Главная » Разное » Митсубиси замена масла в вариаторе

Митсубиси замена масла в вариаторе


Замена жидкости в CVT. — Mitsubishi Lancer, 1.8 л., 2008 года на DRIVE2

Всем привет.
Долго оттягивал эту замену, но все-таки руки дошли. Как обычно, с меня фотоотчет, в котором я постараюсь максимально все изложить и быть полезным другим.
Итак, поехали!
Первое, что нам понадобится — это сами расходники:
1. Прокладка поддона картера АКПП (оригинал) Код: 2705A015 — 467р
2. Прокладка сливной пробки (оригинал) Код: 2705A013 — 82р
3. Фильтр масляный коробки передач (оригинал) (тот что в теплообменнике) Код: 2824A006 — 476р
4. Кольцо уплотнительное фильтра акпп (оригинал) Код: 2920A096 — 97р
5. Масло трансмиссионное синтетическое (NISSAN NS-2) 2 банки по 4л. Код: KLE5200004 — 4438р
6. Фильтр масляный CVT (металлический) ( я не стал брать) Код 2824A007 1500р

***

Второе, без чего не обойтись:
1. Пластиковая бутылка 1л. — 8 шт. 64р
2. Влажные салфетки 1 упаковка — 20р
3. Сухие сахлетки 1 упаковка — 0р
4. Воронка пластиковая — 10р
5. Очиститель карбюратора 1 шт — 120р
6. Чистая ветошь — 0р.
7. Костюм Защитный "каспер" (по желанию) — 151р
8. Перчатки защитные 1 пара — 15р
9. Ведро пластикое мерное 1шт. — 90р
10. Напарник)

* * *
Перед тем как заехать на эстакаду, я произвел некоторые действия, которые вычитал тут, на драйве:
1) Ставим машину на ровном месте, не глушим мотор.
2) Нажимаем тормоз.
3) Ставим на ручник, именно сначала ручник.
4) Переводим ручку селектора CVT из D в Р (парковка)
5) Не отпуская тормоз последовательно с задержкой 6-8 сек. в каждом режиме коробки переводим селектор CVT из P в R, затем в N (нейтраль), затем в D, далее в D (в ручном режиме переключения передач +-), потом опять D, затем N, R и наконец P (парковка).
6) Не забываем в каждом режиме коробке делать задержку в 6-8 сек. с нажатым тормозам, а только потом переключать в следующий режим
Такая процедура необходима перед заменой трансмиссионной жидкости Вариатора CVT или АКПП, т.к. происходит полное заполнение цилиндров коробки передач и следовательно при замене масла старое масло высвободится полностью.
Не знаю на сколько все это полезно, но я посчитал, что хуже не станет.

* * *
1 — Заезжаем на эстакаду (яму, подъемник), коробка в положение "P", глушим автомобиль.
2 — Откручиваем 4 болта на которых держится металлическая защита картера.
3 — Откручиваем сливную пробку картера CVT ( головка на 19). Делаем это осторожно, в перчатках, т.к. масло горячее. Не забываем про прокладку сливной пробки, не теряем.
4 — Сливаем старое масло в ёмкость. У меня было пластиковое мерное ведро. Сливается минут 10.

Слилось 5,5 литра.


5 — Откручиваем поддон картера. 18 болтов на "10". Лучше использовать трубку или трещетку с удлинителем. Как и у многих, затянуты они были слабо(. Слилось ещё примерно 0,5л.

Поддон картера.


Внутри все цивильно)


Не теряем болтики!


6 — Откручиваем металлический фильтр, который держится на 3 болтах, один из них длинный, не путайте! Сольется ещё немного жижи. Снятся фильтр должен вместе с резиновым колечком — прокладкой. Новый фильтр покупать я не стал, т.к. знал что и старый очень хорошо и легко промывается. Я использовал обычный очиститель карбюраторов с насадкой-трубочкой для удобства. Грязь реально была.

Фильтр до чистки.


Фильтр после чистки и просушки (продувки)


7 — Переходим к снятому поддону. Тщательно протираем его сухой ветошью, можно до блеска) Так же снимаем магниты и тоже чистим. Ставим магниты на место.

Видно что магниты работают) На них присутствует хозяйский такой налет какой то шняги, похожей на металлическую пыль. Это нормально.


Чистенький поддон и магниты.


8 — Закручиваем металлический фильтр на место (помним куда закручивается длинный болт.
9 — Выбрасываем старую прокладку поддона картера и аккуратно ставим новую.

Новая прокладка.


10 — Прикручиваем поддон на место. Аккуратно производим протяжку всех 18 болтов.
11 — Закручиваем на место сливную пробку, не забыв поставить новенькую прокладку.
12 — Вылазием из под машины и открываем капот.
13 — Снимаем воздушный шноркель, кладем в сторонку.
14 — Снимаем клеммы и убираем АКБ.
15 — Убираем пластиковую площадку АКБ.
16 — Видим что под площадкой находятся 2 металлический кронштейна. Их придется открутить и снять. Предупреждаю — задача очень не легкая для первого раза. Нужно иметь пару хитрых удлинителей и головок, и запастись терпением.

То самое злачное место)


Итак, добрались до теплообменника, который держится на 4 болтах.


17 — Откручиваем 4 болта на которых держится теплообменник. Последний самый сложный — нужен удлинитель головки и трещетка, иначе не подлезть. Сольется ещё немного жидкости.
18 — Открутив, видим что на крышке есть резиновая прокладка — меняем на новую.
19 — Аккуратно пальчиками вытаскиваем старый фильтр из корпуса теплообменника. С натяжкой конечно, но он вылезет и отправляем его на помойку. На его место, так же плотненько садим новый фильтр.
Закручиваем корпус этой штуковины обратно, протянув все болты.

там и прячется старый фильтр.


Разница очевидна.


20 — Собираем площадку под АКБ в обратной последовательности. Ставим АКБ. Одеваем клеммы. Ставим на место шноркель воздуховода.
21 — Достаем новое "масло". У меня для удобства оно было разлито по 1л. бутылкам с метками объема.
22 — Через отверстие для щупа CVT заливаем новую жидкость, примерно столько же — сколько слилось в общей сложности. Около 6 литров. Ставим щуп на место. Даем немного времени, 5 минут. Проверяем — отметка COLD.

Льем через воронку, не спеша. Напарник смотрит что бы ничего не полилось из под картера) Если все ок, ставим металлическую защиту на место.


23 — Заводим двигатель. Даем ему поработать на холостых пару минут. Садимся в машину, переводим селектор CVT в каждое положение и держим примерно по 1-2 минуты на каждом. Затем возвращаем в положение P или N. Выключаем двигатель.
Если при переключении рычага в положение D или R появляется писк и при переводе рычага обратно на N или P писк пропадает, значит надо аккуратно долить масла, совсем немного, пока писк не пропадёт.
24 — Проверяем уровень жидкости на щупе. Отметка — чуть выше COLD.
25 — Проверяем на предмет лишних деталей и всяких ключей подкапотное пространство и закрываем капот.
26 — Съезжаем с эстакады, катаемся минут 20, останавливаемся, глушим двигатель и проверяем уровень на щупе. Отметка — HOT. Если чуть выше — не смертельно.
27 — Едим к официалам и просим что бы с помощью сканера M.U.T — III сбросили уровень снижения эксплуатационных характеристик рабочей жидкости вариатора (CVT). Мне с полной диагностикой встало в 500р.
28 — ВСЕ!

PS: Я не стал снимать подкрылок, колесо, снимать радиатор CVT и чистить его — Чисто лень, но было бы не лишним.
Так же у меня осталось порядка 2 с небольшим литров жижи. Возможно вскоре с помощью шприца откачаю сколько получится "почти новой жижи" и залью по новой остатки. Опять таки через отверстие для щупа.
***
О результате после замены:
В ручном режиме переключения стали мягкими и почти не заметными. Какого либо эффекта после сброса параметров CVT у официалов — я не ощутил. Скорее всего это развод завода — изготовителя. Камень с плеч после замены, т.к. до этого замена не производилась. Всем удачи!

*** Несколько дней спустя ***
Проехав около 80 км. на новом масле, сегодня выдалось пол часа свободного времени. Как я и писал выше у меня осталось ещё около 2,5л неиспользованной жидкости. Нашел дома трубку от мед. капельницы, купив шприц в аптеке, взяв опять же бутылку на которой я точно вымерил объем я отправился в гараж. Удалось откачать литр масла и заменить его "девственным" )) Можно было откачать и больше но на улице не май месяц — сильный ветер и t чуть выше нуля. Нужно было успевать придерживать капот что бы не закрылся от ветра)) Позавидовал тем людям у кого стоят газовые упоры)) На вид масло уже поменяло цвет. Шестое фото с конца в отчете, посмотрите.

www.drive2.ru

Замена масла в вариаторе

Мы используем файлы cookie, чтобы сделать наш веб-сайт максимально удобным и полезным для Вас. Узнать больше Закрыть

Куки (англ. cookie, буквально — печенье) – это небольшие фрагменты пользовательских данных, которые веб-сервер сайта отправляет браузеру (веб-клиенту) пользователя. Эти данные хранятся на устройстве пользователя. В дальнейшем, при попытке зайти на соответствующий сайт, браузер передает cookie серверу в составе http запроса.

Куки используются с целью:

  1. Ведения статистики посещений
  2. Аутентификации пользователя
  3. Хранения настроек контента
  4. Изучения и улучшения пользовательского опыта

и т.д

Мы используем файлы cookie в первую очередь для изучения поведения пользователей на наших сайтах, для улучшения функционала и интерфейсов, что бы посетители могли найти интересующую их информацию быстрее и в наиболее полном виде.

Файлы cookie не применяются нами для идентификации личности пользователей или настройки рекламных рассылок.

 

Файлы cookie могут быть разделены на следующие категории:

  1. «Технические» cookie - необходимы для обеспечения бесперебойной работы веб-сайта и его функций. Например, они используются в функционале калькулятора ТО.
  2. «Функциональные» cookie - упрощают использование веб сайта. Например, функция автоматического логина в личном кабинете.
  3. «Сервисные» cookie - собирают информацию об использовании пользователем веб-сайта. Например, какие страницы посещал пользователь и как долго он на них находился.
  4. «Сторонние» cookie - устанавливаются третьими лицами, например, социальными сетями. Они в первую очередь используются для интеграции контента социальных сетей, например, плагинов, на нашем веб-сайте.

 

Наш сайт можно использовать и без сохранения файлов cookie, поэтому если вы не хотите, чтобы информация о вашем посещении попадала в статистику, вы можете отключить сохранение кук для сайта в вашем браузере. Подробнее вы можете узнать в инструкции вашего браузера.

www.mitsubishi-motors.ru

Замена масла в вариаторе CVT Lancer X 2.0 — Mitsubishi Lancer, 2.0 л., 2008 года на DRIVE2

Наконец добрался до замены масла в коробке, после покупки прошло уже 3 месяца, все давно закуплено, а времени не было. Поскольку собственного гаража не имею, поехал к дяде, и вдвоем принялись за дело. Для этого было закуплено:
Прокладка поддона Арт. 2705A015
Фильтр маслоохладителя Арт. 2824A006
Кольцо уплотнительное Арт. 2920A096
Так же был куплен радиатор вариатора, поскольку мой приказал долго жить фирмы ZZVF Арт. GRA3292
Шайба сливной пробки поддона Mitsubishi Арт. 2705A013, потом посидев немного на форумах узнал, что Nissan использует такие же коробки, но шайбы у них стоят в 3 раза дешевле. Nissan Арт. 1102601M02.
И самое главное, это масло, поскольку оригинальное масло было практически не найти, только под заказ и цена у него была совсем не маленькая, посидев тут, выбор мал на. Купил 3 канистры по 4 литра.

Полный размер

Nissan CVT Fluid NS-2 Арт. KLE52-00004-EU. На фотографии уже 2 канистры, поскольку процесс замены уже пошел

Фотографию честно позаимствовал у форумчан, свои сделать забыл, уж простите

А теперь сам процесс:
1. Для начала с прогретой коробки нужно слить еще горячее отработанное масло. Слилось около 5-6 литров
2. Поскольку я люблю свою машинку и хлчу на ней ездить еще очень долго, то сразу же залил нового масла, и дал поработать коробке прогоняя ее по всем положениям с задержкой на 7-10 сек. с повтором раз 5, затем выехал и покатался на ней километров 7. Когда приехал сливать, масло было достаточно чистое, что не могло меня не радовать.
3. Далее принялись за разборку всех узлов.

Полный размер

Слили масло и начинаем откручивать поддон.


В поддоне оставалось еще с пол литра масла, большая половина которого большим потоком вылилась вся на меня. Так что на будущее буду поаккуратнее с ним.
Сняв поддон и слив весь остаток наблюдал такую картину

Полный размер

На первый взгляд вроде как и ничего

Полный размер

Но на магнитах было уже прилично стружки. Хотя по моим предположениям при предыдущей замене масла всю эту процедуру не производили, а просто слили старое и залили новое масло

Полный размер

Чистый магнит и магнит в стружке


Хорошенько прочистил поддон сухими безворсовыми тряпками и промыл магниты.

Полный размер

намагнитились и винты, на них тоже собралась стружка


там все тоже почистили
Затем сняли фильтр грубой чистки и хорошенько его промыли новым маслом, поскольку в нем собралась куча всякой гадости. Затем поставили его на место.
Далее поставив новую прокладку, прикрутил поддон на место.
4. А пока я возился с поддоном, дядя зпнялся заменой фильтра в маслоохладителе.

Полный размер

Маслоохлодитель грязненький


Казалось бы ничего сложного, но пришлось повозиться, сняли аккумулятор, затем нужно было снимать подставку состоящую из 2-х частей, очень неудобно было откручивать, но мы справились, затем открутили маслоохладитель и поменяли фильтр, собрали все в обратном порядке.
И вот, кажется уже и все, можно заливать масло и ехать, да не тут-то было, надо еще поменять радиатор.
5.

Полный размер

Старый радиатор вид спереди

Полный размер

Старый радиатор вид сзади


Купил в автомобильном магазине бензо-маслостойкий шланг внутренним диаметром 8. И как уже было выше написано новый радиатор

Полный размер

Новый радиатор


Отсоединив хомуты от маслоохладителя и отмерив нужную длину установили новый радиатор на место старого, стоит как родной и блестит.

Полный размер


однако, что бы с этим не приключилось тоже самое, что с предыдущим, со стороны колеса установил мелкую сеточку, что бы грязь не так сильно лупила с колеса по нему, фото добавлю чуть позже.
Произведя все эти операции залил новое масло, как и прежде прогнал по всем позициям и прокатился, далее подливал масло во нужного уровня.

Под конец выполненной работы решил сделать фото с машинкой

Полный размер

www.drive2.ru

Частичная замена масла в вариаторе, часть 1. — Mitsubishi Outlander XL, 2.0 л., 2011 года на DRIVE2

Полный размер

Сегодня резко потеплело +27, как раз чтоб поменять масло.
Масло взял оригинальное J4 то что указано на щупе.
Фильтр теплообменника от Nissana, он один в один с оригинальным, только коробки разные, и цена ниже на 400 р.
Проехал 20 км и открутил пробку, а пока сливается полез менять фильтр в теплообменники.Пришлось снять пыльник бампера, левое переднее колесо и за ним тоже пыльник.
Открутил площадку аккумулятора и вот доступ к тому самому фильтру.Вытащил фильтр, а он без резинки которая осталась внутри.Вынув резинку, заменив фильтр, резиновое кольцо теплообменника.Сам фильтр теплообменника очень чёрный и смола на нём, видно на фото.Собрав всё обратно, поставил колесо и полез в яму снимать поддон.
Снял поддон, стружки не так уж и много в пределах нормы, помыл поддон.Фильтр грубой очистки заменил, а промывать его не стал, он был слегка забит это было видно когда просматривал саму сетку внутри.Новую прокладку промазал маслом чтоб она впиталась и лучше прижалась.Закрутил поддон и пошёл замерять масло, вышло 5,3 литра.Залил через щуп проехал 17 км и проверил уровень, а он в положении cold, долил ещё 0,5 литра как раз по середине hot.В итоге вышло 5,8 литра масла.
Счетчик старения масло не сбрасывал и не нужно это делать, он для информации.А то запугали типа маслонасос накроется, будет работать под нагрузкой.
После замены авто стала разгоняться намного резвее и это заметили кто часто ездит со мной.
Планирую поездить 1000 км чтоб вариатор промылся, а потом просто слить и залить новое масло.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Цена вопроса: 11 500 ₽ Пробег: 130 000 км

www.drive2.ru

Замена масла в вариаторе и все онем… — Mitsubishi Outlander XL, 2.0 л., 2010 года на DRIVE2

Тема довольно размытая попытаюсь систематизировать те знания которые почерпнул из интернета и собственного опыта.
1 замена масла через 90к Но лучше 50к
2 Коды в экзисте что заказывал и поставил:
2920A096- Кольцо уплотнительное в теплообменнике 146 руб
2705A015- Прокладка поддона картера АКПП в первый раз можно ТОЧНО не менять
2824A006- Сетчатый масляный фильтр — можно просто почистить в первый раз
KLE52-00004- Масло трансмиссионное минеральное NISSAN CVT NS-2, 4л — рекомендуют многие
процессе эксплуатации не обнаружено -цена на август 2015 — 7300 руб за 2 канистры по 4 л
Тема про масло достаточно разжевана на www.cp-club.ru/showthread.php?page=10&t=929
Далее про замену
1( ПО БЫСТРОМУ — Халтура)
поднимается автомобиль на подъемнике, снимается защита ДВС (если у Вас установлена), откручивается сливная пробка, сливается масло, закручивается пробка, заливается масло через щуп (кстати, быстро залили, минут за 5 ), проверяем пробку на наличие подтекний, ставится защита ДВС обратно. Заводится машина, рычаг плавно переключается из Д в Р с фиксацией в каждом положении 5-10 секунд. Проверяется уровень масла на горячую!
2 (ДЛЯ СЕБЯ) out-club.ru/board/showthr…php?p=1440165#post1440165
Снятие площадки аккумулятора и нижний болт на теплообменнике это конечно нечто, помог набор инструментов на 105 единиц, колесо и кожухи не снимал, так извернулся.Хотел бы кое чем поделиться, может кому пригодится.Вообщем все попорядку:
машину заглушил на нетралке,
вынул щуп вариатора и через сливную пробку слил масло в чистое ведро,
после чего снял аккумулятор,
площадку аккумулятора, выкрутил четыре болта теплообменника, заменил фильтр и уплотнительное кольцо, сборка в обратном порядке(писать проще чем делать )))
Далее вынимаем нижний шланг на радиаторе охлаждения вариатора, и обычный автомобильным компрессором через трубку для щупа выдуваем масло из радиатора и трубки (у меня вышло почти 2 литра за 15 минут), после трубку крепим на место где было)).
Далее снимаем картер вариатора и фильтр грубой очистки (фильтр крепится на трех болтах 2 коротких 1 длинный + резиновое кольцо), промываем бензином магниты, картер, фильтр, протираем их и просушиваем все тем же компрессором и ставим на место все в обратном порядке, не забыв заменить прокладку поддона картера, но будите осторожны очень слабая резьба для крепления картера, не сорвите.Итак в ведре получилось около 5,5 литров масла + с радиатора охлаждения 1,8 литра, итого 7,3 из 7,8, считаю гуд.
Я для удобства слил все старое масло в одно ведро, поставил метку по уровню в ведре, далее слил старое, протер ведро ветошью и залил по метку нового масла.Далее мерным кувшином на литр залил через воронку масло (лить нужно медленно т.к масло наполняет заливную трубку и вытекает). С нейтрали перевел в паркинг и завел машину (после пуска двигателя может быть небольшой свист, но он сам пройдет это насос засасывает масло, у меня свиста небыло). Прогреваем масло и на нейтрале проверяем уровень, должен быть между мin и мах. Вуаля тем самым 14 тысяч оставляем в кармане и уважаем себя за то что руки растут от куда надо))))
ФОТО С САЙТА аутоводов out-club.ru/board/showthread.php?t=78267

www.drive2.ru

Mitsubishi Outlander › Бортжурнал › Менять масло или брать сразу новый варик? Замена масла в вариаторе !

Купив машину поменяв масло в двигателе. Решился глянуть масло в вариаторе. И опля чёрное как нефть и вонючие как желтый полосатик!
Прочитав об "надёжности" наших агрегатов (вариков) что они вроде как ходят (150-200тыс а у меня уже 125 на приборке а по факту может и под 200 тыс) Решил на свой страх и риск менять масло так как цена на замену не маленькая было немного сыкатно но время покажет (скупой платит 2ды или нет). Варик работал не совсем стабильно было подёргивание при старте да и на 40 км тоже чуть затягивал. В общем решился встал вопрос как менять полностью либо 2я очистка + фильтра с чисткой поддона? Разговаривал с многими, катаясь по сервисам, читая форумы, общаясь со знакомыми было принято решение 2я частичная замена + 2 фильтра 2 фильтра и прокладка. Встала 2я делема узнав сколько стоит всё оригинальное немного (аху"в от цены ). Решил вместе с мастерами сделоть 50/50 оригинал / аналог. На том и порешали. И вот слив всё масло через пробку и долив 4 литра я благополучно стартанул накатывать 1000 км. Много времени это не заняло так как ну очень уж хотелось добить вопрос с вариком.

Полный размер

и вот я закатился …

Полный размер

Бл@ть вод бы такой клиренс подумал я… но это третье поддомкратили чтоб снять колёсико…

Полный размер

снять клёпочки осталось…

Полный размер

вот они чудо расходники!

Полный размер

масло говорят что проверенный аналог. Решил брать его так как цена оригинала на 6000 дороже…

Полный размер

может кому надо…

Полный размер

пришлось ребятам попотеть с теплообменником.


www.drive2.ru

Замена масла в вариаторе — Mitsubishi Outlander XL, 2.4 л., 2011 года на DRIVE2

Всем привет! Давно не писал, вот наконец доехал до сервиса и сменил масло в варике. Никаких причин его сменять не было, кроме как время — пред. хозяин менял его на ~50тыс., сейчас 94тыс., да и после замены чувствуешь себя увереннее. После замены разницы в поведении авто не замечено, хотя ещё не сбрасывал счётчик старения.

Были закуплены все необходимые запчасти (на самом деле не все: как в сервисе сказали — сетчатый фильтр грубой очистки тоже нужно менять, дескать он не промывается). Вот список, как всегда с кодами:

Полный размер

Полный размер

1. Собственно масло. По рекомендации производителя надо лить DiaQueen CVT J-I. Взял две канистры по 4 литра. При смене масла со снятием картера уходит 6-6,5 литра, и остаётся 1,5-2 литра прозапас. Код S0001610
2. Прокладка поддона картера вариатора 2705A015. Старая была в отличном состоянии, но раз есть новая, то поставил ессно её.
3. Прокладка сливной пробки масляного поддона вариатора 2705A013.
4. Фильтр масляный грубой очистки 2824A007. Мне его промыли, так как он был абсолютно чистый. Но сказали, что можно его и заменить, так как в масле присутствует очень мелкая стружка (та, которая на магнитах оседает), и эта стружка постепенно забивает мелкую сеточку на этом фильтре.
5. Фильтр масляный маслоохладителя (теплообменника) 2824A006. Если масло не менялось более 60 тыс.км, или если переходим с одного масла на другое (например с оригинала на ниссан или индемитсу) — то этот фильтр желательно сменить. При замене есть тонкости, об этом чуть ниже.
6. Кольцо уплотнительное маслоохладителя (теплообменника)2920A096.

Меняли масло в сервисе (сам бы поменял, да негде). Вот у наших коллег отлично расписан процесс самостоятельной замены масла, которым я и ребята из сервиса и руководствовались: тут и тут. sergey589, kaktuskos — спасибо Вам за отличные отчёты!
Меняли путём слива->снятия картера->замены фильтра теплообменника->залива. Всего ушло примерно 6,2 литра. Как сняли поддон, попросил глянуть на магниты.

Полный размер

На магнитах была не стружка, а похожая на более вязкое масло консистенция. Что-то типа металлической пудры. На дне картера была бяка. Так что снимать и промывать поддон надо. Хотя бы раз в две замены. А лучше при каждой.

С теплообменником возились недолго, трещёткой открутили все болты, не снимая колеса. При смене фильтра нужно проверить наличие резинки, т.к. она может остаться в теплообменнике. Старый фильтр выглядит хорошо, цвет бумаги пропитанной маслом:

Полный размер

Старое масло было тёмно-коричневым, забрал его себе (пригодится что-нибудь смазывать).

Полный размер

Новое масло по сравнению со старым)))

Полный размер

Будьте внимательными при установке уплотнительного кольца теплообменника, мне его установили толи криво, толи болты не затянули должным образом, в итоге масло стало сопливиться из щели. Оказалось что кольцо это лопнуло или его выдавило давлением.

Вот отлично разжеваная тема по выбору и использованию различных масел в наших вариках.

Вот тут на аут-клубе ув. zorge799 доступно объясняет про уровень масла на щупе.

www.drive2.ru

Замена масла в вариаторе Mitsubishi Lancer Cedia — Mitsubishi Cedia, 1.5 л., 2001 года на DRIVE2

Всем привет. Вот и пришло время для плановой замены масла в АКПП. Сначала была задумка поменять на сервисе на аппарате, но обзвонив многие сервисы узнала следующее: аппарата для вариатора нет, есть только для автомата, но там слабее давление и оно не продавит, а следовательно менять только частично и вручную…Мда, дела…лезть в коробку немного страшновато но была не была=))))
В мануале написано следующее

Полный размер


приобрели необходимое количество масла

Полный размер

тадам=)


Ну и собственно сам процесс (вдруг кому то пригодится):
1. Первым делом необходимо приготовить 5 л. канистру, емкость, куда будет сливаться масло с коробки (в моем случае это тазик), шланг и тряпку
2. Ставим коробку на N
3. Снимаем патрубок, который находится ближе к двигателю и идет к радиатору (самый длинный), от радиатора за место этого патрубка цепляем шланг и направляем его в 5л емкость

Полный размер

Вот так

4. Далее откручиваем сливную пробку на коробке и сливаем старое масло. У нас слилось примерно 4,8 литра, вот так выглядел болт с налетом грязи и само масло

Полный размер

в общем то он был не сильно грязный, ожидалось хуже

Полный размер

4,8 литров

5. Все тщательно протираем и закручиваем
6. Заливаем ровно столько же масла, сколько мы слили

Полный размер

7. Теперь заводим двигатель примерно на минуту и сливаем еще ровно 3 литра, за это время через шланг в 5л емкость должны слиться остатки старого масла (у меня со шланга при сливании 3л пошло чистое масло)

Полный размер

На бутылке заранее был отмечен уровень 3 литров. Был сильный ветер, я замерзла и как сказал один мой друг стала 'ниндзей'


8. Заливаем 3л чистого масла
8.1 Если при сливании 3л со шланга не пошло чистое масло, то снова запускаем двигатель и сливаем старое масло, количество слитого = количеству заливаемого в коробку нового масла
9. Надеваем патрубок на место
10. Доливаем масло в коробку до необходимого уровня при холодном масле, запускаем двигатель и даем машине нагреться
11. Проверяем уровень масла на горячую, при необходимости доливаем
12. Запускаем двигатель, пробуем попереключать скорости N, D, Ds, L, для того чтобы прогнать масло
В общей сложность слилось 7,8 литров с коробки, думаю это очень даже не плохо. Думаю через 30 000 — 40 000 повторим данную процедуру=)
Ах, да. Разница масла на лицо

Полный размер


А вообще надоели уже эти холода, ветра и морозы. Хочется тепла

Полный размер



Любите свои машинки и не доверяйте их сервису а по возможности все таки старайтесь делать все сами, ведь они все чувствуют=)
Всем хорошего, весеннего настроения, побольше зеленых светофоров и тепла.

www.drive2.ru

Смотрите также