Оклейка авто перед покраской


Оклейка автомобиля перед покраской

Когда заходит речь о подготовке машины к покраске, на ум сразу приходят зачистка металла, шлифовальные бруски, грунты, шпатлевки и т.д. Это все правильно, но при этом часто упускается из виду одна важная операция — маскировка поверхности, то есть оклейка неокрашиваемых участков.

Зачастую к оклейке автомобиля относятся как к чему-то второстепенному, а всю важность данной процедуры начинают понимать лишь после того, как хоть раз на ней «прокололись». Надеемся, сегодняшняя статья поможет избежать многих ошибок, а не сделать выводы, уже совершив их.

Сегодня вы узнаете

Всегда приходится что-то скрывать…

Для каждого лакокрасочного материала в процессе ремонтной окраски есть свое место. Будь то грунт, краска или лак, он должен попасть только на строго определенные места. А все остальные поверхности и элементы отделки, которые не предназначены для окраски, должны быть в обязательном порядке замаскированы.

Если маскировка выполнена плохо, на незащищенные участки неизбежно попадет напыл краски. Жертвами этого могут оказаться ручки, стекла, фары, молдинги, резиновые уплотнители и т.д. Вы сразу поймете, что тщательная заклейка поверхностей отнимает значительно меньше времени и сил, чем их отмывание впоследствии. Во многих случаях отмыть этот напыл не удается вообще, не испортив существующее лакокрасочное покрытие.

Особенно важна правильная маскировка при работе в помещениях с плохой вентиляции или вовсе без таковой. Ведь далеко не вся краска, которая наносится распылителем, попадает на окрашиваемый участок. Значительная ее часть повисает в воздухе туманом и затем оседает в виде липкой субстанции на всех окружающих предметах, включая незащищенные участки кузова автомобиля.

Материалы для оклейки авто перед покраской

Ассортимент товаров, предназначенных для маскировки неокрашиваемых поверхностей, достаточно разнообразен. Основными материалами, используемыми для оклейки являются маскировочная бумага и пленка.

Для маскировки запрещается использовать газеты, различные куски бумаги неправильной формы и цветную бумагу.

Маскировочная бумага, как более плотный материал, незаменима для оклейки сложных проемов кузова: арок колес, проемов дверей, подкапотного пространства.

Она продается во всех специализированных магазинах в рулонах шириной 30, 60, 90, 120 см и более. Такая бумага имеет специальную обработку: она покрыта слоем воска (ее накладывают этим слоем вниз). Благодаря этому бумага имеет безворсовую и непористую поверхность, высокую плотность, поэтому краска и растворители не просачиваются через бумагу к поверхности. Вы можете быть уверены в ее надежности.

Плотность оклеивающей бумаги должна быть не менее 40 г/м², она должна быть цельной и не иметь ни малейших просветов.

Полиэтиленовая пленка заслуживающих доверие производителей обладает высокими статическими свойствами (эффектом «прилипания») и термостойкостью, она способностью удерживать напыл краски и плотно прилегает к поверхности кузова, позволяя производить работу по маскировке поверхностей максимально быстро.

Очень удобны, особенно при маскировке в одиночку, пленки с клеящей лентой на краю.

Для раскроя маскирующей пленки и бумаги удобно применять специальный нож. Он разработан таким образом, чтобы не царапать лакокрасочное покрытие.

Другим, не менее важным атрибутом оклейки является бумажная клеящая лента.

Качественная малярная лента должна обладать рядом таких положительных особенностей.

Она должна плотно и прочно прилипать и надежно держаться на всех типах чистых и сухих поверхностей (краска, металл, пластик, стекло, резина, кожа), а также на собственных слоях. Лента абсолютно не должна размокать и пропускать не только наносимую краску, но и растворители. Она не должна отслаиваться при нагреве ИК-сушкой или в камере, а при снятии не должна оставлять на поверхности клей. И, разумеется, сама бумажная основа скотча должна быть достаточно прочной. Положительным фактором также является стойкость клейкой ленты к воде.

Выпускается клейкая лента в рулонах стандартной длиной по 50 метров и шириной от 15 до 50 мм.

И, наконец, несколько вспомогательных приспособлений, позволяющих значительно упростить процесс оклейки.

Поролоновые уплотняющие валики с клеевым слоем позволяют быстро и надежно защитить от попадания краски проемы капота и передних крыльев, задних дверей и соседней торцевой плоскости задних крыльев и многие другие места. При этом граница новой краски получается бесступенчатой, плавной.

А сколько трудностей порой создают при оклейке плотно прилегаемые контуры резиновых уплотнителей стекол автомобиля, ручек дверей (особенно на японских авто). Легко и элегантно решить эту проблему помогает пластиковая подъемная лента. Своей пластиковой частью она вставляется под уплотнитель, а клейкой частью фиксируется на внешней стороне, отгибая таким образом уплотнитель и создавая достаточный зазор для попадания краски.

Для маскировки молдингов, и различных сложных контуров удобно применять специальную контурную ленту. Такая лента тонкая и очень гибкая, она не сморщивается по краям и не разрывается при криволинейном наклеивании с малыми радиусами кривизны, так что с ее помощью можно создать кромку любой конфигурации. Контурная лента также повсеместно применяется в аэрографии и многоцветной дизайн-окраске.

Ассортимент материалов, применяемых для оклейки, можно дополнить специальной маскировочной жидкостью, чехлами для колес, сидений и т.д. Полный перечень маскировочных материалов вы можете посмотреть в разделе Технички, например в каталоге фирмы 3M.

О разборке

Как правило, чем больше элементов отделки вы снимете с машины, тем легче будет выполнить маскировку. Конечно, можно закрыть все эмблемы, ручки, мигалки и т.д., но это очень долго и обязательно скажется на качестве покраски. Поэтому если возможно, снимите все фонари, ручки и молдинги.

Но все же утверждение «чем больше снято, тем легче маскировать» достаточно условно. С одной стороны, конечно, зачем тратить время, например, на щепетильную оклейку резинового уплотнителя передней дверцы. Не проще ли и быстрее будет его снять?

С этим можно согласиться, но также в качестве контраргумента привести марку автомобиля, например, Lexus, конструктивные особенности которого предполагают, кроме всего прочего, для этой цели снять стеклоподъемник, высверлить много заклепочек и отвернуть много винтиков…

Очистка поверхности перед оклейкой

Прежде чем пускать в дело бумагу или малярную ленту, тщательно вымойте и обезжирьте сопрягаемые с окрашиваемыми элементами места, где планируется наклеивать те или иные маскировочные материалы. Понятное дело, что к загрязненной поверхности маскировочные материалы не приклеятся.

Если тщательная мойка выполнялась в начале всего ремонтного процесса и все последующие операции по подготовке велись только методом по сухому, то вполне достаточно произвести пылеудаление обдувом и пылесосом, а затем обезжирить поверхности.

В противном случае нелишним будет прибегнуть даже к щетке и моющему раствору и тщательно промыть все места креплений маскировочных материалов. Не стоит забывать про удаление загрязнений из скрытых полостей, проемов и корпусных элементов, поскольку грязь и жировые загрязнения из них в процессе окраски могут попасть на окрашиваемую поверхность и стать причиной появления на свежем ЛКП различных неприятных дефектов (пузырьков, кратеров и т.д.). Наличие мойки высокого давления значительно упрощает очистку труднодоступных мест.

Мойка также помогает снизить статические свойства поверхности, и пыль будет меньше прилипать к краске, что тоже немаловажно.

После мойки и просушки места крепления маскировочных материалов нужно хорошенько обезжирить. Полностью поверхности можно пока не обезжиривать, это можно сделать уже после маскировки.

Технология маскировки

В процессе ремонта маскировать придется минимум дважды — под грунт и под краску. Два этих вида оклейки не очень сильно различаются. В целом, оклейка под грунт проще и нужно только хорошо заклеить проемы, а также не подводить линию заклейки слишком близко к зоне напыления.

Если скотч уложен слишком близко к границе окрашиваемого участка, то возможно образование ступенчатого перехода с грунта на существующую краску, который даже после шлифовки и покраски будет очень хорошо виден. Иногда это не имеет значения, когда, например, граница старого и нового покрытия будет скрыта молдингом или декоративной накладкой.

В остальных случаях уступ будет заметен. Поэтому вы заранее должны продумать этот момент и оклеить
границу окрашиваемого участка так, чтобы скотч был несколько в стороне от зоны перехода нового покрытия в старое, чтобы граница напыления не доходила до линии маскировки.

Для создания плавной бесступенчатой границы можно использовать и такой прием: приклеить бумагу скотчем, а затем загнуть ее, как показано на рисунке ниже. Подобные приемы часто применяются при маскировке под окраску переходом, когда нам нужно избежать четкой границы перехода нового покрытия в старое.

Маскировка проемов

Проемы — это одно из тех мест, по качеству отделки которых можно судить об уровне специалиста, проводившего ремонт.

Некачественно окрашенные проемы, всякий раз, когда они будут попадать в поле зрения водителя или пассажиров, будут кричать о непрофессионализме маляра, проводившего окраску. Поэтому уже на стадии оклейки под грунт нужно правильно заклеить проемы.

Лучше всего использовать для этих целей вышеупомянутый липкий поролоновый валик. Такие валики позволяют не только избежать четких границ окраски, но и предотвращают попадание перепыла и краски в салон автомобиля. Кроме того, валик препятствует выдуванию пыли и других загрязнений из проемов на свежеокрашенное лакокрасочное покрытие.

Чтобы защитить дверной проем, наклейте шнур в проем изнутри и просто закройте дверь

Помимо прочего, кусочками поролоновых валиков можно маскировать различные отверстия…

… и, опять же, использовать их для создания плавного перехода при частичной окраске детали. Для этого валик можно приклеить вдоль линии выштамповки.

После грунтования заклейка удаляется, автомобиль вышкуривается под покраску, обеспыливается и обезжиривается. Теперь можно приступать к финальной оклейке, немного более сложной, чем первичная заклейка под грунт.

Сложность заключается в том, что заклейку под покраску необходимо выполнять еще более аккуратно и тщательно. В остальном принципы и приемы работы точно те же, что и при оклейке под грунт.

Как мы помним, очень важно правильно оклеить проемы. При окраске существующий и наносимый слои должны слиться в одно целое, поэтому располагать поролоновый валик в проемах нужно строго в определенном месте. Валик должен быть уложен так, чтобы после закрытия крышки багажника или капота он был «утоплен» на 3 мм.

Для маскировки проемов между панелями нужно отрезать валик необходимой длины и аккуратно уложить его так, чтобы после закрытия крышки багажника или капота он был «утоплен» на 3 мм

В тех случаях, когда проем поврежден или зашкурен глубоко внутрь, нужны другие приемы. В таких случаях окраска чаще всего проводится в два этапа — сначала проемы, потом внешняя часть. Это увеличивает время ремонта, но позволяет достичь отличного конечного результата.

Маскировка резиновых уплотнителей

Одно из самых неприятных последствий неправильной оклейки — образование ступеньки из краски, после того как снимается малярная лента. Чаще всего такая ступенька образуется вокруг резиновых уплотнителей стекол. Демонтировать стекла — слишком большая работа и делать ее не всегда целесообразно.

Часто уплотнители просто маскируют обычной лентой и получают удовлетворительный результат. Однако следы перекраски все равно можно заметить, если знать, где искать. Приподнимите резинку стекла у подержанного автомобиля и скорее всего вы увидите ступеньку — свидетельство того, что машину перекрашивали.

Есть пару приемов, позволяющих не допустить образование видимой ступеньки из краски.

Первый прием — использование упомянутой подъемной ленты. Такие ленты состоят из двух продольных частей — пластиковой и клейкой. Пластиковая часть вставляется между уплотнителем и кузовом, а клейкая часть перегибается через уплотнитель и с небольшим натяжением закрепляется на внешней стороне. Таким образом уплотнитель маскируется и одновременно отклоняется, при этом образуется небольшой зазор, в который попадает краска. Такие ленты могут применяться для маскирования и других элементов кузова, таких как молдинги, дверные ручки, фары и т.д.

Второй прием — подкладывание шнура. Лучше использовать специальный шнур, который при помощи специального аппликатора подкладывается под уплотнитель по периметру стекла, предотвращая образование порожка и делая сам факт окраски незаметным.

Можно использовать обычную бельевую веревку при помощи обычной же отвертки (только очень аккуратно). После закладки шнура уплотнитель оклеивается маскировочной лентой, после чего стекла закрываются бумагой, которая закрепляется еще одной полосой той же ленты.

Полная укрывка

Еще один способ маскировки — полностью покрыть машину пленкой, а затем просто вырезать тот участок, который подлежит окраске.

Только обязательно помните, что пленки низкого качества, например обычные пленки, которые используются для общестроительных работ, не способны удерживать на себе краску.

И хорошо, если краска начнет отшелушиваться когда мы будем уже снимать пленку, когда лакокрасочный слой уже отвердел. Но как вам такая перспектива: наносим слой эмали, а при следующем проходе распылителем поток воздуха срывает попавший на пленку напыл, и эти лохмотья «впечатываются» прямиком в свежеокрашенную поверхность. Сердце кровью обливается, но с пленками низкого качества такое бывает часто, особенно при нанесении базовых эмалей, которые сохнут очень быстро.

Поэтому нужно отдавать предпочтение только надежным производителям и брать пленки, специально разработанные для авторемонта. Такие пленки отлично удерживают на себе напыл, и он не шелушится даже при снятии.

Если в непосредственной близости от окрашиваемого участка не закрыть пленку бумагой, могут возникнуть серьезные проблемы. Пленки низкого качества не держат на себе напыл базовой краски.

Если же вы не уверены в качестве пленки, ее края в непосредственной близости от ремонтируемого участка нужно обязательно обклеить бумагой и скотчем. Это самый надежный вариант.

Для удобства работы с пленкой продаются специальные каретки, которые позволяют наносить пленку на весь автомобиль без посторонней помощи.

Для этого нужно разместить каретку на расстоянии полуметра от одного из бамперов автомобиля и размотать пленку над автомобилем. При этом следует обращать внимание на то, какой стороной к автомобилю прилегает пленка, так как зачастую в качестве сторон имеются различия.

Если на пленке есть логотип, то пленка должна быть расположена так, чтобы логотип читался в правильном направлении.

Затем отрежьте пленку такой длины, чтобы она касалась пола обоими концами. Резать пленку удобнее от края к центру. После чего разверните ее с двух сторон и вырежьте «окна» в зоне окрашиваемых участков, а затем закрепите края пленки малярной лентой.

Специальная каретка позволяет быстро замаскировать автомобиль без посторонней помощи

 

Турбулентные завихрения

Еще один секрет маскировки состоит в том, чтобы вся защищенная поверхность была как можно более ровной. Если на бумаге будут складки, окрасочный факел будет создавать на них большие турбулентные потоки, поднимающие пыль и снижающие качество окраски. Чем ровнее будет замаскированная поверхность, тем лучше.

Неровно уложенная маскировочная бумага приводит к возникновению турбулентных завихрений, отрицательно влияющих на качество окраски.

Если используется пленка, она также должна быть хорошо натянута. Если на ней есть складки, они будут «хлопать» при покраске.

Снятие маскировочных материалов

По окончании цикла сушки маскировочные материалы можно снимать. В первую очередь нужно удалить скотч, отбивающий границу покраски. Отрывая клейкую ленту будьте осторожны, чтобы не повредить краску. Желательно, чтобы направление отрыва было от середины панели к краю. Дело в том, что краска может присохнуть к краю ленты и, если начать отрывать ленту с этого края, краска может отстать.

Перед тем, как снимать малярную ленту, внимательно все осмотрите. В местах, где нет уверенности, что скотч будет нормально отделяться, в некоторых случаях можно очень аккуратно воспользоваться острым ножом.

В целом это все, что хотелось сказать по поводу маскировки. Основное назначение описанных материалов и приемов заключается в необходимости насколько возможно минимизировать процесс оклейки по времени. Ведь порой приходится тратить полдня на оклейку автомобиля, чтобы затем в течение часа выполнить всю окраску. И именно экономия времени маляра — самой дорогой составляющей процесса ремонта — позволяет наиболее эффективно снизить общие затраты на ремонт.

artmalyar.ru

Оклейка авто перед покраской

Перед покрас­кой места и дета­ли, кото­рые не долж­ны быть окра­ше­ны, окле­и­ва­ют­ся спе­ци­аль­ны­ми мас­ки­ро­воч­ны­ми и укрыв­ны­ми мате­ри­а­ла­ми при помо­щи маляр­ной лен­ты. Это важ­ный этап под­го­тов­ки авто­мо­би­ля к покрас­ке. Этот про­цесс, так­же, назы­ва­ет­ся мас­ки­ров­кой авто­мо­би­ля перед покрас­кой. Оклей­ка перед покрас­кой тре­бу­ет опре­де­лён­ных уме­ний и навы­ков. Важ­но очень акку­рат­но накле­и­вать мас­ки­ро­воч­ную лип­кую лен­ту на гра­ни­цы с при­ле­га­ю­щи­ми дета­ля­ми, не тре­бу­ю­щи­ми окрас­ки. Это один из кри­те­ри­ев каче­ства ремон­та.

Суще­ству­ет все­го четы­ре основ­ных спо­со­ба мас­ки­ров­ки частей авто­мо­би­ля:

  1. С помо­щью мас­ки­ро­воч­ной бума­ги (или газет) и мас­ки­ро­воч­ной лен­ты.
  2. С помо­щью поли­эти­ле­но­во­го укрыв­но­го мате­ри­а­ла и мас­ки­ро­воч­ной лен­ты.
  3. С помо­щью спе­ци­аль­ных шаб­ло­нов нуж­ной фор­мы и поли­эти­ле­но­вых чех­лов (для колёс и дру­гих эле­мен­тов маши­ны).
  4. С помо­щью спе­ци­аль­ных жид­ких мас­ки­ро­воч­ных соста­вов.

При­ме­ча­ние: Тра­ди­ци­он­ные мас­ки­ро­воч­ные мате­ри­а­лы могут не дей­ство­вать при рабо­те с водо­рас­тво­ри­мы­ми лако­кра­соч­ны­ми мате­ри­а­ла­ми. Неко­то­рые мате­ри­а­лы могут про­пи­ты­вать­ся насквозь. Для рабо­ты с водо­рас­тво­ри­мы­ми крас­ка­ми могут пона­до­бить­ся спе­ци­аль­ные, пред­на­зна­чен­ные для это­го укрыв­ные мате­ри­а­лы.

Очистка перед маскированием

Перед тем, как начи­нать окле­и­вать маши­ну каки­ми-либо мас­ки­ро­воч­ны­ми и укрыв­ны­ми мате­ри­а­ла­ми, нуж­но тща­тель­но отмыть все поверх­но­сти и про­дуть сжа­тым воз­ду­хом каж­дый уго­лок. Что­бы маляр­ная лен­та хоро­шо при­лип­ла и не откле­и­ва­лась при воз­дей­ствии воз­ду­ха с крас­ко­пуль­та, на авто­мо­би­ле не долж­но быть пыли и поверх­но­сти долж­ны быть сухи­ми. Очист­ка перед мас­ки­ро­ва­ни­ем это, в общем-то, логич­ный необ­хо­ди­мый этап, так как перед покрас­кой маши­на долж­на быть чистой.

Маскировочная лента

Мас­ки­ро­воч­ную или маляр­ную лен­ту для окле­и­ва­ния авто­мо­би­ля перед покрас­кой нуж­но при­об­ре­тать в мага­зи­нах с това­ра­ми для кузов­но­го ремон­та. Она долж­на быть спе­ци­аль­но пред­на­зна­чен­ной для исполь­зо­ва­ния при покрас­ке крас­ко­пуль­том. Стро­и­тель­ные маляр­ные лен­ты не обес­пе­чи­ва­ют доста­точ­но хоро­ше­го при­ли­па­ния к поверх­но­сти, что­бы про­ти­во­сто­ять воз­дей­ствию сжа­то­го воз­ду­ха из писто­ле­та. По-про­сто­му гово­ря, стро­и­тель­ная маляр­ная лен­та может откле­ить­ся во вре­мя окра­ши­ва­ния и крас­ка попа­дёт на то место, куда не долж­на попа­дать.

Нуж­но выби­рать мас­ки­ро­воч­ную лен­ту хоро­ше­го каче­ства, про­ве­рен­но­го про­из­во­ди­те­ля. Вооб­ще, каче­ство маляр­ной лен­ты для кузов­но­го ремон­та зави­сит от того, как она при­ли­па­ет, как отли­па­ет, насколь­ко хоро­шо ведёт себя при окле­и­ва­нии гра­ниц с изги­ба­ми. Лен­та не долж­на рвать­ся при раз­ма­ты­ва­нии, не остав­лять сле­дов при откле­и­ва­нии, быть доста­точ­но эла­стич­ной для окле­и­ва­ния дета­лей слож­ной фор­мы.

Маскировочный и укрывной материал

Для окле­и­ва­ния маши­ны перед покрас­кой при­ме­ня­ет­ся спе­ци­аль­ная мас­ки­ро­воч­ная бума­га, поли­эти­ле­но­вый укрыв­ной мате­ри­ал и про­стые газе­ты. Реже при­ме­ня­ет­ся спе­ци­аль­ная мас­ки­ро­воч­ная жид­кость.

Мас­ки­ро­воч­ная бума­га

Мас­ки­ро­воч­ная бума­га про­да­ёт­ся в руло­нах раз­ной шири­ны. Она не про­пус­ка­ет крас­ку и воду, не остав­ля­ет за собой ника­ких остат­ков, хоро­шо удер­жи­ва­ет на себе крас­ку. Суще­ству­ют вари­ан­ты с уже нане­сён­ной на бума­гу маляр­ной лен­той. Такие руло­ны с бума­гой удоб­но исполь­зо­вать на длин­ных участ­ках. К при­ме­ру, что­бы закрыть низ бам­пе­ров и поро­гов.

Укры­воч­ная плён­ка

Поли­эти­ле­но­вая укры­воч­ная плён­ка быва­ет, так­же, раз­ных раз­ме­ров. Она при­ли­па­ет к поверх­но­сти маши­ны за счёт ста­ти­че­ско­го элек­три­че­ства, а так­же при­тя­ги­ва­ет к себе пыль и крас­ку.  Её очень удоб­но исполь­зо­вать, когда кузов окра­ши­ва­ет­ся частич­но, либо под­ле­жит окрас­ке все­го один эле­мент. В этом слу­чае, под­го­тав­ли­ва­ет­ся к покрас­ке нуж­ная деталь, а осталь­ная часть кузо­ва закры­ва­ет­ся поли­эти­ле­но­вым укрыв­ным мате­ри­а­лом.

Газе­ты

Ненуж­ные газе­ты явля­ют­ся бес­плат­ным укрыв­ным мате­ри­а­лом, но не самым луч­шим. Они вполне спо­соб­ны выпол­нить роль мас­ки­ро­воч­ной бума­ги, при этом нуж­но учи­ты­вать неко­то­рые осо­бен­но­сти их при­ме­не­ния. Газе­ты могут остав­лять за собой вор­син­ки, типо­граф­скую крас­ку и могут про­пи­ты­вать­ся жид­ко раз­ве­дён­ны­ми лако­кра­соч­ны­ми мате­ри­а­ла­ми и про­пус­кать их. Перед исполь­зо­ва­ни­ем газет их нуж­но про­дуть сжа­тым воз­ду­хом, что­бы убрать с них все частич­ки, кото­рые могут попасть на кузов при покрас­ке. Не жела­те­лен кон­такт газет с под­го­тов­лен­ной к окра­ши­ва­нию поверх­но­стью, так как типо­граф­ская крас­ка может сма­зать­ся с газе­ты и остать­ся на поверх­но­сти. Не сле­ду­ет при­ме­нять газе­ты при исполь­зо­ва­нии водо­рас­тво­ри­мой крас­ки.

Жид­кие мас­ки­ро­воч­ные соста­вы

Это водо­рас­тво­ри­мые защит­ные соста­вы, кото­рые при высы­ха­нии фор­ми­ру­ют  про­зрач­ную плён­ку, кото­рая лег­ко уда­ля­ет­ся про­стой водой. Сна­ча­ла при помо­щи мас­ки­ро­воч­ной бума­ги и лен­ты обрам­ля­ет­ся и закры­ва­ет­ся неболь­шая часть вокруг окра­ши­ва­е­мой обла­сти, а на осталь­ную часть авто­мо­би­ля рас­пы­ля­ет­ся спе­ци­аль­ная мас­ки­ро­воч­ная жид­кость. Такие соста­вы в опре­де­лён­ной сте­пе­ни, так­же, защи­ща­ют поверх­ность авто­мо­би­ля и от неболь­ших искр.

Применение маскировочного, укрывного материала и малярной ленты

В поме­ще­нии, где осу­ществ­ля­ет­ся мас­ки­ров­ка авто­мо­би­ля перед покрас­кой, долж­на быть нор­маль­ная плю­со­вая тем­пе­ра­ту­ра (от +10 до +30 гра­ду­сов по Цель­сию). Если тем­пе­ра­ту­ра в мастер­ской низ­кая, то маляр­ная лен­та может пло­хо или вооб­ще не при­кле­и­вать­ся к поверх­но­стям. Кон­ден­сат на машине будет мешать при­кле­и­ва­нию мас­ки­ро­воч­ных мате­ри­а­лов.

Прин­цип накле­и­ва­ния маляр­ной лен­ты очень про­стой. Один её конец при­кле­и­ва­ет­ся на нача­ло гра­ни­цы при­ле­га­ю­щей к кузо­ву дета­ли, одной рукой дер­жи­те рулон с маляр­ной лен­той и раз­ма­ты­ва­е­те его, а дру­гой кон­тро­ли­ру­е­те акку­рат­ность при­ли­па­ния и при­жи­ма­е­те к поверх­но­сти.

Маляр­ная лен­та сама по себе немно­го эла­стич­ная. При закле­и­ва­нии пря­мой гра­ни­цы её не нуж­но силь­но рас­тя­ги­вать. От это­го рас­тя­ну­тые края могут в даль­ней­шем откле­и­вать­ся при рас­пы­ле­нии, и крас­ка будет зате­кать под них. Рас­тя­ги­вать лен­ту мож­но и нуж­но тогда, когда окле­и­ва­е­те гра­ни­цы изги­бов и углов. Таким обра­зом, не силь­но широ­кая мас­ки­ро­воч­ная лен­та (к при­ме­ру, 19 мм) хоро­шо оги­ба­ет доста­точ­но слож­ные гра­ни­цы раз­лич­ных при­ле­га­ю­щих к кузо­ву частей. Сна­ча­ла мас­ки­ро­воч­ной лен­той окле­и­ва­ют­ся края неокра­ши­ва­е­мой дета­ли, потом свер­ху, при помо­щи допол­ни­тель­ной лен­ты накле­и­ва­ет­ся мас­ки­ро­воч­ный мате­ри­ал.

Для накле­и­ва­ния на самый край при­ле­га­ю­щих дета­лей раз­ной фор­мы мож­но исполь­зо­вать тон­кую эла­стич­ную мас­ки­ро­воч­ную лен­ту (Fine Line Masking Tape). Она спе­ци­аль­но пред­на­зна­че­на для лёг­ко­го обрам­ле­ния все­воз­мож­ных изги­бов. Это воз­мож­но за счёт высо­кой эла­стич­но­сти и малень­кой тол­щи­ны лен­ты. Её лег­ко накле­ить на самый край мас­ки­ру­е­мой дета­ли, а уже свер­ху, не боясь «залезть» на край, мож­но накле­и­вать обыч­ную маляр­ную лен­ту. Такая лен­та, так­же исполь­зу­ет­ся для мас­ки­ров­ки при рисо­ва­нии на кузо­ве раз­лич­ных вста­вок и полос дру­го­го цве­та. Она облег­ча­ет мас­ки­ро­ва­ние, но и удо­ро­жа­ет про­цесс.

При мас­ки­ро­ва­нии необ­хо­ди­мо, что­бы укрыв­ной мате­ри­ал плот­но при­ле­гал к машине и не бол­тал­ся под воз­дей­стви­ем сжа­то­го воз­ду­ха из крас­ко­пуль­та. Для это­го не нуж­но жалеть мас­ки­ро­воч­ной лен­ты и при­кле­ить каж­дый сег­мент, кото­рый может попасть на све­же­окра­шен­ную поверх­ность. Каж­дый край дол­жен быть зафик­си­ро­ван лип­кой лен­той.

При закры­ва­нии от попа­да­ния крас­ки колёс­ных арок вме­сте с колё­са­ми нуж­но начать с накле­и­ва­ния поло­ви­ны широ­кой мас­ки­ро­воч­ной лен­ты на обрат­ную сто­ро­ну края арки. Там обыч­но скап­ли­ва­ет­ся мно­го гря­зи. Во вре­мя под­го­то­ви­тель­ной мой­ки маши­ны нуж­но не забыть тща­тель­но отмыть внут­рен­нюю часть колёс­ных арок. После накле­и­ва­ния поло­ви­ны широ­кой лен­ты на внут­рен­нюю часть края арки, вто­рая поло­ви­на будет сво­бод­но высту­пать за край. На неё мож­но накле­ить мас­ки­ро­воч­ную бума­гу или газе­ты. Таким обра­зом, все внеш­ние края арки будут откры­ты и доступ­ны для окра­ши­ва­ния.

Для каче­ствен­но­го резуль­та­та не лиш­ним будет замас­ки­ро­вать и внут­рен­ние части капо­та и крыш­ки багаж­ни­ка. При покрас­ке опыл будет попа­дать туда и могут остать­ся сле­ды пере­кра­ши­ва­ния авто­мо­би­ля, кото­рые будет про­бле­ма­тич­но убрать. Прин­цип таков, что на край обрат­ной сто­ро­ны капо­та и крыш­ки багаж­ни­ка накле­и­ва­ет­ся маляр­ная лен­та, а на неё свер­ху, при помо­щи опять же маляр­ной лен­ты при­кле­и­ва­ет­ся мас­ки­ро­воч­ная бума­га.

Очень удоб­но для изо­ля­ции неокра­ши­ва­е­мых обла­стей при­ме­нять поли­эти­ле­но­вый укрыв­ной мате­ри­ал. Как упо­ми­на­лось выше, он име­ет свой­ство при­ли­пать к поверх­но­сти авто­мо­би­ля и им мож­но лег­ко закрыть всю часть маши­ны, не под­ле­жа­щей окрас­ки при частич­ной покрас­ке. Кро­ме это­го, мож­но накрыть всю маши­ну поли­эти­ле­но­вым укрыв­ным мате­ри­а­лом и после это­го выре­зать лез­ви­ем все сег­мен­ты, кото­рые сра­зу при­кле­и­ва­ют­ся мас­ки­ро­воч­ной лен­той к авто­мо­би­лю. Нуж­но пред­ва­ри­тель­но окле­ить маляр­ной лен­той все края дета­лей, тре­бу­ю­щих мас­ки­ро­ва­ния потом поло­жить свер­ху и рас­пра­вить укры­воч­ную плён­ку. Далее выре­зать и сра­зу при­кле­и­вать нуж­ные сег­мен­ты, а остав­шу­ю­ся плён­ку убрать. Мно­гие масте­ра исполь­зу­ют такой метод мас­ки­ро­ва­ния под покрас­ку. Это тре­бу­ет неко­то­ро­го навы­ка, но в целом не слож­но. Исполь­зо­ва­ние укрыв­но­го мате­ри­а­ла для мас­ки­ров­ки всей маши­ны име­ет ряд пре­иму­ществ.

  • При­ме­не­ние укры­воч­ной плён­ки уско­ря­ет рабо­ту. Выре­зая по месту нуж­ный сег­мент, Вы сра­зу при­кле­и­ва­е­те его и дело сде­ла­но. Не при­хо­дит­ся при­кле­и­вать несколь­ко сег­мен­тов (как в слу­чае с газе­та­ми и с мас­ки­ро­воч­ной бума­гой, если не хва­ти­ло её пло­ща­ди), не заво­ра­чи­ва­е­те и не при­кле­и­ва­е­те ненуж­ные склад­ки мате­ри­а­ла.
  • Умень­ша­ет­ся коли­че­ство пыли и опы­ла при окра­ши­ва­нии, так как плён­ка при­тя­ги­ва­ет пыль.
  • Ухо­дит мень­шее коли­че­ство маляр­ной лен­ты. К при­ме­ру, при окле­и­ва­нии газе­та­ми допол­ни­тель­ное коли­че­ство маляр­ной лен­ты нуж­но, что­бы накле­ить несколь­ко сег­мен­тов на стёк­ла.
  • Уде­шев­ля­ет­ся ремонт. Укры­воч­ная плён­ка сто­ит не доро­го и, как было напи­са­но выше, рас­хо­ду­ет­ся мень­шее коли­че­ство мас­ки­ро­воч­ной лен­ты.

Как сделать плавную границу от новой краски к старой?

При окра­ши­ва­нии авто­мо­би­ля, на гра­ни­це окле­ен­но­го от попа­да­ния крас­ки участ­ка обра­зу­ет­ся сту­пень­ка меж­ду раз­ны­ми по тол­щине уров­ня­ми ново­го слоя крас­ки и лака и ста­рой неокра­шен­ной поверх­но­стью. Что­бы предот­вра­тить появ­ле­ние рез­кой гра­ни­цы мож­но при­ме­нить при­ём с заво­ра­чи­ва­ни­ем края маляр­ной лен­ты.

Край лен­ты накле­и­ва­ет­ся не чёт­ко на гра­ни­цу с окра­ши­ва­е­мой поверх­но­стью, а с запа­сом, то есть с захо­дом за гра­ни­цу, после чего этот край заво­ра­чи­ва­ет­ся и при­кле­и­ва­ет­ся. Таким обра­зом, после окра­ши­ва­ния не оста­ёт­ся рез­кой гра­ни­цы пере­хо­да со све­же­окра­шен­ной поверх­но­сти к неокра­шен­ной. Это быва­ет необ­хо­ди­мы при окле­и­ва­нии про­ёмов.

Есть ещё один при­ём, кото­рый поз­во­лит создать плав­ную гра­ни­цу при пере­хо­де с лице­вых окра­шен­ных пане­лей к про­ёму. Нуж­но закру­тить мас­ки­ро­воч­ную лен­ту спи­ра­лью в тру­боч­ку, лип­кой частью нару­жу, после чего эту тру­боч­ку мож­но накле­ить на край про­ёма. Она запол­нит собой зазор и после окра­ши­ва­ния не обра­зу­ет­ся рез­кой гра­ни­цы от новой крас­ки к ста­рой.

При­ём с заво­ра­чи­ва­ни­ем маляр­ной лен­ты исполь­зу­ет­ся так­же при грун­то­ва­нии ремонт­ных «пятен». Мас­ки­ро­воч­ная бума­га или газе­та накле­и­ва­ет­ся при помо­щи мас­ки­ро­воч­ной лен­ты не от пят­на, а закры­вая его, а потом заво­ра­чи­ва­ет­ся в обрат­ную сто­ро­ну. После грун­то­ва­ния полу­ча­ют­ся плав­ные гра­ни­цы, кото­рые потом очень лег­ко уби­ра­ют­ся шли­фо­ва­ни­ем.

Более доро­гой вари­ант сде­лать плав­ную гра­ни­цу – это спе­ци­аль­ные само­кле­ю­щи­е­ся поро­ло­но­вые вали­ки для мас­ки­ро­ва­ния про­ёмов. Они при­кле­и­ва­ют­ся на край про­ёма и запол­ня­ют собой весь зазор. При рас­пы­ле­нии крас­ка впи­ты­ва­ет­ся в поро­лон, не попа­дая в зазор про­ёма, а так­же предот­вра­ща­ет­ся обра­зо­ва­ние рез­кой гра­ни­цы пере­хо­да с новой окра­шен­ной поверх­но­сти к ста­рой. Такие вали­ки мож­но исполь­зо­вать не толь­ко в про­ёмах, но и в любых дру­гих местах, где нужен неза­мет­ный пере­ход.

После окле­и­ва­ния под покрас­ку нуж­но обой­ти вокруг авто­мо­би­ля и вни­ма­тель­но осмот­реть все замас­ки­ро­ван­ные места. Ино­гда, мас­ки­ро­воч­ная лен­та на гра­ни­цах слож­ной фор­мы немно­го откле­и­ва­ет­ся. Нуж­но про­ве­рить все края и при необ­хо­ди­мо­сти при­кле­ить лен­ту зано­во. Нигде не долж­но быть щелей и не окле­ен­ных сег­мен­тов, куда может попасть крас­ка при рас­пы­ле­нии.

[adsp-pro‑4]

Печа­тать ста­тью

Ещё интересные статьи:

kuzov.info

Как подготовить автомобиль к покраске правильно

Детально изучаем оклеивание элементов кузова машины перед покраской…

Приветствуем автолюбитель, наш читатель блога Rtilvaz.ru! Продолжается тема по окраске автомобиля, часть #21 подготовка кузова под покраску и оклеивание кузова машины.

Видео урок мастера Влада ЩЧ как подготовить автомобиль к покраске своими руками правильно. Сегодня поговорим об оклеивание кузова авто пленкой, подержанный автомобиль готовим под полный перекрас.

В предыдущем видео мастер показал, как работать по шлифовке грунта, а сегодня речь пойдёт об оклейки кузова плёнкой перед покраской.

Как мы знаем в предыдущей части видео, кузов уже был подготовлен под покраску, то есть на грунте сбита шагрень, выведены плоскости. Сегодня мы займёмся оклейкой всех деталей, на которые не должна налететь краска.

При этом рассмотрим вопрос, как надо правильно оклеивать плёнку либо бумагу, чтобы она не шелушилась при покраске, не создавая лишнего мусора. Но также надо будет отдельно уделить внимание проёмам, поскольку они уже были предварительно покрашены. Поэтому их надо будет обклеить так, чтобы на них не налетала лишняя краска, и при этом не было переходов.

Просмотрев эту часть видео #21, вы поймёте, как нужно произвести те или иные действия на вашей машине при её подготовке под покраску.

Обзор детали и предстоящая работа

Итак, приступим к делу. Как замечали ранее в начальной части видео, сегодня мы будем оклевать машину под покраску, то есть произведём окончательный этап подготовки кузова под покраску своими руками.

В этом случае подготовка уже начата, то есть, обклеен проём заднего стекла, проём багажного отсека и другие мелочи. Конкретно об этом мы не рассказываем, так как останавливались по этому вопросу на предыдущих частях видео.

Более подробно об оклейке проёмов рассказано и показано в #16 части этого проекта…

  • Материалы:
  • Малярный скотч;
  • Материал укрывка.

Для защиты элементов, не нуждающихся в покраске, вы можете использовать плёнку либо бумагу, то есть на ваше усмотрение и что у вас есть в наличии.

В этой части видео мы подробно остановимся на проёмах, поскольку они были покрашены отдельно и их необходимо обклеить аккуратно. Это нужно для того, чтобы при окрашивании кузова на проёмы не налетала краска и не портила уже имеющиеся покрашенные части.

Если же вы выполняете только наружную покраску и проёмы не подготавливались и окрашены заводской краской, то их необходимо обклеить. Но также перед полной покраской кузова проём обклеивается, чтобы там ничего не налетело во время работы.

Подготовка и важные действия перед началом оклейки

Перед тем как начинать оклейку стоит отметить некоторые моменты. Перед началом работы вам необходимо убрать ваше помещение, то есть где вы будете производить окраску кузова.

В этом случае в помещении, где будет выполняться работа по покраске, была заранее произведена генеральная уборка. То есть, удалена пыль со всех полок, потолка, пола, стен и прочего, чтобы ничего не могло попасть в краску при окрашивании.

Но также был детально обработан и сам автомобиль, для чего его выгоняли на улицу, что собственно было надо и для уборки помещения. Все плоскости кузова ещё раз прошли скотч-брайтом, были очищены сжатым воздухом все щели (между дверями и проёмами), под арками и прочее.

Подготовить кузов надо обязательно перед оклейкой, так как если это производить позже, то пыль усядется на плёнку и при покраске может попасть на наносимую краску. Этим самым испортит всю предыдущую работу.

Оклеивание дверей под покраску

Изначально, что необходимо сделать перед оклейкой мы разобрались и теперь перейдём непосредственно к самой оклейке.

Первую очередь стоит оклеивать заднюю дверь. Собственно, перед этим вы можете оклеить проёмы лобовых и боковых стёкол, багажника, колеса просто в этом случае все уже сделано.

Это необходимо потому, что перед тем как будет закрыта передняя дверь, все проёмы должны быть оклеены и закрыты плёнкой. На задней двери будет оклеено стекло, проёмы, чтобы ничего не могло попасть внутрь.

Материалы и инструменты для оклеивания:

  • Укрывочная плёнка для закрытия основных частей;
  • Малярный скотч;
  • Канцелярское лезвие;
  • Скотч-брайт;
  • Валик для проёмов (мягкий паралон).

Скотч-брайт потребуется несколько позже, чтобы подготовить проёмы под покраску переходом. Градация скотч-брайта: Р1200-1500…

Торцы дверей и края проёмом надо будет заматовать скотч-брайтом, так как туда всё же попадёт часть краски при работе. Скотч-брайт Р1200 хорошо создаёт риску, на которой хорошо будет ложится как грунт, так и краска. При этом довольно мелкая риска от этого скотч-брайта хорошо поддаётся полировке.

На указанных местах скотч-брайт собьёт глянец, который после покраски можно будет легко снова заполировать. Если же использовать скотч-брайт, например, Р800, то эту риску будет, очень проблемно заполировать.

Когда приобретаете скотч-брайт в магазине, укажите, что вам он необходим именно для переходов.

Указанный в материалах валик, будет необходим для заполнения проёмов…

Начинаем непосредственно процесс обклейки

На двери снят молдинг и начинается обклеивание с этого места, где мы наклеим скотч, обратной стороной, чтобы приклеивалась затем плёнка.

Мы знаем, что перед оклеиванием все плоскости надо дополнительно обезжирить. Используется для этого салфетка и антисиликон и хорошо протирается место оклейки.

Мастер показывает, как нужно проклеить скотч, оторвав сразу необходимый размер для части двери. Половина ширины ленты скотча приклеивается внутрь двери это хорошо показано на видео:

А вторая половина скотча клейкой частью остаётся наружу, куда затем приклеится защитная плёнка.

Затем, где остаётся треугольник двери, скотч проклеивается снизу поверх резинки. Везде, где остаются небольшие незакрытые участки, все это оклеивается скотчем.

Теперь видно, что мастер полностью заклеил низ стекла, где центральная часть скотча обращена липкой стороной наружу, как было сказано выше.

Затем берётся защитная плёнка и аккуратно прикладывается на стекло и проклеивается нижней частью по липкой стороне скотча в средней части двери. Там же где скотч приклеен клейкой частью внутрь, в этом же месте прикладывается плёнка.

Оставляем часть скотча не закрытой, для склеивания с ним верхнего слоя скотча и сверху наклеивается новый слой скотча. Плёнка, получается, зажата между двумя слоями скотча.

В момент приклеивания плёнки скотчем, плёнку надо хорошо растянуть, чтобы её плоскость была более ровная. Затем необходимо отрезать лишнюю часть плёнки. Внутри двери при обрезании плёнки оставляем порядка 10 см, чтобы затем её можно было хорошо ещё раз протянуть и проклеить скотчем.

Хорошо видно на видео, как мастер фиксирует плёнку небольшими кусочками скотча. Теперь при осмотре со стороны видно, что плёнка растянута и хорошо зафиксирована. Натяжка позволяет, надеется, что на плёнке не будет собираться пыль, которая может попасть в краску при окрашивании кузова.

Затем необходимо обклеивать скотчем весь торец двери, где находится уплотнительная резинка. Дверь будет закрываться, и плёнка в этих местах может порваться, поэтому для её сохранности сверху наклеиваем дополнительно ленту скотча.

Мастер показывает, что в итоге вышло после заклеивания торца двери скотчем. Получившийся слой скотча заполняет своеобразный кармашек, который остаётся между уплотнительной резинкой двери и проёмом, где при окрашивании появляется зона завихрения.

Подготовка проёмов для переходов при покраске

На покрашенной части проёма, его торцах, необходимо теперь сбить глянец, используя при этом, как было сказано раньше скотч-брайт Р1200-1500.

Но также необходимо сбить глянец и средней части дверного проёма, где при закрытии двери остаётся щель. Щель далее будет заполнена валиком, но перед этим этот участок также проходим скотч-брайтом, чтобы снять глянец.

При этом не стоит переживать, что можно зацепить помимо торцов и саму краску внутри покрашенного проёма, оставив там риску. Эта риска легко полируется и убирается. Но все равно все делаем осторожно, не прикладывая к скотч-брайту сильного усилия от руки.

Скотч – брайтом проходим и торец самой двери. При этом везде, где сбивали лак перед наклейкой плёнкой опять же надо все обезжирить антисиликоном.

Оклейка проёмов под переходы с использованием валика

Итак, по концам двери и торцам проёмов сбит глянец, и можно продолжать работу по оклеиванию. Далее будем прокладывать валик, о котором было сказано выше.

Валик будем прокладывать там, где при закрытии двери, между ней и проёмом остаётся видимая щель. Валик клеящей основой на одной стороне приклеивается к проёму. Приклеивать надо ближе к канту проёма.

В итоге вся нижняя часть проёма, как видно на видео проклеена валиком. После закрытия двери видно, что щель полностью закрыта и валик лежит как раз на кантиках проёма и двери.

Такое уплотнение валиком необходимо, чтобы не было жёсткой границы, поскольку валик сам по себе мягкий и не даёт жёсткой границы. И, во-первых, валик круглый и будут создаваться завихрения, и граница будет как раз по кантику. Сама граница будет легко убираться с помощью полировки.

Затем можно открыть дверь и поправить сам валик ближе к кантику, если он где-то ушёл немного в сторону. В случаях, когда валик может не совсем хорошо приклеиться, бывают разные недобросовестные фирмы, то в этих случаях его можно дополнительно приклеить скотчем, с внутренней его части. Это хорошо показано на фото ниже:

В целом думаем, для чего нам нужен валик. Он даёт необходимую мягкую границу перехода и не даёт попадать краске в проём при закрытии двери.

В случаях, когда по какой-либо причине нет возможности приобрести сам валик, то можно воспользоваться скотчем. Мастер показывает на самой нижней части двери, чтобы показать нам, как можно выйти из данной ситуации без использования валика.

Оклейка проёмов под переходы с использованием скотча

Продолжаем нашу оклейку. Как работать валиком мы разобрались, далее продолжим работу, используя для этих целей малярный скотч.

Нам надо проклеить нижнюю часть двери, где есть также небольшой зазор, который необходимо закрыть.

Берётся необходимый кусок скотча и аккуратно приклеивается к нижней части двери. При этом надо приклеивать скотч так, чтобы часть его ширины выходила за часть двери. При этом надо следить за тем, чтобы на торцах двери не было лишнего скотча.

После закрытия двери, видно, что часть ширины скотча налегает на порог. Затем с помощью тонкого инструмента аккуратно заталкиваем эту часть скотча в щель между дверью и проёмом. Скотч зайдёт внутрь и не даст краске попадать на прокрашенную часть проёма.

Перед нанесением скотча вместо валика или самим валиком обезжириваем место приклеивания антисиликоном.

Оклейка зазора дверей на средней стойке

Большую часть задней двери мы оклеили по периметру, и нам остаётся оклеить её заднюю полочку. Это надо для того, что когда дверь закроется, то появится небольшая щель, через которую краска может попасть на среднюю стойку, которая уже покрашена.

Оклеить это место можно двумя способами. Если полочка предварительно по торцу, и немного заходя на саму дверь, была прокрашена, как в этом случае, то можно проклеить валик, чтобы закрыть зазор.

Если же надо чтобы край двери был прокрашен, то можно проклеить щель изнутри скотчем. Это делается, чтобы закрыть дополнительное пространство между полкой задней и передней двери.

Когда расстояние, то есть щель между дверями довольно большая, то можно наклеить изнутри несколько слоёв скотча для надёжности. Если есть валик, то щель можно защитить им, что будет намного надёжнее.

В целом нам понятно, что в первую очередь оклеивается задняя дверь, а затем уже передняя.

Теория оклейки остальных дверей на машине

С оклейкой задней двери мы разобрались и сейчас начнём оклеивать переднюю дверь, которая ровным счётом оклеивается в таком же порядке, как и задняя.

В первую очередь заклеиваем само стекло, место под молдинг, затем непосредственно нижнюю часть двери.

Сам процесс оклейки передней двери мы уже пропускаем, так как все идентично, как и на задней двери и покажем уже, что получилось после её оклейки (см. видео выше).

Видно, что дверь также оклеена плёнкой, при этом хорошо протянута и теперь закрываем её, чтобы посмотреть, какие остались нюансы по оклейке. Смотрим со стороны, как продолжить работу.

Дополнительные меры при оклейке дверей

Над верхней частью двери и краем крыши, где должен быть молдинг, он снят в этом случае, мы также защищаем щель проёма с помощью малярного скотча. Скотч приклеивается по границе кантика под молдинг и на часть верхней части двери. То, что закрывается кантик не страшно, там сверху станет молдинг и все закроет.

На тех моделях AUTO, где нет молдинга, а сходит на нет крыша, то в щель между крышей и дверью можно проложить валик, как мы использовали при защите проёма задней двери.

А также надо защитить скотчем и среднюю стойку, закрыв дополнительно щель между дверями в районе стёкол. И также по нижней части передней двери, по аналогии с задней защищаем щель скотчем и аккуратно заталкиваем его внутрь щели между дверью и проёмом.

Затем надо обратить внимание на зазор где щель между передней дверью и передним крылом. Заклеивать щель можно также с помощью скотча, наклеив его на внутреннюю часть полки двери с напуском. Когда закроется дверь, то часть напуска «запрячется» под крыло, тем самым закрыв, щель и защитив, проём.

В этом случае, мы не закрываем щель, так как проём в районе петель двери плохо прокрасился. Необходимо, чтобы через щель на проём лёг ещё дополнительно слой краски.

Оклейка остальных деталей и полостей машины

С оклейкой проёмов и самых дверей мы разобрались и теперь кратко разберёмся об оклейке всех остальных частей кузова.

В этом случае видим, что оклеен проём лобового стекла, проём моторного отсека. Мастер не останавливался на этом, так как про эту работу было показано в предыдущих частях видео.

Вентиляционные отверстия на этой машине не оклеены, но желательно всегда защищать все проёмы, где не должна быть краска.

Оклейка арок и колёс машины

Затем отдельное внимание надо уделить колёсам автомобиля. Колеса защищаются плёнкой, которая закрепляется скотчем. Можно также по краю арки проклеить скотч. Берём часть клейкой ширины, которой выступает над аркой, и поверх неё оклеиваем плёнку типа ширмы, защищая колеса.

В этом случае арка не закрывается, так как надо хорошо прокрасить сами её торцы. Внутри арки все тщательно очищено и промыто водой, чтобы ничего не могло попасть на краску при работе.

Если в арках стоят подкрылки, то чтобы их не покрасить, они должны быть сняты. Когда в арках есть какие-либо элементы подвески или другие элементы, которые не должны быть покрашены, то их также необходимо защитить от краски с помощью плёнки или других материалов.

Дополнительные советы и нюансы

Мы с вами подробно рассмотрели все части, которые должны быть проклеены и не должны быть покрашены на машине перед покраской для защиты проёмов, стёкол и других элементов кузова.

Надо добавить, что если на машине стоят капот и крышка багажника, то все щели также защищаем с помощью валика. Когда не сняты передние и задние лобовые стекла то, как было показано на предыдущих видео, под резинку стёкол подкладывается определённого диаметра жгут. Поднимаем жгутом край резинки уплотнителя лобового или бокового стекла, чтобы спрятать переход краски.

И ещё добавим пару слов…

Думаем, понятны методы оклейки элементов кузова перед покраской, на что при этом стоит обратить внимание, какие инструменты и материалы для этого потребуются.

На этом эту часть заканчиваем, и на следующей части будем непосредственно красить сам кузов машины, наносится металлик, лак и так далее. Вопросы задавайте в комментарии и ставьте лайки.

До свидания.

Читайте еще:

Готовим к покраске капот

Неудачно покрасил бампер

www.rtiivaz.ru

Как подготовить автомобиль к покраске?

13.09.2016

Подготовка автомобиля к покраске – дело непростое. Поэтому для того, чтобы достичь желаемого результата, важно правильно провести все этапы работы. И помните – здесь не бывает мелочей! Ведь каждая, казалось бы, незначительная ошибка или неудачная попытка сэкономить может привести к нежелательным последствиям и серьезно отразиться на качестве лакокрасочного покрытия или состоянии неокрашиваемых поверхностей. Так как же избежать дефектов покраски и защитить автомобиль? Одним из важных моментов является использование маскировочных материалов, которые позволят предотвратить попадание краски на прилегающие детали и одновременно избежать мелких повреждений при проведении ремонтных или лакокрасочных работ. Об этом мы и поговорим в нашем материале.

Качественная маскировка автомобиля требует внимательности и аккуратности. Зачастую она занимает гораздо больше времени, чем сам процесс окраски. Поэтому начинающие автомаляры не всегда уделяют маскировке поверхности должного внимания – обычно до первого серьезного «прокола». Свою ошибку они понимают быстро и запоминают надолго. Ведь даже самая тщательная оклейка автомобиля отнимает гораздо меньше времени и сил, чем будет потрачено на оттирание следов от краски и напыла с неокрашенных прилегающих поверхностей, а также стекол, зеркал, ручек, резинок и т.д. Конечно же, лучше учиться на чужих ошибках, поэтому стоит прислушаться к мнению высококвалифицированных специалистов и выполнить эту работу по всем правилам.



Как сделать правильный выбор?

Сегодня на рынке представлено множество видов маскировочных материалов, поэтому быстро сориентироваться и сделать правильный выбор бывает достаточно сложно.

И, конечно же, в первую очередь нужно обращать внимание на качество, ведь дешевые маскировочные материалы неизвестных производителей могут оказаться недостаточно эффективными и далеко не безопасными для лакокрасочного покрытия вашего автомобиля. Кроме того, проблемы могут возникнуть при оклеивании поверхности (недостаточная фиксация) или при снятии защитного материала. Опытные специалисты советуют использовать маскировочные материалы Chamäleon, которые отлично зарекомендовали себя как на российском, так и на зарубежном рынке. Продукция этого бренда позволяет обеспечить великолепный результат работы, ведь в процессе производства компания использует самое современное оборудование, новейшие разработки и высококачественные материалы.

Обратите внимание: для защиты поверхности от краски нельзя использовать ветошь, газеты, целлофановые пакеты, куски картона, цветную бумагу и другие подручные материалы – это неизбежно отразится на качестве ремонта.


Виды маскировочных материалов

При подготовке автомобиля к покраске обычно используются:

- Маскировочная лента (скотч) различных размеров.
- Маскировочная пленка.
- Поролоновые валики для защиты проемов

Рассмотрим каждый из этих продуктов более подробно.

Маскировочный скотч

Качественная маскировочная лента должна быстро и плотно прилипать к различным видам поверхностей и надежно фиксироваться на них на протяжении всего рабочего процесса. Не отслаиваться при нагревании или инфракрасной сушке, не размокать при попадании краски или растворителей, а при удалении не рваться и не оставлять после снятия клейкого слоя.

Маскировочный скотч Chamäleon соответствует всем этим требованиям, поэтому вы можете смело использовать его для защиты своего автомобиля. Продукт обладает великолепной адгезией и абсолютно безопасен для всех видов покрытий. Он имеет высокую термостойкость – вы можете выбрать материал, который выдерживает температуру 80 или 120°С. Маскировочная лента Chamäleon выпускается в рулонах длиной 45 метров различной ширины, поэтому вы легко сможете подобрать продукт, идеально подходящий для маскировки нешироких поверхностей любой формы.


Маскировочная пленка

Этот материал надежно защищает поверхности больших размеров. Качественная маскировочная пленка позволяет создать эффект прилипания и обеспечить максимально плотное прилегание материала к поверхности кузова. Кроме того, она дает возможность провести маскировочные работы быстро и с минимальными усилиями. Маскировочные пленки известных производителей отличаются высокой плотностью и позволяют обеспечить максимальную защиту от частиц распыляемой краски.

Прозрачная маскировочная пленка Chamäleon характеризуется повышенной прочностью и надежно защищает поверхность от попадания краски, влаги или грязи. Ею можно укрыть поверхность площадью 20 м2 (4 х 5 м).

Этот продукт идеально подходит для работ с лакокрасочными материалами как на водной, так и на сольвентной основе. Его применение позволяет использовать различные методы сушки, включая инфракрасное излучение и сушильные камеры.

Маскирующая пленка Chamäleon отличается не только влагостойкостью, но и устойчивостью к воздействию масел и растворителей, а также к механическому истиранию. Благодаря своей статичности пленка плотно прилегает к поверхности. Лицевой стороной она поглощает лакокрасочный туман, а обратной – влагу. Это позволяет не оставлять следов на влажной поверхности.

Эластичная пленка Chamäleon упрощает процесс маскировки кузова автомобиля и предотвращает попадание перепыла во время окраски.

Поролоновые валики

Поролоновые валики позволяют защитить от попадания краски боковые полости элементов кузова: дверей, капота, крышки багажника и т.д. Кроме того, они позволяют обеспечить плавную границу в месте перехода между окрашенной и замаскированной поверхностью. Поролоновый валик Chamäleon отличается высоким качеством и имеет оптимальные размеры: 13 мм на 50 м. С его помощью вы легко сможете надежно замаскировать все проемы автомобиля.


Приступаем к работе

Работа с маскировочными материалами предполагает несколько этапов.

Подготовка поверхности

Всем известно, что загрязненная поверхность значительно ухудшает адгезию, поэтому закрепить на ней маскировочные материалы – даже очень качественные – будут гораздо сложнее. При этом никто не сможет дать гарантии, что они не будут отклеиваться по краям или не будут сорваны во время работы мощным потоком воздуха из краскопульта. Это может создать серьезные проблемы, решение которых займет многие часы или даже дни. Поэтому здесь нельзя обойтись без подготовительных работ. Перед тем как взять в руки маскировочные материалы и приступить к оклейке автомобиля, неокрашиваемые участки нужно тщательно очистить, а места крепления маскировочных материалов – еще и обезжирить.


Маскировка

Как мы уже упоминали, если маскировка сделана плохо или не сделана вообще, на открытые участки или под отклеившиеся защитные материалы неизбежно попадет распыляемая краска. А если покрасочные работы выполняются в закрытом помещении с недостаточной вентиляцией, то частицы распыляемой краски образуют в воздухе так называемый туман, а затем покрывают липкой пленкой все вокруг – в том числе и все незащищенные части вашего автомобиля. Избавиться от таких последствий будет крайне проблематично, а в некоторых случаях и вообще невозможно – ведь при удалении случайно попавшей краски легко можно повредить и основное покрытие. Поэтому основное правило здесь – «торопись медленно». А если хотите выиграть время и сэкономить силы, выбирайте современные маскировочные материалы, которые позволят максимально ускорить процесс и сделать его наименее трудозатратным!


Снятие маскировочных материалов

Маскировочные материалы можно снимать сразу по завершении сушки. Сначала мы убираем скотч, маскирующий границу окраски. Отрывать ленту нужно по направлению от середины панели к краю. Делать это следует осторожно, особенно в местах, где краска присохла к краю ленты, иначе вы можете повредить лакокрасочное покрытие.

Вот, собственно, и все основные моменты, которые нужно учитывать при оклейке автомобиля перед окраской. И помните, что для достижения хороших результатов необходимо внимательно подходить к выбору не только основных, но и вспомогательных материалов. Кроме того, отсутствие каких-либо продуктов либо их замена подручными материалами может не лучшим образом отразиться на качестве ремонта. Поэтому перед началом работы необходимо позаботиться о том, чтобы приобрести все необходимое.

Порекомендовать друзьям

rusautolack.ru

Сообщества › Вторая Жизнь Авто › Блог › Маскировка перед окраской, красим задние крылья.

Всем привет, решил затронуть тему оклейки авто перед окраской.


Для тех у кого не возможности смотреть напишу статейку, правда я не понимаю что она даст и что дадут фото)
Первое!

Полный размер

Особенно обратите внимание на арки колёс там должно быть идеально чисто, иначе скотч отклеится в самый неподходящий момент…


Применяйте качественный скотч потому что отклеивание скотчя в ненужный момент приведёт к большим тратам на исправление чем стоимость самого скотча.
Применяем для окраски плёнку принимающую опыл и краску с размерами 4 м на 150 м или больше зависит от производителя и вашего кармана, чтобы не оклеивать близлежащие поверхности еще и бумагой это значительно удлинит время на обклеивание, с плёнки принимающей краску база не слетает и проблем не будет.
Используем стойку для бумаги, она может быть как мобильной, как в нашем случае, так и настенной, мобильная понятно удобнее.

Полный размер

На такую стойку так же можно подвесить обычную плёнку для второстепенных работ например грунтование или меж операционное укрытие или просто на когда авто стоянке.


также можно и бумагу как в нашем случае поскольку есть вещи когда бумагой оклеивать быстрее и лучше.
Далее прижимаем уплотнители на дверях и проклеиваем скотчем клеем наружу арки колёс.

Полный размер


Далее проклеиваем проём двери по канту загибая легко скотч на задне крыло, только аккуратно чтобы он не сильно приклеился, вам его придётся отклеивать когда дверь закроется.

Полный размер

Полный размер

Полный размер


Не забываем про люк бензобака.

Полный размер


Так же оклеиваем на отворот ребро заднего стекла, скотч крепим к стеклу кусочками скотчя чтобы получился ровный валик.

Полный размер


Далее протягиваем вдоль машины плёнку.

Полный размер

Не забываем посмотреть чтобы плёнка была рабочей стороной на верх. обычно на плёнке есть надпись.

Полный размер

Полный размер

концы плёнки связываем в

Полный размер

Распрямляем плёнку по кузову.


Отличие таких плёнок что если она приклеится случайно к скотчу то её можно аккуратно отклеить, обычная строительная порвётся.
Приклеиваем плёнку к отворотному скотчу.

Полный размер


Затем острым лезвием по кромке вырезаем нужные профили.

Полный размер

Полный размер


Ну вот приблизительно так и получилось:

Полный размер

Полный размер

Полный размер


Спасибо за внимание.

www.drive2.ru

Оклейка автомобилей виниловой пленкой 2. Разрушение мифов — Mnogo-Avtovinila на DRIVE2

Привет всем, кто посетил эту страницу и прочитал мою очередную эпопею, основанную на реальных событиях и опыте, полученном в процессе работы с виниловой пленкой.
В прошлой статье я рассказывал о моих наблюдениях в области плюсов и минусов виниловой пленки, кто не видел, прошу ознакомиться www.drive2.ru/users/abe-styling/blog/172350/#post. Ожидал чуть большего количества вопросов по поводу процесса оклейки, выбора материала, хотел услышать какие-нибудь еще возможные плюсы и минусы. Но в итоге ничего такого не получил, и все таки спасибо всем, кто читал, вдумывался, понимал и делал выводы.
Периодически я просматриваю различные группы, сайты, форумы, нахожу разделы по оклейке, смотрю, что спрашивают, что рекомендуют, чего не рекомендуют, смотрю на работы других специалистов, что то нравится, что то нет. После всего, что мне попалось на глаза, в моей голове сложилась картинка, которую можно охарактеризовать как «черный квадрат», т.е это либо тупо черная дыра из полной неясности, либо смешение всех ярких красок и сочных цветов, в результате которых получился черный цвет. Почему же так? С одной стороны много хорошего, интересного, нового, неопробованного, с другой стороны море лажы и срача, необоснованных выводов и оценок. Такое ощущение, что когда то давно решил кто -то поиграть в глухой телефон и сказал на одном конце «винил», а на другом конце уже услышали «побрил». Т.е сначала вроде как разговор об альтернативе покраски, а в итоге поход к цирюльнику. Короче говоря рождаются какие то «легенды», ходят мифы… слухи …
В своей прошлой статье я немного задел вопрос об этой теме, когда говорил о самодеятельности, которая приводит к: хорошему результату в редких случаях (начитались, насмотрелись, несколько раз пробовали на чём-то и только после этого взялись за сложное), и, соответственно, к плохому результату. Плохой результат чаще всего и выходит на общественные смотрины и в результате появляются они – скоропоспешные выводы, сделанные по первичному впечатлению от увиденного. С этим сложно не согласиться, я и сам примерно так иногда оцениваю что-то или кого-то, не задумываясь, но если вдруг начинаешь это что то или кого то получше узнавать, то выходит совсем другая картина.
Ну что ж, приступим!

Итак, есть миф такой – оказывается, что к пленке (винилу, ПВХ, полиуретану и тд) предъявляются требования, такие же как и к лакокрасочному покрытию, а иногда (хотя почему иногда, ЧАЩЕ)- и выше! Получается так, что пленка – это что то такое типо нанопокрытия, которое делает поверхность автомобиля вечной и нерушимой, защищающей абсолютно от всего и всех. Я читал, как умело нахваливают на некоторых сайтах используемые материалы, по их словам у них самое лучшее, самое крепкое, надежное, долговечное и тд. Возможно, что это и так, но простой обыватель, увидя впервые такие ПРЕвосходные слова о виниле начинает считать, что абсолютно весь винил, любая пленка являются именно такой, а это на самом деле не так, но вдумываться и разбираться будут только единицы. Так вот, поклеив на что то пленку, ожидается такой же эффект как от покраски, хотя эти два материала абсолютно разной структуры, химического состава, с разными физическими свойствами! Ожидается, что пленка, как и краска, ляжет на все формы и изгибы намертво и навсегда, не учитывая каким способом произведен материал, что пленка как и краска очень прочная, не учитывая, что не вся пленка является бронирующей, что пленка как и краска будет служить долго и ничего с ней случиться не может и тд. В итоге появляются очень суровые требования к пленочному покрытию, такие, что после оклейки все ожидают какого -то чуда, волшебства, превращения авто в броневик.
Развенчание мифа : пленка – это не краска и не лак — это наклейка! Красивая, большая, уникальная, дешевая или дорогая, но это всего лишь наклейка, красиво уложенная на всех изгибах и формах. Пленка, как и краска, может повреждаться, царапаться, вздуваться, отходить местами (смотря как красили и смотря чем и как клеили) Я бы сказал даже так, пленка – это дополнение к краске, улучшающее ее сохранность, долговечность, прочность, устойчивость. Пленка сбережет дорогостоящее ЛКП, но при этом сама пострадает, в этом ее суть – она жертва эксплуатации авто ради сохранения родного (перекрашенного) ЛКП. Обновление цвета старых выцветших машин, конечно, не является защитой их ЛКП, просто более дешевое средство преображения, а выбор между покраской и пленкой делает хозяин авто в зависимости от размера своего кошелька.
Следом вытекающий миф, не раз попадавшийся мне – оказывается под пленкой кузов ржавеет, гниет! Ох, ну умеют же! То ли еще дальше будет! Чтобы не быть голословным вот скрин

. Оказывается все машины, на которые нанесена, например, бронирующая пленка — в итоге проржавеют. Се ля ви, что еще сказать, людям то виднее, все дорогостоящие крузаки да мерины, заклеенные бронью — обречены. Человек сказал вот, все! Интересно, а под тонировкой тоже стекла потеют и набирают в себя влагу, что потом выжимать надо стекла, выкатывать из под пленки каждый раз водичку? Есть одно объяснение данному факту – когда-то кто-то решил, что его колесница немного проржавела, и появились ржавчина, коррозия, зацвела короче. Недолго думая, он взял шкурку, немного сошкурил, обдул, и заклеил дишманским карбоном это место. Все, тачка огонь! Пока она в «огненном» состоянии ее надо бы продать! И вот она на продаже, и вот ее покупают. Очередной хозяин рад по уши, урвал не гнилую, да еще и в стильном карбоне машину! Но пришло время дождей и грязи и теперь, не долго думая, коррозия сама напомнила о себе, выйдя из-под пленки дальше, разрослась. Он в ужасе и ярости срывает пленку и обнаруживает почти насквозь прогнившие арки, края капота, крыльев и тп. И начинается треп о том, что под пленкой скапливается влага и не испаряется и все начинает гнить и цвести. В общем, все горазды разводить этот срач о последствии, но никто не задумывается о первопричине. Явилось ли наличие пленки причиной появления ржавчины? Что было на машине до того, как приклеили пленку? Проводились ли какие-то работы с поверхностью? Нет. Всем достаточно факта появления цвета из под пленки и это надо обсудить.
Развенчание мифа: под пленкой кузов не гниет, не ржавеет, не цветет, если только пленка не приклеивалась поверх дефектов, которые предварительно не были ничем обработаны, устранены. Ну и о покраске – разве вам не встречалось таких перекрашенный, покрашенных машин, у которых постепенно не лопалась, вздувалась шпакля, краска, лак от того, что под низом подготовщик не до конца устранил ржавчину, залили грунтом и на покраску? Поэтому не стоит говорить о таком риске после приклеивания пленки на авто, когда после покраски вы можете получить то же самое. Если авто и ЛКП целое, то можно смело клеить, не опасаясь появления под пленкой ржавчины.
Следующий бредовый миф: все машины, оклеенные пленкой либо битые, либо с косяками, либо под ними пытаются что то скрыть…

Пфф, ну конечно же! А я то думал для красоты или защиты пленку клеят! Ну ладно, соглашусь. Правдоподобность мифа выше средней, но! Есть большое «НО». Что, если авто попало в ДТП и человек купил новое железо и, тк ему надоел родной цвет, он решил заклеиться во что то более яркое, тк красить денег не хватает? Правбоподобно. А если авто попало в ДТП, человек купил железо, или выправили родное и авто было покрашено, но человек решил подстраховаться и сберечь свежее ЛКП? Правдоподобно. А если на авто уже было много мелких сколов, да и авто не новое и охото освежить, но за покраску «корыта» просят как за покраску кукурузника? Так собственно в чем заключается «НО»? Значит если авто в пленке – оно битое. А если авто в краске – оно не битое? Если авто в пленке, то неизвестно какие под пленкой косяки. А если авто свежепокрашено, вы прям насквозь увидите насколько оно пострадало накануне? Оклеенную пленкой машину не проверить толщиномером! А два слоя краски и пару сантиметров шпакли он как бы стреляет? Под пленкой неизвестно, что с родным ЛКП, а родное ЛКП прям так и говорит вам – подо мной нет слоя шпакли!
Развенчание мифа: авто в пленке – это далеко не показатель битости, косяков и дефектов. Да, есть такое, что заклеивают капоты, бампера и тп, тк сколов нацепляют сначала, а потом заклеиваются. Нет бы сначала заклеиться, а потом эксплуатировать машину по трассам, лесам, огородам. Всегда наоборот. Полная оклейка авто – быстрое изменение внешности и иногда надо понимать, что человеку просто захотелось чего то нового, обратить на себя внимание. Если человек выбирает оклейку вместо покраски, это не означает что авто ужасно, весь ужас легче скрыть под краской, тк она ложится подальше чем пленка, поэтому я бы еще подумал и посмотрел повнимательнее, какое авто выбрать – в пленке или просто в краске.
Перейду немного на процесс оклеивания и следующий бредовый миф – края пленки необходимо промазывать…угадайте чем? ) Да «Моментом», чем же еще! Вот это уже был перебор. Однажды я продал несколько метров пленки пацанам, через пару часов мне они звонят и говорят, что пленка не клеится, я говорю как так то? Что делаете? Ну мы протерли поверхность, намазали клеем и положили пленку…КАКИМ КЛЕЕМ? Пленка с клеем вообще-то! Ну мы «Момент» взяли, а что не надо мазать? Я конечно культурно объяснил все, но матов не хватало. Ладно, после этого не так давно у меня спрашивают праймер, я говорю что есть у меня, говорю по чем и, ожидая что мне напишут адрес куда выслать, получаю следующее – А на момент можно? Да вы е***ись что ли?
Развенчание мифа: я крайне не рекомендую делать такие эксперименты на видимых участках, тк момент высыхая съеживается и следовательно пленка тоже становится морщинистой. Момент и все подобные клея НЕЛЬЗЯ использовать для приклеивания виниловой пленки. Есть специальное средство, называемое праймер – усилитель агдезии (прилипаемости). Для закрепления уголков, лепестков на изнанке я иногда использую суперклей
Есть такое значит – авто, оклеенное один раз, на второй раз уже не оклеить! Тут я даже не знаю, как и почему такие мысли пошли у кого то. Возможно после статей о неудачной покраске, которую замаскировали под неудачную пленку, которую потом неудачно сняли вместе с краской и, как только появилась первая возможность – сразу в интернет хаять! Ну конечно же, надо облить грязью весь винил и всех оклейщиков и сказать что никогда не вздумайте клеиться, иначе вас ждет тоже самое! Брр…даже я засомневался уже! ))
Развенчание мифа – пленку можно клеить столько, сколько хотите, если ваше авто не было покрашено абы как и абы где. Если такой гарантии нет, то при снятии пленки возможно отлипание вместе с лаком, краской. Если авто в родном ЛКП, то поездив с черным капотом, его можно заклеить в серый, потом в синий, оранжевый и ничего не будет! Даже если было ДТП и с детали отклеили пленку, то купив такую же пленку, она заново приклеивается на деталь. Все, авто снова в едином цвете, если есть деньги, то деталь сначала могут и качественно покрасить, хорошо просушить и только потом оклеить.
Интересны

www.drive2.ru

Обезжиривание и обдув кузова автомобиля перед покраской

В прошлый раз мы зашлифовали грунт-наполнитель и наша поверхность уже практически готова под покраску. Однако на этапе, когда грунт зашлифован, но краска еще не нанесена, нам предстоит выполнить еще несколько процедур, от которых в значительной мере зависит, как будет выглядеть наша работа — профессионально или любительски.

Что это за процедуры:

  • маскировка (оклейка) не подлежащих окраске поверхностей;
  • обезжиривание поверхности;
  • удаление пыли.

Маскировка неокрашиваемых поверхностей

При покраске автомобиля лакокрасочный материал должен попасть на строго отведенные места, а те детали и участки кузова, которые не подлежат окраске, должны быть в обязательном порядке замаскированы. Если этого не сделать или сделать плохо, краска попадет на незащищенные участки и потом понадобится несколько часов утомительной работы, чтобы все это отмыть.

Маскировка — дело педантичное и часто затяжное. Иногда, прежде чем за час покрасить машину, нужно пол дня потратить на ее оклейку. Однако это не повод ею пренебрегать. Тот кто решил «сэкономить» времени на оклейке впоследствии понимает, что она занимает гораздо меньше, чем оттирание краски с эмблем, ручек, резинок и стекол… Так что такую ошибку обычно больше раза не повторяют. 🙂

Между тем современные материалы позволяют минимизировать процесс маскировки насколько это возможно. Основные материалы, применяющиеся для маскировки:

  • малярный скотч,
  • маскировочная пленка,
  • маскировочная бумага,
  • поролоновые валики для маскировки проемов.

Также в ассортименте товаров для маскировки есть специальные чехлы для колес, сидений и т.д.

Но прежде чем пускать в дело бумагу и клейкую ленту, мы должны тщательно очистить участки, где планируется наклеивать маскировочные материалы: сначала вымыть, затем обезжирить. Понятное дело, что к грязной поверхности ничего не приклеится, а если кое-как и приклеится, то потоком воздуха из краскопульта может все сорвать.

Если автомобиль был хорошо вымыт в начале ремонта и подготовка велась исключительно по сухому, тогда достаточно обдуть все поверхности и щели сжатым воздухом и пропылесосить. В противном случае берем автошампунь, воду и щетку и тщательно удаляем все загрязнения из скрытых полостей и участков, предназначенных для маскировки (колесные арки, резиновые уплотнители, пороги, пластиковые решетки, различные торцевые плоскости, корпусные элементы и т.д.). Значительно упростит процесс наличие мойки высокого давления.

Это важно, поскольку жировые загрязнения со скрытых полостей, пусть и незначительные, в процессе окраски могут попасть на лицевые плоскости кузовных элементов и стать причиной появления на свежем ЛКП не украшающих его пузырьков и кратеров.

После мойки и просушки обезжириваем места крепления маскировочных материалов. Полностью обезжиривать поверхность смысла пока не имеет, этим мы уже окончательно займемся после маскировки.

Касательно самого процесса оклейки, по большому счету, ничего сложного здесь нет. Но все же некоторых правил стоит придерживаться. Подробнее о них читайте здесь. Сейчас представим, что наш автомобиль оклеен, а значит самое время перейти к следующему, не менее важному «ритуалу» — финальному обезжириванию.

Обезжиривание поверхности перед покраской

С обезжиривания начинался наш долгий путь подготовки к покраске, им он и заканчивается. Подробнее об этой операции вы можете почитать здесь, а сейчас хотелось бы лишь еще раз сакцентировать ваше внимание на качестве протирочных материалов, которыми выполняется обезжиривание.

Разные тряпки, используемые при обезжиривании, могут содержать в составе ткани синтетические материалы, которые растворяются обезжиривателем. В этом случае мы будем только загрязнять поверхность, а не очищать. Кроме того, различные «ворсистые» материалы будут оставлять на поверхности множество ворсинок и соринок. Чтобы этого избежать, лучше для обезжиривания применять специальные материалы — бумажные полотенца, которые не содержат ворса.

Для обезжиривания лучше применять специальные безворсовые бумажные салфетки, и не использовать разные тряпки

Как обезжиривать вы уже знаете: берем две салфетки — одну смоченную обезжиривателем, а другую сухую. Сначала протираем поверхность мокрой, затем насухо вытираем сухой.

При обезжиривании старайтесь не касаться поверхности руками, одеждой и т.д., чтобы избежать ее повторного загрязнения. Не забудьте надеть перчатки и респиратор при обезжиривании.

При обезжиривании поверхность охлаждается, поэтому ей нужно дать немного времени, чтобы набрать комнатную температуру. Как раз пока мы произведем последний «ритуал», она и прогреется.

 

Удаление пыли

Итак, наш автомобиль оклеен и обезжирен. Последним штрихом, знаменующим окончание этапа подготовки и готовность кузова к окраске, будет удаление пыли c помощью липкой салфетки и сжатого воздуха.

Обдувочный пистолет поможет удалить пыль с окрашиваемой поверхности, а заодно и еще раз проверить качество крепления маскировочных материалов

Обдувать автомобиль нужно при включенной вытяжке. Обдувайте не только окрашиваемые поверхности, но и замаскированные участки. Заодно еще раз проверите надежность крепления маскировочных материалов. Продуваем все щели, проемы и т.д, чтобы убедиться в отсутствии пыли и соринок, которые при окрашивании могут попасть на поверхность и испортить нам «всю малину».

Не забудьте также обдуть свою одежду и обувь. Возможно та соринка, которую после покраски придется сполировывать (тьфу-тьфу!), обитает сейчас где-нибудь в складках вашей одежды. Также стоит обдуть и сам пульверизатор и протереть подсоединяющийся к нему воздушный шланг.

Пылесборная липкая салфетка — незаменимый помощник в удалении пыли

Пылесборная липкая салфетка — незаменимый помощник в пылеудалении. Только не слишком усердствуйте при ее применении, иначе на поверхности может остаться липкое вещество, которым она пропитана. Протирайте легкими движениями, без нажима.

На этом этап подготовки поверхности к покраске можно считать полностью завершенным, с чем вас и поздравляем! Теперь можно разбавлять краску, настраивать краскопульт и красить. Но об этом — в следующих публикациях.

artmalyar.ru

Оклейка авто плёнкой перед грунтованием

Оклейка кузова автомобиля плёнкой либо бумагой перед грунтованием и дальнейшей покраской…

Приветствуем читатель блога RtiIvaz.ru. Продолжаем изучать тему кузовного ремонта – «Подготовка авто под полный перекрас». В прошлой части видео #16 рассмотрели проблемы, которые появляются при грунтовании плоскостей. Сегодня мастер Влад ЩЧ расскажет, как правильно обклеить детали под грунтование, чтобы не было проблем при работе. Рассмотрим некоторые части проёмов дверей, лобовых передних и задних, сами двери, молдинги, стёкла и другие кузовные детали.

В самом начале статьи узнаем, какие инструменты потребуются для работы…

Инструменты и материалы для работы

В части #4 серии этого проекта более подробно рассказано про выбор материалов и их назначении…

Сегодня для работы нам потребуется:

1. Антисиликон.
2. Бумажная салфетка.
3. Бумажный скотч.
4. Специальная плёнка «укрытка».
5. Лезвие канцелярского ножа.

Оклейка проёма лобового стекла автомобиля

Начнём с оклейки проёма на заднем лобовом стекле автомобиля. Нам потребуется, как отметили выше антисиликон и бумажная салфетка для обезжиривания плоскости на рамке лобового стекла, которая будет обклеиваться.

Обклеивать надо с внутренней стороны рамки скотчем, чтобы рамка осталась с наружной стороны и прогрунтовалась хорошо.

Для начала возьмём антисиликон и намочим бумажную салфетку, а затем протираем рамку с внутренней стороны. Убираем салфеткой грязь с пылью для того, чтобы скотч хорошо держался.

На жирно грязной поверхности рамки скотч не будет держаться и отпадёт укрытка.

Хорошо обезжирим рамку с внутренней стороны и начнём наклеивать небольшими кусками скотч. Приклеиваем скотч на рамку с внутренней стороны, оставляя липкую часть скотча, на которую будет заклеена молярная плёнка укрытка либо бумага.

Вместо молярной бумаги можно использовать газеты…

Скотч хорошо заклеиваем по периметру, обращая особое внимание на углы рамки, где можно обклеить несколькими слоями.

Итак, обклеили полностью рамку проёма скотчем липкой стороной снаружи и далее надо к нему приклеить молярную плёнку или бумагу.

Плёнка будет от потока воздуха колыхаться, хотя под грунтовку это не критично, ну желательно нам по возможности использовать молярную бумагу.

На бумаге не должны быть складки, которые создают большие воздушные потоки, поднимают пыль и в результате снижается качество окраски. Мастер на видео использует укрытку из молярной плёнки.

Отмеряем на проёме окна с небольшим запасом материал в этом случае плёнку и отрезаем канцелярским ножом необходимый кусок от рулона. Далее ровненько натягиваем молярную плёнку либо бумагу и заклеиваем на липкую сторону скотча.

Есть ещё один вариант оклейки на голом кузове, когда полностью укрываем машину, а затем вырезаем участки, которые подлежат грунтованию…

Далее раскладываем укрытку из плёнки или газеты вдоль проёма окна и аккуратно приклеиваем на скотч. Если где-то криво заклеили, отрываем от скотча материал и снова заклеиваем.

Прогладим пальцами рук места заклейки одновременно из внутренней части рамки и наружной.

Лишние части плёнки или бумаги аккуратно подрезаем канцелярским ножом ровненько по кантику, стараясь не подрезать скотч.

Итак, подрезали саму плёнку и можно видеть, что места покраски освобождены, кантик остался непосредственно под скотч и плёнку.

От отрезанного рулона сэкономленный кусок укрытки используем в других целях, например, для наклейки колёс, петлей снятой крышки багажника и т. д.

Если образуется «пузырь» из заклеенной плёнки обклеиваем проём скотчем вдоль и поперёк, как бы армируем. Укрытка будет меньше колыхаться от напора воздуха при грунтовании.

И также маскируем проём багажника, где имеется кантик, на который наклеим скотч и затем плёнку.

Маскировка проёма крышки багажника

Таким же методом маскируем проём багажника со снятой крышкой. По всему периметру наклеим скотч и заклеим укрытку. Здесь обратим внимание на все остальные части кузова, например, на снятые задние фонари, отверстие под антенну, окна вентиляции, которые тоже надо обклеить. Просто говоря, заклеим все те части, которые может повредить грунт и краска.

Берём кусок скотча, и пока проём багажника открыт закроем отверстия антенны, задних фонарей и все другие, куда может налететь грунт.

Далее обклеим проём багажника скотчем под кантик и замаскируем укрыткой по той же технологии как маскировали проём заднего лобового стекла.

Дополнения по оклейке стекла и проёмов деталей

Мы рассмотрели, как маскировать проёмы со снятыми лобовыми стёклами и крышкой багажника.

А если вы не снимали стекла с резиновым уплотнителем, тогда замаскировать проём плёнкой достаточно просто.

Мы уже рассмотрели, как это делается, ну ещё раз кратко вспомним. Под резинку запускаем какой-либо шнур или провод для того, чтобы резинку немного приподнять и аккуратненько обклеим скотчем.

Затем на липкую часть скотча сверху приклеиваем плёнку либо бумагу, маскируя тем самым стекло и резину уплотнителя от налёта грунта.

Если крышка установлена на машине, то тогда маскируем по контуру багажника, чтобы не налетел грунт. Эту технологию оклейки рассмотрим далее теоретически на примере дверей.

Более практично мы увидим, как это делается с багажником в других частях видео, когда машина будет уже краситься. Мастер подробно расскажет, как правильно обклеить под проёмы с использованием валика, скотча и т. д.

Полезный совет от Влада ЩЧ! Места, которые находятся в хорошем состоянии грунтовать не обязательно. Но когда имеются сколы, ржавчина тогда лучше будет вынимать лобовые стекла с резинками, снимать крышку багажника для качественной покраски кузова авто.

Оклейка проёмов дверей под грунтование

Переходим к изучению обклейки проёмов дверей перед грунтовкой…

Чтобы в салон автомобиля не налетел грунт, надо будет нам пред грунтовкой порога и крыла замаскировать проём двери по тому же принципу как на заднем лобовом стекле.

Наклеиваем скотч с внутренней стороны липкой частью на рамку и затем маскируем плёнкой либо бумагой.

Для того чтобы хорошо проклеить проём двери и после грунтовки не было границы надо снимать все лишние детали:

  1. Резиновые уплотнители.
  2. Обшивки потолка, стоек, дверей.
  3. Молдинги, концовки сигнализации.
  4. Снимается фиксатор замка двери или маскируется скотчем.
  5. Привода дворников стеклоочистителей.

Для качественной маскировки проёмов дверей в салоне авто разбираем все то что помешает грунтовке и дальнейшей покраске.

В том случае, когда машина красится по «дорожке» кузова и двери при этом закрыты, чтобы щель замаскировать, прокладывается мягкий валик или наклеивается скотч. Как сделать эту работу рассмотрим ниже.

Примечание. Обшивка двери снимается, когда выпирает и может продавить плёнку или бумагу.

Маскировка внешней части двери

Далее маскируем внешние стороны дверей. Здесь также удобнее будет работать, когда по возможности снимаются стекла, пластик стоек, молдинги, бархотки верхние, нижние и другие сопутствующие детали.

На этом автомобиле (см. видео) по просьбе хозяина мастер нечего демонтировать на дверях не будет, чтобы не испортить детали и не пришлось затем, покупать новые и переделывать. Поэтому все детали двери, куда не должен попасть грунт будем маскировать.

Как минимум наружные бархотки стекла, молдинги и ручки дверей придётся демонтировать.

Далее приклеиваем скотч на рамку бокового стекла липкой стороной наружу, по той же технологи как на проёмах лобовых окон и багажника.

Под уплотнители форточек скотч, заталкиваем поддев край резинки плоским ножиком, а открытые места закрываем скотчем.

Принцип работы такой: надо заклеить те части двери, которые не будут грунтоваться и затем краситься…

Далее молярной плёнкой маскируем окно из внутренней стороны и внешней с учётом установленной двери.

Накидываем с наружной стороны двери плёнку на липкую сторону приклеенного скотча и, где местами плёнка отходит дополнительно сверху фиксируем скотчем.

Закрываем скотчем, оставшиеся щели, отверстия и обматываем остатком плёнки дверь с внутренней стороны. Если укрытки по размеру не хватает, тогда добавляем ещё один дополнительный кусок.

Когда двери грунтуем либо красим по наружной стороне, тогда просто закрываем дверь вместе с установленной плёнкой на скотче.

А также при грунтовке и покраски из внутренней стороны двери по той же технологи как снаружи заклеиваем скотч и маскируем стекло бокового окна. Все должно быть хорошо замаскировано.

Чтобы грунт и краска ложились правильно на все части кузова авто надо выдерживать жёсткие границы на проёмах под кантик либо на ровных плоскостях и т. д.

Вначале прогрунтуем проёмы двери из внутренней стороны, а затем закрываем дверь и можно грунтовать наружную сторону.

И также маскируем бумагой посредством скотча «полочку» и стойку задней двери, чтобы через щель между дверями не налетел туда грунт. Таким же образом закрываем полку на порогах дверей.
Дополнительный урок (малярное дело) про оклейку проёмов, посмотрите, открыв видео № 16:

По такой же технологи маскируются передние двери, проёмы моторного отсека и снятые крышки багажника и капота.

Обзор замаскированного кузова и рекомендации

По тому же принципу замаскируем укрыткой моторный отсек под кантик, убрав поперечный резиновый уплотнитель, освободив тем самым полку, которую надо будет прогрунтовать.

Сняв резиновый уплотнитель и стекло, обклеим скотчем рамку проёма переднего лобового стекла под кантик перехода к грунту.

С наклеенным скотчем на бумагу закроем технологические отверстия из внутренней стороны, демонтировав пластиковые накладки воздуховодов и рычаги дворников.

Закроем всевозможные отверстия, чтобы не собирался внутри грунт, краска и не вылетала пыль, когда будем грунтовать и красить авто.

Замаскируем передние боковые стекла и проём на дверях с водительской и пассажирской стороны.

А также обклеим плёнкой колёса, чтобы протектор резины не прогрунтовать и оттуда не летела пыль.

Замаскируем горловину бензобака под кантик скотчем и закроем отверстие пакетом.

Ещё пару слов…

Итак, разобрали принципы подготовки авто под грунтование. В дальнейших частях серии узнаем, как наносить на кузов авто первичные и вторичные грунты.

Ставьте лайки, комментируйте и задавайте вопросы. До свиданья!

Читайте, пожалуйста, еще статьи:

Большой сальник и малый по размеру и номеру каталога

www.rtiivaz.ru

Покраска автомобиля своими руками: защищаем детали с помощью малярной ленты

Иногда вследствие определенных обстоятельств кузов автомобиля требует покраски. Но как только речь заходит о подготовительном этапе, который предшествует покраске, у большинства людей возникают в голове ассоциации с процессом зачистки металла, использования специальных шпатлевок и грунта. При этом многие забывают о защите неокрашиваемых поверхностей.

Чаще всего мастера к процессу оклейки машины относятся халатно, что нередко приводит к негативным последствиям. Благодаря данной статье вы сможете сделать правильные выводы и минимизировать риски возникновения неприятных последствий.

При всех этапах покраски (а это нанесение грунта, краски или лака) необходимо надежно защитить те детали, которые окрашиваться не будут. При плохой защите таких частей кузова на них обязательно попадет часть напыла от автомобильной краски. Зачастую от этого страдают стекла фар, дверные ручки, а также резиновые уплотнители. Многие автомаляры на личном опыте убедились в том, что намного разумней тщательно оклеить машину, чем заниматься удалением частей краски, попавшей на неокрашиваемые детали. Стоит учесть и то, что в отдельных случаях напыл отмыть попросту не удается без порчи детали. В особенности вопрос надежной маскировки важен для тех автомаляров, кто работает в помещениях с плохой вентиляцией. Дело в том, что большая часть краски, которая образует в воздухе туман, без хорошей вентиляции оседает на поверхности.

Применение малярной ленты для надежной защиты неокрашиваемых деталей

Покраска кузова — это очень ответственное мероприятие, поэтому важно покупать малярный скот от проверенного производителя.

Что касается выбора малярного скотча: опытные мастера советуют приобретать профессиональную малярную ленту исключительно в магазинах, занимающихся продажей материалов для окраски автомобильного кузова. Такая малярная лента должна быть специально изготовлена для использования при работе краскопульта. Для этих целей обычный строительный малярный скотч будет непригоден. Это связано с тем, что такие ленты хуже держаться на поверхности, что может привести к их полному отклеиванию при работе пульверизатора.

Правильная подготовка поверхности перед окрашиванием

Перед оклейкой поверхностей деталей, которые не будут окрашиваться, сначала необходимо тщательно очистить их от различных загрязнений, обезжирить, а также продуть сжатым воздухом для устранения мельчайших частей пыли. Далее нужно устранить влагу с поверхности - это поможет надежно закрепить малярный скотч и исключить возможность его отклеивания при работе пульверизатора.

В том случае если мойка машины уже проводилась, то перед ее оклейкой будет достаточно удалить всю пыль с поверхностей с помощью пылесоса или же сжатого воздуха и использовать специальный обезжириватель. При этом если есть какие-то сомнения относительно качества мойки, можно применить опрыскиватели для стекла, который помогут устранить грязь с кузовных элементов машины. Также нельзя забывать о необходимости очистки всевозможных углублений и щелей так, как скопившаяся внутри их грязь в процессе покраски машины с помощью пульверизатора может легко вырваться наружу и осесть на свежую краску, что приведет к необходимости повторного окрашивания элемента кузова.

Если производится покраска авто своими руками, то для упрощения подготовки машины к покраске и оклейке рекомендуется использовать специальные аппараты высокого давления для очистки кузова от грязи и пыли. С помощью подобной мойки можно снизить статическое напряжение на поверхности кузовных элементов, что поможет уменьшить количество прилипаемой к ней пыли. После того как машина будет тщательно помыта и просушена, все места приклеивания малярного скотча должны быть хорошо обезжирены. Остальная поверхность машины может быть обезжирена уже после оклейки неокрашиваемых элементов.

Процесс снятия маскировочных материалов после окраски

Сразу после окончания окраски кузова машины крайне не рекомендуется снимать малярный скотч, защищающий неокрашиваемые элементы. Это связано с тем, что не засохшая краска может затечь на детали, которые утратили защитное покрытие. Нужно дать краске хотя бы 15 минут для того, чтоб она немного подсохла. Если же на деталь, которая не должна быть окрашена, все же попала какая-то часть краски, то ее можно легко очистить пока краска до конца не высохла.

Таким образом, покраска автомобиля – важный процесс, и для качественной покраски лучше заранее уделить внимание всем мелочам. Это сэкономит время и убережет от дальнейшей переделки работы.

kleyko.ru

Подготовка машины к покраске

Под­го­тов­ка маши­ны к покрас­ке явля­ет­ся важ­ным, ответ­ствен­ным эта­пом. От того, как поверх­ность будет под­го­тов­ле­на, зави­сит, насколь­ко хоро­шо будет дер­жать­ся лако­кра­соч­ное покры­тие, а так­же как оно будет выгля­деть после нане­се­ния.

Под­го­тов­ка про­из­во­дит­ся после ремон­та кузо­ва и в целях его пере­кра­ши­ва­ния в дру­гой цвет или обнов­ле­ние ста­ро­го ЛКП. Этот про­цесс вклю­ча­ет в себя мато­ва­ние, чист­ку и обез­жи­ри­ва­ние, а так­же закле­и­ва­ние при­ле­га­ю­щих частей, не под­ле­жа­щих окра­ши­ва­нию.

Перед рас­пы­ле­ни­ем крас­ки неров­но­сти, ско­лы, цара­пи­ны нуж­но устра­нить. Лако­кра­соч­ный слой не скро­ет ника­ких дефек­тов, а толь­ко под­черк­нёт их. Повре­жде­ния необ­хо­ди­мо выпра­вить, зашпа­кле­вать и выров­нять шли­фо­ва­ни­ем. Шпа­клё­ван­ные обла­сти и места с «голым» метал­лом грун­ту­ют­ся, потом шли­фу­ют­ся.

Подготовка окрашенных панелей к перекраске

Если часть авто­мо­би­ля, под­ле­жа­щая окрас­ке, уже име­ет ЛКП, явля­ю­ще­е­ся целост­ным, без повре­жде­ний, то перед покрас­кой его не тре­бу­ет­ся уда­лять или грун­то­вать. Доста­точ­но осу­ще­ствить его под­го­тов­ку, сде­лав мато­вым. В неко­то­рых слу­ча­ях, если на пане­ли не завод­ское покры­тие и воз­ни­ка­ют сомне­ния по пово­ду сов­ме­сти­мо­сти нано­си­мой крас­ки с име­ю­щим­ся ЛКП, необ­хо­ди­мо нане­се­ние изо­ли­ру­ю­ще­го грун­та (см. ста­тью).

Подготовка новых деталей

На новые авто­мо­биль­ные дета­ли нане­се­но спе­ци­аль­ное покры­тие, пред­на­зна­чен­ное для защи­ты от ржав­чи­ны. В зави­си­мо­сти от того, насколь­ко оно каче­ствен­ное зави­сит то, как его под­го­тав­ли­вать. Ката­фо­рез­ный грунт на каче­ствен­ных кузов­ных пане­лях, нано­си­мый на заво­де, слу­жит отлич­ной защи­той от кор­ро­зии. Если покры­тие неиз­вест­но­го про­ис­хож­де­ния или содер­жит сле­ды ржав­чи­ны, какие-либо повре­жде­ния, то его луч­ше уда­лять шли­фо­ва­ни­ем и грун­то­вать зано­во. Подроб­нее об опре­де­ле­нии ката­фо­рез­но­го грун­та и его под­го­тов­ке читай­те здесь.

Новые бам­пе­ра надо тща­тель­но про­мыть мыль­ной водой со скотч-брай­том (читай­те “под­го­тов­ка ново­го бам­пе­ра”), опо­лос­нуть чистой, высу­шить, обез­жи­рить. Для обез­жи­ри­ва­ния пла­сти­ка у неко­то­рых про­из­во­ди­те­лей суще­ству­ют анти­си­ли­ко­но­вые жид­ко­сти, допол­ни­тель­но умень­ша­ю­щие ста­ти­ку пла­сти­ко­вых частей. Пла­стик необ­хо­ди­мо покрыть уси­ли­те­лем адге­зии.

Разборка перед покраской

Луч­шим вари­ан­том будет частич­ная раз­бор­ка авто. Она пред­по­ла­га­ет сня­тие неко­то­рых эле­мен­тов маши­ны. Ино­гда, что­бы окра­сить всю маши­ну, потре­бу­ет­ся снять боко­вые зер­ка­ла зад­не­го вида, уплот­ни­тель­ные резин­ки, мол­дин­ги, брыз­го­ви­ки и фары. Эта про­це­ду­ра удо­ро­жа­ет ремонт.

Матование

Мати­ро­ва­ние или мато­ва­ние – это обра­бот­ка кузо­ва мел­ким абра­зи­вом. В резуль­та­те это­го глян­це­вая поверх­ность ста­но­вит­ся мато­вой. Сле­ды, остав­лен­ные от шли­фов­ки не долж­ны про­све­чи­вать после окра­ши­ва­ния. Для это­го цара­пи­ны обя­за­ны быть допу­сти­мой глу­би­ны. Если они будут слиш­ком мел­ки­ми, то лако­кра­соч­ный слой не будет за них дер­жать­ся.

К покрас­ке под­го­тов­ка осу­ществ­ля­ет­ся наждач­ны­ми бума­га­ми P600-P800. Шли­фо­валь­ные кру­ги, при­ме­ня­е­мые на экс­цен­три­ко­вой машин­ке, могут быть с более круп­ным зер­ном, чем на наждач­ной бума­ге, при­ме­ня­е­мой вруч­ную. Так, сле­ды от кру­гов P600 хоро­шо пере­кры­ва­ют­ся крас­кой с лаком, в то вре­мя как обра­бот­ка шли­фо­валь­ной бума­гой P600 вруч­ную оста­вит рис­ки, кото­рые будут потом замет­ны.

Вруч­ную луч­ше обра­ба­ты­вать не круп­нее P800, но не мель­че P1000. Если во вре­мя под­го­тов­ки кро­ме мати­ро­ва­ния нуж­но уда­лить шаг­рень, то луч­ше шли­фо­вать наждач­ной бума­гой P600, а далее сгла­дить цара­пин­ки от неё P800. Бума­га с таким абра­зи­вом при­ме­ня­ет­ся на мок­рую. Нуж­но, что­бы она минут 10 поле­жа­ла в воде, отче­го абра­зив будет дей­ство­вать мяг­че. Шли­фуй­те через бру­сок или ракель. Так сле­ды от шли­фо­ва­ния полу­ча­ют­ся более рав­но­мер­ны­ми. Вруч­ную надо шли­фо­вать дви­же­ни­я­ми впе­рёд-назад. Не сле­ду­ет делать кру­го­вые дви­же­ния, остав­ля­ю­щие более замет­ные цара­пи­ны.

Scotch-brite

Это нетка­ный абра­зив­ный мате­ри­ал, пред­на­зна­чен­ный для под­го­тов­ки маши­ны к покрас­ке.

Scotch-brite име­ет трёх­мер­ную струк­ту­ру, создан­ную из ней­ло­но­вых нитей. Нити дер­жат­ся меж­ду собой за счёт син­те­ти­че­ско­го водо­стой­ко­го поли­ме­ра. Ней­лон сам по себе не агрес­си­вен, он содер­жит напы­ле­ние абра­зив­ных зёрен. Полу­ча­ет­ся пру­жи­ни­стый эла­стич­ный, очень изно­со­устой­чи­вый про­дукт, мати­ру­ю­щий ЛКП. Им удоб­но под­го­тав­ли­вать дета­ли с раз­лич­ны­ми фор­ма­ми, труд­но­до­ступ­ны­ми обла­стя­ми. Он не заби­ва­ет­ся как наждач­ка.

Scotch-brite быва­ет раз­ных абра­зив­ных гра­да­ций. Все гра­да­ции раз­но­го цве­та. Перед нане­се­ни­ем лако­кра­соч­ных про­дук­тов при­ме­ня­ет­ся золотой/бронзовый или серый. Он хоро­шо «рабо­та­ет» вме­сте с мати­ру­ю­щей пас­той, смяг­ча­ю­щей его дей­ствие, а так­же содер­жа­щей раз­лич­ные очи­ща­ю­щие добав­ки.

Abralon

Abralon – это мяг­кие шли­фо­валь­ные дис­ки. По сути это три­ко­таж­ная ткань с напы­ле­ни­ем абра­зи­ва (кар­би­да крем­ния), при­кле­ен­ная к поро­ло­ну. Их выпус­ка­ет ком­па­ния Mirka. Они очень эла­стич­ные, осу­ществ­ля­ют под­го­тов­ку маши­ны к покрас­ке рав­но­мер­но. В зави­си­мо­сти от гра­да­ции при­ме­ня­ют­ся как для мати­ро­ва­ния, так и в про­цес­се поли­ров­ки. За счёт сво­ей эла­стич­но­сти, кру­ги Abralon’а хоро­шо повто­ря­ют кон­тур кузов­ных эле­мен­тов, дей­ству­ют рав­но­мер­но. Таким обра­зом, диск воз­дей­ству­ет на поверх­ность с оди­на­ко­вым дав­ле­ни­ем. Умень­ша­ет­ся риск про­тир­ки ост­рых рёбер.

Abralon при­ме­ня­ет­ся на сухую или на мок­рую, вруч­ную или с машин­кой. Вода рабо­та­ет как смаз­ка.

Под­го­тов­ка Abralon’ом дела­ет поверх­ность рав­но­мер­но мато­вой, без види­мых цара­пин. Сле­ды от него хоро­шо пере­кры­ва­ют­ся при окрас­ке.

Обезжиривание

Обез­жи­ри­ва­ние явля­ет­ся важ­ным эта­пом под­го­тов­ки, про­из­во­дит­ся спе­ци­аль­ной анти­си­ли­ко­но­вой жид­ко­стью. Ей про­пи­ты­ва­ет­ся без­вор­со­вая сал­фет­ка. По тех­но­ло­гии, надо исполь­зо­вать одно­вре­мен­но две сал­фет­ки. Одна про­пи­ты­ва­ет­ся анти­си­ли­ко­ном, дру­гая про­сто сухая. Пер­вой надо обез­жи­ри­вать, а сухой про­ти­рать сра­зу за ней. Смысл такой, что про­пи­тан­ная ветошь «под­ни­ма­ет» раз­лич­ные мик­ро­ско­пи­че­ские части­цы, рас­тво­ря­ет сили­кон и загряз­не­ния, а сухая их сти­ра­ет.

Нель­зя в каче­стве обез­жи­ри­ва­те­ля брать рас­тво­ри­те­ли. Они агрес­сив­но воз­дей­ству­ют на ЛКП и грунт.

Оклейка

Оклей­ка про­из­во­дит­ся при помо­щи маляр­ной лен­ты, мас­ки­ро­воч­ных и укрыв­ных мате­ри­а­лов. Окле­и­ва­ют­ся обла­сти, не под­ле­жа­щие окрас­ке. Подроб­нее про оклей­ку читай­те здесь.

Обдувка сжатым воздухом

Кузов мож­но обдуть сжа­тым воз­ду­хом. Это сду­ет частич­ки, кото­рые могут выле­теть во вре­мя рас­пы­ле­ния и осесть на све­жий слой. Кро­ме того, обду­ва­ние закле­ен­ной мас­ки­ро­воч­ны­ми мате­ри­а­ла­ми маши­ны выявит пло­хо при­кле­ен­ную маляр­ную лен­ту.

При обду­ва­нии не нуж­но исполь­зо­вать высо­кое дав­ле­ние. Обду­вать жела­тель­но за несколь­ко часов до окра­ши­ва­ния, что­бы не лета­ла пыль в мастер­ской.

Обработка антистатической салфеткой

Этот завер­ша­ю­щий этап уби­ра­ет остат­ки пыли с кузо­ва и умень­ша­ет её даль­ней­шее при­ли­па­ние. При про­тир­ке анти­ста­ти­че­ской сал­фет­кой не надав­ли­вай­те на неё, она долж­на сколь­зить под соб­ствен­ным весом. При повтор­ном при­ме­не­нии её надо раз­во­ра­чи­вать чистой сто­ро­ной.

Советы

  • Тем­пе­ра­ту­ра в поме­ще­нии не долж­на опус­кать­ся ниже +10 по Цель­сию. При низ­кой тем­пе­ра­ту­ре на пане­лях будет обра­зо­вы­вать­ся визу­аль­но неза­мет­ный кон­ден­сат, кото­рый ста­нет при­чи­ной появ­ле­ния дефек­тов после окра­ши­ва­ния. Маши­на долж­на про­сто­ять несколь­ко часов в тёп­лом поме­ще­нии, где будет окра­ши­вать­ся.
  • Для умень­ше­ния пыли, мож­но раз­ме­стить поли­эти­ле­но­вый укрыв­ной лист, по воз­мож­но­сти, вокруг все­го поме­ще­ния (см. ста­тью “под­го­тов­ка гара­жа”).

О тех­но­ло­гии покрас­ки авто­мо­би­ля читай­те здесь.

[adsp-pro‑4]

Печа­тать ста­тью

Ещё интересные статьи:

kuzov.info


Смотрите также