Маз установка выжимного подшипника


регулировка, однодисковое лепестковое устройство установка, 236, ЯМЗ, 238, как прокачать, замена, корзина, как поставить диски, сборка, установка, двухдисковое, как ставится диск

Сцепление МАЗ — это механизм, необходимый для стабильной работы трансмиссии. Оно передает тяговое усилие на маховик мотора ЯМЗ.

Устройство и принципы работы

Конструкция сцепного механизма включает в себя такие элементы, как:

Принцип работы:

  1. Когда водитель нажимает на педаль, начинает проворачиваться вал.
  2. Между вилкой и муфтой нажимного типа образуется зазор.
  3. Муфта вместе с подшипником начинает перемещаться, из-за чего подшипник оказывает давление на внутреннее кольцо рукоятки.
  4. Рукоятка отводит нажимной диск от ведомого диска.
  5. Пружинный механизм сжимается, из-за чего диск смещается к маховику силового агрегата.
  6. Шлицы ведомого диска перемещаются к шлицам первичного вала КПП.

Как проводится ремонт

Основные неисправности и способы их устранения:

  1. Механизм сцепления пробуксовывает. Это может быть связано с отсутствием свободного хода педали, заеданием поршневой части, износом фрикционных накладок. В этом случае рекомендуется отрегулировать свободный ход педали, при помощи керосина прочистить все цилиндрические элементы и клапаны, заменить поврежденные накладки и цилиндры.
  2. Сцепление ведет или не полностью выключается. Такая неисправность может быть вызвана неверно отрегулированной длиной штока цилиндра, недостаточным уровнем давления воздуха в пневматической системе, нарушением герметичности манжета поршневой части, выходом из строя оттяжных рычагов. Следует заново отрегулировать длину штока, осмотреть пневматическую систему и при необходимости устранить негерметичность, промыть цилиндры, заменить все поврежденные и износившиеся детали.
  3. Педаль не возвращается в первоначальное положение. Рекомендуется отрегулировать зазор между задней крышкой и стопорным кольцом, заменить износившиеся клапаны, передвинуть держатель пружинного механизма ближе к тяге, устранить дефекты тяг, очистить и смазать цилиндрические элементы системы.

Как заменить

Замена сцепления выполняется в несколько этапов:

Как снять

Для того чтобы демонтировать механизм сцепного устройства, необходимо выполнить следующие действия:

  1. Установить транспортное средство на специальную платформу или смотровую яму.
  2. Демонтировать аккумуляторную батарею.
  3. Снять воздушный фильтрующий элемент.
  4. Убрать брызговики мотора, которые находятся в нижней и боковой части отсека силового агрегата.
  5. Демонтировать поперечину переднего подвесного механизма.
  6. Убрать привод передних ведущих колес.
  7. Слить масляную жидкость.
  8. Отсоединить датчик скорости при помощи отвертки.
  9. Снять выключатель заднего хода.
  10. Убрать держатель моторного жгута.
  11. Открутить крепежные болты и снять картер стартера.
  12. Отсоединить от кронштейна коробки передач опоры двигателя.
  13. Сдвинуть сцепление назад.
  14. Демонтировать первичный вал механизма.
  15. Открутить крепежные болты с кожуха сцепного механизма. Болты отворачивают по очереди, в 2-3 приема.
  16. Демонтировать нажимной диск вместе с кожухом.

Сборка

Этапы сборки механизма сцепления:

  1. Собрать ведомый диск. Для этого необходимо прикрепить к пластичному пружинному устройству фрикционные накладки.
  2. Собрать нажимной диск. Нужно смазать ролики специальной жидкостью, заложить их в отверстие оттяжных рукояток, вставить рычаг в паз, который находится на диске нажимного типа, установить палец. Присоединить к рычагам опорные вилки и зашплинтовать.
  3. Собрать нажимной диск с кожухом. Это необходимо делать под прессом, который сможет сжать пружины и вкрутить болты в опорные вилки. Под пресс кладут диск ведомого типа, сверху — нажимной диск. На специальные выступы устанавливают теплоизолирующие шайбы и сами пружинные механизмы. Прижимают кожух при помощи пресса и закручивают крепежные болты.
  4. Установка дисков в картер сцепного механизма.

Порядок действий во время установки сцепления:

  1. Установить диск ведомого типа так, чтобы удлиненный конец ступицы был направлен в сторону маховика.
  2. Установить ведущий дисковый элемент со штоками.
  3. Установить второй ведомый диск, у которого удлиненный конец ступицы будет направлен в сторону коробки передач.
  4. Установить нажимной диск.
  5. Присоединить к конструкции разрезанные регулировочные кольца.
  6. Установить упорные планки, закрепить их при помощи кожуха.
  7. Установить механизм сцепления на маховик, проверить зазор между упорными кольцами и шайбами, включив механизм сцепления.

Как поставить диски

Многих водителей интересует, как устанавливается диск сцепления на МАЗе.

Для того чтобы поставить диски сцепления, необходимо:

  1. Отсоединить карданный вал.
  2. Демонтировать с колес тормозной барабан и колодки.
  3. При помощи гаечного ключа открутить крепежные элементы с полуосей и вытянуть их.
  4. Открутить винты, регулирующие положение фланца карданного вала и редуктора.
  5. Отключить контакты проводов датчика, который отвечает за включение фар заднего хода.
  6. При помощи гаечного ключа на 12 открутить крепежные винты с защитного кожуха механизма сцепления.
  7. Демонтировать кожух.
  8. При помощи небольшого лома отодвинуть корпус коробки передач от силового агрегата.
  9. Убрать корзину с маховика.
  10. Зафиксировать маховик.
  11. Снять поврежденные дисковые элементы и заменить их на новые. Ведомый диск сцепления должен быть направлен в сторону КПП, а нажимной ставится так, чтобы ступица была направлена в сторону мотора.
  12. Собрать сцепной механизм, выполнив все действия в обратном порядке.

Обслуживание

Техническое обслуживание данного механизма выполняется следующим образом:

  1. Проводят внешний осмотр педали, при необходимости регулируют ее свободный ход.
  2. Прокачивают гидравлический привод.
  3. Проводят диагностику крепежных элементов картера, при необходимости затягивают гайки.
  4. Проводят внешний осмотр оттяжного пружинного устройства, смазывают подшипники и гидравлическую муфту.
  5. Проверяют работоспособность выключателя сцепления и втулки валика.
  6. Осматривают на износ и наличие повреждений вилки и педали сцепного механизма.
  7. Проверяют работу механизма путем переключения передач транспортного средства на месте и во время разгона.
  8. Устраняют неправильно выставленные промежутки между опорными кольцами и шайбами.
  9. Устраняют негерметичность системы и смазывают все цилиндрические элементы специальной жидкостью.
  10. Проверяют зазор между штоками и поршневой частью главного цилиндрического устройства.

Как провести регулировку

Действия при регулировке сцепления МАЗ:

  1. Отрегулировать свободный ход педали. Для этого нужно поставить ногу на педаль и выжать газ до упора. Если требуется, то уменьшить или увеличить ход данного устройства.
  2. Отпустить педаль и измерить расстояние до нижней отметки сцепного механизма.
  3. Наибольшая амплитуда хода не должна превышать 16 см.
  4. Затянуть все крепежные элементы.
  5. Измерить свободный ход педали.

После того как водитель отрегулировал сцепной механизм, необходимо выполнить регулировку корзины сцепления МАЗ:

  1. Установите транспорт на специальную платформу.
  2. Открутите крепежные болты, которые соединяют коробку передач и кузов автомобиля.
  3. Демонтируйте коробку передач.
  4. Открутите винты диска нажимного типа и демонтируйте его.
  5. Проведите осмотр корзины и замените поврежденные и износившиеся детали.
  6. Отрегулируйте расположение лапок.
  7. При помощи регулировочной рукоятки установите лапки в положения, которые показаны в руководстве пользователя по ремонту МАЗа.
  8. Затяните все крепежные винты до упора.
  9. Соберите механизм, повторив все действия в обратном порядке.

Как прокачать сцепление на МАЗе

Прокачка сцепления необходима, когда плохо переключаются передачи или в гидравлическую систему попал воздух.

Перед началом процедуры рекомендуется заполнить бак гидравлического привода рабочей жидкостью до отметки 1-1,5 см. Удалить с клапанов цилиндра выпускного типа все загрязнения, снять защитный кожух, убрать колпак с верхней части главного цилиндра и надеть на нее специальный шланг для прокачки.

Постепенно необходимо опускать свободный конец шланга в рабочую жидкость, залитую в гидравлический привод, слегка надавливая на педаль сцепного механизма. Между нажатиями должен быть интервал 1-2 секунды. Всего необходимо сделать 4 надавливания.

При первом нажатии педаль должна быть погружена в жидкость, в это время необходимо отвернуть клапан на пол-оборота. Во время 2, 3 и 4 — прокачиваются все механизмы системы. Когда пропадут пузырьки, нужно прекратить нажимать на педаль. Если во время процедуры уровень рабочей жидкости снижается на 2/3, необходимо восполнить недостающий объем.

specmahina.ru

11.Снимаем КПП — мАз 543203-220, 1.1 л., 2005 года на DRIVE2

Как говорится — если с мАза течет масло — всё не так и плохо, значит оно там ЕСТЬ…
С течением времени, в результате эксплуатации настает такой момент, когда все ж приходится заменить сальники, т.к. масло уже вытекает большими порциями — вот и мы дожили до этого момента.
Под подозрение протечки попали сальник КПП и коленвала. Как позже оказалось виною всё ж сальник КПП, но за одно сальник коленвала тоже заменили.

Скинули кпп с помощью лебедки


Дальше по схеме
Скинув крышку подшипника первичного вала (1) вынимаем сальники. Их там оказалось аж две штуки, да еще импортные. Примерив их на вал — невооруженным глазом видна выработка одного из них — а именно внешнего, который в основном работает на сухую! НА ЗАМЕТКУ — когда ставите 2 сальника — НЕ ЗАБЫТЬ наложить внутрь внешнего сальника смазки (Мобил или т.п.)!

При снятии кпп, так получилось что выжимной подшипник вылетел с корзины. Далее при установке кпп мы так и не поняли как фиксируется выжимной в корзине, так и собрали )) понадеявшись что она сама каким то образом, а именно крутящим моментом зафиксируется )) как дети малые ))
Наконец, в конец дня, когда уже собрали и пустили дым, стало очевидное на лицо, что сцепление не работает! Принцип работы у нас чуть другой чем у легковых к примеру… выжимной оттягивает корзину а не прижимает.
Ко всему еще и новый сальник интенсивно пропускал масло — две проблемы разом навалились — снимать кпп по-любому ))
Уже на следующий день снова скинув кпп и сняв крышку, стало видно яз чего это взялось — при установке ребро сальника завернулось вовнутрь и вуоля — эго под замену.

Далее думаем как зафиксировать выжимной… Ознакомившись со схемами

и покрутив в руке саму железяку… наконец стало ясно как всё работает.


Скатался в магаз за малым ремкомплектом — 400р.

Теперь попробую объяснить как это всё "заряжается" — может кому пригодится и поможет сэкономить немного времени на размышление что и как… ))
Работаем со схемой названной рисунком 4.
Предохранительное кольцо (1601183) вставляется изнутри — его не трогаем. Далее надеваем пружинное кольцо (1601198-10) на втулку (1601193-01) до паза и уже дальше надеваем кольцо замковое (1601199-01) так, чтобы пружинное кольцо было под ним в пазу — ВСЁ, муфта заряжена и выглядеть она должна так
Далее муфту надел на крышку подшипника первичного вала и прижал ее вилкой — таким образом она не будет нам мешать при стыковке кпп с двигателем. Далее, закрутив все болты "колокола", аккуратненько с помощью монтажки или лома прижимаем муфту к корзине (с усилием), при этом (см схему РИС.3) замковое кольцо(5) сдвигается и освобождает пружинное кольцо(2) и оно садится в паз упорного кольца(1)

www.drive2.ru

Правильная регулировка сцепления МАЗ | Automotiv5

Внешне сцепление выглядит как два диска. Это специальные механизмы, которые известны как устройства фрикционного типа. На периферии механизма устанавливаются специальные пружины. Монтируется механизм в чугунный картер. Неправильная работа сцепления повышает потенциальный риск попадания в дорожно-транспортное происшествие, а заодно усложняет управление транспортным средством.

Хотя технически механизм выглядит сложным, самостоятельная калибровка доступна даже новичку. При необходимости можно своими силами изучить работу механизма и научиться правильно решать возникшие неполадки со сцеплением. Впрочем, даже опытные водители постоянно узнают что-то новое о своем железном коне. Поэтому инструкцию будет интересно прочитать как профессионалам, так и любителям.

Элементы механизма

Механизм состоит из множество взаимно дополняющих друг друга элементов. Только совместная работа этих механизмов гарантирует правильную работу транспортного средства. Механизм состоит из:

При этом, каждый механизм может быть или ведомым или ведущим. Вторые по праву можно назвать главными. Среди них особое положение занимают диски трансмиссии.

Все составные части механизма спроектированы и построены таким образом, чтобы обеспечивать максимальный уровень прочности. Материал обязательно проходит все уровни проверки. В основном, используется чугун.

Главная задача потребителя — выбрать подходящие запчасти. Стабильно высокие нагрузки служат серьезной угрозой для каждого механизм.

Принцип действия

Диск соединяется с маховиком благодаря специальным шипам, которые именно для этого и предназначены. Механизм передает момент кручения от узла и маховику к блину, который выполнен из стали. В соответствии с законами физики, появляется сила трения.

Инженерная мысль работала над компенсацией перегрева пружины, который неизменно появляется в ходе долгой пробуксовки грузовика. Решение нашлось изящное — использовать небольшой кусок картона под пружиной. Картон обязательно должен быть прессованным.

Механизмы диска изначально фиксируются на валу с помощью шлиц. Сам диск при этом не может использоваться как взаимозаменяемый механизм.

Когда грузовик движется, закономерным образом появляются колебания. Они направляются от вала мотора. Трансмиссия — чувствительный к колебаниям механизм автомобиля. Поэтому она может выйти из строя. Для уменьшения колебаний конструкция оборудована особым гасителем. Он снижает опасность колебаний, которая появляется во время использования МАЗа.

Особенности механизма

Рассмотрим действительно качественный насос гидроусилителя. Производитель придал запчасти высокую прочность, использовал прочные материалы. Но механизм нуждается в постоянной диагностике. В противном случае можно вовремя не разглядеть грозящие опасности.

Клапаны, а также тяги механизма начинают работать в необходимой последовательности после друг друга. Усилительный цилиндр при этом обеспечивает нормальную работу всего механизма. Опытный пользователь может проверить состояние механизма самостоятельно. Однако, новичку лучше обратиться на станцию технического обслуживания.

Все когда-то происходит в первый раз. Новичок может самостоятельно проверить техническое состояние аппарата. Но сначала рекомендуется внимательно познакомиться с тем, как работает оборудование.

Отрадно, что в конструкциях МАЗа выявление проблемы не всегда становится поводом для приобретения новых механизмов. Некоторые неполадки решаются простой калибровкой системы.

Настройка бывает двух видов:

Неполадки механизма

У современных грузовых автомобилей МАЗ нечасто возникают неполадки. Тем более, что производитель предлагает рынку разнообразный модельный ряд транспортных средств. В том числе, автобусы, которые соответствуют самым высоким потребительским ожиданиям.

Автолюбители, которые долгое время использовали один и тот же модельный ряд транспортных средств выявили некоторые закономерности в области технического состояния автомобилей и возникающих проблем.

Например, износ фрикционных накладок. Появляются в результате чрезмерных перегрузок в конкретном блоке. Сломанные или изношенные механизмы оперативно заменяются на новые. Допускается локальная замена самих накладок, либо глобальная смена остальных элементов механизма. Накладки следует менять и в том случае, если они чрезмерно пропитываются маслом, либо иной жидкостью.

Муфта может нуждаться в дополнительной настройке. В этом случае обычно требуется и калибровка педали. Если у нажимного диска появился какой бы то ни было изъян, механизм меняется. Откалибровать механизм в транспортном средстве указанного производителя невозможно.

Слишком высокое смещение или неподвижность среднего диска свидетельствует о необходимости настроить затяжки конкретных винтов. Таким образом восстанавливаются те настройки, которые должны быть для эффективной работы требуемого механизма.

Особенности калибровки

Правильно настраивать расстояние между подшипником и кольцом следует с помощью муфты. Если речь идет о двухдисковом сцеплении, то дополнительная настройка вряд ли сможет решить возникшие проблемы. Однако, их может решить наладка привода. Если после нажатия педали она возвращается в исходное положение слишком долго, это значит, что зазор следует увеличить.

Для правильной калибровки соблюдайте приложенную к механизму инструкцию по эксплуатации. Повреждение особого резиноармированного клапана в обязательном порядке потребует замены запчасти. Слабое натяжение спирали свидетельствует о необходимости сдвинуть держатель по тяге.

Эффективная высокопроизводительная очистка совместно с выравниванием тяг решает множество проблем. Превышение температуры сверх необходимого уровня может стать серьезной проблемой. Однако, она решается если вовремя проводить смазку движущихся частей. Также смазка станет решением проблемы застопоривания поршня.

Пневматические усилители и ПГУ также могут сломаться в автомобилях марки МАЗ. Если водитель выявил проблему с ПГУ, обязательно надо обратиться на станцию технического обслуживания автомобиля. На ней мастера проведут замену механизма. Основная причина неисправности — нарушение герметичности, которое влечет за собой протекание воздуха через небольшие отверстие. Также причиной может стать протекание жидкостей.

Лучше всего заменить сломавшийся механизм. Посмотрите на маркировку и купите механизм. Затем изъян исправляется продувкой или качественной очисткой магистрали.

Не каждая неисправность может быть устранена профессиональной калибровкой. В ряде случаев потребуется замена испорченного механизма. Более того: порой конкретный механизм не может быть отремонтирована. В этом случае полностью меняется весь механизм устройства.

Некоторые запчасти бывает непросто найти на рынке. Это побуждает внимательнее относиться к подбору механизмов. Выбирайте запчасти от проверенных поставщиков. Некачественные механизмы станут дополнительной причиной серьезной поломки.

Регулировка

Требуемый диапазон передаточных значений не может быть создан исключительно двигателем автомобиля. Именно по этой причине инженеры стали работать над созданием способа одновременной работы моторов с КПП. Созданный механизм повысил эксплуатационные характеристики транспортного средства.

Перед инженерами стояла дополнительная задача, связанная с обеспечением действительно плавного хода шестеренок редуктора. Проблема в изменениях при высоких нагрузках. Именно в это время звенья вращаются с максимальной скоростью. В итоге рынок увидел механизм, который способен на небольшой промежуток времени отключать двигатель и трансмиссию.

Трансмиссия заслуживает отдельного разговора. Это передающее звено, а не зависимое. Непосредственная передача происходит в результате трения, а не использования шестеренок. Поэтому эффективность механизма зависит от множества дополнительных факторов: снижение мощности, незначительные дефекты конструкции и т. п.

Перед инженерами стоял целый ворох технических задач:

Инженеры нашли изящное решение проблемы: лепестковый механизм становится прижато крепкими пружинами. Оно, в свою очередь, монтируется на маховик и шлицы от первичного вала. Не остались забыты рабочие плоскости конструкции. Они получили специальные дополнительные накладки. Конструкция невероятно сложная, в которое используется множество демпферов.

Ряд проблем оказалось решить еще проще. Например, сменой способа сборки оборудования и использования дополнительных устройств переключения механизма. К сожалению, за все хорошее приходится платить. Известные проблемы оказались решены, но это потребовало использовать дополнительные запчасти, а сборщикам пришлось значительно повысить точность сборки.

Не забыт вопрос контроля. На заводе любые допуски оперативно корректируются на аппаратном уровне. Однако, во время непосредственной эксплуатации грузового автомобиля неизбежны определенные повреждения. Чтобы их исправить, существует множество инструкций и рекомендаций для новичков и опытных водителей.

Сборка механизма

Для сборки нажимного комплекта обязательно надо применять специальный ручной пресс, который находится в заранее приспособленное для этого помещении. Собирается механизм на специальной подставке. Ее параметры соответствуют расстоянию от нижней плоскости кожуха до верхнего корпуса. Максимально допустимое отклонение составляет всего 0.1 миллиметра.

В центре механизма располагается оправка. Чтобы она стояла максимально прочно, используются специальные закрепляющие болты. Таким образом регулируется контрольное значение, которое равняется 64 мм., а максимальное отклонение равняется 0.5 мм.

Упорные сухари располагаются в самой оправке. При этом, они легко перемещаются в зависимости от потребностей пользователя. Устанавливается комплект в проектное положение таким образом, что сухари соединяются с лапками оттяжек. После этого можно придать требуемое положение. Оно определяется рукояткой механизма.

Если необходимо не просто собрать механизм, но и провести дополнительную калибровку, следует последовательно выполнить ряд действий:

Дополнительная информация о сборке

Монтаж трансмиссионного кожуха заслуживает отдельного разговора. Нормальная ситуация, когда стаканчики легко проникают в спирали, а хвостики — в отверстия. Для правильной работы кожух поджимается на прессе и фиксируется болтами. После проведения процедуры кожух вынимается, а на хвостики крепятся оправки гайками. Теперь осталось просто зафиксировать механизм дополнительным болтом.

Обязательно следите за тем, чтобы компрессорный ремень находился в нормальном состоянии. Недооценка этого фактора приведет к серьезной опасности в случае поломки.

Затем регулировочными гайками настраивается положение рукояток. Деталь грузовика должна быть на уровне с упорными сухарями, а они находятся заподлицо с наружной поверхностью. Таким образом можно создать зазор между кольцом и рабочей поверхностью.

Затем на гайки ставятся специальные пластины со стопорными планками. После этого достаточно защититься от возможного люфта конструкции. Для этого болты затягиваются установленным способом. Чтобы завершить процесс следует сделать отгибку усиков от планок.

Удары торца к лепестковому диску имеют свои пределы и составляют 0.4 мм., при радиусе 45 мм. В противном случае могут испортиться фрикционные накладки. К тому же, некоторые механизмы системы могут обгореть, что послужит дополнительным фактором риска.

Калибровка трансмиссии

Главная функция трансмиссии — грамотная передача крутящего момента. Для грамотного осмотра механизмов мастер учитывает особенности их эксплуатации. Вряд ли можно со знанием дела откалибровать трансмиссию, если не знать как именно она работает. В то же время, допускается возможность осмотра даже неспециалистом для выявления возможных неполадок с оборудованием.

Конструкция МАЗов подразумевает наличие сухого одно- или двухдискового механизма, который использует фрикционный метод работы. На периферии механизмов такого типа ставятся цилиндрические пружины. При этом, сам механизм устанавливается в чугунный картер.

Основная задача механизма состоит в том, чтобы временно разъединить коленчатый вал мотора с КПП. С другой стороны, во время движения необходимо правильно и постепенно соединить конструкцию. Это также задача описываемого механизма.

Обязательно надо наблюдать за уровнем затяжки у болтов в конструкции соединения. Специалистами определяется подходящее соединение в диапазоне от 8 до 10 кГм. Обязательно затягивать следует не спеша, сохраняя плавность работы и перекрестную последовательность. Не забудьте в конце отогнуть усики, а также смазать нужные механизмы для более продолжительной и эффективной работы. В частности, обязательно покрываются маслом привод и подшипники.

Дополнительная информация о правилах смазки находится в соответствующей карте, которой располагает каждый владелец автомобилей производства Минского Автомобильного Завода.

Калибровка сцепления для грузовых автомобилей

Если владелец автомобиля настраивает сцепление, можно позаботиться о следующих мероприятиях:

Настройку можно делать стандартным набором инструментов, который включает в себя штангенциркуль, линейку и сами ключи.

Этапы настройки

Каждая наладка начинается с осмотра места сопряжения. Задача состоит в том, чтобы опознать уровень отхода поверхности среднего блина. Информация помогает гарантировать зазор нужного размера. Впрочем, дополнительно механику придется замерить свободное пространство между соединением крышки с фиксирующей гайкой. Только после этого начинается непосредственная калибровка педали.

Затем механик определяет для себя тип демонтажа нужной запчасти. Перед тем, как перейти к непосредственному демонтажу надо ликвидировать крышки люков от картеров. Также потребуется включить трансмиссию, выставив нейтралку для эффективной работы с имеющимся оборудованием. Затем потребуется повернуть маховик силового аппарата и установить наладочные винты в пространство ведущего звена. Обязательно доведите поворот до максимального упора.

Вращайте блок, а затем снимите винты регулировки максимум на один оборот. Зафиксируйте механизм в таком положении с помощью контргаек. Не стоит прилагать чрезмерное количество усилий. Лучше придерживать рукой винт чтобы не допустить смещение промежутка. В противном случае повышается вероятность того, что всю работу придется делать заново.

Не забудьте сделать контрольный замер имеющегося пространства меду гайкой и крышкой. Проконтролируйте чтобы имеющийся промежуток находился в диапазоне допустимых значений. В противном случае, придется переделывать. Для автомобилей конструкции марки МАЗ такой диапазон составляет от 3.3 до 3.7 мм. Обязательно надо осматривать механизм во время каждой плановой проверки общего состояния механизма.

Затем можно налаживать ход педали сцепления на автомобиле. Чтобы правильно откорректировать, позаботьтесь о том, чтобы в вашем распоряжении была линейка. С ее помощью меряется промежуток хода после того, как воздух покинет пневматическую систему. Свободный ход нельзя оставлять на откуп случайности. Вместо этого зафиксируйте параметр в значении 34 мм. Допустимый теоретический предел составляет 43 мм.

Свободный ход настраивается отсоединением рукоятки привода и вилки штока. В тот же момент обязательно передвигается поршень механизма. Вместо середины он устанавливается внизу. Нижний край в этом случае поворачивается до тех пор, пока механик не почувствует допустимый предел движения. Убедитесь в правильном расположении сквозных дырок, которые присутствуют на вилке: они смещаются на 50% от своего размера. Если механик не хочет проблем с последующим ходом движения, никаких отклонений он не допустит.

Теперь остается только соединить рукоятки со своими частями при обязательной проверки расстояния между отверстиями. Это легко сделать, если просто прокрутить имеющийся механизм. Проблемы могут возникнуть, если механик столкнулся с изношенным оборудованием, которое утратило свои высокие потребительские свойства. Например, фрикционная накладка, которая оказалась изношенной, неизбежно вызывает смещение двуплечного рычага на один шлиц. При этом, обязательно контролируется направление — против движения стрелки на чаха.

Настройка педального узла

В стандартной конструкции грузовиков МАЗ присутствует классический сухой тип трансмиссии, который разработан инженерами одноименного предприятия. Здесь же устанавливается механизм из двух дисков, которое также разрабатывалось инженерами автомобильного предприятия. У продукции МАЗа, фактически, только одна особенность, которая существенно отличает изделия от всех других конкурентов — расположение пружин на периферии. Существуют и других отличия, но они не меняют принципа функционирования механизма.

Назначение трансмиссии — транспортировка крутящего момента другим механизмам автомобиля. Чтобы обеспечить успешную передачу, средний и нажимной блин оборудованы специальными контактами. Они монтируются на той же плоскости, на которой находятся главные пружины. Венец маховика обеспечивает движение точки по поверхности оси, при этом отсутствуют любые преграды для этого перемещения.

Каждой запчасти производитель придает собственный эксплуатационный запас прочности, который надо соблюдать во избежание любых дополнительных проблем. Узнайте текущие эксплуатационные характеристики своего механизма в прилагающейся к ней инструкции.

Конструкционные особенности механизма

Сцепление — невероятно сложный механизм. Чтобы его в полной мере описать, необходимо рассказать обо всех механизмах этой системы:

Нажимные пружины имеют двойственный характер монтажа. С одной стороны они монтируются в узловой корпус, но с другой крепятся в нажимной блин. Шайбы для теплоизоляции — обязательный элемент при установке указанного механизма. Никаких исключений не бывает.

При отключенной трансмиссии пространства закрываются используемыми спиралями. Это необходимо для более стабильной и качественной работы механизма.

Экономия и эксплуатация механизмов, которые уже успели отработать свой эксплуатационный срок способна привести к поломке всего оборудования и необходимости делать полный капитальный ремонт автомобиля. Поэтому такой подход недопустим.

Периодичность обслуживания механизма

Не обязательно менять детали грузовика, если они по каким-то причинам выходят из строя. Случается, что достаточно просто поменять положение точки. Тем более, что инструкция содержит нужные рекомендации, выполнение которых неизбежно должно содействовать тому, чтобы грузовик работал действительно долго и без проблем.

Блин может перенестись ближе к маховику в том случае, если в автомобиле износилась накладка. Разрезные кольца тоже не остаются на месте и перемещаются вслед за другими деталями механизма. Они движутся ближе к корпусу. Теоретически, наладка способна возвратить детали на исходное состояние, что позволит в еще большей степени продлить эксплуатационные показатели механизма.

Правила настройки механизма

Настройка транспортного средства требует времени на выполнение указанных мероприятий. Прежде всего, следует отсоединить картер с люковой крышки. Таким образом, механик получает свободный доступ к среднему звену, который необходим для грамотного выполнения работы.

Затем следует последовательно выполнить ряд действий:

Затем следует продолжать вращение блока. Не забудьте придерживать винт чтобы обеспечивать нужный зазор. Затем следует установить винты обратно и сохранить вновь созданный зазор между отдельными частями механизма. Используйте затяжки чтобы работа не пропала даром.

Прокачка аппарата

Чтобы прокачать механизм, следует обязательно заполнить гидроприводной бачок специальной жидкостью. Впрочем, в ряде случаев допускается в качестве наполнителя применять самую обыкновенную традиционную воду. Заполнять следует не спеша и не торопиться. Необходимо получить уровень наполнения приблизительно в полтора сантиметра.

Не забудьте обязательно прочистить выпускной клапан, поскольку он нередко оказывается загрязнен. Для этого обязательно снимается колпачок, после чего монтируется резиновый шланг для выполнения указанной процедуры.

Затем возьмите литровую банку и заполните жидкостью. Не обязательно заливать ее всю без остатка. Можно ограничиться половиной. Затем достаточно установить в нее шланг и надавливать на педаль небольшими короткими движениями. Всю процедуру можно повторить пять раз, после чего задача будет считаться выполненной.

Обязательно делайте все в точном соответствии с инструкцией. Если механик решит пренебречь каким-то пунктом рекомендации, вероятно, что желаемый результат не будет достигнут. В то же время, правильная реализация поставленной цели способна многократно повысить общую эффективность мотора.

Настраиваем привод выключения

Помимо зазора, калибруется также свободный ход, который напрямую связан с педалью. Согласно рекомендациям производителя, данная система нуждается в регулярном плановом осмотре. При этом, периодичность должна быть не чаще одного раза через плановое техническое обслуживание.

Производитель определил максимальный уровень свободного пространства, который равняется 0.35 сантиметра. Перед тем, как переходить к непосредственной настройке, необходимо ослабить контргайку. Проверьте существующий зазор с помощью линейки с учетом существования допустимого отклонения от стандартных значений в 0.02 сантиметра.

Для настройки свободного хода сделайте:

Иногда для настройки потребуется подвинуть рычаг на один шлиц.

Часто возникающие поломки

Профессиональные ремонтники замечают популярные проблемы, которые возникают у владельцев транспортных средств.

Прежде всего, это пробуксовка сцепления. Чаще всего появляется из-за того, что у педали недостаточный уровень свободного хода. Однако, может возникать и по другим причинам. Например, из-за износа накладок. Для устранения неполадки достаточно просто провести регулировку системы. Дополнительно следует озаботиться тем, чтобы содержать механизм в максимальной чистоте.

Если у автомобиля МАЗ наблюдается неполное прекращение работы трансмиссии, причина может быть в неправильно установленном штоке. Также причина может быть в маленьком воздушном давлении или недостаточной герметичности. Достаточно правильно установить шток, а заодно позаботиться о том, чтобы конструкция была максимально герметичной.

Также иногда педаль не полностью возвращается в исходное состояние. Для этого следует настроить свободное пространство между крышкой и кольцом. Также следует поменять изношенные запчасти и установить вместо них новые.

Замена

Иногда механизм оказывается непригодным к ремонту. Чтобы исправить недочеты, последовательно выполните ряд действий:

Демонтаж механизма

Перед разборкой установите транспортное средство на смотровую яму. Затем следует отсоединить и удалить аккумулятор и воздушный фильтр. Затем следует отсоединить имеющиеся брызговики, после чего последовательно выполнить действия:

Сборка механизма

Прежде всего, следует правильно собрать ведомый диск. Это можно сделать сразу после того, как накладки будут подключены к конкретному пружинному механизму. Затем следует нанести смазку на ролики, подшипники, остальные подобные элементы конструкции и уложить их в специально приготовленное место на нажимном блоке.

Собирать механизм можно только с помощью специального пресса. Только это механизм позволяет вкрутить болты с достаточной силой благодаря сдавливанию пружин. Затем под пресс подкладываются ведомый и главный элементы. Установите шайбы, после чего кожух обязательно прижимается прессом. Остальные детали устанавливаются стандартным способом.

Установка

Конец ступицы обязательно должен быть установлен по направлению к маховику. Затем:

Обязательно удостоверьтесь в том, что свободное пространство правильно выставлено.

Монтаж блинов

Чтобы монтаж прошел по правилам, обязательно сделайте:

Обслуживание аппарата

Обслуживание начинается с того, что механик глазами осматривает педаль на предмет возможных изъянов. При отсутствии таковых следует перейти к следующей задаче — установке свободного хода.

Затем следует прокачать привод уже известным читателю способом.

После этого достаточно осмотреть глазами оттяжки и крепежи. При необходимости, на ряд механизмов наносится масло. Когда все выполнено, можно осмотреть вилки и проверить не износились ли они.

Проблемы с зазорами обязательно компенсируются проведением калибровочных работ. Также устраняются другие возможные неполадки. Например, отсутствие герметичности.

Запчасти

Заменяются детали преимущественно на станциях технического обслуживания. Рекомендуется довериться опытным специалистам, которые гарантированно сделают качественную замену износившихся деталей.

Также удостоверьтесь, что у механиков есть соответствующие сертификаты качества.

automotiv5.ru

Сцепление маз однодисковое лепестковое устройство установка. Ремонт сцепления маз

МАЗ, какие узлы включает в себя данный элемент. Сегодня «АвтоРесурс» подробно расскажет, как делать ремонт сцепления МАЗ. Практические советы, фото замены сцепления МАЗ помогут в ремонте современного грузовика.

Ремонт сцепления МАЗ – с чего начать?

Регулировка сцепления МАЗ намного сложнее ремонта элемента. Нюансы регулировки мы затронем в следующих статьях. А сейчас изучим, как делается замена сцепления маз. Прежде чем приступать к ремонту запчасти маз, советуем подумать о причинах поломки. Сцепление маз может выйти из строя и из-за поломки ведомого диска, и из-за износа подшипников, пружин и сальников. Как следствие, вы можете заметить, что грузовик:

Еще одна причина поломки сцепления маз – переключать передачи очень сложно. Устранить данные симптомы износа может регулировка сцепления маз. Самое первое, что делаем – это проверяем ПГУ. Понажимайте на педаль сцепления. Обратите внимание на шток ПГУ. Если у данного элемента есть ход, т е он постепенно выдавливает вилку с выжимным – запчасть исправна и не требует замены. Ремонт сцепления маз имеет несколько этапов. После проверки ПГУ смотрим на кожух сцепления. В идеале он не должен содержать подтеков масла. В некоторых случаях, сцепление может «буксовать» и из-за излишка масла. Смотрим, устраняем причины. Если автомобиль даже после удаления масла и проверки ПГУ работает неисправно – делаем ремонт сцепления маз дальше.
Замена сцепления маз – снимаем КПП Поломка рассматриваемого элемента возможна по причине выхода из строя диска сцепления, корзины и подшипника (выжимного). Иногда диски заливаются маслом. Однако понять, почему буксует сцепление, почему тугое сцепление, вы сможете только после разбора КПП. Поэтому снимаем коробку передач и продолжаем ремонт сцепления маз. Рекомендую попутно заменить несколько запчастей маз, которые, в принципе, не влияют на поломку сцепления.

Дело в том, что в большинстве случаев элементы имеют значительные следы износа, что со временем приведет к поломке. Тем более, если вы делаете ремонт сцепления маз, значит, коробка не снималась как минимум год. Поэтому расходник кое-какой действительно придется заменить. Замена сцепления маз чаще всего включает и покупку нового:

Только после покупки новых деталей рекомендую делать ремонт сцепления маз. Заменяем сцепление самосвала Для начала поднимаем кузов. Не забудьте зафиксировать его в данном положении. Так замена сцепления не причинит вам вреда. В общем, соблюдайте элементарную технику безопасности. После постепенно сливаем масло с коробки передач. Отсоединяем такие элементы как насос подъема кузова, кардан и трубки. Ремонт сцепления маз требует и снятия траверсы с задней подушкой опоры, ПГУ и его кронштейна. Подчеркну – ОБЯЗАТЕЛЬНО снимите кронштейн! Регулировка сцепления маз, чаще всего, если не снять кронштейн, может привести к поломке вилки выжимного подшипника и его пружины.

После этого осмотрите состояние выжимного подшипника и корзины кпп. Если вы не обнаружили следов износа на данных элементах – регулировка сцепления маз делается дальше. Поэтому снимаем корзину с моховика автомобиля. Так мы получим доступ к диску сцепления. Осматриваем деталь. Если обнаружили следы поломки – чиним или меняем запчасть на новую. Если диск в х

alfcars.ru

Сцепление модели ЯМЗ-181, 182 авто МАЗ

Страница 1 из 2

Диафрагменное сцепление модели 182 (рис. 1) состоит из ведущих и ведомых частей, а также деталей механизма выключения сцепления, устанавливаемых в картер сцепления

Ведущая часть сцепления — нажимной диск 2 с кожухом устанавливается на маховик двигателя и крепится болтами М10 (12 шт.) на диаметре 450 мм.

Центрирование осуществляется по цилиндрической проточке диаметром 475 мм на маховике и кожухе сцепления.

Нажимной диск соединен с кожухом при помощи 4-х пакетов пластин, обеспечивающих центрирование, осевое перемещение и передачу крутящего момента от кожуха к нажимному диску.

Для исключения проворота диафрагменной пружины относительно кожуха и нажимного диска установлено 6 пар втулок со специальными скобами.

Применение этих скоб позволяет сохранять постоянный контакт нажимного диска с пружиной и обеспечивать отход первого при выключении сцепления.

Ведомый диск 1 устанавливается между маховиком и нажимным диском и центрируется по шлицам первичного вала коробки передач.

В сцеплениях данного типа применен ведомый диск с демпфером пружинно-фрикционного типа с упругим креплением одной из фрикционных накладок.

Благодаря этому, сцепление снижает динамические нагрузки на трансмиссию при резких включениях (трогание с места, переключение передач), а также, исключает резонансные явления и снижает максимальные “пиковые” значения крутящего момента при установившемся движении транспортного средства. Крепление фрикционных накладок показано на рис. 2.

Механизм выключения сцепления состоит из муфты 4 (рис. 1) с подшипником, вилки 6 и валика 8. Муфта соединена через упорное кольцо 3 с диафрагменной пружиной с помощью запорного устройства.

Оттяжная пружина 7 (рис.1) исключает проворот и осевые перемещения втулки 7 (рис. 3) относительно упорного кольца 1 (рис. 3).

По мере износа фрикционных накладок муфта выключения сцепления 4 (рис. 1) перемещается вместе с пружиной в сторону маховика, при этом конструкция привода выключения сцепления автомобиля или другого транспортного средства обеспечивает поворот вилки 6 (рис. 1) по часовой стрелке после выбора зазора между лапками вилки и муфтой за счет периодической регулировки привода или постепенный поворот за счет конструкции гидропривода.

Конструкция запорного устройства показана на рис. 3. Она включает в себя упорное кольцо 1, втулку подшипника муфты 7 с фасонной канавкой, пружинное кольцо 2 круглого сечения, а также замковое кольцо 5.

Упорное кольцо 1 устанавливается на диафрагменную пружину при сборке нажимного диска с кожухом и удерживается за счет пружинной шайбы 3 и стопорного кольца 4. На рисунке муфта заперта (соединена) с упорным кольцом.

Внутри втулки подшипника муфты 7 установлено предохранительное кольцо 6, имеющее снаружи выступающий ус, препятствующий рассоединению муфты выключения сцепления и упорного кольца 1.

Выключение сцепления обеспечивается поворотом вала по часовой стрелке. Допустимое направление перемещения муфты и поворота вала для выключения сцепления показано на рис. 1 стрелками. Перемещение муфты и поворот вала в обратном направлении не допустимо.

autoruk.ru

Ремонт сцепления. История в трёх томах. — МАЗ 437041, 7.1 л., 2007 года на DRIVE2

Доброго времени суток подписчикам и случайным читателям. Сегодня будет написано очень много букв, поэтому, кому интересно, наберитесь терпения.
ТОМ первый.
С недавних пор со стороны КПП и сцепления появился шумок. Похожий был в последний раз, когда в подшипнике первичного вала рассыпался сепаратор и все шарики сбились в одну кучу. Случилось это не даезжая Бреста, да ещё и с прицепом, плюс нужно было проехать ещё около 500 км до выгрузки и 🏠, и в связи с этим возникла интрига: что там шумит (я ведь ещё не знал тогда) и доеду ли домой своим ходом. Всё обошлось и всё работало, хоть и шумело.

Итак, КПП снята

Полный размер

Сцепление, соответственно тоже.

Полный размер

После осмотра диска и корзины, становится понятно, что шумел именно ведомый диск, т.к. он вот-вот и рассыплется.

Полный размер

Весь корпус в трещинах

Полный размер

Пружины болтаются

Полный размер

Короче говоря, он себя отработал на 1000 процентов, и всё ещё продолжал работать

Что касается корзины, то на ней видна небольшая выработка рабочей поверхности.

Полный размер

И самое неприятное, это износ кончиков лепестков прилегающих к выжимному подшипнику. Это постоянная проблема, при том, что сама корзина как новая.

Полный размер

На одном лепестке даже кончик уже начал ломаться

В общем, быстренько был куплен новый ведомый диск, где-то за 60 у.е. Можно было взять дешевле (за 42 где-то), но для этого нужно было ехать в Минск. В итоге экономии практически никакой, а главное что небыло времени, т.к. после обеда пообещал поставить машину под загрузку на Гомель ( а дело было утром понедельника).

Полный размер

Немного другое исполнение, без маленьких пружин, но внутри больших они тоже есть.

Полный размер

Что касается корзины, то была заготовлена бывшая в употреблении но в почти идеальном состоянии с восстановленными лепестками, сейчас покажу как.

Полный размер

Фото, где она уже стоит на месте с новым диском, но суть видна.

Просто напросто был выточен фланец нужного диаметра и свободно установлен на лепестки, предварительно укороченные болгаркой и конечно же обварен изнутри. Таким образом выжимной подшипник прижимается равномерно всей площадью к фланцу.
Ну не ехать же в Минск за запчастью стоимостью 100 у.е., когда есть готовая и рабочая. Кстати пусть её цвет и вид вас не пугает, это случилось после обработки антикоррозийным составом.
Ну что же, всё на месте, коробка стоит. Время 14.00. Заводим и не едем, т.к. сцепление полностью не выключается. А тут ещё заказчик названивает, автокран и люди готовы грузить и ждут. Если коротко, то начать движение можно включив передачу на неработающем двигателе, при выжатой педали сцепления, а после запуска двигателя оно ведёт, но двигатель не глохнет, либо с уклона, подождав пока машина начнёт катиться и подобрав обороты двигателя под соответствующую передачу. А если нужно остановиться на светофоре, то на подъезде к нему включаешь передачу с которой будешь трогаться и останавливаешься с выжатым сцеплением. Двигатель не глохнет, но сцепление пытается сдвинуть машину с места, ну прям как на автомате в легковом автомобиле. А при трогании
всё как обычно.
И раз уж об этом, то это далеко не первый случай движения без сцепления. Однажды за Витебском на птицефабрике от стартера отломалась шестерня и угодила между корзиной и кожухом. И вот она такая маленькая порвала корзину сцепления и заклинила вращение маховика. С большим трудом разблокировал вращение маховика. И в итоге остался и без стартера и без сцепления. В тот раз меня подтолкнули погрузчиком за пределами птицефабрики и я без остановок поехал домой, через Витебск ( хоть и по краю), через ЖД переезд, светофоры и так около 320 км. Но сейчас у меня хоть какое-то сцепление есть, да и стартер работает. А поскольку подводить старого клиента не хотелось, да и репутация на кону, то было принято решение ехать на загрузку. Вечером после загрузки на всякий случай поменял шток ПГУ, на более длинный, но это ничего не дало. А на Гомельской объездной, как на зло, мост через реку Сож закрыт на ремонт. И весь поток грузовиков направляют через город. А мне нужно на противоположную сторону, практически. В итоге десятки светофоров и перекрёстков. Ну, до Гомеля понятно, трасса неплохая, едь себе да кофе попивай. По приезду домой пробег составил 865 км.

ТОМ второй.
Утро следующего дня.
Снятие КПП и сцепления 1 час, ну и руки помнят и смазано всё-хорошо крутиться.
Перевариваю фланец с предыдущей корзины на свою на ту, на которой ездил последние годы, это ещё минут тридцать.

Полный размер

Полный размер

Тоже после обработки против коррозии.

И сборка в обратной последовательности, ещё около 90 минут.
Заводим и всё ок. 😅😅
Вы спросите:-А что же было?
И я отвечу. Во время установки своей старой корзины, она садилась на маховик со щелчком. И я вспомнил, что при установке другой такого не было. И немного смутило то, что лепестки корзины, после затягивания всех болтов, расположились еле заметной волной. Меня эт

www.drive2.ru

сцепление, суко такое… — МАЗ 437040, 4.0 л., 2003 года на DRIVE2

на этой машине нет ПГУ, помогающее водителю выжимать сцепление, и не было с завода. но на других машинах конечно есть. я завидую им, а они (водители у кого ПГУ) иногда завидуют мне. когда у их машин педаль встает "колом" а ехать надо. на моей же машине стоит система тяг, епнутая система, вся регилируется. все что выжал ногой, то твоё. тяга идет прямо в раме, рядом с проводами, шлангами, трубками. все мы понимаем, что бы сцепления не было при выжиме, надо отвести диск от диска всего 2-3 мм, и скорость можно включить. ладно, тяги и есть тяги.
сюрпризом дважды оказались поломки самой корзины, её чугунный пятак, всегда считавшийся прочным местом. отламывалось ушко. при разборке выявили причину: шплинт с завода стоял плохова качества, он мог быть более сталинистый, но стояла чуть ли не проволочка… она перетерлась, ось вышла и ушко одно лапки обламилось, итог- пятак в чермет. в первый раз все решили что поторопились и не проверили, может какой то шплинт был не разжат или надломлен. должен сказать что несколько раньше, когда появились цифровики, я стал фотать детали с машин при ремонте, и было с чем сравнивать.старое, новое, отметать обвинения в моей холатности, что при сборке я что то не докрутил. фотал и на сотовый… и всегда это помогало.
когда привезли новую вторую корзину, я её профотал перед установкой. всё выглядело отлично. снял монтажные болты и установил. через пару месяцев случилось то же самое, педаль провалилась, вибрация на педали, выжима нет- путь на яму. когда сняли корзину, хотя через лючек снизу тоже видно, когда проворачиваешь, начался шум в мою сторону что я гроблю машину. Епаный насос, идите в альбатрос! как я могу сидя в кабине, влиять на шплинт? поругались малость и притихли. все ждали полного осмотра корзины. выяснилось, что и остальные шплинты тоже истерлись и были на грани…
со словами слесаря "хули им доспелось?" начали делать выводы.
в итоге привезли новый пятак, они продаются отдельно в тракторных магазинах, но при сборке, стали ставить свои шплинты, оказалось что и в магазинах попадаются шплинты как или оловянной проволоки…
с той поры машина бегает без нареканий, при осмотре через лючек, смотрю за состоянием шплинтов перодически.
порой такая маленькая деталька как шплинтик, что б его … останавливает всю машину, теряю зарплату стоя на ремонте, ругань в боксе, холод в яме…
мои пожелания: при сборе любых механизмов, деталей, будьте внимательными к мелочам. сколько стоит шплинт? и сколько сил в ремонт?

www.drive2.ru

Регулировка сцепления ЯЗМ 238

Сцепление, механизм, который постоянно испытывает нагрузку. Максимальных значений она достигает в моменты начала движения или переключения передач. Именно очень важно, чтобы сцепление было правильно отрегулировано – это гарантия длительно работоспособности, как самого механизма, так и сохранности других деталей трансмиссии. Особенно это правило касается сцепления ЯМЗ 238, давайте разберемся почему.

Сцепление ЯМЗ 238

Конструктивные особенности

Сцепление этой модели обычно устанавливается на тяжелую мощную технику.

ЯМЗ 238 – это сухое двухдисковое сцепление фрикционного типа цилиндрические пружины у механизма имеют периферическое расположение.

Мощность двигателя и собственно конструктивные особенности механизма очень часто приводят к тому, что неправильно настроенное сцепление запросто может выйти из строя. Дабы избежать поломки, необходимо с периодичностью как минимум раз в полгода проводить диагностику и регулировку сцепления ЯМЗ 238.

Необходимое техобслуживание сцепления

Каждый раз, приступая к ТО сцепления необходимо придерживаться строгой последовательности, дабы не упустить ничего важного и вовремя заметить неполадку:

  1. Первым делом следует проверить и в случае необходимости отрегулировать свободный ход муфты, отвечающей за включение сцепления (зазор должен составлять 3,2–4 мм).
  2. Далее, необходимо проверить механизм на отсутствие ведения. (проверка производится при заведенном двигателе на первой передаче и с выключенным сцеплением).

В случае если выяснить, что значение далеки от предельной нормы – выход один, регулировка трансмиссии ЯМЗ 238.

Регулировка сцепления

  • Начинать регулировку следует с измерения свободного хода педали сцепления. Для ЯМЗ 238 он должен составлять от 34 до 43 мм. Проверять значение следует с помощью линейки, спустив загодя воздух из пневмосистемы. Итак, если, что-то не в порядке приступаем к регулировке. Однако прежде все-таки убедитесь, зазор между торцом задней крышки корпуса клапана и стопорным кольцом в пределах нормы — 3,5+0,2 мм. При необходимости отрегулируйте и его.
  • Далее, необходимо обязательно отрегулировать зазор от второго ведомого диска до упорного кольца оттяжных рычагов. (он должен быть в пределах 64 мм).
  • Далее, регулируем и зазор упорным кольцом и подшипником муфты включение механизма ЯМЗ 238. Здесь значения колеблются в рамках 3,6 мм. Обратите внимание, что полное отсутствие этого зазора может привести к поломке нажимного подшипника и неисправности в работе ведомого диска.

Если принятые меры не помогают, а неисправность в работе сцепления сохраняется, скорее всего, регулировка не панацея и потребуется замена механизма.

Схема сцепления ЯМЗ 238

Замена сцепления

В первую очередь для того чтобы самостоятельно заменить сцепление ЯМЗ 238 на новое, необходимы специфические навыки и как минимум один помощник. Если все это имеется, то серьезных проблем, скорее всего, не возникнет. Приступаем к работе:

  • Сначала придется снять коробку передач, это необходимо, чтобы подобраться к маховику и кожуху сцепления.
  • Далее, отворачиваем крепления кожуха к маховику и снимаем выжимной диск.
  • Отворачиваем планки автоматической регулировки хода среднего диска и снимаем разрезные кольца со штока.
  • Снимаем ведомый, средний, первый ведомый и ведущий диски сцепления.

Готово, теперь можно приступать к установке нового сцепления:

  • Начинаем с установки первого ведомого диска. Он ставится удлиненным концом ступицы в сторону маховика.
  • Далее, очередь 1 и 2 дисков.
  • После ставим средний ведущий диск со штоками.
  • Устанавливаем нажимной диск и при помощи 8 болтов центрируем ведомые диски по отношению к оси коленвала. Найдя нужное положение, окончательно затягиваем боты.
  • После следует надеть разрезные кольца и установить на место упорные планки автоматической регулировки отхода для среднего нажимного диска.
  • Еще раз убедитесь, что все собранно правильно и все – можно ставить на место коробку передач.

В целом процесс получается весьма длительным и трудоемким. Проведение работ может занять в зависимости от ситуации до нескольких дней. И, главное, следует понимать, что ошибки в сборе недопустимы. Неправильно установленные детали могут привести к разрушению механизма ЯМЗ 238 и повреждению коробки передач. Поэтому в случае если вы неуверены в себе лучше обратиться к специалистам. Квалифицированные работники выполнят замену с необходимыми гарантиями.

Уход за сцеплением

Чтобы сцепление проработало как можно дольше и не вышло неожиданно из строя необходимо соблюдать несколько простых правил:

  • Периодически проверяйте свободный ход педали, а также смазывайте привод и подшипник муфты включения.
  • Дабы уменьшить износ элементов сцепления не следует долго держать ногу на педали и использовать пробуксовку сцепления, для того, чтобы снизить скорость движения.

autodont.ru

Как отрегулировать сцепление МАЗ 🚩 ремонт сцепления маз 🚩 Ремонт и сервис

Вам понадобится

  • - набор рожковых и накидных ключей;
  • - линейка и штангенциркуль

Инструкция

Для выполнения полной регулировки сцепления отрегулируйте величину отхода среднего ведущего диска, чтобы обеспечить правильный зазор между рабочими поверхностями сцепления. Также отрегулируйте зазор между торцом крышки корпуса клапана и его регулировочной гайкой и регулировку хода педали сцепления.

Отрегулируйте величину отхода среднего ведущего диска, предварительно демонтировав крышки люков картера сцепления и картера маховика. Для этого включите сцепление и установите рычаг коробки передач в положение нейтральной передачи. После этого начните поворачивать маховик двигателя, одновременно вворачивая до упора в средний ведущий диск четыре регулировочных винта, заблаговременно отвернув их контргайки.

После этого, продолжая вращать маховик, отверните регулировочные винты на один оборот и зафиксируйте их контргайками. При затягивании контргайки придерживайте инструментом регулировочный винт, чтобы не сбить отрегулированный зазор и не прилагайте значительных усилий к контргайке.

Измерьте зазор между торцом задней крышки корпуса клапана и регулировочной гайкой. Он должен составлять 3,3-3,7 мм. Контролируйте величину зазора после каждого ТО-2. Чтобы отрегулировать его, ослабьте контргайку регулировочной гайки, установите требуемую величину зазора и затяните контргайку, стремясь не нарушить выставленный зазор.

Для проверки свободного хода педали сцепления возьмите линейку, спустите воздух из пневмосистемы и измерьте величину хода педали до появления характерного усилия. Измеренная величина должна быть равна 34-43 мм. Контролируйте свободный ход при каждом ТО-1. Перед контролем убедитесь, что зазор между торцом задней крышки клапана и регулировочной гайкой (п.4) соответствует норме.

Чтобы отрегулировать свободный ход педали, отсоедините двуплечий рычаг привода педали от вилки штока клапана и вилки штока цилиндра сцепления. Поршень цилиндра переведите в крайнее нижнее положение, нижний конец двуплечего рычага отведите назад до упора. Убедитесь, что отверстие вилки штока цилиндра и отверстие рычага не совмещаются приблизительно на 50%. Если отверстия отклонены на значительно большую или значительно меньшую величину, доведите несовмещение вращением штока цилиндра до нужного размера.

После этого соедините двуплечий рычаг со всеми отсоединенными элементами, а расстояние между отверстиями вилок отрегулируйте вращением самих вилок. Если фрикционные накладки ведомых дисков изношены, изменить расстояние между вилками штока будет невозможно. В этом случае, снимите двуплечий рычаг с вала вилки выключения сцепления и переставьте его на 1 шлиц против часовой стрелки. После этого заново отрегулируйте свободный ход педали сцепления.

www.kakprosto.ru

Ремонт сцепления МАз

Сегодня, совместно со специалистами ООО «ГрузАвтоСервис», попытаемся разобраться во всех нюансах ремонта сцепления МАЗ.

 

С чего же начать ремонт сцепления МАЗ.

Есть регулировка сцепления МАЗ, есть ремонт, а есть замена. Зачастую регулировка  процесс намного более сложный чем ремонт сцепления МАЗ или  его замена

Начиная ремонт любой запчасти маз, всегда думайте о причинах поломки. Сцепление маз может сломаться как из-за неисправностей ведомого диска, так и из-за износа подшипников, пружин и сальников. Об этом свидетельствует несколько признаков:

Автомобиль резко дергается при заводе.

Автомобиль сильно шумит при нажатой педали газа и есть запах горелого

Разгон не соответствует оборотам.

Если Вам сложно переключать передачи, то необходимо сделать регулировку сцепления Маз иначе скоро произойдет поломка.

 

Ремонт сцепления маз имеет несколько этапов.

Самое первое - это проверка ПГУ.

Нажмите на несколько раз на педаль сцепления. Обратите внимание на шток ПГУ. Если у штока ПГУ есть ход, то есть он постепенно выдавливает вилку с выжимным, все хорошо, запчасть не требует замены.

Проверьте кожух сцепления. На на нем не должно быть никаких подтеков и следов масла. Иногда, сцепление может некорректно работать и из-за избытка масла. Смотрим, устраняем причины. Если грузовик даже после удаления масла и проверки ПГУ работает некорректно – производим дальнейший ремонт сцепления Маз.

 

Замена сцепления маз – снятие коробки переключения передач.

 

Неисправность данного элемента возможна по причине поломки диска сцепления, корзины и подшипника (выжимного). Бывает, что масло заливает диски. Однако точно разобраться в неисправностях сцепления(тугость, пробуксовка),возможно лишь только после разбора КПП.

 

Так что снимаем КПП и продолжаем производить ремонт сцепления Маз. Специалисты ООО «ГрузАвтоСервис» настоятельно рекомендуют при замене сцепления Маз, также поменять несколько элементов, не имеющих прямое отношение к сцеплению. Зачастую эти элементы имеют значительные следы износа, и со временем обязательно приведут к какой-нибудь поломке. Тем более, если вы делаете ремонт сцепления маз, значит, коробка не снималась как минимум год. Поэтому часть расходников действительно придется заменить.

 

Обычно при замене сцепления Маз приходится покупать следующие запасные части:

  • Диска сцепления.
  • Шланг выжимного подшипника.
  • Выжимной подшипник.
  • Сальник первичного вала КПП.
  • Пружина подшипника.
  • Прокладки под масляный насос и вал.

 

Только после приобретения запасных частей из этого списка рекомендую начинать ремонт сцепления маз.

 

Замена сцепления самосвала Маз

Не забываем про технику безопасности при замене сцепления. Поднимаем кузов, фиксируем его в поднятом положении и начинаем медленно сливать масло с КПП. Пока сливается масло аккуратно отсоединяем различные трубки, насос подъема кузова, кардан, траверсу с задней опоры, ПГУ и его кронштейн. НИКОГДА не забывайте про снятие кронштейна – это может привести к поломке вилки выжимного подшипника и его пружины.

Проверяем состояние выжимного подшипника и корзины коробки переключения передач. Если все хорошо и следов износа не видно, продолжаем производить регулировку сцепления маз.

Снимаем корзину с маховика грузовика. Это предоставит Вам доступ к диску сцепления. Осматриваем деталь и при обнаружении неисправности – ремонтируем или производим замену. Если диск сцепления в хорошем состоянии, продолжаем ремонт сцепления МАЗ дальше.

 

 

 

Ремонт или регулировка сцепления Маз выглядит вполне простым процессом, но это не так. Никогда не забывайте, что в ремонте грузовиков нет ничего простого, ведь современный грузовик- это очень сложный механизм, поэтому при ремонте Вашего грузовика, всегда обращайтесь к профессионалам.

 

Так и при регулировке сцепления Маз необходимо учитывать множество нюансов. Один из них - это опорный подшипник первичного вала, расположенный в маховике. При долгой эксплуатации самосвала маз данный элемент очень сильно изнашивается. Проблема может быть и  с сальником, тогда при замене подшипника течь не исчезнет.

Поэтому если необходима замена сцепления маз, меняйте и подшипник, течь масла не побеспокоит Вас ближайшие два года как минимум.

 

Рекомендации ООО «ГрузАвтоСервис» по замене сцепления Маз:

  • Проверяем диск сцепления( при неисправности- заменяем),обращая внимание на опорный подшипник. Если с элементом все в порядке, смазываем и устанавливаем
  • Тщательно осматриваем корзину сцепления на наличие следов трещин, перегрева, проверяем целостность лепестков. Рекомендуем сразу же поменять выжимной подшипник, чтобы не делать регулировку дважды.

Регулировка сцепления Маз завершена. Во избежание возникновения различных проблем во время эксплуатации Вашего грузовика Маз, рекомендуем производить все работы по ремонту и техническому обслуживанию грузового транспорта на специализированной станции. ООО «ГрузАвтоСервис» - это сертифицированный сервис Маз в Санкт-Петербурге. Задать вопрос или записаться на ремонт сцепления, Вы можете по телефону +7(965) 035-87-20.Посмотреть реквизиты, схему проезда и другие телефоны, Вы сможете в разделе КОНТАКТЫ.

xn----7sbef6dkb.xn--p1ai


Смотрите также