Люстра на авто


Сообщества › Автотюнинг › Блог › Люстра Ежека на крышу – подключение и сравнительные испытания (for AT)

Полный размер

1. Не только слепит, но и светит! )))

В предыдущем посте "Идеальная светодиодная балка на крышу авто — Люстра Ежека" я описал все характеристики этой балки, провёл некое сравнение с ЛЭД-Фарами и китайскими сведодиодными балками, а так-же приступил к её монтажу.
Настала пора узнать, а как же она светит )))

Полный размер

2. Балку я закрепил на поперечину, чтобы можно было без проблем снять экспедиционный багажник с фарами, но в тоже время на Дастере всегда оставался дополнительный свет.

Полный размер

3. Провода подвёл так же, как и к фарам CIBIE, проложил их под резиновым уплотнением дверного проёма. Только в этот раз принудительный разрыв проводов (разъём) на крыше ставить не стал.

Полный размер

4. А установил его под капотом. Разъём ставится для того, чтобы нечаянно, во время движения по дорогам общего пользования я не смог включить светодиодную балку из салона. Ну и опять же – это будет лишний козырь, в том случае, если сотрудники ДПС начнут что-то предъявлять по балке. Пользоваться ей собираюсь только на бездорожье, так как светит она очень ярко и будет слепить встречные машины, это видно даже днём, чего уж тут говорить о ночи.

Полный размер

5. Блок питания, который шёл в комплекте с балкой закрепил в передней части капота. Крепление осуществил на хомуте (металлическая полоса), которую болтами закрепил на существующие отверстия (подробнее в фильме в конце отчёта)

Полный размер

6. Плюсовой провод посадили на аккумулятор, а минусовой на массу.

Полный размер

7. Кнопку переключения режимов разместил в салоне. Хотелось бы установить её в нише, как я и собирался, но в планах ещё установка фар рабочего света на заднюю полусферу экспедиционника, а места под третью кнопку в этом мини-блоке отсутствует. Точнее место есть, но там нет возможности завести все провода. Поэтому кнопку буду ставить справа от водительского сидения.

Полный размер

8. Для этой цели приобрёл самый дешёвый разветвитель, потроха отдал знакомому, а само устройства использую в качестве корпуса, в котором будут крепиться 4 кнопки. Назначение 4-й кнопки я расскажу в следующем посте, когда буду устанавливать фары рабочего света.

Полный размер

9. И ещё одна важная вещь. Для защиты балки от грязи и в качестве 2-й вспомогательной защиты от случайного включения дополнительного света на трассе, я закрыл балку кабель-каналом. На неё отлично ставится кабель-канал 40*25мм. Но в нём есть существенный недостаток, за счёт квадратного сечения, он очень сильно гудит на трассе. Проверил во время поездки без экспедиционного багажника в Ростов и обратно. Так что самый простой вариант изготовления крышки оказался не самым удачным.

Полный размер

10. Поэтому попробовал второй по сложности вариант. Сделал крышку из пластиковой канализационной трубы Д-40мм. Он сложнее потому, что найти такую трубу в нашем городе не самая простая задача. Но удалось её купить в туже поездку в Ростов, при проезде через Невинномысск.

Полный размер

11. Ну и ещё, на кабель-канале не надо ничего вырезать, просто снять заднюю крышку, а здесь надо вырезать часть трубы вдоль, чтобы надеть её на балку. Акустические испытания получившейся конструкции пока не проводил, но думаю, что за счёт круглого сечения, шума при езде на скорости, будет значительно меньше.

Полный размер

12. Испытания света начал с того, что сравнил цветовую температуру двух разных балок. Именно то, что я описывал в предыдущем посте. Справа стоит мой дастер и балка светит белым светом (верхнее фото) – цветовая температура 4200К, а слева стоит нива (нижнее фото) и светит синим светом – цветовая температура 6500-7000К. Фото реальные, в графическом редакторе ничего не корректировал, просто выбрал пару фоток с того ракурса, на котором это было наиболее заметно. В жизни разный спектр балок так же виден невооружённым взглядом. На ниве стоит недорогая балка с Aliexpress (цена со скидкой около 5 тысяч).

В белом свете отлично видно реальные цвета, объём и расстояние до предметов, а в синем с этим дела обстоят гораздо хуже.
Так как балка у меня немного сдвинута от края крыши, то свет, распространяемый по бокам, частично перекрывается краем рейлингов, поэтому ярко-освещаемая площадь немного уже, чем у нивы (на ней балка стоит на самом краю крыши). Это решается, если сдвинуть балку вперёд относительно рейлингов. Но зато световой пучок бьёт дальше, чем на китайской балке, свет более яркий и мощный.
Ну а дальше я проведу испытания балки с обзором под разными углами и на разных высотах. Сравнивать буду штатный свет дастера (дневные ходовые огни, ближний свет, дальний свет), светодиодные фары дальнего света CIBIE и свет от люстры «Ежека» (100% мощности и 25% мощности). Каждая серия фотографий будет сделана с одинаковыми ручными настройками фотоаппарата (lSO, выдержка, диафрагма). Но опять же, эти фотографии полностью не передают тот эффект, который достигается при включении фар CIBIE или люстры «Ежека», свет от них разный, но гораздо ярче штатного. Как всегда, наиболее точно, всё передастся в конце фильма, при съёмке видео из салона автомобиля. Так что, посмотрев сравнительные фото, не забудьте посмотреть и видеофильм.

Полный размер

13. Снимаю слева от авто. Штатив стоит у водительской двери. Выдержка немного длиннее чем, на следующей фотке.

Полный размер

14. Те же самые условия, но выдержку сделал короче, чтобы не было лишнего засвета и более чётко было видно распределение светового пучка. Свет от люстры более яркий, отлично распределяется по всей площади.

Полный размер

15. Здесь уже применяю квадрокоптер. Пока нахожусь на минимальной высоте.

Полный размер

16. Коптер поднимаю выше, свет дастера хорошо дополняет свет города, здесь так же видно, что ширина яркого светового пучка перед машиной от люстры максимальна, так же её свет распространяется шире, чем остальной.

Полный размер

17. На ещё большей высоте, огни города перетягивают на себя внимание ))) но сравнение всё-же сделать можно

Полный размер

18. Ну, а сейчас, зависаю коптером над машиной и делаю снимки перпендикулярно источнику света. Из салона конечно вид открывается совсем другой, но решил добавить и этот ракурс.

Полный размер

19. А теперь вид на сам автомобиль. Фотографии сделаны со вспышкой с разной выдержкой, чтобы можно было сравнить яркость самих осветительных приборов. Штатные фары включены на дальний (но их свет гораздо желтее и тусклее), фары CIBIE не имеют регулировок яркости, поэтому светят всегда одинаково, а люстра Ежека включена на 100%.

Не забудьте по

www.drive2.ru

Сообщества › Автотюнинг › Блог › Идеальная светодиодная балка на крышу авто — Люстра «Ежека» (for АТ)

Полный размер

1. Балка неброская, аккуратная, но очень мощная.

Как я и обещал, доработки по свету продолжаются. Пару месяцев назад на дастер была установлена люстра из 4-х фар дальнего света.

Эти фары смотрятся очень стильно, дают +100500 к проходимости и даже делают дастер похожим на полноценный джип ))) Фары CIBIE смонтированы на экспедиционном багажнике, они отлично светят на бездорожье, уже пару раз выручали. Но у них на фоне многих плюсов, есть несколько минусов, во-первых они, хоть и находятся в чехлах, всё же потенциально привлекают внимание сотрудников ДПС, во-вторых возвышаются над крышей и при проездах через лес могут цепляться за низко висящие ветки, в-третьих опять же из-за большого профиля создают дополнительное сопротивление воздуха и повышенный шум. Хотя тут уже не поймёшь, что шумит, багажник или фары. Но, когда я снимал защитные чехлы с фар, то шум усиливался, в чехлах был тише. Ну а в четвёртых цена, балка стоит значительно дешевле, чем комплект фар.

Кроме того, экспедиционник планирую использовать только по ближайшей местности, в городе и на бездорожье. А при поездках на дальние расстояния (на море и т.п.), буду его снимать, соответственно с ним будут сниматься и фары. Но ведь хороший свет нужен везде…

Исходя из этого решил приобрести и установить на Дайсон небольшую аккуратную светодиодную балку, ну а смонтировать её непосредственно на поперечину автомобиля, чтобы она была всегда с собой и в ближних и дальних поездках. Ведь балка, в отличие от фар, практически не бросается в глаза и не привлекает внимание. А если её закрыть чехлом, то её вообще не видно. Кроме того у балки есть и другие плюсы по отношению к фарам дальнего света, но об этом в другом отчёте, с испытаниями балки.
На текущий момент на рынке представлено огромное количество светодиодных балок различных производителей, в различных ценовых пределах, с разными размерами, формами и характеристиками. Но хотелось чего-то компактного, малозаметного и в то же время достаточно мощного, чтобы покрыть все мои потребности. Поэтому перерыв много инфы в инете, я решил заказать балку у драйвочанина EgekVRN, ведь его продукция полностью попадала под мои требования.

Полный размер

2. Балка пришла тщательно упакованной в толстый слой защитной плёнки

Полный размер

3. Слоёв было много, балка отлично доехала, не получив никаких повреждений.

Полный размер

4. Балка полностью укомплектована и готова к подключению. В комплекте: балка светодиодная, блок управления-питания, кабель соединительный балка-блок и переключатель режимов

Полный размер

5. Люстра Ежека однорядная, а это значит, что на ней установлены более мощные светодиоды, чем на двухрядной. Моя балка состоит из 25 светодиодов (5 секций по 5 светодиодов) и имеет размеры 86*34*22(50)мм. Крепится она к любой конструкции посредством двух глухих шпилек, закреплённых на торцах.

Полный размер

6. Для того чтобы равномерно покрывать светом ведь диапазон расстояний от капота вдаль и в ширину, на балке смонтированы светодиоды с двумя типами линз с разными углами по вертикали и горизонтали. Диоды CREE XT-E запитаны током 1000 мА, в то время как на дешёвых китайских балках они работают на токе 50-150 мА, потому что их платы совсем не имеют теплоотвода. На верхнем фото – центральная секция, на нижнем все остальные секции. Общая световая мощность 5-ти секционной балки 12500 люмен, в то время, как нагрузка на аккумулятор и генератор не превышает нагрузки от штатного галогенового света фар современных авто.

Полный размер

7. В балке для защиты линз используется монолитный поликарбонат. Он имеет высокую стойкость к ударным нагрузками, его прочность в 250 раз выше, чем прочность стекла. Цветовая температура диодов 4200К, что означает белый цвет, а не синий монохромный. Индекс цветопередачи 80+, это означает, что цвета, объём и расстояния до предметов будут хорошо различимы в свете балки. Более подробно вы увидите в отчёте с испытаниями.

Полный размер

8. На каждой секции балки установлены рёбра для улучшенного теплоотвода.

Полный размер

9. Балка полностью герметична. Её можно даже погружать под воду, при этом она не потеряет работоспособность.

Полный размер

10. С одной стороны выведен питающий кабель

Полный размер

11. С другой имеется мембранный клапан, препятствующий запотеванию балки изнутри.

Полный размер

12. Блок управления и питания имеет 3 вывода проводов: верхний идёт на балку (2 провода по 1,5 мм2), средний для подключения к аккумулятору (2 провода по 2,5 мм2), а нижний к переключателю режимов (3 провода по 0,75 мм2).

Полный размер

13. Блок питания так же полностью герметичен и его можно устанавливать в любом месте автомобиля.

Полный размер

14. Переключатель режимов имеет 3 положения. I – 100% мощности, 0 – выключено, II – 25% мощности. В нулевом положении балка абсолютно не потребляет электричество, т.е. аккумулятор не будет разряжаться.

Полный размер

15. На питающем кабеле имеется клеммная колодка с предохранителем на 15 А.

Полный размер

16. Так же в комплекте с балкой идёт инструкция и основными характеристиками и советами по подключению.

Полный размер

17. Для крепления балки я изготовил 2 кронштейна. Установил их под передней поперечиной на длинные болты. Это крепление индивидуальное, подходит только к моим поперечинам.

Полный размер

18. В итоге установил балку перед передней поперечиной вот таким образом. Как и писал в начале отчёта, специально не крепил её к экспедиционнику, хотя закрепить к нему можно гораздо проще.

Полный размер

19. Итоговый результат выглядит вот таким образом. Более подробно о том, как я подключил балку, я опишу в следующем отчёте

Полный размер

20. Так же в следующей части я размещу фото-видео отчёт о сравнительных испытаниях.

Гарантия на работоспособность балки и блока управления – 36 месяцев с момента покупки. И гарантия честная, у моего знакомого балка запотевала (это было ещё до того, как на эти балки стали ставить мембранный клапан для вентиляции). Он по гарантии отправил свою балку, а ему прислали новую, с установленным клапаном. Кроме того балки ремонтопригодны, так что в случае механической поломки, её можно будет восстановить.

Балку «Ежека» я приобрет

www.drive2.ru

Communities › Автотюнинг › Blog › Идеальная светодиодная балка на крышу авто — Люстра «Ежека» (for АТ)

Zoom

1. Балка неброская, аккуратная, но очень мощная.

Как я и обещал, доработки по свету продолжаются. Пару месяцев назад на дастер была установлена люстра из 4-х фар дальнего света.

Эти фары смотрятся очень стильно, дают +100500 к проходимости и даже делают дастер похожим на полноценный джип ))) Фары CIBIE смонтированы на экспедиционном багажнике, они отлично светят на бездорожье, уже пару раз выручали. Но у них на фоне многих плюсов, есть несколько минусов, во-первых они, хоть и находятся в чехлах, всё же потенциально привлекают внимание сотрудников ДПС, во-вторых возвышаются над крышей и при проездах через лес могут цепляться за низко висящие ветки, в-третьих опять же из-за большого профиля создают дополнительное сопротивление воздуха и повышенный шум. Хотя тут уже не поймёшь, что шумит, багажник или фары. Но, когда я снимал защитные чехлы с фар, то шум усиливался, в чехлах был тише. Ну а в четвёртых цена, балка стоит значительно дешевле, чем комплект фар.

Кроме того, экспедиционник планирую использовать только по ближайшей местности, в городе и на бездорожье. А при поездках на дальние расстояния (на море и т.п.), буду его снимать, соответственно с ним будут сниматься и фары. Но ведь хороший свет нужен везде…

Исходя из этого решил приобрести и установить на Дайсон небольшую аккуратную светодиодную балку, ну а смонтировать её непосредственно на поперечину автомобиля, чтобы она была всегда с собой и в ближних и дальних поездках. Ведь балка, в отличие от фар, практически не бросается в глаза и не привлекает внимание. А если её закрыть чехлом, то её вообще не видно. Кроме того у балки есть и другие плюсы по отношению к фарам дальнего света, но об этом в другом отчёте, с испытаниями балки.
На текущий момент на рынке представлено огромное количество светодиодных балок различных производителей, в различных ценовых пределах, с разными размерами, формами и характеристиками. Но хотелось чего-то компактного, малозаметного и в то же время достаточно мощного, чтобы покрыть все мои потребности. Поэтому перерыв много инфы в инете, я решил заказать балку у драйвочанина EgekVRN, ведь его продукция полностью попадала под мои требования.

Zoom

2. Балка пришла тщательно упакованной в толстый слой защитной плёнки

Zoom

3. Слоёв было много, балка отлично доехала, не получив никаких повреждений.

Zoom

4. Балка полностью укомплектована и готова к подключению. В комплекте: балка светодиодная, блок управления-питания, кабель соединительный балка-блок и переключатель режимов

Zoom

5. Люстра Ежека однорядная, а это значит, что на ней установлены более мощные светодиоды, чем на двухрядной. Моя балка состоит из 25 светодиодов (5 секций по 5 светодиодов) и имеет размеры 86*34*22(50)мм. Крепится она к любой конструкции посредством двух глухих шпилек, закреплённых на торцах.

Zoom

6. Для того чтобы равномерно покрывать светом ведь диапазон расстояний от капота вдаль и в ширину, на балке смонтированы светодиоды с двумя типами линз с разными углами по вертикали и горизонтали. Диоды CREE XT-E запитаны током 1000 мА, в то время как на дешёвых китайских балках они работают на токе 50-150 мА, потому что их платы совсем не имеют теплоотвода. На верхнем фото – центральная секция, на нижнем все остальные секции. Общая световая мощность 5-ти секционной балки 12500 люмен, в то время, как нагрузка на аккумулятор и генератор не превышает нагрузки от штатного галогенового света фар современных авто.

Zoom

7. В балке для защиты линз используется монолитный поликарбонат. Он имеет высокую стойкость к ударным нагрузками, его прочность в 250 раз выше, чем прочность стекла. Цветовая температура диодов 4200К, что означает белый цвет, а не синий монохромный. Индекс цветопередачи 80+, это означает, что цвета, объём и расстояния до предметов будут хорошо различимы в свете балки. Более подробно вы увидите в отчёте с испытаниями.

Zoom

8. На каждой секции балки установлены рёбра для улучшенного теплоотвода.

Zoom

9. Балка полностью герметична. Её можно даже погружать под воду, при этом она не потеряет работоспособность.

Zoom

10. С одной стороны выведен питающий кабель

Zoom

11. С другой имеется мембранный клапан, препятствующий запотеванию балки изнутри.

Zoom

12. Блок управления и питания имеет 3 вывода проводов: верхний идёт на балку (2 провода по 1,5 мм2), средний для подключения к аккумулятору (2 провода по 2,5 мм2), а нижний к переключателю режимов (3 провода по 0,75 мм2).

Zoom

13. Блок питания так же полностью герметичен и его можно устанавливать в любом месте автомобиля.

Zoom

14. Переключатель режимов имеет 3 положения. I – 100% мощности, 0 – выключено, II – 25% мощности. В нулевом положении балка абсолютно не потребляет электричество, т.е. аккумулятор не будет разряжаться.

Zoom

15. На питающем кабеле имеется клеммная колодка с предохранителем на 15 А.

Zoom

16. Так же в комплекте с балкой идёт инструкция и основными характеристиками и советами по подключению.

Zoom

17. Для крепления балки я изготовил 2 кронштейна. Установил их под передней поперечиной на длинные болты. Это крепление индивидуальное, подходит только к моим поперечинам.

Zoom

18. В итоге установил балку перед передней поперечиной вот таким образом. Как и писал в начале отчёта, специально не крепил её к экспедиционнику, хотя закрепить к нему можно гораздо проще.

Zoom

19. Итоговый результат выглядит вот таким образом. Более подробно о том, как я подключил балку, я опишу в следующем отчёте

Zoom

20. Так же в следующей части я размещу фото-видео отчёт о сравнительных испытаниях.

Гарантия на работоспособность балки и блока управления – 36 месяцев с момента покупки. И гарантия честная, у моего знакомого балка запотевала (это было ещё до того, как на эти балки стали ставить мембранный клапан для вентиляции). Он по гарантии отправил свою балку, а ему прислали новую, с установленным клапаном. Кроме того балки ремонтопригодны, так что в случае механической поломки, её можно будет восстановить.

Балку «Ежека» я приобретал у драйвовчанина EgekVRN, покупкой очень доволен. Ссылку на его блог и авторский обзор всего перечня продукции я размещу в первом (самом нижнем) комментарии.

Ну а скоро я опубликую свой отчёт с монтажом и испытаниями балки.

До скорых встреч, всем отличного света для ваших авто!

www.drive2.com

"Легальная люстра" — попытка № 2 :) — Сообщество «Светодиодный Тюнинг» на DRIVE2

Уж не знаю что в предыдущей попытке не соответствовало правилам сообщества, но запись удалили :)
Попытаю счастья еще раз.
Речь идет о так называемой "светодиодной люстре" для установки в салоне, за лобовым стеклом.
Выглядит она так:

Снаружи

Изнутри

Прикрытая козырьком

во включенном состоянии

Как светит и прочее зачем/почему кому надо тот знает где искать :)

Здесь я выложу описание процесса изготовления:
Итак, нам понадобятся:
1) Для корпуса — лист алюминия
2) Собственно светодиоды — почти любые современные подойдут(чем выше КПД в люменах на ватт, тем лучше), мощностью от 1,5 Вт, но желательно брать такие, которые:
а) имеют цветовую температуру не более 4000 К
б) имеют максимально высокий коэффициент цветопередачи
г) к которым производитель предлагает вторичную оптику (линзы, рефлекторы) и по возможности подложки, куда их можно запаять. Но если подложек стандартных нет — не беда, сами их сделаем.

Я для данного проекта возьму светодиоды оптоган. Просто они есть в наличии :)

светодиоды продаются на бобинах по 1000 шт.

3) Если подложку решено делать самим, то материал для ее изготовления — металлокерамика с теплопроводностью не менее 2 Вт/мК для несильно мощных диодов, например такая , и не менее 4 Вт/мК для диодов мощностью от 3 Вт
и химикаты для травления — персульфат аммония, хлорным железом лучше не травить — разъедает алюминиевую подложку. Персульфат тоже может, поэтому лучше не снимать защитную пленку пока все не сделаешь.
Фоторезист пленочный например такой.
Для его проявки сода кальцинированная :
для смывания — ацетон.
4) Материалы для пайки — паяльная паста с серебром (Sn62Pb36Ag2), например такая.
Ну и самое главное — желание и терпение. Так как, скорее всего, сделать подложку получится не с первого раза :)
5) Вторичную оптику, т.е. в нашем случае это будут линзы,

линзы к диодам оптоган

лучше всего т.н. коллиматорные (TIR) линзы, у них кпд выше, с углом не более 15-20 градусов, так как больше это уже будет рабочий свет, который делать на линзах нет смысла. Я возьму линзы 15 градусные.
6) всякие клеи-герметики без силикона,
7) Источник питания светодиодов (т.н. светодиодный драйвер) мы возьмем стандартный, например такой .

они есть на разный ток, мы возьмем тот что на 500 мА


в серийных изделиях, разумеется, драйвер будет размазан по плате, например вот так: www.drive2.ru/l/9044811/
Т.е. он тоже диммируемый и совместим с системой "Маяк"
8) Про инструмент пока ничего не говорим, ибо сделать одно и то же можно разными способами, в процессе повествования я их перечислю.

Вот после того как мы собрали все нужное можно приступать.
можем переходить к электрической начинке, т.е. светодиодам.

Смотрим на наш блок питания, на нем написано что он питает светодиоды током 500 мА. Смотрим даташит на наши светодиоды, в нем написан их номинальный ток — 150 мА. путем нехитрых вычислений приходим к выводу, что если мы разделим ток 500 мА на 3 светодиода, то на каждый будет приходиться около 167 мА, т.е. несильно больше номинального тока. Это вполне допустимо, светодиоды работающие на немного большем номинала токе называются слегка разогнанными. При должном охлаждении работать они будут многие годы. машина меньше проживет :-)
Т.е. наша задача создать такую схему подключения, при которой каждый сегмент из 3 параллельно включенных диодов будет последовательно соединен с остальными сегментами до тех пор, пока мы не наберем нужную нам мощность ( сколько блок питания вытянет) . Посчитать очень просто, зная падение напряжения на каждом диоде. По даташиту оно равно 9 вольтам, значит мы можем использовать до 9-10 последовательно включенных троек светодиодов . Меньше можно, больше не получится- блок уже не рассчитан на напряжение выше 86 В.
Итого до 30 светодиодов. Умножая падение напряжения на каждом светодиоде ( 9 В) на ток потребления светодиода (500/3=0.167 мА) мы получаем мощность, которую будет потреблять наш светодиод — 1,5 Вт.
Я обещал написать почему нужно не меньше. Потому что мы делаем балку дальнего света. Для дальнего света за каждым вторичным оптическим элементом должен сидеть источник света никак не меньшей мощности, потому что иначе тупо не пробьет вдаль :-)
После того как вся теоретическая проработка вопроса закончена, можно переходить к конкретной реализации.
Делаем сначала подложку. Информации на эту тему в инете море, тем кто в детстве увлекался фотографией придется вспомнить свои навыки :)
Вкратце:
1) рисуем топологию либо в специальном редакторе (есть бесплатные, типа диптрейс), либо в любом графическом, типа фотошопа, соблюдая размеры контактных площадок под светодиоды и схему их соединения (последовательно-параллельное)
кому лень заниматься, можно скачать готовую тут:

new.icm-consult.ru/icm/do…load/9OLP-5065%20lens.pdf

2) Делаем фотошаблон — печатаем негативное изображение (если будет позитивный фоторезист) на полупрозрачной пленке хорошим (не заправленным) картриджем, чтоб как можно меньше света потом пропускал
3) Берем фоторезист

на упаковке есть исчерпывающие инструкции по применению

накладываем его на заготовку, (прогревая либо утюгом либо ламинатором на максимальной мощности) заранее обрезанную до нужного размера (с учетом размеров проявочной емкости) и с учетом расстояния между соседними кусками платы (имеет смысл сделать все платы одним куском и потом порезать на части)
4) засвечиваем фоторезист через полученный на предыдущем этапе фотошаблон УФ-лампой в течении примерно 25 секунд (все манипуляции с фоторезистом выполняются при свете красного фонаря — ау детство :) )
5) Проявляем фоторезист в растворе кальцинированной соды
6) смываем прозрачные части при помощи теплой воды
7) кладем в подогретый градусов до 70 раствор персульфата аммония травиться, при этом обеспечиваем хорошее перемешивание поверхностного слоя
8) достаем готовую протравленную плату, смываем ацетоном остатки фоторезиста, сушим ее, и режем на части. Резать этот материал можно нескольки способами. Проблема в том, что мы имеем дело с керамикой, об которую моментально тупится обычный инструмент по алюминию. Вариант 1 — электролобзик с алмазной пилкой. Вариант 2 — циркулярка со специальным диском. Вариант 3 и самый правильный — гильотина :) Вариант 4 — проскрабировать обратную сторону, где алюминий и поломать :)

В итоге должно получиться вот что


фотка из другого проекта, но суть от этого не меняется :)

Можно конечно и проще делать, типа лазерно-утюговым методом, но результат будет не тот :)

С этим можно дальше работать.

А именно, наносим паяльную пасту

Это можно делать и вручную, она продается в тюбиках стандартных под иглу — выдавливать можно нажимая на поршень чем-нить. Но гораздо удобнее это делать с помощью пневмодозатора:

он же вакуумный пинцет

для расстановки компонентов, расставляем

соблюдая полярность — там где скошен уголок — это минус

расставили
и готовим к пайке печку :

с чпу, самый лучший вариант

или ик-паяльную станцию

— есть наверняка в конторах, которые занимаются ремонтом сотовых телефонов, планшетов и ноутбуков.
Или тупо тырим у жены сковороду и плавно разогреваем ее с нашей платой примерно до 200 градусов (можно при помощи мультиметра с термопарой проверять), при этом наблюдаем как паяльная паста превращается в припой и криво расставленные светодиоды за счет поверхностного натяжения расплавленного металла занимают свои законные места :)

в итоге получаем вот такую

красивую пластинку

на которую уже можно клеить наши линзы : и, и после того как они все высохнут с заранее припаянными проводами сажать через термопасту или специальный теплопроводящий клей-герметик в наш свежевыкрашенный корпус, ждать когда все высохнет, соединять все пластинки последовательно друг с другом и подключать к блоку питания.
Главное при этом — не смотреть на светодиоды, потому что сразу ослепнешь :)
Светить это будет примерно так:

в лесу

на полянке

на стене — видно что из-за того что между половинками люстры угол около 30 градусов засветка получилась веерн

www.drive2.ru

Люстры - Транспорт - OLX.kz

Усть-Каменогорск, Дворец спорта 19 февр.

СГУ, люстра

Автозапчасти и аксессуары » Аксессуары для авто

Каменка 16 февр.

Лисаковск 15 февр.

Авто люстра

Автозапчасти и аксессуары » Аксессуары для авто

Костанай 14 февр.

60 000 тг.

Договорная

Нур-Султан (Астана), Алматинский район 13 февр.

www.olx.kz


Смотрите также