Машина разгоняется рывками


Почему машина дёргается при разгоне

Сайт автоэлектрика. Практика ремонта, электросхемы и т.д.

Меню Перейти к содержимому

aelectrik.ru

Renault Sandero 1.6 8 V › Бортжурнал › ЕЩЕ ОДНА из ПРИЧИН ПОДЕРГИВАНИЯ АВТОМОБИЛЯ ПРИ РАЗГОНЕ

ПРОГА 1

ПРОГА 2

Всем привет! После прогрева или без прогрева двигателя при разгоне автомобиля ощущаются подергивания рывки, это начало надоедать, решил разобраться в причине(чек ни раз не загорался)!Ошибок в системе тоже не было!
Подумал пора заменить свечи, выкрутил- изоляторы белые как лист офисной чистой бумаги-бедная смесь, я бы сказал очень даже бедная смесь.(зазоры в норме, пробовал свечи менять проблема не ушла)Решил проверить впуск двигателя на подсос лишнего стороннего"неучтенного" воздуха-поехал к ребятам на диагностику впуска дымогенератором-все проверили-подсоса нигде не обнаружили.Дули 2 атмосферы-впуск полностью герметичен
Далее сделали диагностику ЭБУ-ошибок никаких не выявили, посмотрели графики ДК1 и ДК2 сказали под подозрением ДК1 менять не стали…, воздушный фильтр в норме, топливный тоже(мерили давление), вв провода прозвонили, они в норме, катушка-модуль в норме…проверили все что можно!Ездил ездил, авто продолжало переодически подергиваться!
Ради интереса отсоединил на разъеме ДК1 и попробовал прокатиться, загорелся чек-но как ни странно машина стала резвее и быстрее разгонятся, подергивания заметно ПОЛНОСТЮ исчезли! Одел фишку ДК1 назад авто сново начало подергивать и тупить…решено ехать на диагностику!
После работы завел, немного прогрел и поехал и бац загорелся чек на приборке(фишка на ДК1 была как положена на месте соединена), автомобиль стал шустрее, резвее-подергивания пропали! приехал к диагностам -подключили диагностический прибор "клип"(для рено) считали все ошибки, мое предположение подтвердилось, ДК1 под замену!
Как пояснил мастер -при выходе из строя ДК1 ЭБУ двигателя отключает ДК1-перестает получать от него сигнал-переводит управления двигателем на аварийный режим, что бы нормально доехать до сервиса, он берет усредненный ПОСТОЯННЫЙ сигнал из таблиц топливных карт для аварийного режима-смесь становится богаче, авто отлично едет!
Исправный ДК1 должен за определенный промежуток времени быстро и часто переключать свои показания с 0.2в…до 0.9в (без зависания)этот сигнал дает инфу ЭБУ а тот производит коррекцию работы топливных форсунок для оптимального значения топливовоздушной смеси, при сгорании которой добивается стандарта экологичности данного авто евро 5
СИГНАЛ 0.2В-бедная смесь…СИГНАЛ 0.9В-богатая смесь в АВАРИЙНОМ режиме сигнал усреднен -0.45В(СМОТРИМ ФОТО)-вывод причина белых изоляторов на моих свечах это было зависание сигнала на бедной смеси, и медленное переключение с бедной на богатую…(из за бедной смеси авто дергается.)
После сброса ошибок, ошибка по ДК1 появлялась снова и снова…, мастер сказал поможет только замена ДК1 на исправный(прозвонили мультиметром цеп нагревателя ДК1-обрыв), у них в наличии не было, ставят они только оригинал, я уехал домой с мыслями может найду хороший аналог где подешевле нет так у них всегда успею заказать оригинал!
По пути домой чек снова загорелся, я сделал ЕЛМ 1,5 и телефоном сам диагностику -ошибка все тот же ДК1 -ошибка сбрасывается с ЗАГЛУШЕННЫМ двигателем, но включенным зажиганием.
Вывод -подергивания были из за умирающего датчика ДК1 пока он более менее жив -чек не загорается, но из за его сигнала идет неправильная топливовоздушная смесь-очень бедная.сигнал 0.2В
Когда ДК1 выходит полностью из строя, или снимаешь с него разъем, -спустя небольшое время загорается чек, но машина перестает дергаться и отлично едет-сигнал 0.45В -смесь и не богатая и не бедная, показания усредненные(фото график ДК1) а на выходе катализатора стоит ДК2 -там смесь богатая(фото графика ДК2-0.9В)

Полный размер

после работы, после прогрева по пути к диагностам

Полный размер

прибыл к ребятам.

Полный размер

Считали ошибки по блокам.

Полный размер

Сбросили ошибки.

Полный размер

Снова и снова появляется ошибка по ДК1

Полный размер

подключаю свою ЕЛМ 327 1.5

знакомая ошибка.

Графики по ДК1 и ДК2 с нашей ошибкой.

Набросал какой должен быть сигнал у исправного ДК1.

Полный размер

ДК1 не работает ЭБУ переходит в аварийный режим управления без участия сигнала от ДК1

График сигнал ДК1 -аварийный режим

Сигнал ДК2 -после катализатора -смесь богатая -выхлоп евро точно НЕ 5

ошибки другой прогой.

Полный размер

Сбросил ошибки сам, но они снова появляются…

,буду заказывать новый ДК и сам поменяю, результат постараюсь заснять и выложить .Дымогенератор не фоткал, отдал 400р диагностика Блоков 400р итого пока 800р ДК1 оригинал обещают 3200р, поищу пока аналоги, или переведу на универсальный…кто в теме поймет.

www.drive2.ru

Hyundai Solaris Hatchback WhiskeyВоз › Бортжурнал › Рывки — "дёрганья" при разгоне, пропуски зажигания.

Ближе к концу лета начал ощущать, что машина дергается при разгоне, а так же на малых оборотах (к примеру, когда катишься на второй передаче в пробке, отпустив газ).
Параллельно с этим, иногда стали случаться пропуски зажигания (едешь по трассе ~90-100 км\ч, врубаешь четвертую для совершения обгона, газуешь — на ПП некоторое время может замигать Check Engine, или просто при включении нагрузки на бортовую сеть — к примеру, кондиционер, или обогреватель заднего стекла в совокупности с еще некоторыми потребителями — в этом случае, чек не мигает, но двигатель может начать немного подтраивать.).

Причем пропуски эти никаких ошибок в БК не записали, при общении с диагностом лишь получил совет не лить 92-й бензин и почистить дроссель.
Дроссель был почищен, бензин льется стабильно 95-й, были проверены и промыты (для профилактики) установленные чуть менее чем 40 т.км. назад иридиевые свечи Denso.
Также была залита несколько баков подряд бензиновая присадка Castrol 4527410051 (насколько хватило бутылька, из расчета 1 мл на 1 литр бензина).

Мерял тестером напряжение на генераторе во время подтраивания двигателя со включенным кондиционером или прочей нагрузкой — "скачет" напряжение.

С пропусками зажигания и скачками — еще раз увижусь с диагностом, проконсультируюсь.

С рывками — решил поискать на драйве, вдруг кто сталкивался с подобной ситуацией — и не ошибся.
В поиске наткнулся на запись Ivanich88 с описанием аналогичной проблемы и возможным решением — чисткой гидравлического клапана изменения фаз.

Попытка — не пытка, взял плоскую отвертку, ключ на 10 и снял клапан. Находится он чуть выше генератора — отсоединяем разъем, откручиваем фиксирующий болт и поддеваем плоской отверткой. Достаем из посадочного места.

Полный размер

Промыл средством для чистки карбюратора (оставшимся после чистки дроссельной заслонки), продул компрессором.

После данных процедур, пропало 80% прежних рывков. На днях буду менять масло с фильтрами, после замены попробую промыть еще раз. Думаю, проблема уйдет.

С пропусками — продолжаю думать. Во время установки омывателя фар была мысль снять генератор — отдать на проверку электрику, но как оказалось, без ямы этого не сделаешь. Машина в тот момент была разобрана, подключал проводку, перегнать куда-то на яму не смог.

Может кто сталкивался с подобным? Вариантов много, и на многих машинах свои болячки — где катушки пробивает, где лямбда-зонд шалит…

Тыкните репост, может, кто из подписчиков даст дельный совет.

www.drive2.ru

Когда стоит насторожиться если машину дергает при наборе скорости

Понравилась статья? Следите за новыми идеями полезных авто советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться.

Часто при езде на инжекторном или карбюраторном автомобиле водители сталкиваются с ощущением дерганье двигателя во время разгона. Иными словами, при резком нажатии на газ не происходит четкого отклика, образуется небольшая остановка, обороты набираются рывками и прочее.

Проведение быстрой диагностики

Допустим, машина уже заведена, передача включена, происходит медленное отпускание сцепления, а двигатель не повышает обороты. Но плавного старта не происходит, также как и набора скорости, машина дергается, наблюдаются плавающие обороты, а скорость то набирается, то вдруг начинает падать, даже если продолжить нажатие на газ. Это продолжается или пока такое подергивание не исчезает произвольно, после чего машина ведет себя в обычном режиме, или же приводит к глушению мотора.

Порой случается и иная ситуация, когда движение начинается в благополучном режиме, но после набора оборотов до 2000-2500, ход становится неравномерным, при этом имеются резкие перепады в работе мотора, то же происходит и со скоростью движения.

Если появляется провал во время нажатия на газ, машина при разгоне начала дергаться

Очень частой проблемой у водителей является провал в наборе оборотов и почти полное прекращение работы мотора при ускорении. В особенности это становится заметно, если резко надавить на педаль газа. При плавном наборе оборотов, машина ведет себя послушно, при этом никаких неудобств не возникает.

Такое проявление заставляет задуматься, поскольку могут иметься определенные неполадки в транспортном средстве:

Проверка системы питания мотора

Часто проблема, из-за которой автомобиль подергивается, кроется в системе питания, вернее в сбое в ее работе. Когда движение начинается, в цилиндрах не оказывается необходимого объема топлива, поэтому автомобилем не выдается необходимая мощность, чтобы равномерно привести в ход трансмиссию. В связи с этим трансмиссионное сопротивление и способствует тому, что ход становится неравномерным. Если появляется дерганье на небольших оборотах, то обязательно следует осуществить проверку всех элементов, что относятся к системе питания, при этом абсолютно не имеет значения о каком виде системы идет речь – карбюраторного, дизельного или инжекторного типа.

Стоит добавить, что отдельное внимание следует уделить и моменту зажигания. Если ощущается дерганье во время разгона, возможно присутствие раннего зажигания. Если ДВС карбюраторного типа, то выставление указанного угла нужно будет сделать собственноручно. Инжекторный агрегат подстраивать нет надобности, так как это делается в автоматическом режиме.

avtoelektrik-info.ru

Рывки при разгоне и движении машины: Причины и последствия

В первую очередь стоит понять, что рывок (в этом случае) – это кратковременное изменение частоты вращения коленчатого вала вне зависимости от факта нажатия педали газа. Любой рывок – это провал, который гарантирует хорошо ощутимое запаздывание реакции двигателя.

В некоторых случаях при повседневной эксплуатации автомобиля, водитель может столкнуться даже с сериями подобных рывков. Происходят он, как при разгоне автомобиля, так и в момент движения. Многие водители в такие моменты ошибочно нажимают педаль газа еще сильнее, что становится причиной увеличения расхода горючего. Как и в случае с многими другими поломками, причин у «рывков» может быть несколько.

Фильтры

В первую очередь, столкнувшись с рывками, не стоит забывать о мелочах. Для начала следует проверить воздушный и топливный фильтр. Со временем они засоряются, становясь тем самым причиной ухудшения динамики авто и повышенного расхода горючего. Стоят фильтры недорого, а их замена не займет много времени.

Свечи зажигания

Как и (например) колодки, свечи зажигания – это расходный материал, который нуждается в своевременной, периодической замене. Плохой контакт с проводами, накопившийся нагар, смесь только из воздуха – все это и многое другое может стать причиной «подергивания» и рывков автомобиля во время езды.

Высоковольтные провода и катушка зажигания

Отдельное внимание консультанты 2Drive советуют уделять проверке проводов и катушки. Проблемы с проводами чаще всего является признаком старости автомобиля. Также они могут появляться из-за плохого контакта со свечами. На самом деле причин здесь может быть очень много. Лучшим решением в такой ситуации станет замена проводов на новенькие.

Момент зажигания

Если речь идет о старом карбюраторном автомобиле, то стоит помнить о том, что у них есть возможность выставлять угол опережения зажигания. Проверить момент зажигания можно простым способом. На 4 передаче при скорости 50 км/ч резко нажимаем педаль газа. При идеальном моменте детонация должна составлять 1-2 секунды.

В заключение 2Drive остается добавить, что если ничего из перечисленного не помогло, то проблема кроется, скорее всего, в самом двигателе. Например, причиной может быть засорение топливных форсунок. В такой ситуации лучше всего ехать за помощью к специалистам в автосервис.

2drive.ru

Subaru Impreza WRX / the boost every day › Бортжурнал › Рывки при разгоне, возможные причины и долгожданное решение

Всем привет!
Рассказ будет долгим, потому как потратил я на это всё уйму времени…
Я не очень люблю ездить в сервис, потому как денег нету, а если и есть — лучше докопаться самому, а деньги потратить на другие вещи в автомобиле.
ПРОБЛЕМА ТАКАЯ: едешь с газом на 1/3 все хорошо и впринципе этого вполне достаточно чтобы многих надрать… Но, нажимаешь газ порезче — и начинает пинаться, дергаться, и до отсечки доходит кое как…Притом расход нормальный, ошибок не горит, все якобы до меня поменяно…Еще слышатся хлопки на 2 тыс. оборотов, как будто остатки бенза догорают в турбине.
Началось все оочень давно, еще до эксплуатации этой машины мною. У прежнего хозяина она дергалась, он менял фильтра, насос, свечи, кароче все что мог. Ниче не помогло. Он мне посоветовал поменять катушку зажигания. Сразу могу сказать, причина была не в ней =) я купил одну катушку и ставил ее по очереди на все горшки до того момента пока одну все таки не спалил (сам не знаю как так вышло)…

Теперь 8 моих теорий из-за которых такое может происходить:

1) Забит воздушный фильтр или поврежден воздушный канал (воздуха не хватает и смесь получается слишком богатая)
2) Забился катализатор (турбина не выходит на нормальный буст, а топливо льет как на полном)
3) Неисправность одной и более свечей, либо катушки ( при интенсивной работе не дает вовремя искру и бензин улетает в турбину, где догорает и получается хлопок)
4) Бензонасос или топливный фильтр (не создается нужное давление в рампах, соответственно форсунки не распыляют бензин, а льют струёй. бензин сгорает не полностью и остатки догорают в турбине)
5) Неисправны датчики детонации, положения коленвала или распредвала (мозги неправильно выставляют угол зажигания вследствие чего могут появиться прострелы)
6) Обрыв в проводке или плохой контакт на вышеуказанные датчики
7) Сифонит в каком-либо соединении между турбиной и впуском (возможно интеркуллер, пайпы, перепускной клапан… в результате воздуха поступает меньше нужного и опять получаем богатую смесь)
8) Неисправен перепускной клапан (мембрана залипла в открытом положении, в результате создаваемый буст уходит обратно через байпас к турбине и опять же богатая смесь)

Теперь о главном:
Увидел я это чисто случайно, примерно месяц назад, мне показалось что патрубок от воздушного фильтра на турбину не притянут хомутом, я притянул и увидел что он порван. Добраться до него тяжело, много надо снимать, ну я и решил проверить — намазал дыру герметиком, просушил и поехал… ВОТ ТОГДА Я ОЧЕНЬ УДИВИЛСЯ приросту мощности в своей малышке =) так я прокатался недолго, примерно часа два три пока герметик не вырвало оттуда. Стало понятно что нужен новый патрубок. Почему то на субаровской авторазборке я его не нашел, сказали нет такого… Он нашелся через неделю как я все уже починил за 2500, это ппц, и силиконовый аналог в тюннинг магазине я нашел тоже после всего, но уже за 3500. Думаю весной все таки поменять.
Процесс снятия не так сложен чтоб совсем, ушло часа два на извлечение патрубка, самым сложным стало отсоединением байпаса и протаскивание его наружу (впуск и бачок с антифризом я не снимал)

вот он уже и вытащен

можно увидеть огромную дырень на месте где стоял хомут

www.drive2.ru

Дерганье машины при разгоне (устранено) — Audi A4, 1.8 л., 2009 года на DRIVE2

Всем привет!

В общем в акурат после чипа (январь, около 4000км назад) начал замечать, что машина иногда начинает поддергиваться при плавном разгоне… (предположим в недельку 2-3 дерганья). Что то похожее на пропуски зажигания, но ошибка не вылезала.
Постепенно количество дерганий и их сила увеличивалось и в начале марта стало категорически не комфортно передвигаться. Машина нехотя разгонялась, дергалась… И даже на высоких оборотах (3000-4000) тоже чувствовались провалы мощности.
На холостых оборотах двигатель работал как положено!
Т.к. ошибок не вылезло, то конкретная причины была непонятна.

Первым делом подумал на чиповку (может смесь не правильная), но тогда эта фигня должна была бы быть постоянно… Да и отзывов о том что кому то криво чип встал или машина стала плохо ехать я не видел. — !не подтверждено!

Вторым делом подумал на бензин. Заправлялся я крайние 15 000км на одной и той же Лукойловской заправке АИ-98 . (Московская область, Ногинский р-н, п.Кудиново)



Правда сомнения в качестве бензина были т.к. цена 98 там была как 95 на Газпроме. Но тем не менее ездили и ездили… Недавно решил несколько раз заправиться на "ВР" тож 98. Вроде стало получше, но все равно дергалась.

Третья версия (самая страшная) — это умирание вариатора (тьфу * 3). — !не подтверждено!

Четвертая версия — что то связанное с заменой топливного фильтра. — !не подтверждено!

После замены поршневой поставил новые свечи NGK 1675

и все хотел как нибудь проверить их состояние, но что то ни как не срасталось. По "фен-шую" свечи надо выкручивать на холодном моторе и ни как я не мог поймать этот момент (то лень, то некогда, то не удобно).

Совершенно случайно на драйве увидел ссылку на сообщество VAG 1.8T club и там наткнулся на тему Выбор свечей зажигания!. Решил попробовать свечи "для чипованных" NGK 7963 PFR7Q которые там советовали.


На выкрученных старых свечах, в районе искрового промежутка, присутствовал красноватый налет.

Погуглил — оказалось это из-за плохого бензина. Больше мы на ту АЗС "ни нагой"!
Резьба свечей в масле. Вроде как свидетельствует о хреновых МСК, хотя я их менял…

В общем ПОБЕДАдерганья прекратились. (Надо себя только заставить через пару тысяч км все таки проверить как там свечки поживают)

Заодно заменил воздушный фильтр ДВС (на старом 20 000 км отъездил), многовато наверное ((( …

на старом фильтре паралонка изначально была серая

www.drive2.ru

ПОЧЕМУ ТРЯСЕТ МАШИНУ НА СКОРОСТИ, ПРИ РАЗГОНЕ И НА ХОЛОСТОМ ХОДУ — DRIVE2

Компоненты любого автомобиля имеют определенный ресурс пробега, после которого они перестают работать идеальным образом, и их требуется заменить. Машина состоит из сотни деталей, и за ними за всеми просто не уследить. Водитель, который относится к категории новичков, старается не залезать под капот, не осматривать подвеску и вообще не вдаваться в технические подробности автомобиля, пока не выйдет из строя один из компонентов. Эта позиция неверная, и есть ряд проблем, которые можно самостоятельно диагностировать и устранить до возникновения серьезных неисправностей. Осознать, что в автомобиле имеются некоторые проблемы, довольно просто, и чаще всего об этом сообщают индикаторы на панели приборов. Однако имеются и другие показатели. Одним из них является тряска машины при заведенном двигателе – на холостом ходу, при движении или разгоне. Если подобная проблема проявляется, она может быть связана с подвеской, двигателем, несвоевременным техническим обслуживанием и заменой расходных компонентов, а так же с другими неисправностями. В рамках данной статьи мы рассмотрим, почему трясет машину в различных ситуациях, и что можно сделать, чтобы устранить проблему.

Если вы заметили, что автомобиль стал странно себя вести на светофорах или сразу после старта двигателя, то есть кузов трясется при работе двигателя не так, как раньше, следует в кратчайшие сроки устранить проблему. Чаще всего подобным образом автомобиль работает при одной из следующих неисправностей: У двигателя возникают проблемы при сгорании топлива. Кузов автомобиля будет трястись, если в камерах сгорания процесс происходит неравномерно. Из-за этого обороты автомобиля повышаются и понижаются неожиданно и неконтролируемо со стороны водителя, что может привести к тряске машины на холостом ходу. Чтобы определить неисправность, придется воспользоваться диагностическим оборудованием, которое сможет указать на конкретную ошибку, препятствующую стабильной работе двигателя. В данной ситуации причин неисправностей может быть масса – от неправильной работы бензонасоса до пропуска зажигания или неверной работы датчиков. Опоры не удерживают двигатель. Если вышли из строя – сломались, погнулись или расшатались опоры двигателя, то его вибрация будет передаваться непосредственно на кузов автомобиля, что приведет к его тряске на холостых оборотах. Стоит отметить, что причины, которые приводят к тряске автомобиля на холостых оборотах, так же проявляются и при движении машины.

МАШИНУ ТРЯСЕТ ПРИ РАЗГОНЕ Наиболее неприятно и опасно, когда автомобиль трясет в процессе набора скорости. Часто тряска может возникать только при повышении оборотов на высокой скорости. Например, машину может трясти на скорости в 80 километров в час или выше, что особенно опасно. Если ваш автомобиль трясет при разгоне, проверьте следующие моменты: Пригодность для работы фильтра коробки передач. На машине с автоматической коробкой передач засоренный фильтр приводит к возникновению тряски при разгоне, что особенно заметно на высоких скоростях. В случае если фильтр загрязнен, его необходимо заменить. Уровень масла в коробке передач. Еще одной причиной, которая приводит к вибрации двигателя при разгоне, является недостаточный уровень масла в автоматической коробке передач. Данную проблему легко диагностировать и по другому признаку: при разгоне машины с недостатком масла в коробке передач, можно отметить рывки и спад динамики во время нажатия на педаль акселератора. Проблемы с карданным валом. Если на машине изношен карданный шарнир, то при наборе автомобилем скорости будет наблюдаться вибрация. Особенно она заметна при разгоне машины с места, когда двигателю приходится раскручивать карданный вал с холостого хода. Если карданный шарнир износился, необходимо в срочном порядке обратиться в сервисный центр или заменить его самостоятельно, поскольку он может привести к неисправности всего кардана, что станет причиной выхода из строя автомобиля и высоких цен на ремонт. Из озвученных выше неисправностей несложно сделать вывод, что если машину с ручной коробкой передач трясет при разгоне, то виноват, вероятнее всего, карданный вал. На машинах с автоматической трансмиссией так же следует посмотреть на расходные материалы в ней.

ТРЯСЕТ МАШИНУ НА СКОРОСТИ Сложнее всего выявить неисправность, если автомобиль трясет на скорости. Такая проблема встречается чаще всего, и она может сильно мешать водителю, учитывая, что вибрации поступают на рулевое колесо постоянно, тем самым оказывая давление на мышцы рук автомобилиста. Если машину трясет на скорости, следует проверить следующие компоненты автомобиля: Амортизаторы и стойки подвески. Если износились амортизаторы и стойки машины, ее будет сильно качать из стороны в сторону от каждой неровности на дороге. При движении по бездорожью в таком случае тряска становится просто невыносимой, и из-за постоянных «прыжков» машины могут выйти из строя других компонентов. В данной ситуации следует заменить изношенные амортизаторы и стойки. Так же стоит отметить, что причиной для вибрации может стать опорный подшипник стойки – его так же важно проверить и заменить при необходимости. Шаровые опоры. Из-за движения автомобиля по плохим дорогам прийти в негодность могут шаровые шарниры, что приведет к повышенной вибрации вследствие возникновения люфта. Стоит отметить, что у каждого автомобиля в паспорте указан срок службы шаровых опор. При этом если вы эксплуатируете европейскую машину, то следует делать поправку на дороги не лучшего качества в России и замену шаровых опор проводить чаще, чем рекомендует производитель автомобиля. Колеса. Разбалансировка колес приводит к сильным вибрациям при движении. Обратитесь в шиномонтаж, чтобы проверить правильность балансировки колес. Наконечники рулевой тяги. Если рулевая рейка не держит автомобиль на дороге ровно, из-за возникновения люфтов в рулевом наконечнике, будет наблюдаться вибрация при движении. Не следует затягивать с ремонтом автомобиля, если наблюдается тряска при движении, на холостом ходу или при разгоне. Любая из озвученных выше неисправностей может привести к возникновению серьезных поломок в автомобиле. Так же проблемы могут стать причиной аварии.

www.drive2.ru

Subaru B4 🔥Cheeky Baby🔥 › Бортжурнал › Рывки при разгоне, детон, машина дергается при тапке-в-пол.

Полный размер

Фото-тизер! кто угадает, к чему, тому +10 л.с. !)

Всем привет!
Чего-то мой субарик совсем захворал. Еще не решил проблему с ошибкой P0741, как посыпались новые неприятности.
В общем, прошу помощи, совета. Субарик очень сильно дергается при агрессивной езде, как при старте с места в режиме тапка-в-пол, так и с ходу. По ощущениям с ходу поменьше, но присутствует дерготня. Если стартовать с места, то рывки и провалы присутствуют во всем диапазоне оборотов, как будто кто-то постоянно дергает субару за хвост.
Что замечено: При езде в режиме Си-драйва "Интелегент", рывки проявляются заметно реже, при "Спорт-шарпе" и "Спорте" практически всегда, но опять же с места гораздо сильнее рывки, чем с ходу. Я бы даже сказал, при спокойной езде на интелегенте их практически нет. Взаимосвязь проследить не могу(
Сдается мне, машина жестко детонит, но я не спец в таких делах. Ниже выложу лог, там как раз все запечатлено, может кто-то из Вас, друзья, подскажет что-то дельное, может что проверить стоит и т.д. Все мысли прошу выражать в комментариях! Спасибо!
P.S. бензин Роснефть 98, свечи менялись менее 10к назад.
yadi.sk/d/8TNnzVrh4KLNfu лог разгона авто, спорт-шарп, все потребители выключены, коробка в спорт-режиме, vdc отключен.

ПОПРАВКА
Вопреки советам, данным тут, в первую очередь решено заменить ДД на новый, возможно, это ложный детон. Посмотрим что из этого получится.
В любом случае, все, что здесь советовали, сделаю обязательно, в порядке от простого к сложному, нужно лишь время!

Цена вопроса: 2 200 ₽ Пробег: 174 605 км

www.drive2.ru

Honda Civic Возвращение к Истокам › Бортжурнал › Проседают обороты + детонация + рывки при разгоне РЕШЕНО

Полный размер

Всем привет!
Знаю, что такие посты очень утомляют — нужно вчитываться в каждое слово, представлять то, о чем пишет автор, сопоставлять все это с версиями в голове и отметать их по мере прочтения, поскольку то и дело в статье всплывают все новые и новые факты…

ДА, а что делать! Приходится читать, вникать, помогать, если есть мысли )))))

Итак.
1. Проседают обороты. Подъезжаем к светофору, скидываем на нейтраль, катимся — обороты падают до 1000, а к моменту остановки до 500. Машина вздрагивает, обороты поднимаются до 800 и так держатся.
Это можно как-то вылечить? Хочу, чтобы не проседали до 500! Читал, что помогает регулировка ДПДЗ. Но обычно он себя проявляет как минимум чек-енджином, как максимум — неадекватной реакцией на педаль газа… (Вот пишу это и думаю про себя: "Так у тебя ж мля и есть неадекватная реакция: на газ давишь — сначала тупим, потом едем. Вроде сходится". Об этом в пункте 3.)

Добавил видео: на 13-й секунде проседают обороты. На видео не очень хорошо проявилось, но суть понять можно.

2. Детонация. Начнем с того, что бенз 92 (стыдно, стыдно). Может просто хреновый попался в этот раз. Но проявляется так: пытаемся выехать со второстепенной дороги на оживленную улицу. Пропускаем всех, вроде появляется окошко — газку, чуть тронулись — не, не успеть. Выжал сцепление, тормоз. Обороты: 1000-500-800. И вот если в момент, когда обороты 500, попытаться тронуться (а еще если кондей работает и муфта в этот момент подключилась), то слышим такой неприятный металлический "ДЫНЬ" из двигателя. Ну вот прям как говорят "пальцы звенят" — вот типа того. Я так понимаю, это одного поля ягоды — первая и вторая проблемы.

3. Рывки при разгоне. Первая, тронулись, 3 тыщи об/мин, вторая, газку — надо быстро ускориться — получаем рывок, потом ускорение. Проявляется на 1-2-3 передачах. Надавил на тапок чуть сильнее — получи рывок. Если давить газ в пол, такого нету.

Шо за хрень, товарищи? Повангуем?

Свечи иридий — в идеале, катушки без видимых пробоев, подушка от бмв, движок крутится до 7 тыщ легко, 180 легко едет машина.

С психу на Лукойле АИ100 залил :)), прошел только пункт 2. 1 и 3 остались без изменений.

Ну и собственно вопрос — кто что думает по этому поводу? Может у кого-то такие же симптомы? Давайте победим проблему вместе! ))

Полный размер

www.drive2.ru

Subaru Forester JDM 2.0 Turbo-ёжик › Бортжурнал › Какая-то дичь с наддувом, разгон с рывками после 3к оборотов

Об этом я давно хотел написать, но всё никак.
Даже не помню, когда это стало проявляться, но на резких разгонах стало твориться примерно следующее: педаль в пол, машина набирает какую-то скорость, обороты растут, наддув тоже, тут хлоп — резкий сброс оборотов, полсекундный тупняк, снова подхват, хлоп — снова сброс. И так далее. Очень похоже чувак отписался здесь :
myforester.ru/topic822.html?view=findpost&p=60763
Цитата:
Была аналогичная проблема при подсоединении штатного буст-контроллера (стоял раньше тюниный, его убрал япошка, а штатный заглущил нах.). Так вот, после 3000 был такой апупенный эффект "лопата-жёппа", прямо в сидуху вжимало. Тачка стала реально ехать в два раза быстрее. НО! Разгонялась рывками. 3000-4000, пауза, 4000-5000, пауза, и тд… Короче, подсоеденил манометр, оказалось — давит в пиках до 1,2, после чего штатная электроника обрубает "буст". В общем, проблема эта называется "Овербуст" или по-русски "Передув". Решилась очень просто. В шланчиках родных от штатного буст-контроллера (вакуумника), там где ТРОЙНИК, стояла шпуля слишком маленького сечения. выбили мне эту шпульку нахрен — все стало в норме. ). 0,6 — 0,9 в пике.

На работе у меня есть коллега, тоже субарист, я ему описывал проблему, на что он мне и сказал — овербуст, комп режет давление. Причина — есть там шланчик один, который скорее всего продырявился. Позже я узнал, что шланчик этот действительно есть и идет он от актуатора вестгейта к соленоиду управления наддувом:
wiki.24subaru.ru/index.ph…го_турбонаддува_на_Subaru
На второй картинке по этой ссылке это трубка номер 3. Только у меня она выглядит чуть по-другому: посередине есть разрыв и оба конца соединены пластиковой трубочкой. Так вот у меня один конец резиновой трубки с нее слетел. Ура, думаю, такое легкое решение такой назойливой проблемы. А проблема действительно серьезная — я стал очковать идти на обгон, потому что очень сильно пострадала динамика, вроде вот машина потащила, а потом бац — и затуп.
Восстановил целостность этой трубки, поехал проверять. А стало, как ни странно, хуже: машина перестала ехать, пропала турбовая тяга на высоких оборотах. То есть, турбина вроде бы раскручивается, но обороты двигателя растут плавно, машина разгоняется медленно, как будто атмосферник. Такая ерунда меня не устроила и я снова расцепил эту трубку. В конце концов, затупы случаются не на 40 км/ч, а уже на более приличных скоростях и/или прям резких разгонах с педалью в пол, но я редко езжу так. До сих пор так и катаюсь.
Сегодня подробнее пытался изучить систему турбонаддува, чтоб понять, из-за чего может быть такая ерунда. Пока не понял. Есть подозрение, что совсем умер соленоид и он постоянно закрыт. Последствия трудно себе представляю, но по логике похоже на то. Может, кто подскажет?

upd 20.12.2016

С месяц назад я вернулся к этой проблеме. Сразу же решил диагностировать соленоид. Сначала снял его с машины и от аккумулятора пробовал запитывать и продувать. Как ни странно, он работал. Затем решил замерить напряжение в процессе работы. Запараллелил вольтметр, поставил его так, чтоб из салона видно было, и стал играть педалью газа. В спокойном состоянии напряжение почти нулевое (около 0,1В), по мере нарастания оборотов значение растет (не помню, до 5 или до 14В). Короче говоря, придраться не к чему. А, еще до этого карбклинером продул все трубки и сам соленоид.
В процессе работы нужно было сорваться по делам, соленоид был снят, ставить на место обломало, но без него сразу же загорелся чек, пришлось вернуть на базу.
После всех издевательств собрал как было, и трубку ту, которая была разорвана, тоже соединил. И, как ни странно, проблема исчезла, хрен знает почему. Повезло) Машинка валит нормально, овербуста нет

www.drive2.ru


Смотрите также