Мазда сх 5 грм цепь или ремень


Mazda CX-5 Рональдиньо на капоте › Бортжурнал › Опыт эксплуатации мазды сх5 за 5 лет и 200000 км пробега (ЧАСТЬ 1))

Друзья! Всем привет! Два года не писал ни чего, наверное потому что у меня все хорошо))) и с маздулькой тоже.
Сподвигло меня на написание то, что когда я начал искать информацию про интересующую меня машину, общей картины не сложилось, вот я и решил попробовать, скажем так облегчить поиск материала людям, которые рассматривают сх5, как свой будущий авто.
И так. Что мы имеем за срок с 20 июня 2014 г. По н.в. Пробег на данный момент 201961

Полный размер

Пробег на 23.01.2020

.
Много или мало за такой срок решать Вам, мои уважаемые читатели.
И так с момента покупки авто все ТО проходил у дилеров, со своими расходниками.
Сразу скажу стоимость работ по ТО у официалов в среднем обходится 5000р. +/-. Ну и плюс расходники, которые вы заказываете сами, я например на автодоке. Их номера я буду стараться приводить в скобках, рядом с запчастями. Ну или если надо найти, подешевле, какуюто зап.часть, к примеру ступицу в сборе оригинальную, тогда zzap в помощь. Остальные работы проводились самостоятельно или у клубных партнёров. Их вы сможете найти на профильном сайте( cx-5.ru/ ).
Если говорить про ОД Москвы и ближайших регионов, по мне самые грамотные ответственные люди находятся в major 47 км МКАД. А дилеров каких только я не посещал и в Рязани ОД Мирай, не советую, в Туле Атлант М вроде называются поломали мне крепление крышки декоративной двигателя, приколхозили резинку, что бы я не заметил, а я и обнаружил только на следующем ТО. По Москве был и в Рольфе на рязанском проспекте, дженсер на Варшавке, major на 18 км. МКАД и т.д. все много хуже чем major 47 км. Это по моему мнению.
Масло лью с самого начала оригинальное Маздовское 5w30 (830077992). Замена до 190000 шла каждые 15000 км. Сейчас перешёл на 10000 км. Больше связано не из-за пробега, а из-за того, что переехал в Люберцы, и теперь много не езжу, а когда выезжаю, то стою в основном в пробках. При прежнем режиме(когда жил в Чехове, ), т.е. больше трасса, замена через 15 тыс., считаю нормальным. Датчик масла стоит ещё родной, слышал это редкость при таком пробеге. Остальные расходники, фильтра масляный (PE0114302B9A)и воздушный (PE07133A0A) всегда ставил оригинал. Салонный покупаю фильтрон (K1316) за 300 р. и менял каждые 15 тыс. Далее, тормозуха. Менял по регламенту, а именно через каждые 30000 км. Беру Ate (03990158022).
Свечи за это время менял два раза, на 105000 и 195000 км. Ngk (94124) оба раза.
Замена топливного фильтра была произведена параллельно со свечами. Тоже 2 раза за это время. И фильтр (MFFZ416 это для переднего привода, для полного номер другой) и сеточку(MPU049) (так называемые тонкой и грубой очистки) брал masuma. За двести тысяч км. для профилактики 3 раза чистил форсунки без снятия, примерно получается каждые 60000 км. +/-.
Катушки стоят все родные, тьфу 3 раза))). В крупную клетку про ТО вроде все. Может что-то забыл. Да, цепь пока не трогал, симптомов ее растяжения нет на данный момент. Ещё вспомнил, замена масла Акпп. Замену проводил на 110000 км первый раз. Менял у ОД. Делали полную замену с фильтром. Масло(830077246) и фильтр(FZ0121500) оригинальные. На сегодня КПП работает как и при покупке, следующую замену планирую на 210000 км. Думаю перейти на масло ZIC ATF MULTI LF (132665). Смотрю многие сейчас его льют.
Теперь перейду к тормозным колодкам и дискам. Езжу я не медленно и не гоняю сломя голову. За это время поменял два комплекта передних дисков, оба раза ставил оригинал (K01133251B), т.е. за 200000 км ушло 3 комплекта, потому что тысяч через 15 подойдут диски который сейчас стоят. Путём вычислений где-то 215000/3= примерно каждые 70000 км я их менял. На один комплект дисков хватает где-то 3 комплекта колодок (мне). Колодки ставил разные, но не оригинал. Сейчас стоят masuma(MS5908) вроде норм все. Брал ашику, трв, может ещё какие, не помню. Но все они примерно одинаковые, самое главное не берите оригинал, переплата не знаю за что, вердикт один-ОВНО!
По задним тормозам, диски менялись один раз, пробег точно не помню, но было это в июле 2018 года, наверное пробег был где-то 180000 км. На столько хватило, скорее всего, из-за того что у меня недопривод (передний привод). На полном приводе быстрее стираются и диски и колодки. Назад смысла оригинал ставить не вижу. Ставил блю принт(ADM543124). Колодки задние менялись два раза, сейчас стоят ремза (150700).
Приводной ремень. Первая замена на 90000. Ролика тоже на столько хватило. Ремень оригинал (PE0815909C) ролик нет. Не помню какой. Второй раз замена на 180000. И ремень (6PK963) и ролик(T36376) не оригинал (оба gates). Вывод ремень с роликом хватает примерно на 90000 км.
Антифриз поменял как предписано регламентом на 200000 км. Залил оригинал (C122-CL-005A-4X).
Ну про замену дворников надеюсь писать не надо, сами разберётесь))).
Устали читать?)). Ну ни чего, осталось не много.
Теперь к поломкам за этот пробег.
Слабое место это лобовое стекло, очень мягкое, в связи с тем, что основной пробег был трассовый, в первые два года поменял два стекла. После поставил стекло за 4 тысячи и вот до сих пор оно целое. Но стал не всегда правильно работать датчик дождя. Датчик света и система безопасного торможения в городе норм.
Первым накрылся АКБ. Проработал 4 года. На заметку, если пятак, периодически начинает писать проверить систему оптимизации заряда АКБ, скорее всего умирает именно он. Купил оригинал (PE1T185209B). Пока все ок. Не забудьте после установки его инициализировать.
На 180000 км загудел правый передний ступичный подшипник. Поставил оригинал (KD353304XD). Но тогда я не знал про хороший заменитель, теперь знаю-KOYO (3DACF045D9R), вроде это и есть оригинал, как говорят.
На 195000 загремела правая стойка стабилизатора, поменял правую и левую, поставил масума (ML9211). Пока тоже норм.
На 200000 км, при замене масла, увидел, что наконец-то подошли сайлентблоки передних рычагов. Тут по замене вариантов не много, судя по отзывам все заменители хрень. Оригинал меняется в сборе с рычагом, это не дешёвое удовольствие. Но появились рычаги с новым номером, которые по вину нам подходят KD3534300S рычаг правый и KD3534350S левый, стоимость этих более или менее приемлемая. Но я решил не заморачиваться и взял сайлентблоки, угадайте какие?
Да, опять масума (RU687). Скоро поеду менять.
А на этом вроде и все. Больше ни чего не ломалос и не менялось. Вот такой вот скучный рассказ.
Про ощущения от езды писать не буду, смысла не вижу. По мне просто нужно сесть за руль надавить на газ и понять, оно или нет))).
И так, подводя итог, мы имеем в полне себе надёжный авто. Надеюсь вся эта писанина поможет людям узнать машину по лучше и решить для себя нужна им такая или нет.
Ну а я еду дальше, на сх5 пока что))).

Полный размер

Моя маздулька)))

Если появятся вопросы, которые я не осветил, пишите, чем смогу помогу.
Кому понравился отзыв ставим палец вверх.
________________________________________

Друзья, забыл про штатные болячки рассказать, с которыми я столкнулся за время эксплуатации.
И так на постгарантийном сроке потрескались пыльники передних стоек амортизаторов. Купил оригинал, неизменный по сравнению с тес, что с завода и все норм до сих пор. Многие тогда меняли от сх7, пока на штатных не устранили косяк. Замену делал с другом в гараже без снятия стоек.
Ещё одна проблема, периодически закисают направляющие супортов. Сами эти направляющие со временем теряют от зачистки состав нанесённый на них. И там уже смазка не помогает, закисают раз за разом. На 195000 км я верхние направляющие передних супортов (K01133694) я поменял, купил оригинальные.
Поэтому постоянно следите за всеми резинками на супортах, купите ремкомплект и возите собой. За 200000 км я купил и использовал два ремкомплекта, выбор не велик, брал febest (0575CX5F). Смысла в оригинальном не вижу. Пока все.
Или точно все))).

________________________________________
Вспомнил ещё, что есть дополнить. Про топливную систему, заправляюсь только на BP в Москве, ну а если в отпуск на моря еду, то либо Лукойл или шелл. Проблем не было ни когда, чего и Вам желаю друзья.

________________________________________
Дополнен 26 января 2020 г.
Хотелось бы обратить ещё внимание на штатный би ксенон, лампы стоят родные на сегодняшний день, за все время проблем не было вообще.

www.drive2.ru

Цепь привода газораспределительного механизма (ГРМ) Mazda CX-5

4. Цепь привода газораспределительного механизма

Снятие и установка цепи привода газораспределительного механизма

1. Маслоизмерительный щуп. 2. Крышка головки блока цилиндров. 3. Маслоразбрызгивающие трубки. 4. Автоматический натяжитель приводного ремня. 5. Шкив водяного насоса. 6. Болт шкива коленчатого вала. 7. Шкив коленчатого вала. 8. Передний сальник коленчатого вала. 9. Опора двигателя №3. 10. Электропривод изменения фаз газораспределения. 11. Передняя крышка двигателя. 12. Натяжитель приводной цепи. 13. Башмак натяжителя. 14. Успокоитель цепи (№1). 15. Цепь привода газораспределительного механизма. 16. Успокоитель цепи (№2). 17. Звездочка коленчатого вала. 18. Натяжитель цепи масляного насоса. 19. Звездочка привода масляного насоса. 20. Цепь привода масляного насоса. 21. Звездочка привода масляного насоса. 22. Шпонка.

ВНИМАНИЕ
- Горячий двигатель может причинить ожоги. Перед началом работы необходимо выключить двигатель и подождать, пока он остынет.
- Если распределительный вал будет вращаться после снятия приводной цепи, то при положении поршня в верхней мертвой точке клапаны могут упереться в днище поршня, что приведет к повреждениям двигателя. При вращении распределительного вала при снятой приводной цепи необходимо установить все поршни двигателя в среднее положение.
- При вращении распределительного вала с помощью гаечного ключа за шестигранную часть ключ может упереться в коромысло и повредить его. Для предотвращения повреждений коромысла при удержании распределительного вала за шестигранную часть нужно помещать ключ ближе к задней части двигателя, как показано на рисунке, для обеспечения безопасного зазора между ключом и кулачком распредвала.
Примечание:
Ширина шестигранной части распределительного вала составляет 22-24 мм.

1. Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.

2. Снять декоративную крышку двигателя.

3. Снять катушки зажигания/ионные датчики.

4. Снять передний защитный поддон №2.

5. Снять брызговик.

6. Снять ремни привода навесного оборудования.

7. Слить моторное масло.

8. Снять масляный поддон.

9. Снять маслоизмерительный щуп с двигателя.

10. Снять крышку головки блока цилиндров:

- Отсоединить разъем клапана регулировки подачи масла.

- Удалить зажимы крепления жгута проводов к крышке головки блока цилиндров.

- Удалить зажим крепления жгута проводов к впускному коллектору, как показано на рисунке, и убрать провода в сторону.

- Отсоединить вентиляционный шланг.

- Отсоединить вакуумный шланг усилителя тормозов от впускного коллектора и убрать в сторону.

- Снять крышку головки блока цилиндров.

11. Отвернуть болты крепления и снять маслоразбрызгивающие трубки.

12. Отвернуть болт и гайку крепления и снять автоматический натяжитель приводного ремня.

13. Снять шкив привода водяного насоса:

ВНИМАНИЕ
Соблюдать осторожность, чтобы не повредить канавку и поверхность шкива водяного насоса при использовании инструментов. В противном случае это повлечет за собой износ или обрыв приводного ремня, посторонние шумы во время работы, повреждение шкива и ржавчину.

- Совместить отверстие шкива водяного насоса с отверстием в водяном насосе, как показано на рисунке.

- Вставить подходящий болт (длиной около 70 мм) в отверстие водяного насоса, как показано на рисунке, зафиксировав таким образом шкив водяного насоса от проворачивания.

- Отвернуть болты крепления и снять шкив водяного насоса.

- Извлечь болт, используемый для фиксации шкива водяного насоса от проворачивания.

14. Отвернуть болт шкива коленчатого вала:

ВНИМАНИЕ
- Для предотвращения повреждений шкива коленчатого вала необходимо защитить его чистой тканью так, чтобы стержневой части (205-072) специального приспособления не касалась шкива коленчатого вала.
- Для предотвращения повреждений передней крышки двигателя не допускать попадания лапок (49 В011 105) специального приспособления между шкивом коленчатого вала и передней крышкой двигателя.

- Установить специальные приспособления на шкив коленчатого вала, чтобы зафиксировать его от проворачивания.

- Отвернуть болт крепления шкива коленчатого вала.

15. Снять шкив коленчатого вала.

16. Извлечь передний сальник коленчатого вала.

17. Снять опору №3 двигателя:

- Снять показанные на рисунке зажимы и убрать кабель массы в сторону.

- Установить специальное приспособление с помощью детали 99794 1025 или болта М10 1.25 длиной 25 мм, как показано на рисунке.

ВНИМАНИЕ
Установочные отверстия опоры №3 двигателя имеют продолговатую форму для регулировки положения. Если положение опоры №3 двигателя при повторной установке отличается от исходного положения, это приведет к повышению шумов и вибраций двигателя. Перед снятием опоры двигателя №3 нанести установочные метки на опору №3 двигателя, чтобы впоследствии установить опору в то же самое положение.

- Нанести установочные метки на указанные на рисунке места, чтобы впоследствии установить опору двигателя в то же самое положение.

Примечание:
Обвести опору №3 двигателя и крепежные гайки, как показано на рисунке.

- Защитить указанные на рисунке участки с помощью изоленты.

- Подготовить траверсу для вывешивания двигателя 49 С017 5А0.

ВНИМАНИЕ
Следовать инструкциям, прилагаемым к траверсе производителем.
Примечание:
Установить передние лапы №2 на левый и правый опорные стержни траверсы.

- Поместить задние опорные стержни траверсы на гайки левой и правой стоек подвески, как показано на рисунке.

- Установить передние опорные стержни траверсы на левый и правый болты.

- Отрегулировать высоту левой и правой боковых балок траверсы так, чтобы они были расположены ровно, а затем затянуть все части.

- Подтянуть цепь, соединяющую траверсу с двигателем.

- Снять опору №3 двигателя.

18. Отвернуть болты крепления и снять электропривод регулировки фаз газораспределения.

19. Снять переднюю крышку двигателя:

- Снять изолятор, показанный на рисунке.

- Убрать кабель массы и кронштейн жгута проводов, показанные на рисунке, в сторону.

- Отвернуть болты крепления передней крышки двигателя.

- С помощью плоской отвертки, обмотанной тканью, понемногу удалить герметик и снять переднюю крышку двигателя.

ВНИМАНИЕ
- Не прилагать чрезмерных усилий к отвертке. В противном случае можно повредить переднюю крышку двигателя.
- Соблюдать осторожность, чтобы не поцарапать и не повредить контактные поверхности. В противном случае впоследствии возможно появление утечек масла.

20. Провернуть коленчатый вал по часовой стрелке, чтобы совместить установочные метки и положение шпонки, как показано на рисунке, чтобы установить поршень первого цилиндра в положение верхней мертвой точки.

21. Перемещая выпускной распредвал вперед и назад в направлении стрелки на рисунке с помощью гаечного ключа, установленного на шестигранной части, прижать пластинку натяжителя приводной цепи отверткой и освободить фиксатор плунжера.

Примечание:
При перемещении выпускного распределительного вала вперед и назад приводная цепь вдавливает плунжер в натяжитель, облегчая перемещение пластинки.

22. Медленно вжать плунжер в направлении стрелки на рисунке при отжатой вниз пластинке.

23.Убрать отвертку с пластинки, продолжая прижимать плунжер.

24. Постепенно убрать усилие с плунжера и подвигать его вперед и назад на 2-3 мм.

25. Вставить проволоку диаметром примерно 1.5 мм или свернутую в трубку бумагу в отверстие пластинки и корпуса натяжителя для фиксации пластинки и блокировки плунжера.

26.Снять натяжитель цепи, башмак натяжителя и успокоитель цепи №1.

27. Снять цепь привода газораспределительного механизма.

28.Отвернуть болты крепления и снять успокоитель цепи №2.

29. Снять звездочку коленчатого вала.

30. Отвернуть болт крепления и снять натяжитель цепи привода масляного насоса.

31. Снять звездочку привода масляного насоса:

- Временно вкрутить болт шкива коленчатого вала и зафиксировать масляный насос от проворачивания, как показано на рисунке.

- Снять звездочку привода масляного насоса.

- Выкрутить болт шкива коленчатого вала.

32.Снять цепь привода масляного насоса.

33.Снять звездочку масляного насоса и извлечь шпонку.

34.Установка производится в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:

- Установить цепь привода газораспределительного механизма по установочным меткам.

- Удалить масло, загрязнения и остатки герметика с контактных поверхностей передней крышки двигателя, головки блока цилиндров и блока цилиндров.

- При повторном использовании болтов крепления передней крышки двигателя необходимо удалить с их резьбы остатки фиксирующего состава.

- Если используется новый натяжитель цепи, извлечь установленный стопор.

- Для новой передней крышки двигателя два установочных штифта, показанные на рисунке, выступают наружу двигателя, поэтому необходимо вбить эти установочные штифты с помощью молотка.

- Нанести силиконовый герметик, как показано на рисунке.

ВНИМАНИЕ
- Наносить силиконовый герметик равномерной непрерывной полосой.
- Для предотвращения преждевременного затвердевания силиконового герметика установить переднюю крышку на двигатель в течение 10 минут после нанесения герметика. Сразу же затянуть болты крепления.
- Если затянуть болт с затвердевшим герметиком, это может привести к возникновению трещины в головке блока цилиндров или в блоке цилиндров.

- Нанести герметик также на участки, указанные на следующем рисунке.

ВНИМАНИЕ
Нанести силиконовый герметик так, чтобы он вошел в прокладку головки блока цилиндров.
Примечание:
Временно установить подходящий болт в отверстие болта крепления автоматического натяжителя ремня безопасности для предотвращения попадания в это отверстие герметика. Использовать для этой цели болт М8 1.25 длиной 40 мм.

- Затянуть болты крепления передней крышки двигателя в указанной на рисунке последовательности моментом 20-26 Н-м.

ВНИМАНИЕ
Болт №10 должен устанавливаться с шайбой

- Установить кабель массы и кронштейн электропроводки, как показано на рисунке.

- Установить в соответствующие канавки передней крышки двигателя новые уплотнительные кольца круглого сечения.

ВНИМАНИЕ
Для предотвращения повреждений электропривода регулятора фаз не прилагать чрезмерных усилий (100 Н (10.2 кгс) или более) к заштрихованным на рисунке областям.
Примечание:
- Эксцентриковый вал со стороны электрорегулятора фаз может вращаться влево и вправо.
- Электропривод регулятора фаз может быть собран с соединительной канавкой эксцентрикового вала, расположенной в любом положении. Это не оказывает влияния на производительность двигателя и не приводит к каким-либо повреждениям.

- Перед установкой провернуть выступ торца электропривода регулятора фаз так, чтобы он совпал с соединительной канавкой со стороны регулятора фаз.

- Соединить выступы с соединительными канавками электрорегулятора фаз и плотно установить электропривод на головку блока цилиндров. Затянуть болты крепления моментом 20-26 Н-м.

ВНИМАНИЕ
Если положение опоры №3 двигателя при повторной установке отличается от исходного положения, это приведет к повышению шумов и вибраций двигателя. Перед снятием опоры двигателя №3 нанести установочные метки на опору №3 двигателя, чтобы впоследствии установить опору в то же самое положение.

31

monolith.in.ua

Замена цепи ГРМ — Mazda MX-5, 2.0 л., 2007 года на DRIVE2

Полный размер

Поехали!

Планово произвели замену цепи ГРМ и всего, что рядом.
До этого пару раз был под крышкой клапанов и цепь не внушала доверия + пробег + участие в гонках. оказался прав, натяжитель был в крайнем положении. Не верьте если вам пишут, что цепь ходит 400 000 км (хоть не миллион), только если у сына маминой подруги может. На мои 150+ пробега цепь была уже всё. Есть специальное отверстие, чтобы проверить.

Делалось всё с помощью опыта и помощи AlexCr3. Лучи благодарности! Полная замена есть на видео тут. Решил сразу махнуть ролики, один не подошел. Цепь маслонасоса оставил, натяжитель к ней поменял. Почему-то там нету успокоителя, хоть по схемам есть, и, его можно заказать! Но, так как нету болтов, ставить не стали.

Теоретически можно всё сделать за один день. Но у вас должен быть проверенный дрын и хорошие головки. Особенно на 13 и желательно под большую трещотку, маленькой у меня не стало. Вы должны умело расправится с крышкой клапанной, особенно с болтами сзади. Выставить фазовращатели можно напильниками или листом железа толщеной +/- 5 мм + щупам доложить до идеала. Сверлил пару часов железяку, пытались сорвать на передаче + тормоз, потом железякой — всё тщетно. Мало места для рывка. Поехали к токарю, они все закрылись. Купили спец инструмент. Еще пару часов ездили за головкой на 13 под большую трещотку, потому что поздно уже было.

По первым ощущениям, машине стало легче заводится (фазы чуть ушли), и ехать с низов тоже стало легче, соответственно — интересней.

Список дитолей:
Цепь грм LF0112201
Натяжитель цепи LF0212500
Ролик Febest 0587GG — нам не подходит по ширине на пару мм, теоретически можно доработать напильником и присрать :)
Ролик Febest AS62032RS
Ремень DAYCO 6PK2240
Натяжитель маслоцепи LF0114500B
Успокоитель маслоцепи LF0114614 — нет с завода
Успокоитель цепи LF0112614
Башмак LF0112671
Шайба алмазная х2 L3K911407
Болт коленвала LF0111406
Сальник кореной L3G610602
Дрын профессиональный — бесценно! (на самом деле примерно 4 рубля, потому что токари закрылись уже все)

Полный размер

Почти все детали

Полный размер

Была течь, крышку до этого снимали, неизвестно зачем, намудрили с герметиком. К тому же может быть с кореного кидало, но его тоже заменили.

Полный размер

Специализированный болт и грязь от потеков масла. Теперь всё хорошо там.

Зря купленная деталь. Успокоитель маслоцепи, который есть в каталоге, но нету по факту.

Старая и новая цепи

Специализированный дрын за 4 рубля. Без него потратили пол дня зря.

Полный размер

Главный инжинир

Полный размер

Который отчистил крышку до НЕВЕРОЯТНОГО блеска

Полный размер

Свечи к пробегу примерно 3к км

Полный размер

Наконец-то поставил оригинальную резинку

Полный размер

Новая цепь и башмаки

Новый ремень

Поздравляем, у вас крышка!

www.drive2.ru

Приводной ремень — Mazda CX-5, 2.2 л., 2014 года на DRIVE2

Как у многих, лопнул приводной ремень :(
Описывать ситуацию и чувства не буду.
Принято быстро решение, покупаем новый и едем дальше. Почитав профильный форум, понял длину и в магазин. Купил ремень gates 6PK1190, ролик не брал, т.к. записан на ТО через 3 дня, там и разберусь.
Что нам стоит дом построить, а ремень подавно одеть и…
Открываю капот и понимаю, а ключа на 17 нету, трещетка с головкой тупо не лезут. Ок, в магазин, купил ключ накидной на 17, S- образный, многогранный (такой ключ не надо брать для этих работ, нужен советский на 6 граней), и обратно под капот. Почитав, что куда крутить, кое-как подлез, накинул ключ, потихоньку, что бы не сломать гидравлический натяжитель, против часовой стрелки и… сорвалось! ключ сорвал грани с корпуса натяжителя. Чувства переполнили. Включил мозг, смотрю эту замысловатую японскую конструкцию со всех сторон и понимаю, что натяжитель нужно тянуть ПО ЧАСОВОЙ стрелке, на дизеле он другой, так же понимаю, что еще раз сорвется и все натяжитель на доработку в гараж (забегая вперед идея была рассверлить отверстие в корпусе натяжителя под болт)

Фото не моё, для наглядности


или новый за 15 т.р., на разборе не видел.
Завожу мотор и на аккумуляторе до гаражей, благо 1 км. Приехал, смотрю где тут "Автосервис", вижу мужик крутится возле гаража:
Я: где тут сервис?
Толик (потом познакомились): тебе зачем?
Я: ремень порвался?
Толик: может я помогу, тут не лучший автосервис, разводят много?
Подъезжаю к его гаражу, открываю капот, и…:
Толик: а спец ключ где? при покупки авто не дали?
Я: хорош юмарить кулибин, что делать будем? ехать надо, а ремень одеть один шанс, грани на 17 корпуса натяжителя видишь?
Вот за что я уважаю советскую инженерную школу
Толик: сейчас поедешь, ремень только накину.
И начал Толик делать спец ключ.

Полный размер

сделал распил в головке и вставил пруток



Делал из того что было под рукой, главное головка на 6 граней.
В итоге все ок, ключ сделал, накинули на корпус натяжителя, аккуратно по часовой потянули и одели ремень.
Толику огромное СПАСИБО.
Спустя 3 дня у официалов на ТО, ремень поменяли на оригинальный по гарантии (я даже удивился, неоригинальный отдали — пригодится), ролик сказали износ имеет, но не шумит — менять не будут. На вопрос, это нормально, ремни ходят меньше 50 тыс? Ответ был уклончив, но тихо добавили, плохой поставщик у Мазды, очень часто рвутся ремни на СХ-5.
Надеюсь рассказ кому-то поможет, раз такая напасть с ремнем, будет лежать запасной, со спец ключом.

www.drive2.ru

Подробнее о прошедшем. Замена цепи ГРМ — Mazda MX-5, 1.8 л., 2012 года на DRIVE2

Еще одна бессонная ночь — еще один повод добавить запись в БЖ.

Начну прямо по составленному списку в предыдущем посте.

Выхлоп.
Оказалось, что на рестайле 1.8 второго катализатора нет. Вместо него просто идет резонатор.
Почему и тоже самое ли это на дорестайле или на рестайле 2.0? Я не отвечу. Но вот такой удивительный факт. Итог: заменил пустую банку — на пламегаситель.

Полный размер

Полный размер

чтобы убрать дребезг об распорку — пришлось аккуратно подправить пламегас молотком

Тормоза.

Полный размер

Гонко!

Поставлены 323 диски к ОЕМ суппортам от спорт версии rx8. Заметил ли я разницу? Практически нет. Еще раз хочу подтвердить, что сток тормоза очень хорошие. Разница немного чувствуется на торможении с высоких скоростей. И перегрев стал происходить ощутимо позже. При этом показалось, что машина на торможении стала немного нервной и ее нужно чутка подлавливать рулем — возможно из-за сильного увеличения задних тормозных дисков. Опять таки, хочу подчеркнуть — что все эти изменения были пренебрежительно малыми для меня по ощущениям. Так что фраза "тюнинг начинается с тормозов", сказанная моим отцом после турбирования — это не про миату, уж прости.

Полный размер

Родные пыльники малы — срезаем грани. При желании можно купить ОЕМ от рх8

Полный размер

Шланги от РХ-8 тоже прекрасно подошли безо всяких доработок. Хотя сомнения были

Стейдж 2.
Так как все необходимые модификации для ст2 я доделал (кроме свечей): выхлоп, сцепление, впуск — то пришло время и прошиться. Надо отдать должное, что сделали они мне это бесплатно — это было неочевидно. Из затрат — пришлось купить у них кабель с лицензией(ECUTek) за 300 баксов — зато теперь можно мониторить все процессы в машине на компе полноценно. Для прошивки требовалось рассверлить один конец Т-образного соединителя (между впуском турбины холодной части, выпуском турбины холодной части и актуатором вейстгейта). Идея простая: воздух нагнетается турбиной и частично идет по патрубку к тройнику, где давление уходит на актуатор и на впуск. На впуске очевидно будет около-атмосферное давление — что больше наддува. Как только давление наддува достигает заданного значения — приоткрывается вейсгейт и, таким образом, по отрицательной обратной связи турбина перестает нагнетать больше воздуха и давление держится. Чтобы повысить буст — требовалось увеличить сечение той части — что идет на впуск — по сути утечка. Таким образом турбину нужно раскурить сильнее, чтобы открыть вейстгейт и компенсировать потерю давления на утечку.

Полный размер

Небольшая иллюстрация

Что изменилось?
У меня теперь две карты — под 95 и 98 бензин. Есть небольшой прирост тяги на высоких скоростях — после 130. Но принципиальных изменений я не заметил. Напомню, что ст1 вышел на 240лс/295нм — ст2 по идее должен был дать 270лс/315нм. Замеров на стенде я не делал. Давление по логам в держится в пике примерно с 4тысяч на 0.8 бара — что чуть выше рекомендуемых BBR 0.75. Но я менять ничего не стал.
Сделано это было на пробеге около 65к. Сейчас 75к. Проблем не наблюдаю — 95% времени езжу на 95 бензине.

Полный размер

Полный размер

Кстати да — на тему красивых циферок

Развальные втулки Whiteline.
Позволяют добавлять в любою сторону развал передней оси до 0.8 град. Чем больше занижение — тем выше можно получить бонус. За их счет поставил себе 2.5 вкруг на занижении -2.
Мне показалось, что держака в S-поворотах действительно стало больше. Например на маленьком кругу я могу заходить на большой скорости и плавной траектории — при этом вконце маневра должен повернуть достаточно сильно вправо и при этом все еще тормозить. И сразу после этого поворачивать влево — чтобы попасть на выезд с круга. И вот тут то меня зачастую андерстирило и передним колесам не хватало контакта. Втулки этот момент кажется поправили. Но нужно все проверить на треке.

Полный размер

Замена рычагов позвонила избежать перепрессовки втулок

Диски.
Прекрасно покрашены в Полимеркрасе, даже сейчас уже появившиеся бардюрки с трудом сбивают краску.
235 резина на 9 диски села идеально. Я думал "домикообразность" будет выше. Пропала валкость, которая была в 235 на 7.5. А главное — пропала колейность — которая обычно свойственна более широким сетапам. Причем увеличение колейности я наблюдал при переходе с 205 на 215 и далее на 225. А вот тут каким-т образом все параметры совпали так, что ездить стало очень комфортно. Алилуя!

Полный размер

Покрасили все отлично и даже скидку сделали — но увы, забыли вернуть фиксаторы крышек на колпочках

Переезд.
Еще фоток со Швейцарии и Германии

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Во время поездки обратил внимание на стук двигателя, который слабо появился еще на пути в Москву. А теперь лишь усилился. Грешили на клапана — но диванная аналитика подсказала, что это не они. Решили что цепь ГРМ. Сняли крышку ГБЦ — проверили натяжение — вроде натянута. А может и нет…

Но как бы больше нечему стучать — решил менять цепь. Уже потом я узнал — что на крышке есть специальное сервисное окно для проверки состояния цепи по положения натяжителя. Но мы не ищем легких путей. Заказал запчастей на 11 тыщ, переправил их через друзей самолетом и в один из осенних дней приступил к работам. По итогам сделал видео — кое вы можете лицезреть ниже. Надеюсь кому-нибудь пригодиться (уже некоторым кстати)

Итог — цепь почти в идеале.
А проблема — как выяснилось, в вихревых заслонках впускного коллектора. Кои имеют 2 состояния, которые изменяются первый раз на оборотах 3200, второй после 5 тысяч — ради улучшения всасывания воздуха в блок за счет синхронизации отраженных вторичных волн. Мне это не требуется — у меня давления совсем другие — а значит и заслонки не помогут. Так что их ждет участь быть удаленными из системы полностью.
А в целом проблема общая для ФФ, Мазды 3, МХ-5 NC и прочих с двигателями поколения Duratec и MZR.
Стучать начинают в среднем от 75к до 130к — кстати первая честная поломка NC. Второй честной поломкой должна была бы быть ступица (к 80к, судя по отзывам коллег по клубу) — но я пока избежал этой участи.

www.drive2.ru

Замена приводных ремней и ролика — Mazda CX-5, 2.0 л., 2014 года на DRIVE2

Здорова!Т.к целый драйв2 завален постами о том что на сх-5 поголовно рвутся ремни генератора на 30-50 тыс пробега, было решено все таки поменять это дело своевременно

Полный размер

Как у всех было преобретено два ремня гейтс большой, масума маленький и ролик ина!
И так приступим:ослабляем натяжение ремня ключом на 17 и скидываем его все бы ничено но скажу вам что надо иметь вот такой ключ чтобы это сделать через капот:

Накидной


У меня же такого не было поэтому пришлось делать через низ да и маленький ремень чтоб поменять нужно прокручивать шкив а через верх этого сделать невозможно, пользовался своей самодельной эстакадой:

Полный размер

Полный размер


Для съема ролика пришлось открутить весь натяжитель (гайка и болт на 12) делать это крайне не удобно особенно если руки большие, кое как снял и понял что не смогу открутить ролик(ключ Т50 кажется) нужен

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Набор торексов (пришлось ехать с соседом в запчасти покупать)

Полный размер

Старый ремень

Полный размер

Старый


Откручиваем торексом старый ролик и ставим новый кстати старый тоже ина

Полный размер

Старый тоже ina

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Новый ролик на своем месте

Полный размер

Маленький на месте делал снизу


Маленький ремень одевается методом прокручивания шкива головкой на 17

Полный размер

Одеваем маленький


Большой одеваем так же как и снимали отжимаем натяжитель и одеваем на шкивы (делал все под машиной один)

Полный размер

Полный размер

Большой ремень на месте


На старых ремнях было вгрызано много мелких камушков и треснутый шов но думаю еще бы походил а всему виной(подозреваю) обрыва ремней на таких пробегах как 30-50тыс возможен из за отсутствия защиты картера поэтому камни летящие от дороги напросто его перебивают!

Полный размер

P.S:т к делал один в гараже без эстакады бы наверно не справился или пришлось бы домкратить правую сторону и снимать колесо с подкрылком !
Всем удачи на дорогах и в жизни)

www.drive2.ru

Замена ремней привода навесного оборудования. — Mazda CX-5, 2.0 л., 2012 года на DRIVE2

Всем привет!
Давно я поглядывал на ремень генератора, долгое время не внушавшего мне доверия, да и ещё после того, как начали проскакивать записи пользователей о его обрыве, то все чаще стала посещать мысль о его замене.
Спасибо большое людям, которые своими записями помогают избежать лишних растрат денежных средств, времени и мотивируют на самостоятельный ремонт! Вот запись одного из таких людей Замена ремня генератора и ролика натяжителя.
а это сам человек rustam

Полный размер

Большим пинком для поиска запчастей стал значительный износ ролика и небольшая трещина на ремне, и это все отходило 111823 км. Так же решил заменить ремень привода водяного насоса, цена оригинала 542 рубля (PE01-15-908).

Полный размер

Для замены потребуется накидной изогнутый ключ на 17, ключ на 12, и звездочка Т50 чтобы снять ролик.

Полный размер

1.Поворачиваем шестигранник автоматического натяжителя приводного ремня против часовой стрелки (медленно без рывков), ослабив натяжение, снимаем ремень. 2.Откручиваем гайку в верху и болт внизу, чтобы снять натяжитель.

Полный размер

вот что с ремнем

Полный размер

старый и новый ролик.

Полный размер

Все оказалось не так страшно, покаталась бы еще, но пускай все это будет в багажнике дабы не встрять из-за простой безделушки, нужно не забыть купить изогнутый ключ на 17 и положить туда же.

Дальше снимаем ремень привода водяного насоса.

Полный размер

Я поместил кусочек плотной резины на ремень, и, прокручивая шкив по часовой стрелке, оттянул ремень в сторону. Новый надел таким же способом.

Полный размер

старый ремень водяного насоса.

Полный размер

Меняем ролик на натяжителе.

Полный размер

Интересная вещь: на новом ролике после установки чувствуется небольшой люфт, а на старом после снятия люфт не определяется.

www.drive2.ru

Двигатель Мазда СХ 5 особенности устройства, ГРМ, технические характеристики

Двигатель Мазда СХ 5 объемом 2 литра, является основным мотором на нашем рынке. Это достаточно мощный и экономичный силовой агрегат. Японские инженеры постарались применить все передовые технологии на серийном моторе SkyActiv-G, при этом обеспечив ему большой моторесурс. Удалось избежать и «детских болезней». В нашей стране мотор выдает по документам 150 л.с., естественно мощность занизили ради меньшего дорожного налога. На самом деле движок легко выдает 165 л.с. То есть, просто заменив штатное программное обеспечения блока управления двигателем (чип-тюнинг) можно получить более динамичный автомобиль.

Устройство двигателя Мазда СХ 5

Мотор Скайэктив 2.0 Мазда СХ 5 не просто красивый маркетинговый ход, но и серьезная конструкторская работа. Японцы решили применить всё лучшее в двигателестроении в одном агрегате. Рядный 4-цилиндровый, 16 клапанный движок имеет алюминиевый блок цилиндров, и алюминиевую ГБЦ, прямой впрыск топлива, систему смены фаз газораспределения, цепной привод ГРМ. Так же в головке блока установлены гидрокомпенсаторы.

Коленчатый вал уложен в общую алюминиевую пастель. В алюминиевом блоке стоят так называемые «мокрые» чугунные гильзы. Так же есть система EGR (дожигание выхлопных газов). Мотор получил уникальную систему впуска и выпуска. В частности создатели двухлитрового SkyActiv-G применили удлиненные выпускные коллекторы 4-2-1 (так называемый паук), что бы выхлопные газы максимально беспрепятственно удалялись из камеры сгорания не мешая смесеобразованию.

Но наиболее заметной фишкой данного мотора можно назвать степень сжатия, которая повышена до невероятных 14:1!!! Например у обычного бензинового мотора этот показатель в районе 10. Максимально облегченный шатунно-кривошипный механизм. Плюс поршни совершенно необычной формы. Можете сравнить на следующем изображении.

Головка блока цилиндров двигателя Мазда СХ 5 2.0

ГБЦ Mazda СХ5 выполнена из алюминиевого сплава и имеет довольно сложное устройство. Гидрокомпенсаторы призваны минимизировать вмешательство в человека в клапанный механизм. Двойная система смены фаз газораспределения имеет гидравлические фазовращатели на звездочках распределительных валов в качестве исполнительных механизмов.

Привод ГРМ двигателя Мазда СХ 5 2.0

Как мы уже писали выше сам привод газораспределительного механизма имеет цепной привод. Большинство современных 16 клапанных моторов DOHC, как с ременным, так и с цепным приводом имеют общую серьезную проблему. В случае обрыва ремня, растягивания цепи или срезания зубьев клапана встречаются с цилиндрами, что приводит к серьезной поломке двигателя. Кстати, кроме цепи ГРМ двигатель содержит еще одну небольшую цепь, которая передает крутящий момент от звездочки распредвала на звездочку масляного насоса.

Далее предлагаем интересное видео, как заменить цепь на бензиновом двигателе Мазда СХ 5 2.0 Скайэктив-G. Видео хоть и англоязычное, но порадует подробными сведениями обо всех установочных метках ГРМ.

Технические характеристики двигателя Мазда СХ 5 2.0

  • Рабочий объем – 1997 см3
  • Количество цилиндров – 4
  • Количество клапанов – 16
  • Диаметр цилиндра – 83,5 мм
  • Ход поршня – 91.2 мм
  • Привод ГРМ – цепь
  • Мощность л.с.(кВт) – 150 (110) при 6000 об. в мин.
  • Крутящий момент – 210 Нм при 4000 об. в мин.
  • Максимальная скорость – 197 км/ч
  • Разгон до первой сотни – 9.3 секунд
  • Тип топлива – бензин АИ-95
  • Расход топлива по городу – 7.7 литров
  • Расход топлива в смешанном цикле – 6.2 литра
  • Расход топлива по трассе – 5.3 литра

Двигатель Скайэктив порадует отличной мощностью при минимальном расходе топлива. На нашем рынке японский кроссовер сочетается как с механической, так и с автоматической трансмиссией. При этом привод может быть передним или полным 4х4.

blaginin.net

Заменил ремень генератора (инструкция прилагается) — Mazda CX-5, 2.0 л., 2013 года на DRIVE2


Не стал я проверять, на сколько хватит аккумулятора после того, как порвался ремень генератора на моей CX-5. В город поехал на другой машине, где и купил оригинальный ремень генератора у официалов (2500 р). До этого обзвонил около 10 магазинов в Тюмени и ни у кого не оказалось этого ремня в наличии, только под заказ.

Заменил в течении 20 минут, но если знать, как это делается, то достаточно будет и пары минут. Моя ошибка была в том, что я пытался ОТКРУТИТЬ болт натяжителя.

Оказывается, на Mazda CX-5 (и других маздах наверное) установлен автоматический натяжитель ремня генератора.

Чтобы поменять ремень генератора нужно:
1. Одеть ремень на шкив двигателя и помпы (на шкив генератора одеть не получится, т.к. не дает ролик).
2. Поднять ролик (ослабить его), медленно ПОВЕРНУВ болт против часовой стрелки (не прилагать излишних усилий) на 60 градусов.
3. Одной рукой удерживаем ключ в таком положении, а другой — одеваем ремень на шкив генератора.
4. Отпускаем ключ, болт сам прокрутится обратно по часовой стрелке в начальное состояние, ролик опуститься и натянет ремень.

замена ремня генератора на mazda


Артикул (каталожный номер):
— Ремень генератора для 2.0 PE08-15-909B
— Ремень генератора для 2.5 — PYY1-15-909
— Ремонтный комплект ролика натяжителя PEY1-15-94X


У меня ремень генератора порвался при пробеге 50 000 км. По отзывам владельцев CX-5 порваться он может и на 20 000 км. Совет: купите заранее через интернет этот ремень по хорошей цене и положите его в багажник вместе с ключом «на 17». Таким образом вы застрахуете себя от несчастного случая и сэкономите на ремне.

Цена вопроса: 2 500 ₽ Пробег: 50 000 км

www.drive2.ru

замена масла и навесных ремней — Mazda CX-5, 2.0 л., 2012 года на DRIVE2

Здравствуйте, когда менял прокладку клап.крышки, сразу поменял масло, фильтра, ремни, обводной ролик и сливную пробку от мазды сх-7 под ключ на 19 (старую ели открутил слизало грани).

Старое масло пробежало 6900км, средняя скорость 32км/ч, делим получаем 216 мото/ часов, период времени с начало декабря по начало мая, чуть больше 5 месяцев.

Старые ремни и ролик сколько пробежали не известно. Ремень вод.насоса на вид отличный оригинал "мазда", ремень генератора на вид не плох но при сжатии имеются трещины "бош" видимо меняли. Ролик крутится в руках тихо но имеет люфт и износ на рабочей поверхности. Ремень генератора и ролик поменял вовремя, ремень вод.насоса может еще походить (оставим про запас).
Ремень генератора взял не много другой 6РК-965, а нам нужен по моему 6РК-963 разница в длине 2мм. в магазине нашего не было в наличии. Думаю длина в 2мм. не чего не изменит.
Масленый фильтр VIC-415 по всем параметрам подходит, чуть длинее оригинала.
Все работы провожу сам у себя в гараже, замена масла и ремней полно в интернете фото не делал .

Полный размер

-масло shell 0w-20 цена за литр 469р, сейчас цена 669р -фильтр воздушный mann 592р (Exist) -фильтр масленый Vic-415 241р -пробка сливная мазда СХ-7 оригинал (HE03-10-404) 174р. (exist) -прокладка под сливную пробку

Полный размер

-ремень водяного насоса

Полный размер

ремень генератора на вид хорош но при изгибе весь в трещинках (на фото плохо видно)

Полный размер

ролик имеет износ на рабочей поверхности около 2 мм.

Полный размер

старый и новый

Полный размер

Полный размер

Цена вопроса: 5 120 ₽ Пробег: 83 200 км

www.drive2.ru

Привод ГРМ на Мазда сх-5 ремень или цепь | Автоэнциклопедия «Сделай сам»

ВИДЕО: Mazda CX 5. ТО и замена ремня генератора

Введение Действия в чрезвычайных ситуациях Ежедневные проверки и определение неисправностей Эксплуатация автомобиля в зимний период Поездка на СТО Инструкция по эксплуатации Предостережения и правила техники безопасности при выполнении работ на автомобиле Основные инструменты, измерительные приборы и методы работы с ними Механическая часть бензинового двигателя 2.

Премьера серийной версии модели, получившей название Mazda СХ-5, состоялась в этом же году на автосалоне во Франкфурте. Mazda СХ-5 построен на новой модульной платформе Skyactiv Technology, техническая концепция которой нацелена на снижение массы всех агрегатов без снижения эффективности и безопасности. Плавные очертания кузова придают облику автомобиля красоту, естественность и мощь.

Машина словно припала к земле, готовясь к рывку вперед, как спринтер перед стартом. Крупная пятиугольная решетка радиатора придает экстерьеру элегантности, а капот необычной формы подчеркивает выдающиеся вперед колесные арки. Несмотря на компактные размеры мм в длину, мм в ширину и мм в высотумодель благодаря миллиметровой колесной базе располагает просторным салоном. Меньший наклон лобового стекла позволил сдвинуть водительскую зону ближе к капоту, в результате чего удалось получить больше места для заднего дивана.

Интерьер отличается хорошей эргономикой и качественными материалами отделки. Сиденья могут быть обшиты тканью или кожей, причем на выбор предлагаются два цвета — черный или песочный. Управление различными системами осуществляется как с помощью шайбы на центральной консоли, так и посредством сенсорного дисплея.

Как и положено современному автомобилю, Mazda СХ-5 оснащен USB-разъемами и портами для плееров, системой беспроводной связи Bluetooth, и даже имеется навигация на русском языке. Объем багажника составляет л. Линейку силовых агрегатов Mazda СХ-5 составляют два турбодизеля рабочим объемом 2,2 л мощностью и л. Все двигатели могут комплектоваться шестиступенчатыми механической или автоматической коробками передач.

Устройство двигателя Mazda СХ 5

Автомобиль предлагается в двух вариантах: Повышенное внимание инженеры Mazda уделили безопасности автомобиля. По результатам краш-тестов, проведенных независимой организацией Euro NCAP в году, СХ-5 получил наивысший рейтинг безопасности — пять звезд. Производство модели осуществляется на заводе Ujina близ штаб-квартиры Mazda в Хиросиме. Кроме того, в октябре года сборка Mazda СХ-5 началась на заводе во Владивостоке. В году японские инженеры, традиционно быстро реагируя на критику и пожелания покупателей, подвергли модель СХ-5 обновлению.

Поскольку никаких претензий к внешности кроссовера не было, дизайн остался прежним, разве что появились три новых цвета кузова. Главные изменения коснулись интерьера: Mazda СХ-5 — это автомобиль, сочетающий в себе яркий дизайн, комфорт и динамичность. В данном руководстве приводятся указания по эксплуатации и ремонту всех модификаций Mazda СХ-5, выпускаемых с года, включая обновление года.

Mazda СХ-5 2. Аварийная остановка автомобиля 2.

ВИДЕО: mazda cx-5 одна из проблем после пробега 80 тыс.км.

Действия в случае повреждения шины 3. Аварийный запуск двигателя Эксплуатация Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию 1. Техническая информация автомобиля 2. Органы управления, приборная панель, оборудование салона Двигатель Механическая часть бензинового двигателя 2. Технические данные 2.

Какой привод ГРМ на Mazda 3

Проверка параметров двигателя 3. Проверка компрессии 4. Цепь привода газораспределительного механизма Двигатель Mazda CX-5 с г. Цепь привода газораспределительного механизма 4. Цепь привода газораспределительного механизма Снятие и установка цепи привода газораспределительного механизма 1.

Материал по теме: Замена подшипника шкива компрессора кондиционера Мазда 3 2.0 bk

Маслоизмерительный щуп. Крышка головки блока цилиндров. Маслоразбрызгивающие трубки. Автоматический натяжитель приводного ремня. Шкив водяного насоса. Болт шкива коленчатого вала. Шкив коленчатого вала. Передний сальник коленчатого вала. Электропривод изменения фаз газораспределения. Передняя крышка двигателя. Натяжитель приводной цепи.

Головка блока цилиндров двигателя Мазда СХ 5 2.0

Башмак натяжителя. Цепь привода газораспределительного механизма. Звездочка коленчатого вала. Натяжитель цепи масляного насоса. Звездочка привода масляного насоса.

Цепь привода масляного насоса. Перед началом работы необходимо выключить двигатель и подождать, пока он остынет. При вращении распределительного вала при снятой приводной цепи необходимо установить все поршни двигателя в среднее положение. Для предотвращения повреждений коромысла при удержании распределительного вала за шестигранную часть нужно помещать ключ ближе к задней части двигателя, как показано на рисунке, для обеспечения безопасного зазора между ключом и кулачком распредвала.

Ширина шестигранной части распределительного вала составляет мм. Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи. Снять декоративную крышку двигателя. Снять брызговик. Снять ремни привода навесного оборудования.

Похожие отзывы

Слить моторное масло. Снять масляный поддон. Снять маслоизмерительный щуп с двигателя. Снять крышку головки блока цилиндров: Отвернуть болты крепления и снять маслоразбрызгивающие трубки. Отвернуть болт и гайку крепления и снять автоматический натяжитель приводного ремня.

Снять шкив привода водяного насоса: В противном случае это повлечет за собой износ или обрыв приводного ремня, посторонние шумы во время работы, повреждение шкива и ржавчину. Отвернуть болт шкива коленчатого вала: ВНИМАНИЕ - Для предотвращения повреждений шкива коленчатого вала необходимо защитить его чистой тканью так, чтобы стержневой части специального приспособления не касалась шкива коленчатого вала.

Снять шкив коленчатого вала. Извлечь передний сальник коленчатого вала. Отвернуть болты крепления и снять электропривод регулировки фаз газораспределения. Снять переднюю крышку двигателя: В противном случае можно повредить переднюю крышку двигателя.

Какой грм на Mazda CX-5 ?

В противном случае впоследствии возможно появление утечек масла. Провернуть коленчатый вал по часовой стрелке, чтобы совместить установочные метки и положение шпонки, как показано на рисунке, чтобы установить поршень первого цилиндра в положение верхней мертвой точки. Перемещая вып

mashinmaster.ru


Смотрите также