Лямбда зонд на фронтеру


Датчик кислорода на C24NE — Opel Frontera A, 2.4 л., 1993 года на DRIVE2

Всем привет.
Решил поделиться информацией, вдруг кому то пригодится.
Решил разобраться с датчиком кислорода(он же "лямбда") на своей фроське. На данный момент установлен датчик от лады LSH 25 (кат. номер 0 258 005 247). Периодически отказывает, на панели загорается джеки чан. А происходит это по причине того что двигло кушает масло. Вымачивание в ортофосфорной кислоте немного выручает, по крайней мере джеки чан перестаёт загораться. Не знаю правда на сколько помогает, так как ни разу не замерял напряжение) Ну да не в этом суть…
Когда то всё равно придется его заменить, и встает вопрос что установить. Опять купить датчик от лады, или всё же оригинальный?! Зайдя на всем известный интернет магазин запчастей получаем печальный ценник в 3700-4000 р (артикул 0 258 003 082) за это творение инженерной мысли. Посмотрев сколько стоят датчики от лады (артикулы 0 258 005 133 или 0 258 005 247) был удивлен ценой от 1700 р (за датчик 0 258 005 133) до 3000 р (за датчик 0 258 005 247).
Тут лично у меня возник вопрос — а взаимозаменяемы ли они? Или всё же есть какие то отличия кроме как другой разъём и длина провода? Проще всего было бы поставить точно такой же от лады и не парить мозги… Но ведь постоянная тяга к знаниям не дает покоя и вот что я выяснил за пару дней ковыряния интернетов:
1. Дачтики кислорода бывают трёх видов, все они схожи по принципу работы.
2. Все выше перечисленные датчики имеют схожую внутрянку, но всё же отличаются по мощности нагревательного элемента, длине провода, количеству проводов и разъёму.
3. Производители настоятельно не рекомендуют паять провода на датчиках, так как кислотные флюсы могут по проводу, по средствам каппилярного подсоса, попасть внутрь датчика, тем самым его угробить. По этому производители выпускают специальные комплекты для соединения проводов. Бытует мнение, что датчик "дышит" по проводам, так как ему, для правильной работы, необходим воздух снаружи, для сравнения.

Отсюда возникает куча других вопросов: а подойдёт ли датчик от лады по мощности нагревательного элемента, или всё же нет? Нафига разное количество проводов? Почему на датчике от "лады" два питающих провода для нагревателя? Можно ли их параллелить при установке на наш двигатель?
Точной информации, по мощности нагревательных элементов на датчиках, я не нашёл. И как это может сказаться на работе двигателя и тем более ЭБУ, который, не дай бог еще помрёт от низкого или высокого сопротивления нагревательного элемента… Сходив на официльный сайт бош (ссылка будет в конце), в поисках информации по датчикам, я наткнулся на полезную инфу. В каталоге, для каждого авто, есть информация как по родному номеру датчика от этого двигателя, так и номер универсального датчика — заменителя. В нашем случае это номер 0 258 986 502 и стоит он 2600 р.) У него 3 провода — а это говорит что он точно подойдет по мощности нагревателя) Так же в комплекте есть специальный соединитель для установки родного разъёма без пайки проводов.
В целом, я определился какой датчик я буду ставить на свою фроську, надеюсь теперь и вам удастся сэкономить тысячу — полторы на очередном ремонте своего верного коня.

Ссылка на каталог BOSH по датчикам кислорода:
Каталог в pdf
Номера датчиков:
Родной датчик — 0 258 003 082
От "лады" — 0 258 005 133 и 0 258 005 247
Универсальный заменитель — 0 258 986 502

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

www.drive2.ru

Замена Лямбда-зонда — Opel Frontera A, 2.4 л., 1993 года на DRIVE2

Мне сегодня после работы ехать 400 км, а у меня check так и появляется при прогретом движке на оборотах превышающих 2000. Читал на всех форумах и понял, что общая причина при моих симптомах это лябда-зонд. Про разных производителей пишут разное, думаю, дай попробую универсальный. Не далеко от себя в автозапчастях взял STELLOX 2000004SX 4-х контактный.

Полный размер

STELLOX 2000004SX

Тут же пошел менять, прямо во время обеденного времени. В интернете сколько не смотрел, так и не понял в каком он месте, единственное что понял что он на выхлопе. Поэтому, если вдруг кто-то также как и я ничего не найдет, я сделал фото:

Полный размер

Место установки лямбды-зонда

Выкрутить старый не составило труда. Только вот, когда я выкрутил старый понял, что резьба там в удручающем состоянии, поэтому чтобы прикрутить новый лябда-зонд пришлось с него снять шайбу, чтобы он достал до остатков более-менее нормальной резьбы.

Полный размер

Сравнение нового и старого датчика

Полный размер

Соединение со старым датчиком

Перед тем как установить новый лямбда-зонд присоединил все провода, потому что по месту его будет ставить крайне не удобно. Во время работы с проводами нашел оборвавшийся проводок, который идет на массу. Возможно, проблема была и в нём, но раз взял, то уж буду ставить, проверять теорию вечером на трассе как-то нет желания.

По завершении работ завел, педаль газа стала гораздо отзывчивее, посмотрим как поведет себя машина в дороге, надеюсь джекичан будет молчать :)))

Всем добра!

Цена вопроса: 2 128 ₽ Пробег: 333 051 км

www.drive2.ru

Контроль лямбда-зонд — Opel Frontera A, 2.4 л., 1993 года на DRIVE2

Одно время не мог добиться устойчивых оборотов на холостом ходу и пропадала тяга на скорости 90-100км/час, машина тупила и если еще и загружен, то разогнать её никак не получалось.Проверка на нескольких СТО ничего не дала, всё у вас в норме.Полазив на форумах по автомобилям Опель пришел к выводу-не работает лямбда-зонд.Приехал опять на СТО уже с конкретной задачей- проверить лямбду.Проверяют обычным мультиметром и говорят- рабочая лямбда-но проверяют они на стоячей машине, а мне надо на скорости 90км. Полез снова в интернет и на тех.форуме Исудзу-Опель4х4 нашел полезную информацию, как сделать прибор для проверки лямбды.Собрал, смонтировал на машину и на ходу точно установил: на скорости около 100км\час лямда отключается, ЭБУ переходит на среднее значения, бензина не хватает, авто не едет. Заменил датчик и всё как рукой сняло.Ссылку не помню, давно было, сфотографировал отпечатанный документ на телефон .С помощью этих огоньков выявил два неисправных зонда у себя и один у товарища на VW. Можно контролировать качество смеси визуально.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

светодиоды под приборами

Полный размер

Полный размер

крайний зелёный к прибору не относится(контроль ДХО)

Цена вопроса: 100 ₽ Пробег: 292 500 км

www.drive2.ru

Motronic 1.5 без лямбда-зонда. — Opel Frontera A, 2.4 л., 1994 года на DRIVE2

Привет читатель! Раз ты находишься здесь то либо тебе нравятся мои отчеты, либо тоже достал этот Oxygen sensor)). За 2 года владения машиной я поменял их 3 штуки, вылетают раз в год. Ставил и оригинальный бош и откровенный китай (кстати китай проходил больше боша). Денег на лямбды за 2 года 20 000 тенге. Причина — содержание свинца в бензине. Признаки — начинает подмигивать чек, машина тупеет, повышается расход, загорается чек при езде по трассе.
В прошлой записи я писал о результатах экспериментов с резистором октан корректора ttps://www.drive2.ru/l/8091165/ результатом доволен, расход снизился примерно на литр и двигатель стал работать долее уверенно.
Следующим этапом обещал избавится от лямбды, но она меня опередила и самаудалилась сама)). И все, езда опять превратилась в мучение. Обгон это целая проблема, хоть выходи и сам толкай, на заправку как в туалет — регулярно)).
Времени нет, пришлось делать все вечерами, 2 вечера и все готово и то больше времени ушло на поиски информации. Спасибо Damonwinner и CorsaC20NE за подсказки, ну и несколько картинок для полноты отчета возьму у них, надеюсь не обидятся.
Итак есть несколько вариантов данной переделки.
Вариант №1


Вариант №2
Начинаем…
Откручиваем нижнюю часть торпеды с водительской стороны, снимаем динамик и видим кучу проводов и ЭБУ (он же мозг).
Теперь принимаем позу мостик и находим снизу разъем (не забываем отключить аккум!) на разъеме находим металлическую П-образку и тянем ее вниз. Далее ключиком на 10 откручиваем саму коробочку ЭБУ и достаем вниз. Вот она! Не забываем какой стороной стояла)).
Вскрываем, указанные болтики откручивать не надо, они держат плату, открутите их позже если захотите.
Наша задача вывести 2 провода, но я не захотел выводить 2, тем более что масса совсем рядом. Попытался спаять пин 2 и пин 20 но то ли я паять не умею, то ли руки трясутся, но попасть мне было сложно. Поэтому я решил достать плату, для этого и нужно открутить 6 болтиков и разжать 3 клипсы. Все, теперь можно легко спаять.
Теперь остался пин 43 вывести под капот. Его паять проще.
Все, ставим мозги на место, проводим провод к ДМРВ под капот.
Подсоединение проводов добавлю позже, что то увлекся работой и не сфотографировал.
Но на словах так. В ДМРВ приходит 4 провода, (1234) нам нужны 2 и 3. Это +5В и масса. Еще нам нужен подстроечный резистор 1 кОм. Просто на разных форумах встречал информацию что надо 10 кОМ и поэтому в первый вечер не удалось подсоединить 43-й пин, поехал так. Машина сразу изменилась! Она поехала! Не так конечно как с рабочей лямбдой но надо понимать что не подключенный пин №43 равен средним параметрам. Чувствовалось что бензина еще чуть чуть много, но уже можно даже обгонять! )).
На следующий день измучив всех кто проделывал это до меня пришел к тому что нужен резистор не на 10, а на 1 кОМ!
Вечером поставил резистор и произвел настройку (пока на слух), позже заеду на СО.
Резистор у меня такой
Схема подключения
Вот так это выгладит пока, в режиме тестирования и настройки.
На этом все, машина поехала, не тупит, не чихает, чек не горит на любых оборотах и скорости! Теперь посмотрим за расходом. Но на этом не все, в следующей части "турбо режим")) Всем удачи!

www.drive2.ru

Ошибка в цепи лямбды — Opel Frontera A, 2.0 liter, 1993 year on DRIVE2

ездил, наверное, недельку с периодически загорающимся чеком и ошибкой по лямбде (13)
методами интернета: сигнальный провод (черный) и масса, между ними проверить напругу. должно скакать от 100 до 800 миливольт или около того
у меня стабильно скакало от 420 до 435)
нашел в закромах лямбду от другановской вектры, какая-то денсо. вроде у него работала, замена на новую не помогла избежать огромного расхода)
прифигачил ее короче. это, правда, история, как делать лучше не стоит) ибо лямбда — слаботочная хрень и всё такое. ну да ладно, не теряю же ничего) посмотрим, сколько бензина выкушает, ибо щас он кончается с неимоверной скоростью) два одинаковых провода с лямбды соединяем с одинаковыми родными, зеленый провод — сигнальный, оставшийся — садим на массу. по аналогии с тазами сделал, да и было вроде так
чек не горел, доехал до заправки. за всю дорогу он загорелся пару раз)
экспериментируем дальше. думаю, новую покупать не стану, попробую перейти в 20ne))) или стоит? если не поможет)
ну, либо, если, допустим, дело не в лямбде — что за косяк может быть? проводка у места штекера целая, далее уходит в гофру и там все должно быть в норме.
короче, будет еще одна запись по этому поводу) с результатами.

также по мелочи — плафончики сделал светодиодными (да, знаю, лампочки продаются. но так же НЕ ИН ТЕ РЕС НО)))
антенну рации пришлось переделывать)) слышымость была в пределах квартала + со станций принимал нормально. ибо первый раз сделал тяп ляп — сопротивление было 80 ом между кузовом и антенной. зачистил хорошо массу, стало 1. но слышно тож хреново. скорее всего перенастроить надо опять, длину штыря подогнать. попозже всё это

ах да. седня пошел менять лямбду, 3 или 4 часа прибирался в гараже)) выкинул кучу всего, разложил. на полметра длина гаража, наверное, увеличилась)

www.drive2.com

Несколько вопросов про лямбду… — Opel Frontera B, 3.2 л., 2002 года на DRIVE2

Вчера победил задний правый зонд, но только после снятия приёмной трубы, той, что с катализатором. Открутил только газовым (водопроводным) ключом. Судя по всему, либо так сильно прикипела, либо были проблемы при закручивании (не по резьбе), т.к. все остальные датчики (всего 4) открутились обычным рожковым ключом на 22. Все остальные инструменты при снятии прикипевшей лямбды мне не помогли. Проливал её вэдэшкой неделю. Брал даже съёмник специальный для зондов (головка с прорезью) — не помогла, она начинала "раскрываться" и слизывать грани лямбды. Только водопроводный ключ помог мне на снятой трубе. На машине — нет, слишком мало места — не развернуться и не ухватиться.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

В процессе возникло несколько вопросов:

1. Открутив лямбды, заметил, что почти все они светло серого цвета. Это что значит? Долгая работа на бедной смеси? Или лямбд такой признак не касается?

2. Кстати, в процессе моей недолгой эксплуатации выскакивали ошибки по лямбдам Р0171, Р0174 и пару раз по ДМРВ, одна — Р0101, вторую не сохранил. Что это значит — кто сталкивался? По диагностике лямбды ломаную синусоиду рисуют, но одна из них — немного "не размашистую" — 0,7-0,8 вольта в пике. Катализаторов нет, задние лямбды пока без проставок (в процессе).

3. Заодно хотел поинтересоваться, какие лямбды (коды) можно безболезненно устанавливать взамен экстрадорогого оригинала, может у кого-то есть такой практический опыт?

4. Две передние лямбды у меня разные. Одна — бош, вторая — денсо. Это нормально или лучше поставить одинаковые на перед?

Всем — здоровья!

Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 245 200 км

www.drive2.ru

Opel Frontera | Проверка состояния и замена кислородного датчика (l-зонда)

Проверка состояния и замена кислородного датчика (l-зонда)

Общая информация

Расположенный в выпускном тракте двигателя l-зонд отслеживает содержание кислорода в потоке отработавших газов. При контакте молекул О2 с чувствительным элементом зонда датчик вырабатывает амплитудный сигнал в диапазоне от 0.1 до 0.9 В, в зависимости от концентрации кислорода. Причем, значению 0.1 В соответствует высокое содержание О2 (обедненная смесь), а значению 0.9 В - низкое (обогащенная смесь). Верхнепоточный кислородный датчик выдает на РСМ снабжает модуль управления информацией об остаточном содержании О2 в системе выпуска отработавших газов. РСМ непрерывно контролирует поступающий с кислородного датчика сигнал, в случае необходимости выдавая команды на корректировку состава воздушно-топливной смеси за счет изменения длительности открывания инжекторов впрыска. Оптимальное соотношение компонентов горючей смеси, гарантирующее минимальный расход топлива при наиболее эффективном функционировании каталитического преобразователя, составляет 14.7 частей воздуха на 1 часть топлива, - именно его модуль управления и старается постоянно поддерживать, ориентируясь на поступающую с l-зонда информацию.

Нижнепоточный l-зонд не оказывает влияние на процесс компоновки модулем управления воздушно-топливной смеси. По конструкции и принципу функционирования датчик идентичен верхнепоточному. Путем сравнения уровня содержания кислорода на участках выпускного тракта выше и ниже каталитического преобразователя РСМ определяет эффективность функционирования последнего. Замечание: На моделях 1993 и 1994 г.г. вып. используется лишь один кислородный датчик (верхнепоточный). На моделях с 1995 г. вып. предусмотрено два верхнепоточных l-зонда (по одному на каждый из рядов цилиндров) и один нижнепоточный.

Следует отметить, что кислородный датчик способен вырабатывать сигнальное напряжение только будучи прогретым до нормальной рабочей температуры (318 С). Пока датчик находится в холодном состоянии, РСМ работает в режиме РАЗОМКНУТОГО КОНТУРА, осуществляя управление компоновкой воздушно-топливной смеси на основании заложенных в него базовых параметров. Исправность функционирования кислородного датчика зависит от выполнения совокупности некоторых определенных условий:

a) Электрические параметры: Стабильность вырабатываемого датчиком амплитудного сигнала низкого напряжения в большой степени зависит от качества контактных соединений цепи l-зонда, которое и следует проверять в первую очередь в случае возникновения проблем;
b) Подача наружного воздуха: Конструкция l-зонда предусматривает свободную циркуляцию наружного воздуха внутри датчика. При установке зонда всегда проверяйте проходимость воздушных каналов;
c) Рабочая температура: РСМ начинает реагировать на поступающую от l-зонда информацию только после того как датчик будет прогрет до нормальной рабочей температуры (около 320 С). Данный факт следует не упускать из виду при проверке исправности функционирования зонда;
d) Качество топлива: Исправное функционирование l-зонда становится возможным только при условии применения для заправки автомобиля НЕЭТИЛИРОВАННОГО топлива!

В дополнение к перечисленным в предыдущем параграфе условиям при обслуживании l-зонда следует соблюдать некоторые особые меры предосторожности:

a) Кислородный датчик оборудован намертво вмонтированным в него оснащенным контактным штекером отрезком электропроводки, выполнение попыток отсоединения которого могут привести к необратимому выходу зонда из строя;
b) Старайтесь не допускать попадания в жалюзи датчика или его электрический разъем грязи и смазки;
c) Не используйте для очистки кислородного датчика никакие растворители;
d) Обращайтесь с l-зондом крайне бережно, не роняйте его и старайтесь не стряхивать;
e) Силиконовый защитный чехол должен одеваться на датчик строго определенным образом, чтобы не быть расплавленным и не нарушать исправность функционирования зонда.

В случае нарушения исправности функционирования l-зонда или его цепи РСМ переходит в режим разомкнутого контура, игнорируя поступающую от датчиков информацию и поддерживая состав воздушно-топливной смеси на некотором заданном уровне, обеспечивающем достаточную эффективность отдачи двигателя.

ПРОВЕРКА

 Кислородные датчики крайне чувствительны к электрическим перегрузкам цепи. Для подключения вольтметра к разъему l-зонда пользуйтесь оборудованными предохранителями проводами-перемычками. Старайтесь крайне осторожно вводить щупы измерителя к контактный разъем с обратной его стороны (см. Главу Бортовое электрооборудование). Используйте для проверки датчиков только цифровые измерители.

Выполнение описанной ниже процедуры может привести к занесению в память OBD неисправности, который будет высвечен контрольной лампой “Проверьте двигатель”. По завершении проверки и соответствующего восстановительного ремонта не забудьте очистить память системы (см. Раздел Система бортовой диагностики (OBD) - принцип функционирования и коды неисправностей).

1. Отыщите электрический разъем датчика. С обратной стороны разъема подсоедините положительный щуп вольтметра к клемме белого провода (см. Главу Бортовое электрооборудование). Отрицательный щуп заземлите. Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры. По показаниям вольтметра определите величину сигнального напряжения датчика:

a) Амплитуда сигнала, вырабатываемого верхнепоточным датчиком должна лежать в диапазоне от 100 до 900 мВ, активно изменяясь в указанных пределах.
b) Нижнепоточный датчик должен вырабатывать сигнальное напряжение в том же диапазоне (в среднем 400 мВ), однако без активных изменений.

2. Проверьте исправность подачи на датчик напряжения батареи. Оцените качество заземления. Отсоедините от датчика электропроводку и подключите положительный щуп вольтметра к клемме зелено-черного (1993 и 1994)/красно-черного (с 1995) контактного разъема (см. схемы электрических соединений в конце Главы Бортовое электрооборудование). Отрицательный провод подключите к клемме синего/сине-желтого провода. При включенном зажигании прибор должен зарегистрировать напряжение, близкое к напряжению батареи.
3. Проверьте сопротивление нагревательного элемента кислородного датчика. Подсоедините омметр к двум клеммам нагревательного элемента в разъеме электропроводки l-зонда (со стороны последнего). Замечание: Вмонтированный в датчик жгут электропроводки обычно не имеет цветовой маркировки.
Требуемое сопротивление составляет:

a) Для моделей 1993 и 1994 г.г. вып. - 3.0 ÷ 1000 Ом;
b) Для моделей 1995 и 1996 г.г. вып. - 2.3 ÷ 4.3 Ом (верхнепоточные датчики) и 5.2 ÷ 8.2 нижнепоточный;
c) Для моделей с 1997 г. вып. - 2.3 ÷ 4.3 Ом.
4. В случае выявления обрыва, либо при чрезмерно высоких результатах измерений. Замените соответствующий датчик.

 При положительных результатах описанных выше проверок следует проверить на обрыв и короткое замыкание электропроводку на участке цепи между датчиком и РСМ. Если никаких отклонений выявить не удается, автомобиль следует отогнать на станцию техобслуживания для более подробной диагностики.

ЗАМЕНА

1. Выворачивание l-зонда на холодном двигателе может оказаться крайне затруднительным ввиду теплового сжатия металла выпускного коллектора/трубы системы выпуска. Во избежание риска повреждения компонентов, прежде чем приступать к снятию датчика, прогрейте двигатель в течение пары минут, - постарайтесь не обжечься о разогретые поверхности в процессе выполнения процедуры:

a) Кислородные датчики оборудованы вмонтированным жгутом электропроводки с контактным разъемом. Повреждение данного жгута приводит к необратимому выходу датчика из строя, - соблюдайте осторожность;
b) Старайтесь не допускать попадания на контактный разъем и жалюзи датчика масла, смазки, грязи, влаги и т.п.;
c) НИ в коем случае не применяйте для чистки датчика никакие растворители;
d) Старайтесь не ронять и резко не стряхивать датчик.
2. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки.
3. Аккуратно рассоедините разъем электропроводки кислородного датчика.

4. При помощи специального ключа осторожно выверните зонд из соответствующей секции системы выпуска отработавших газов.

5. Перед вворачиванием датчика смажьте его резьбовую часть антиприхватывающим герметиком.
6. Вверните датчик на свое штатное место и прочно затяните его.
7. Опустите автомобиль на землю и подсоедините к датчику электропроводку.
8. Произведите автомобиля ходовые испытания. Проверьте память модуля управления на наличие кодов неисправностей.

automn.ru

Контроль лямбда-зонд — Opel Frontera A, 2.4 liter, 1993 year on DRIVE2

Одно время не мог добиться устойчивых оборотов на холостом ходу и пропадала тяга на скорости 90-100км/час, машина тупила и если еще и загружен, то разогнать её никак не получалось.Проверка на нескольких СТО ничего не дала, всё у вас в норме.Полазив на форумах по автомобилям Опель пришел к выводу-не работает лямбда-зонд.Приехал опять на СТО уже с конкретной задачей- проверить лямбду.Проверяют обычным мультиметром и говорят- рабочая лямбда-но проверяют они на стоячей машине, а мне надо на скорости 90км. Полез снова в интернет и на тех.форуме Исудзу-Опель4х4 нашел полезную информацию, как сделать прибор для проверки лямбды.Собрал, смонтировал на машину и на ходу точно установил: на скорости около 100км\час лямда отключается, ЭБУ переходит на среднее значения, бензина не хватает, авто не едет. Заменил датчик и всё как рукой сняло.Ссылку не помню, давно было, сфотографировал отпечатанный документ на телефон .С помощью этих огоньков выявил два неисправных зонда у себя и один у товарища на VW. Можно контролировать качество смеси визуально.

Zoom

Zoom

Zoom

Zoom

Zoom

Zoom

светодиоды под приборами

Zoom

Zoom

крайний зелёный к прибору не относится(контроль ДХО)

Price tag: 100 ₽ Mileage: 292,500 km

www.drive2.com


Смотрите также