то, не задумываясь, но если вдруг начинаешь это что то или кого то получше узнавать, то выходит совсем другая картина.
Ну что ж, приступим!
Итак, есть миф такой – оказывается, что к пленке (винилу, ПВХ, полиуретану и тд) предъявляются требования, такие же как и к лакокрасочному покрытию, а иногда (хотя почему иногда, ЧАЩЕ)- и выше! Получается так, что пленка – это что то такое типо нанопокрытия, которое делает поверхность автомобиля вечной и нерушимой, защищающей абсолютно от всего и всех. Я читал, как умело нахваливают на некоторых сайтах используемые материалы, по их словам у них самое лучшее, самое крепкое, надежное, долговечное и тд. Возможно, что это и так, но простой обыватель, увидя впервые такие ПРЕвосходные слова о виниле начинает считать, что абсолютно весь винил, любая пленка являются именно такой, а это на самом деле не так, но вдумываться и разбираться будут только единицы. Так вот, поклеив на что то пленку, ожидается такой же эффект как от покраски, хотя эти два материала абсолютно разной структуры, химического состава, с разными физическими свойствами! Ожидается, что пленка, как и краска, ляжет на все формы и изгибы намертво и навсегда, не учитывая каким способом произведен материал, что пленка как и краска очень прочная, не учитывая, что не вся пленка является бронирующей, что пленка как и краска будет служить долго и ничего с ней случиться не может и тд. В итоге появляются очень суровые требования к пленочному покрытию, такие, что после оклейки все ожидают какого -то чуда, волшебства, превращения авто в броневик.
Развенчание мифа : пленка – это не краска и не лак — это наклейка! Красивая, большая, уникальная, дешевая или дорогая, но это всего лишь наклейка, красиво уложенная на всех изгибах и формах. Пленка, как и краска, может повреждаться, царапаться, вздуваться, отходить местами (смотря как красили и смотря чем и как клеили) Я бы сказал даже так, пленка – это дополнение к краске, улучшающее ее сохранность, долговечность, прочность, устойчивость. Пленка сбережет дорогостоящее ЛКП, но при этом сама пострадает, в этом ее суть – она жертва эксплуатации авто ради сохранения родного (перекрашенного) ЛКП. Обновление цвета старых выцветших машин, конечно, не является защитой их ЛКП, просто более дешевое средство преображения, а выбор между покраской и пленкой делает хозяин авто в зависимости от размера своего кошелька.
Следом вытекающий миф, не раз попадавшийся мне – оказывается под пленкой кузов ржавеет, гниет! Ох, ну умеют же! То ли еще дальше будет! Чтобы не быть голословным вот скрин
. Оказывается все машины, на которые нанесена, например, бронирующая пленка — в итоге проржавеют. Се ля ви, что еще сказать, людям то виднее, все дорогостоящие крузаки да мерины, заклеенные бронью — обречены. Человек сказал вот, все! Интересно, а под тонировкой тоже стекла потеют и набирают в себя влагу, что потом выжимать надо стекла, выкатывать из под пленки каждый раз водичку? Есть одно объяснение данному факту – когда-то кто-то решил, что его колесница немного проржавела, и появились ржавчина, коррозия, зацвела короче. Недолго думая, он взял шкурку, немного сошкурил, обдул, и заклеил дишманским карбоном это место. Все, тачка огонь! Пока она в «огненном» состоянии ее надо бы продать! И вот она на продаже, и вот ее покупают. Очередной хозяин рад по уши, урвал не гнилую, да еще и в стильном карбоне машину! Но пришло время дождей и грязи и теперь, не долго думая, коррозия сама напомнила о себе, выйдя из-под пленки дальше, разрослась. Он в ужасе и ярости срывает пленку и обнаруживает почти насквозь прогнившие арки, края капота, крыльев и тп. И начинается треп о том, что под пленкой скапливается влага и не испаряется и все начинает гнить и цвести. В общем, все горазды разводить этот срач о последствии, но никто не задумывается о первопричине. Явилось ли наличие пленки причиной появления ржавчины? Что было на машине до того, как приклеили пленку? Проводились ли какие-то работы с поверхностью? Нет. Всем достаточно факта появления цвета из под пленки и это надо обсудить.
Развенчание мифа: под пленкой кузов не гниет, не ржавеет, не цветет, если только пленка не приклеивалась поверх дефектов, которые предварительно не были ничем обработаны, устранены. Ну и о покраске – разве вам не встречалось таких перекрашенный, покрашенных машин, у которых постепенно не лопалась, вздувалась шпакля, краска, лак от того, что под низом подготовщик не до конца устранил ржавчину, залили грунтом и на покраску? Поэтому не стоит говорить о таком риске после приклеивания пленки на авто, когда после покраски вы можете получить то же самое. Если авто и ЛКП целое, то можно смело клеить, не опасаясь появления под пленкой ржавчины.
Следующий бредовый миф: все машины, оклеенные пленкой либо битые, либо с косяками, либо под ними пытаются что то скрыть…
Пфф, ну конечно же! А я то думал для красоты или защиты пленку клеят! Ну ладно, соглашусь. Правдоподобность мифа выше средней, но! Есть большое «НО». Что, если авто попало в ДТП и человек купил новое железо и, тк ему надоел родной цвет, он решил заклеиться во что то более яркое, тк красить денег не хватает? Правбоподобно. А если авто попало в ДТП, человек купил железо, или выправили родное и авто было покрашено, но человек решил подстраховаться и сберечь свежее ЛКП? Правдоподобно. А если на авто уже было много мелких сколов, да и авто не новое и охото освежить, но за покраску «корыта» просят как за покраску кукурузника? Так собственно в чем заключается «НО»? Значит если авто в пленке – оно битое. А если авто в краске – оно не битое? Если авто в пленке, то неизвестно какие под пленкой косяки. А если авто свежепокрашено, вы прям насквозь увидите насколько оно пострадало накануне? Оклеенную пленкой машину не проверить толщиномером! А два слоя краски и пару сантиметров шпакли он как бы стреляет? Под пленкой неизвестно, что с родным ЛКП, а родное ЛКП прям так и говорит вам – подо мной нет слоя шпакли!
Развенчание мифа: авто в пленке – это далеко не показатель битости, косяков и дефектов. Да, есть такое, что заклеивают капоты, бампера и тп, тк сколов нацепляют сначала, а потом заклеиваются. Нет бы сначала заклеиться, а потом эксплуатировать машину по трассам, лесам, огородам. Всегда наоборот. Полная оклейка авто – быстрое изменение внешности и иногда надо понимать, что человеку просто захотелось чего то нового, обратить на себя внимание. Если человек выбирает оклейку вместо покраски, это не означает что авто ужасно, весь ужас легче скрыть под краской, тк она ложится подальше чем пленка, поэтому я бы еще подумал и посмотрел повнимательнее, какое авто выбрать – в пленке или просто в краске.
Перейду немного на процесс оклеивания и следующий бредовый миф – края пленки необходимо промазывать…угадайте чем? ) Да «Моментом», чем же еще! Вот это уже был перебор. Однажды я продал несколько метров пленки пацанам, через пару часов мне они звонят и говорят, что пленка не клеится, я говорю как так то? Что делаете? Ну мы протерли поверхность, намазали клеем и положили пленку…КАКИМ КЛЕЕМ? Пленка с клеем вообще-то! Ну мы «Момент» взяли, а что не надо мазать? Я конечно культурно объяснил все, но матов не хватало. Ладно, после этого не так давно у меня спрашивают праймер, я говорю что есть у меня, говорю по чем и, ожидая что мне напишут адрес куда выслать, получаю следующее – А на момент можно? Да вы е***ись что ли?
Развенчание мифа: я крайне не рекомендую делать такие эксперименты на видимых участках, тк момент высыхая съеживается и следовательно пленка тоже становится морщинистой. Момент и все подобные клея НЕЛЬЗЯ использовать для приклеивания виниловой пленки. Есть специальное средство, называемое праймер – усилитель агдезии (прилипаемости). Для закрепления уголков, лепестков на изнанке я иногда использую суперклей
Есть такое значит – авто, оклеенное один раз, на второй раз уже не оклеить! Тут я даже не знаю, как и почему такие мысли пошли у кого то. Возможно после статей о неудачной покраске, которую замаскировали под неудачную пленку, которую потом неудачно сняли вместе с краской и, как только появилась первая возможность – сразу в интернет хаять! Ну конечно же, надо облить грязью весь винил и всех оклейщиков и сказать что никогда не вздумайте клеиться, иначе вас ждет тоже самое! Брр…даже я засомневался уже! ))
Развенчание мифа – пленку можно клеить столько, сколько хотите, если ваше авто не было покрашено абы как и абы где. Если такой гарантии нет, то при снятии пленки возможно отлипание вместе с лаком, краской. Если авто в родном ЛКП, то поездив с черным капотом, его можно заклеить в серый, потом в синий, оранжевый и ничего не будет! Даже если было ДТП и с детали отклеили пленку, то купив такую же пленку, она заново приклеивается на деталь. Все, авто снова в едином цвете, если есть деньги, то деталь сначала могут и качественно покрасить, хорошо просушить и только потом оклеить.
Интересны
www.drive2.ru
Обезжиривание и обдув кузова автомобиля перед покраской
В прошлый раз мы зашлифовали грунт-наполнитель и наша поверхность уже практически готова под покраску. Однако на этапе, когда грунт зашлифован, но краска еще не нанесена, нам предстоит выполнить еще несколько процедур, от которых в значительной мере зависит, как будет выглядеть наша работа — профессионально или любительски.
Что это за процедуры:
- маскировка (оклейка) не подлежащих окраске поверхностей;
- обезжиривание поверхности;
- удаление пыли.
Маскировка неокрашиваемых поверхностей
При покраске автомобиля лакокрасочный материал должен попасть на строго отведенные места, а те детали и участки кузова, которые не подлежат окраске, должны быть в обязательном порядке замаскированы. Если этого не сделать или сделать плохо, краска попадет на незащищенные участки и потом понадобится несколько часов утомительной работы, чтобы все это отмыть.
Маскировка — дело педантичное и часто затяжное. Иногда, прежде чем за час покрасить машину, нужно пол дня потратить на ее оклейку. Однако это не повод ею пренебрегать. Тот кто решил «сэкономить» времени на оклейке впоследствии понимает, что она занимает гораздо меньше, чем оттирание краски с эмблем, ручек, резинок и стекол… Так что такую ошибку обычно больше раза не повторяют. 🙂
Между тем современные материалы позволяют минимизировать процесс маскировки насколько это возможно. Основные материалы, применяющиеся для маскировки:
- малярный скотч,
- маскировочная пленка,
- маскировочная бумага,
- поролоновые валики для маскировки проемов.
Также в ассортименте товаров для маскировки есть специальные чехлы для колес, сидений и т.д.
Но прежде чем пускать в дело бумагу и клейкую ленту, мы должны тщательно очистить участки, где планируется наклеивать маскировочные материалы: сначала вымыть, затем обезжирить. Понятное дело, что к грязной поверхности ничего не приклеится, а если кое-как и приклеится, то потоком воздуха из краскопульта может все сорвать.
Если автомобиль был хорошо вымыт в начале ремонта и подготовка велась исключительно по сухому, тогда достаточно обдуть все поверхности и щели сжатым воздухом и пропылесосить. В противном случае берем автошампунь, воду и щетку и тщательно удаляем все загрязнения из скрытых полостей и участков, предназначенных для маскировки (колесные арки, резиновые уплотнители, пороги, пластиковые решетки, различные торцевые плоскости, корпусные элементы и т.д.). Значительно упростит процесс наличие мойки высокого давления.
Это важно, поскольку жировые загрязнения со скрытых полостей, пусть и незначительные, в процессе окраски могут попасть на лицевые плоскости кузовных элементов и стать причиной появления на свежем ЛКП не украшающих его пузырьков и кратеров.
После мойки и просушки обезжириваем места крепления маскировочных материалов. Полностью обезжиривать поверхность смысла пока не имеет, этим мы уже окончательно займемся после маскировки.
Касательно самого процесса оклейки, по большому счету, ничего сложного здесь нет. Но все же некоторых правил стоит придерживаться. Подробнее о них читайте здесь. Сейчас представим, что наш автомобиль оклеен, а значит самое время перейти к следующему, не менее важному «ритуалу» — финальному обезжириванию.
Обезжиривание поверхности перед покраской
С обезжиривания начинался наш долгий путь подготовки к покраске, им он и заканчивается. Подробнее об этой операции вы можете почитать здесь, а сейчас хотелось бы лишь еще раз сакцентировать ваше внимание на качестве протирочных материалов, которыми выполняется обезжиривание.
Разные тряпки, используемые при обезжиривании, могут содержать в составе ткани синтетические материалы, которые растворяются обезжиривателем. В этом случае мы будем только загрязнять поверхность, а не очищать. Кроме того, различные «ворсистые» материалы будут оставлять на поверхности множество ворсинок и соринок. Чтобы этого избежать, лучше для обезжиривания применять специальные материалы — бумажные полотенца, которые не содержат ворса.

Для обезжиривания лучше применять специальные безворсовые бумажные салфетки, и не использовать разные тряпки
Как обезжиривать вы уже знаете: берем две салфетки — одну смоченную обезжиривателем, а другую сухую. Сначала протираем поверхность мокрой, затем насухо вытираем сухой.
При обезжиривании старайтесь не касаться поверхности руками, одеждой и т.д., чтобы избежать ее повторного загрязнения. Не забудьте надеть перчатки и респиратор при обезжиривании.
При обезжиривании поверхность охлаждается, поэтому ей нужно дать немного времени, чтобы набрать комнатную температуру. Как раз пока мы произведем последний «ритуал», она и прогреется.
Удаление пыли
Итак, наш автомобиль оклеен и обезжирен. Последним штрихом, знаменующим окончание этапа подготовки и готовность кузова к окраске, будет удаление пыли c помощью липкой салфетки и сжатого воздуха.

Обдувочный пистолет поможет удалить пыль с окрашиваемой поверхности, а заодно и еще раз проверить качество крепления маскировочных материалов
Обдувать автомобиль нужно при включенной вытяжке. Обдувайте не только окрашиваемые поверхности, но и замаскированные участки. Заодно еще раз проверите надежность крепления маскировочных материалов. Продуваем все щели, проемы и т.д, чтобы убедиться в отсутствии пыли и соринок, которые при окрашивании могут попасть на поверхность и испортить нам «всю малину».
Не забудьте также обдуть свою одежду и обувь. Возможно та соринка, которую после покраски придется сполировывать (тьфу-тьфу!), обитает сейчас где-нибудь в складках вашей одежды. Также стоит обдуть и сам пульверизатор и протереть подсоединяющийся к нему воздушный шланг.

Пылесборная липкая салфетка — незаменимый помощник в удалении пыли
Пылесборная липкая салфетка — незаменимый помощник в пылеудалении. Только не слишком усердствуйте при ее применении, иначе на поверхности может остаться липкое вещество, которым она пропитана. Протирайте легкими движениями, без нажима.
На этом этап подготовки поверхности к покраске можно считать полностью завершенным, с чем вас и поздравляем! Теперь можно разбавлять краску, настраивать краскопульт и красить. Но об этом — в следующих публикациях.
artmalyar.ru
Оклейка авто плёнкой перед грунтованием
Оклейка кузова автомобиля плёнкой либо бумагой перед грунтованием и дальнейшей покраской…
Приветствуем читатель блога RtiIvaz.ru. Продолжаем изучать тему кузовного ремонта – «Подготовка авто под полный перекрас». В прошлой части видео #16 рассмотрели проблемы, которые появляются при грунтовании плоскостей. Сегодня мастер Влад ЩЧ расскажет, как правильно обклеить детали под грунтование, чтобы не было проблем при работе. Рассмотрим некоторые части проёмов дверей, лобовых передних и задних, сами двери, молдинги, стёкла и другие кузовные детали.
В самом начале статьи узнаем, какие инструменты потребуются для работы…
Инструменты и материалы для работы
В части #4 серии этого проекта более подробно рассказано про выбор материалов и их назначении…
Сегодня для работы нам потребуется:
1. Антисиликон.
2. Бумажная салфетка.
3. Бумажный скотч.
4. Специальная плёнка «укрытка».
5. Лезвие канцелярского ножа.
Оклейка проёма лобового стекла автомобиля
Начнём с оклейки проёма на заднем лобовом стекле автомобиля. Нам потребуется, как отметили выше антисиликон и бумажная салфетка для обезжиривания плоскости на рамке лобового стекла, которая будет обклеиваться.
Обклеивать надо с внутренней стороны рамки скотчем, чтобы рамка осталась с наружной стороны и прогрунтовалась хорошо.
Для начала возьмём антисиликон и намочим бумажную салфетку, а затем протираем рамку с внутренней стороны. Убираем салфеткой грязь с пылью для того, чтобы скотч хорошо держался.
На жирно грязной поверхности рамки скотч не будет держаться и отпадёт укрытка.
Хорошо обезжирим рамку с внутренней стороны и начнём наклеивать небольшими кусками скотч. Приклеиваем скотч на рамку с внутренней стороны, оставляя липкую часть скотча, на которую будет заклеена молярная плёнка укрытка либо бумага.
Вместо молярной бумаги можно использовать газеты…
Скотч хорошо заклеиваем по периметру, обращая особое внимание на углы рамки, где можно обклеить несколькими слоями.
Итак, обклеили полностью рамку проёма скотчем липкой стороной снаружи и далее надо к нему приклеить молярную плёнку или бумагу.
Плёнка будет от потока воздуха колыхаться, хотя под грунтовку это не критично, ну желательно нам по возможности использовать молярную бумагу.
На бумаге не должны быть складки, которые создают большие воздушные потоки, поднимают пыль и в результате снижается качество окраски. Мастер на видео использует укрытку из молярной плёнки.
Отмеряем на проёме окна с небольшим запасом материал в этом случае плёнку и отрезаем канцелярским ножом необходимый кусок от рулона. Далее ровненько натягиваем молярную плёнку либо бумагу и заклеиваем на липкую сторону скотча.
Есть ещё один вариант оклейки на голом кузове, когда полностью укрываем машину, а затем вырезаем участки, которые подлежат грунтованию…
Далее раскладываем укрытку из плёнки или газеты вдоль проёма окна и аккуратно приклеиваем на скотч. Если где-то криво заклеили, отрываем от скотча материал и снова заклеиваем.
Прогладим пальцами рук места заклейки одновременно из внутренней части рамки и наружной.
Лишние части плёнки или бумаги аккуратно подрезаем канцелярским ножом ровненько по кантику, стараясь не подрезать скотч.
Итак, подрезали саму плёнку и можно видеть, что места покраски освобождены, кантик остался непосредственно под скотч и плёнку.
От отрезанного рулона сэкономленный кусок укрытки используем в других целях, например, для наклейки колёс, петлей снятой крышки багажника и т. д.
Если образуется «пузырь» из заклеенной плёнки обклеиваем проём скотчем вдоль и поперёк, как бы армируем. Укрытка будет меньше колыхаться от напора воздуха при грунтовании.
И также маскируем проём багажника, где имеется кантик, на который наклеим скотч и затем плёнку.
Маскировка проёма крышки багажника
Таким же методом маскируем проём багажника со снятой крышкой. По всему периметру наклеим скотч и заклеим укрытку. Здесь обратим внимание на все остальные части кузова, например, на снятые задние фонари, отверстие под антенну, окна вентиляции, которые тоже надо обклеить. Просто говоря, заклеим все те части, которые может повредить грунт и краска.
Берём кусок скотча, и пока проём багажника открыт закроем отверстия антенны, задних фонарей и все другие, куда может налететь грунт.
Далее обклеим проём багажника скотчем под кантик и замаскируем укрыткой по той же технологии как маскировали проём заднего лобового стекла.
Дополнения по оклейке стекла и проёмов деталей
Мы рассмотрели, как маскировать проёмы со снятыми лобовыми стёклами и крышкой багажника.
А если вы не снимали стекла с резиновым уплотнителем, тогда замаскировать проём плёнкой достаточно просто.
Мы уже рассмотрели, как это делается, ну ещё раз кратко вспомним. Под резинку запускаем какой-либо шнур или провод для того, чтобы резинку немного приподнять и аккуратненько обклеим скотчем.
Затем на липкую часть скотча сверху приклеиваем плёнку либо бумагу, маскируя тем самым стекло и резину уплотнителя от налёта грунта.
Если крышка установлена на машине, то тогда маскируем по контуру багажника, чтобы не налетел грунт. Эту технологию оклейки рассмотрим далее теоретически на примере дверей.
Более практично мы увидим, как это делается с багажником в других частях видео, когда машина будет уже краситься. Мастер подробно расскажет, как правильно обклеить под проёмы с использованием валика, скотча и т. д.
Полезный совет от Влада ЩЧ! Места, которые находятся в хорошем состоянии грунтовать не обязательно. Но когда имеются сколы, ржавчина тогда лучше будет вынимать лобовые стекла с резинками, снимать крышку багажника для качественной покраски кузова авто.
Оклейка проёмов дверей под грунтование
Переходим к изучению обклейки проёмов дверей перед грунтовкой…
Чтобы в салон автомобиля не налетел грунт, надо будет нам пред грунтовкой порога и крыла замаскировать проём двери по тому же принципу как на заднем лобовом стекле.
Наклеиваем скотч с внутренней стороны липкой частью на рамку и затем маскируем плёнкой либо бумагой.
Для того чтобы хорошо проклеить проём двери и после грунтовки не было границы надо снимать все лишние детали:
- Резиновые уплотнители.
- Обшивки потолка, стоек, дверей.
- Молдинги, концовки сигнализации.
- Снимается фиксатор замка двери или маскируется скотчем.
- Привода дворников стеклоочистителей.
Для качественной маскировки проёмов дверей в салоне авто разбираем все то что помешает грунтовке и дальнейшей покраске.
В том случае, когда машина красится по «дорожке» кузова и двери при этом закрыты, чтобы щель замаскировать, прокладывается мягкий валик или наклеивается скотч. Как сделать эту работу рассмотрим ниже.
Примечание. Обшивка двери снимается, когда выпирает и может продавить плёнку или бумагу.
Маскировка внешней части двери
Далее маскируем внешние стороны дверей. Здесь также удобнее будет работать, когда по возможности снимаются стекла, пластик стоек, молдинги, бархотки верхние, нижние и другие сопутствующие детали.
На этом автомобиле (см. видео) по просьбе хозяина мастер нечего демонтировать на дверях не будет, чтобы не испортить детали и не пришлось затем, покупать новые и переделывать. Поэтому все детали двери, куда не должен попасть грунт будем маскировать.
Как минимум наружные бархотки стекла, молдинги и ручки дверей придётся демонтировать.
Далее приклеиваем скотч на рамку бокового стекла липкой стороной наружу, по той же технологи как на проёмах лобовых окон и багажника.
Под уплотнители форточек скотч, заталкиваем поддев край резинки плоским ножиком, а открытые места закрываем скотчем.
Принцип работы такой: надо заклеить те части двери, которые не будут грунтоваться и затем краситься…
Далее молярной плёнкой маскируем окно из внутренней стороны и внешней с учётом установленной двери.
Накидываем с наружной стороны двери плёнку на липкую сторону приклеенного скотча и, где местами плёнка отходит дополнительно сверху фиксируем скотчем.
Закрываем скотчем, оставшиеся щели, отверстия и обматываем остатком плёнки дверь с внутренней стороны. Если укрытки по размеру не хватает, тогда добавляем ещё один дополнительный кусок.
Когда двери грунтуем либо красим по наружной стороне, тогда просто закрываем дверь вместе с установленной плёнкой на скотче.
А также при грунтовке и покраски из внутренней стороны двери по той же технологи как снаружи заклеиваем скотч и маскируем стекло бокового окна. Все должно быть хорошо замаскировано.
Чтобы грунт и краска ложились правильно на все части кузова авто надо выдерживать жёсткие границы на проёмах под кантик либо на ровных плоскостях и т. д.
Вначале прогрунтуем проёмы двери из внутренней стороны, а затем закрываем дверь и можно грунтовать наружную сторону.
И также маскируем бумагой посредством скотча «полочку» и стойку задней двери, чтобы через щель между дверями не налетел туда грунт. Таким же образом закрываем полку на порогах дверей.
Дополнительный урок (малярное дело) про оклейку проёмов, посмотрите, открыв видео № 16:
По такой же технологи маскируются передние двери, проёмы моторного отсека и снятые крышки багажника и капота.
Обзор замаскированного кузова и рекомендации
По тому же принципу замаскируем укрыткой моторный отсек под кантик, убрав поперечный резиновый уплотнитель, освободив тем самым полку, которую надо будет прогрунтовать.
Сняв резиновый уплотнитель и стекло, обклеим скотчем рамку проёма переднего лобового стекла под кантик перехода к грунту.
С наклеенным скотчем на бумагу закроем технологические отверстия из внутренней стороны, демонтировав пластиковые накладки воздуховодов и рычаги дворников.
Закроем всевозможные отверстия, чтобы не собирался внутри грунт, краска и не вылетала пыль, когда будем грунтовать и красить авто.
Замаскируем передние боковые стекла и проём на дверях с водительской и пассажирской стороны.
А также обклеим плёнкой колёса, чтобы протектор резины не прогрунтовать и оттуда не летела пыль.
Замаскируем горловину бензобака под кантик скотчем и закроем отверстие пакетом.
Ещё пару слов…
Итак, разобрали принципы подготовки авто под грунтование. В дальнейших частях серии узнаем, как наносить на кузов авто первичные и вторичные грунты.
Ставьте лайки, комментируйте и задавайте вопросы. До свиданья!
Читайте, пожалуйста, еще статьи:
Большой сальник и малый по размеру и номеру каталога
www.rtiivaz.ru
Покраска автомобиля своими руками: защищаем детали с помощью малярной ленты
Иногда вследствие определенных обстоятельств кузов автомобиля требует покраски. Но как только речь заходит о подготовительном этапе, который предшествует покраске, у большинства людей возникают в голове ассоциации с процессом зачистки металла, использования специальных шпатлевок и грунта. При этом многие забывают о защите неокрашиваемых поверхностей.
Чаще всего мастера к процессу оклейки машины относятся халатно, что нередко приводит к негативным последствиям. Благодаря данной статье вы сможете сделать правильные выводы и минимизировать риски возникновения неприятных последствий.
При всех этапах покраски (а это нанесение грунта, краски или лака) необходимо надежно защитить те детали, которые окрашиваться не будут. При плохой защите таких частей кузова на них обязательно попадет часть напыла от автомобильной краски. Зачастую от этого страдают стекла фар, дверные ручки, а также резиновые уплотнители. Многие автомаляры на личном опыте убедились в том, что намного разумней тщательно оклеить машину, чем заниматься удалением частей краски, попавшей на неокрашиваемые детали. Стоит учесть и то, что в отдельных случаях напыл отмыть попросту не удается без порчи детали. В особенности вопрос надежной маскировки важен для тех автомаляров, кто работает в помещениях с плохой вентиляцией. Дело в том, что большая часть краски, которая образует в воздухе туман, без хорошей вентиляции оседает на поверхности.
Применение малярной ленты для надежной защиты неокрашиваемых деталей
Покраска кузова — это очень ответственное мероприятие, поэтому важно покупать малярный скот от проверенного производителя.
Что касается выбора малярного скотча: опытные мастера советуют приобретать профессиональную малярную ленту исключительно в магазинах, занимающихся продажей материалов для окраски автомобильного кузова. Такая малярная лента должна быть специально изготовлена для использования при работе краскопульта. Для этих целей обычный строительный малярный скотч будет непригоден. Это связано с тем, что такие ленты хуже держаться на поверхности, что может привести к их полному отклеиванию при работе пульверизатора.
Правильная подготовка поверхности перед окрашиванием
Перед оклейкой поверхностей деталей, которые не будут окрашиваться, сначала необходимо тщательно очистить их от различных загрязнений, обезжирить, а также продуть сжатым воздухом для устранения мельчайших частей пыли. Далее нужно устранить влагу с поверхности - это поможет надежно закрепить малярный скотч и исключить возможность его отклеивания при работе пульверизатора.
В том случае если мойка машины уже проводилась, то перед ее оклейкой будет достаточно удалить всю пыль с поверхностей с помощью пылесоса или же сжатого воздуха и использовать специальный обезжириватель. При этом если есть какие-то сомнения относительно качества мойки, можно применить опрыскиватели для стекла, который помогут устранить грязь с кузовных элементов машины. Также нельзя забывать о необходимости очистки всевозможных углублений и щелей так, как скопившаяся внутри их грязь в процессе покраски машины с помощью пульверизатора может легко вырваться наружу и осесть на свежую краску, что приведет к необходимости повторного окрашивания элемента кузова.
Если производится покраска авто своими руками, то для упрощения подготовки машины к покраске и оклейке рекомендуется использовать специальные аппараты высокого давления для очистки кузова от грязи и пыли. С помощью подобной мойки можно снизить статическое напряжение на поверхности кузовных элементов, что поможет уменьшить количество прилипаемой к ней пыли. После того как машина будет тщательно помыта и просушена, все места приклеивания малярного скотча должны быть хорошо обезжирены. Остальная поверхность машины может быть обезжирена уже после оклейки неокрашиваемых элементов.
Процесс снятия маскировочных материалов после окраски
Сразу после окончания окраски кузова машины крайне не рекомендуется снимать малярный скотч, защищающий неокрашиваемые элементы. Это связано с тем, что не засохшая краска может затечь на детали, которые утратили защитное покрытие. Нужно дать краске хотя бы 15 минут для того, чтоб она немного подсохла. Если же на деталь, которая не должна быть окрашена, все же попала какая-то часть краски, то ее можно легко очистить пока краска до конца не высохла.
Таким образом, покраска автомобиля – важный процесс, и для качественной покраски лучше заранее уделить внимание всем мелочам. Это сэкономит время и убережет от дальнейшей переделки работы.
kleyko.ru
Подготовка машины к покраске

Подготовка машины к покраске является важным, ответственным этапом. От того, как поверхность будет подготовлена, зависит, насколько хорошо будет держаться лакокрасочное покрытие, а также как оно будет выглядеть после нанесения.
Подготовка производится после ремонта кузова и в целях его перекрашивания в другой цвет или обновление старого ЛКП. Этот процесс включает в себя матование, чистку и обезжиривание, а также заклеивание прилегающих частей, не подлежащих окрашиванию.
Перед распылением краски неровности, сколы, царапины нужно устранить. Лакокрасочный слой не скроет никаких дефектов, а только подчеркнёт их. Повреждения необходимо выправить, зашпаклевать и выровнять шлифованием. Шпаклёванные области и места с «голым» металлом грунтуются, потом шлифуются.
Подготовка окрашенных панелей к перекраске
Если часть автомобиля, подлежащая окраске, уже имеет ЛКП, являющееся целостным, без повреждений, то перед покраской его не требуется удалять или грунтовать. Достаточно осуществить его подготовку, сделав матовым. В некоторых случаях, если на панели не заводское покрытие и возникают сомнения по поводу совместимости наносимой краски с имеющимся ЛКП, необходимо нанесение изолирующего грунта (см. статью).
Подготовка новых деталей
На новые автомобильные детали нанесено специальное покрытие, предназначенное для защиты от ржавчины. В зависимости от того, насколько оно качественное зависит то, как его подготавливать. Катафорезный грунт на качественных кузовных панелях, наносимый на заводе, служит отличной защитой от коррозии. Если покрытие неизвестного происхождения или содержит следы ржавчины, какие-либо повреждения, то его лучше удалять шлифованием и грунтовать заново. Подробнее об определении катафорезного грунта и его подготовке читайте здесь.
Новые бампера надо тщательно промыть мыльной водой со скотч-брайтом (читайте “подготовка нового бампера”), ополоснуть чистой, высушить, обезжирить. Для обезжиривания пластика у некоторых производителей существуют антисиликоновые жидкости, дополнительно уменьшающие статику пластиковых частей. Пластик необходимо покрыть усилителем адгезии.
Разборка перед покраской
Лучшим вариантом будет частичная разборка авто. Она предполагает снятие некоторых элементов машины. Иногда, чтобы окрасить всю машину, потребуется снять боковые зеркала заднего вида, уплотнительные резинки, молдинги, брызговики и фары. Эта процедура удорожает ремонт.
Матование
Матирование или матование – это обработка кузова мелким абразивом. В результате этого глянцевая поверхность становится матовой. Следы, оставленные от шлифовки не должны просвечивать после окрашивания. Для этого царапины обязаны быть допустимой глубины. Если они будут слишком мелкими, то лакокрасочный слой не будет за них держаться.
К покраске подготовка осуществляется наждачными бумагами P600-P800. Шлифовальные круги, применяемые на эксцентриковой машинке, могут быть с более крупным зерном, чем на наждачной бумаге, применяемой вручную. Так, следы от кругов P600 хорошо перекрываются краской с лаком, в то время как обработка шлифовальной бумагой P600 вручную оставит риски, которые будут потом заметны.
Вручную лучше обрабатывать не крупнее P800, но не мельче P1000. Если во время подготовки кроме матирования нужно удалить шагрень, то лучше шлифовать наждачной бумагой P600, а далее сгладить царапинки от неё P800. Бумага с таким абразивом применяется на мокрую. Нужно, чтобы она минут 10 полежала в воде, отчего абразив будет действовать мягче. Шлифуйте через брусок или ракель. Так следы от шлифования получаются более равномерными. Вручную надо шлифовать движениями вперёд-назад. Не следует делать круговые движения, оставляющие более заметные царапины.
Scotch-brite
Это нетканый абразивный материал, предназначенный для подготовки машины к покраске.
Scotch-brite имеет трёхмерную структуру, созданную из нейлоновых нитей. Нити держатся между собой за счёт синтетического водостойкого полимера. Нейлон сам по себе не агрессивен, он содержит напыление абразивных зёрен. Получается пружинистый эластичный, очень износоустойчивый продукт, матирующий ЛКП. Им удобно подготавливать детали с различными формами, труднодоступными областями. Он не забивается как наждачка.
Scotch-brite бывает разных абразивных градаций. Все градации разного цвета. Перед нанесением лакокрасочных продуктов применяется золотой/бронзовый или серый. Он хорошо «работает» вместе с матирующей пастой, смягчающей его действие, а также содержащей различные очищающие добавки.
Abralon
Abralon – это мягкие шлифовальные диски. По сути это трикотажная ткань с напылением абразива (карбида кремния), приклеенная к поролону. Их выпускает компания Mirka. Они очень эластичные, осуществляют подготовку машины к покраске равномерно. В зависимости от градации применяются как для матирования, так и в процессе полировки. За счёт своей эластичности, круги Abralon’а хорошо повторяют контур кузовных элементов, действуют равномерно. Таким образом, диск воздействует на поверхность с одинаковым давлением. Уменьшается риск протирки острых рёбер.
Abralon применяется на сухую или на мокрую, вручную или с машинкой. Вода работает как смазка.
Подготовка Abralon’ом делает поверхность равномерно матовой, без видимых царапин. Следы от него хорошо перекрываются при окраске.
Обезжиривание
Обезжиривание является важным этапом подготовки, производится специальной антисиликоновой жидкостью. Ей пропитывается безворсовая салфетка. По технологии, надо использовать одновременно две салфетки. Одна пропитывается антисиликоном, другая просто сухая. Первой надо обезжиривать, а сухой протирать сразу за ней. Смысл такой, что пропитанная ветошь «поднимает» различные микроскопические частицы, растворяет силикон и загрязнения, а сухая их стирает.
Нельзя в качестве обезжиривателя брать растворители. Они агрессивно воздействуют на ЛКП и грунт.
Оклейка
Оклейка производится при помощи малярной ленты, маскировочных и укрывных материалов. Оклеиваются области, не подлежащие окраске. Подробнее про оклейку читайте здесь.
Обдувка сжатым воздухом
Кузов можно обдуть сжатым воздухом. Это сдует частички, которые могут вылететь во время распыления и осесть на свежий слой. Кроме того, обдувание заклеенной маскировочными материалами машины выявит плохо приклеенную малярную ленту.
При обдувании не нужно использовать высокое давление. Обдувать желательно за несколько часов до окрашивания, чтобы не летала пыль в мастерской.
Обработка антистатической салфеткой
Этот завершающий этап убирает остатки пыли с кузова и уменьшает её дальнейшее прилипание. При протирке антистатической салфеткой не надавливайте на неё, она должна скользить под собственным весом. При повторном применении её надо разворачивать чистой стороной.
Советы
- Температура в помещении не должна опускаться ниже +10 по Цельсию. При низкой температуре на панелях будет образовываться визуально незаметный конденсат, который станет причиной появления дефектов после окрашивания. Машина должна простоять несколько часов в тёплом помещении, где будет окрашиваться.
- Для уменьшения пыли, можно разместить полиэтиленовый укрывной лист, по возможности, вокруг всего помещения (см. статью “подготовка гаража”).
О технологии покраски автомобиля читайте здесь.
[adsp-pro‑4]
Печатать статью
Ещё интересные статьи:
kuzov.info