Линзы для фар своими руками


Установка линз своими руками — Сообщество «Nissan Club» на DRIVE2

Вместо пролога.

В прошлой записи я написал о том, какой нештатный ксенон лучше выбрать для своего железного друга, ведь, несмотря на то, что мы живем в 21-м веке, грамотным светом оснащено весьма малое количество машин и все они, как правило, не дешевые. Но хороший свет мечтают иметь большинство из нас.

Мне же повезло чуть более – в моем ниссане установлен (был) заводской немецкий ксенон Hella. 11 лет ниссан проездил без каких либо явных проблем, а затем правая фара начала периодически тухнуть, и мнения людей сошлись на том, что блок розжига доживает свои последние дни. Еще, конечно, можно было ездить, но это совсем не хорошее чувство, когда едешь не на ржавом тазике, а у тебя горит всего одна лампа.

Поиск замены начал, естественно, со штатного блока розжига, который нашел довольно быстро. Стоимость меня порадовала – всего-то 120$. Я ожидал услышать цену на порядок выше, привыкнув к тому, что штатные вещи стоят в разы дороже их аналогов сторонних производителей. Конечно, можно было взять вместо штатного какой-нибудь китайский или корейский блок долларов за 20, однако мы не ищем легких путей.

В качестве варианта также обратил внимание на немецкие линзы Hella и даже подумал, что раз случилась такая оказия, то грех не дополнить свет хорошим улучшением. Однако тут возник небольшой коллапс. Ведь у меня-то в шкафчике лежали китайские линзы, которые я снял с предыдущей машины перед продажей. Они были совсем новые, не прошло и года после их установки. Если купить Hella, то китайские будут и дальше валяться. В общем, думая в течение нескольких недель, консультируясь со знатоками, решил не тратить деньги и поставить-таки то, что имеется в наличии под рукой. Ну а вернуть штатные Hella я смогу в любой момент, если китай сгорит или просто плохо проявит себя в этой машине.

Результатом установки линз Galaxy на Nissan Primera P12 я несказанно доволен

Естественно, раз уж дошли руки разобрать фары, то я решил покрасить маски. Ну, стайлинг какой-никакой. Обычно люди выбирают для покраски черный мат, но мне такой вариант не нравится. Если еще снять хром с решетки и шильдик с капота, то великолепное японское дизайнерское решение превратится в черное пятно.

Так вот, отвлекся. В качестве цвета масок я выбрал «цвет под алюминий». Но пока зачищал родной хром, на маске получился интересный рисунок, который я решил сохранить, дополнив красным цветом. Красный потому, что на моем ниссане присутствуют всего два цвета – черный снаружи и внутри, а также красные фонари и суппорта. Красными были сделаны 4 ободка четырех отражателей, а также точечки по бокам, которые выдавлены в отражателе с завода. Пока красил, не был уверен, что получится реально красиво, но мне кажется, что вышло-таки не дурно. Хотя сомневаюсь, что понравится большинству из вас. Дизайн – штука тонкая, она не должна нравиться всем.

Что интересно, линзы би-ксеноновые и при их установке сохраняется родной дальний свет. Т.е. при включении дальнего кроме двух линзованных дальних светят еще два стоковых дальних. При движении на пустой трассе видно как днем. А моргать всяким идиотам — вообще красота. В принципе, если установить линзы не в отражатель ближнего, а в отражатель дальнего, то мы получаем по два ближних, что тоже не плохо, особенно если у Вас так же ксенон заводской. Однако с установкой в цоколь дальнего придется сильнее повозиться, возможно придется резать сам отражатель, а моей целью было установить линзы без порчи фар, так как вдруг приспичит через пару лет вновь сменить машину либо просто вернуть стоковый немецкий свет. В таком случае это можно будет сделать элементарно. Хотя мне продавец линз настоятельно советовал срезать часть отражателя и поставить линзы глубже. Таким образом, они выглядели бы более органично в большой фаре. Так же неплохо было бы приобрести другие маски линз, по размеру отражателя – они, опять-таки, выглядели бы органичнее и создавали бы иллюзию, что линзы установлены с завода. К сожалению, такая мысль меня посетила поздно, уже после того, как я линзы поставил, и ждать другие маски времени не оставалось – машина стояла без фар.

В любом случае я не жалею, результат мне нравится весьма. Свет получился насыщеннее, чем со стоковыми лампами, вид авто также преобразился. По крайней мере, я восхищаюсь результатом каждый раз, глядя на машину. Очень хочется услышать Ваше мнение по поводу дизайна фар.

Установка линзованного ксенона

Ладно, хватит разводить демагогию, ведь тема сего рассказа – именно установка фар, давайте на этом и остановимся. О том, как устанавливать линзы в цоколь серии H писал подробно ранее в БЖ предыдущего автомобиля. Поэтому можете посмотреть тамошние картинки и даже видео-ролик — с установкой в цоколя серии H проблем нет. По установке линз в ниссан я видео делать не стал – боюсь, что за видео админы вновь забанят. Поэтому, простите, придется ограничиться картинками. Вообще в ксеноновых фарах цоколь не H7, а D2R, что значительно усложняет задачу. Для цоколей серии D2 надо покупать другие линзы. Но предположим, что Вы так же обзавелись линзами при прочих обстоятельствах. Также хочу оговориться, что этот способ не является единственно-правильным. Если Вы предложите способ установки линз лучше или проще – это будет полезно для читателей.

1) Для начала снимите фары с авто. Тут гугл нам предлагает для начала снять бампер, но не ведитесь на такое предложение. Вам понадобится всего-навсего ключ на десять и, желательно, тонкие руки. Сам я фото не делал, к сожалению, поэтому предлагаю Вам воспользоваться поиском по сайту. Как вариант — www.drive2.ru/l/4965294/

Запомните их такими

2) Итак, Вы справились с первым пунктом, нашли, как снять фары без снятия бампера. Получается, что фара лежит перед Вами. Стоит ее помыть. Нет, это не обязательно, но не надо разводить грязь там, где живем, ее итак хватает в нашем мире.

3) Если Вы разбираете фару всего лишь для того, чтобы покрасить, то можете пропустить последующие пункты вплоть до снятия стекла. Если же Ваша цель – сменить свет, то тут надо разобрать фару до мелочей. Для начала снимите все крышечки, а также электрокорректор фар. Для снятия корректора проверните его немного против часовой стрелки, далее постарайтесь повернуть так, чтобы верхняя часть подалась от Вас, а нижняя – на Вас. В таком положении постарайтесь сдвинуть его максимально вниз. Ничего сложного в этом нет и Вы ничего не сломаете, просто поиграйте им, чтобы он вышел из крепления к отражателю.

Снимите крышечки и корректор

4) Далее снимите штатный блок розжига, просто открутив три винтика. Тут и далее Вам понадобится отвертка-звезда torx t-20. Если у Вас нет штатного ксенона, то и снимать Вам нечего. Образовавшийся разъем лично я закрыл подручными материалами, чтобы туда не попадала грязь и влага.

Снимите штатный блок розжига, открутив 3 винта

5) Далее выймем лампу. В цоколе H7 ее держит пружинка, у нас же какая-то металлическая дура. Поверните ее против часовой стрелки и она отщелкнится. Под ней Вы увидите те самые пружинки, которые держат лампу. Отщелкните и их, чтобы извлечь лампу. Напомню – не касайтесь самой лампы руками, сразу же положите ее в безопасное место. Лучше снимите поролоновый чехол с новой лампы и наденьте его на старую.

Снимите лампу, провернув блок против часовой стрелки, затем отщелкнув скобу

6) Имея на столе старую лампу, рассмотрите ее и сделайте вывод, почему немецкие лампы для цоколей серии D2 менее слепят встречку и светят более равномерно, нежели китайские лампы для цоколей серии H.

Рассмотрите стоковую лампу. Она имеет напыление, убирающее паразитные засветы, что делает свет более равномерным, а так же позволяет меньше бить по глазам встречным водителям

7) Также выкрутите лампу из дальнего света, просто открутив два винтика, держащих металлическую скобу. Тут все просто. В принципе, дальний можно и не выкручивать, он нам не мешает, но я на всякий случай изымаю все жизненно важные органы, которые могу повредить в процессе работ.

8) Далее займемся снятием стекла. Для начала открутим один винтик, затем снимем четыре скобы, прижимающие стекло в корпусу.

Начните снятие стекла, отстегнув четыре скобы и выкрутив один винт

9) Снимите уплотнительную резинку с верхней части стекла, она держится легко и снимается без проблем. Ну и можете греть фару, чтобы расплавить герметик.

10) Лично я знаю три основных способа прогрева фары для снятия стекла с нее. Расположены они в порядке популярности.

А) Положить фару в духовку. Одному мне эта идея не показалась странной? Я так поступил, когда разбирал фары предыдущего авто. Это была плохая идея. Через три минуты из духовки я вынул желе.

Результат прогрева фары в духовке

Б) Прогреть фару промышленным феном. Опять же плохая затея. Мой фен Makita выдает 600 градусов, и когда я пробовал прогреть им фару предыдущего авто, стекло от резкого перепада температур просто треснуло. Не знаю, быть может, фен уж больно хороший. Но на Вашем месте я бы не рисковал.

В) Соорудить термобокс из домашнего фена. Это просто идеальная мысль. На первый взгляд может показаться, что домашний фен не создаст подходящей температуры, но у моей жены он настолько горячим греет, что пяти минут в термобоксе достаточно, чтобы снять стекло руками без постороннего инстру

www.drive2.ru

Установка биксеноновых линз своими руками

При всех достоинствах американских автомобилей, особенно старой классической школы, есть два общих недостатка (касается всех моделей): высокий расход топлива и отвратительный головной свет. Замена ламп на всевозможные «Night Breaker» и прочие «плюс 50% яркости» ощутимого результата не дают. Проблема в едином подходе к конструкции отражателей: любая американская фара подслеповата.
Выход один: установка современной газоразрядной системы, то есть ксенона. Простая замена галогеновой лампы на колбу с газом, решает проблему частично:

Китайские изобретатели предлагают множество нестандартных газоразрядных колб, выполненных на галогеновых цоколях: h2, h5, HB3 и пр. Якобы для «штатной» замены. Такой подход в корне неверный.

Установка готовой фары (или осветительного модуля) в виде линзы


Конструктивно, это может быть полноценная фара с линзой и штатным цоколем под один из стандартов ксеноновых колб. Есть готовые блоки в корпусе: их можно устанавливать в кузов отдельно от фар. Но самый распространенный вариант ретрофита (он же самый экономный) – линзованный модуль без корпуса.
Для справки: линзованные модули могут быть отдельно для ближнего и дальнего света (маркировка соответственно DC и DR), или биксеноновые линзы (маркировка DC/R). Во втором случае, переключение режимов осуществляется с помощью шторки, формирующей луч: управляется электромагнитом.

Правовая сторона вопроса


Несмотря на то, что статья носит технический характер, рассмотрим некоторые юридические тонкости, позволяющие легально использовать ксенон в автомобиле. Про штатные схемы рассказывать нечего: если газоразрядные фары установлены производителем, все и так законно.
Технический регламент таможенного союза гласит:
1. Допускается установка фар с газоразрядными источниками света в автомобилях, снятых с производства. При этом используются фары с другой модели.
2. Если вы самостоятельно установили (точнее собираетесь установить) ксеноновые модули в фары, предназначенные для галогеновых ламп, необходимо согласование в ГИБДД. Эта процедура включает в себя техническую экспертизу, походы по инстанциям и некоторые финансовые затраты (помимо стоимости оборудования). После чего, делается отметка в ПТС о внесении изменений в конструкцию, и катайтесь на здоровье.
Собираетесь ли вы узаконить самодельный ксенон, или будете переделывать фары таким образом, что ни один инспектор не докопается – работы следует выполнить в соответствии со стандартами.

Ну и разумеется, светотеневая граница ближнего света (в нашем случае с ломаным правым участком, так называемая ступенька) должна быть правильно отрегулирована.

Теоретические выкладки закончены, приступаем к практической реализации проекта


Автомобиль – Lincoln Navigator 2000 года выпуска. Сказать, что в стоковом исполнении светит плохо – это ничего не сказать. Автомобиль снят с производства, но установить ксеноновые фары от другой модели нет возможности. Поэтому инсталлируем биксеноновые модули.

Поскольку процесс не быстрый, а ездить нужно каждый день – для опытов были приобретены новые штатные фары от тайваньского производителя DEPO.
Это решает ряд проблем:
1. Пока инсталлируем линзы – автомобиль на ходу со старыми фарами.
2. Если «что-то пойдет не так» - вы не останетесь без головного света.
3. При необходимости (проблемы с ГИБДД, не проходится техосмотр…) всегда можно откатить назад.
Заодно я обновил старую оптику с помутневшими стеклами. Благо цена комплекта не слишком кусачая.
Прежде всего, новые фары необходимо вскрыть. За редким исключением, стекло крепится к корпусу с помощью герметика. При нагревании до 200°С - 300°С, клей размягчается, и фара легко разбирается. Есть много способов: засунуть в духовку, уложить в герметичную коробку и нагреть воздух внутри с помощью фена, воспользоваться инфракрасным нагревателем типа «UFO». Я выбрал локальный нагрев с помощью строительного фена.
Инструмент для разборки стандартный: отвертка, плоскогубцы (для извлечения стопорных заклепок, у кого есть), зубочистки в качестве распорных клиньев, и собственно фен.

Фара осматривается по контуру крепления стекла на предмет дополнительного крепежа: шурупы, заклепки, скобы. Затем укладывается на мягкую поверхность, и начинается нагрев с самого легкого угла.

Через некоторое время, герметик поддается. Аккуратно поддеваем плоской отверткой, в щель вставляем зубочистку.

Когда стекло отойдет на достаточное расстояние, можно зафиксировать щель тряпкой.

Прогреваем последний участок.

Отделяем стекло, оставляем фару остывать.

Нагрев контролируется визуально. Пластик не должен менять цвет, и становиться мягким. Лучше выбрать температуру поменьше, и греть дольше.

Теперь о линзах


Я выбрал биксеноновый комплект от китайского производителя «CBX». Это предприятие, на конвейерах которого выпускается оптика для разных автозаводов. Мой набор оказался китайской репликой для Volkswagen AG, для какой-то модели AUDI. Разумеется, никаких оригинальных логотипов – это пиратский заводской клон. Качество исполнения (особенно линзы) на высшем уровне. Маски (декоративные накладки, закрывающие конструкцию) в моем случае подошли от VW Tiguan. Разумеется, made in China.

Диаметр линзы – 3 дюйма. Цоколь – стандартный D2S. Лампы купил фирменные, PHILIPS 85122 35W, цветовая температура 4600К. Блоки розжига (балласт) использовал от корейской фирмы Sho-Me 35W. Установка внешняя, благо за бампером можно все что угодно спрятать. В комплект блоков розжига входит вся необходимая проводка, так что переписывать инструкцию по подключению нет смысла. При покупке подобного набора вы получите всю необходимую документацию.
Совет: Если вы планируете впоследствии узаконить переделку, необходимо на каждый компонент взять сертификат. Продавцы знают, что это за документы.
Для инсталляции билинз в фары, используется обычный слесарный инструмент (см. фото).

Очень помогает дремель с набором шарошек, фрез и отрезных дисков. Еще я использовал сверлильный станок (точнее стойку для электродрели).
Разбираем фару, предварительно отметив на стекле центр галогеновой лампы. Если вы планируете сохранить хромированную начинку, следует работать в хлопковых перчатках.

Линза закрепляется внутри с помощью кронштейна (рамки). Решение индивидуальное (для разных фар), на основе моего примера вы сможете разработать свою конструкцию. Я оставил штатное крепление рефлектора. Поскольку я не признаю прикручивание билинзовых модулей шпильками на пластиковый отражатель, было решено установить алюминиевые пластины 3 мм.

Прежде чем начать обработку алюминия, следует поработать с временными шаблонами. В моем случае – вспененный лист ПВХ толщиной 4 мм. Прикрутив шаблон к рефлектору (в штатных местах крепления), я нанес базовые оси координат, пересекающиеся под прямым углом в центре отверстия под лампу.

Это необходимо для центровки билинзового модуля. Затем, после замера расстояния между ушками крепления модуля, я изготовил и разметил второй шаблон.

И вырезал его с крепежными отверстиями под установку корпуса билинзы.

Совместив очи координат обоих шаблонов, получаем точное место установки билинзы, относительно крепления рефлектора фары. Это важно, центр линзы должен располагаться на одной оси с галогеновой лампой. Иначе может не хватить диапазона регулировки.

Собираем пластину шаблона: устанавливаем штатное крепление рефлектора и корпус билинзы.

Примеряем в корпусе фары.

Если выявлены отклонения (даже 1-2 мм), на ПВХ пластине это легко откорректировать.

Затем делаем второй шаблон, из материала по жестче. Он необходим для точной юстировки уже включенной фары. Переделывать финишную алюминиевую пластину слишком затратно. Я взял куски ламинированного акрила, такие используются в рекламных конструкциях. Достаточно жестко, и можно легко переделать при подгонке.

Собираем конструкцию, устанавливаем в корпус фары.

Юстируем точку центра оптической оси.

Проверяем соответствие метке на стекле фары.

После подгонки жесткого шаблона, изготавливаем из алюминиевой пластины кронштейн.

Центральное отверстие я наметил на сверлильном станке.

Затем доработал дремелем.

Аналогично проделываем остальные технологические отверстия.


В который раз убеждаюсь в пользе дремеля. Простым напильником пришлось бы работать не один час.
Нарезаем резьбу для шпилек под билинзу. В качестве шпилек использовал болты М6. Рекомендую покупать качественный крепеж, нагрузка от вибраций достаточно серьезная: линза стеклянная, весит не меньше 100 гр.

Собираем конструкцию для окончательной примерки.

После сборки, устанавливаем фару на автомобиль, включаем свет, проверяем диапазоны регулировки. Штатный рефлектор и маска билинзы пока не используется.


Установив линзу в правильное (с точки зрения регулировки луча) положение, размечаем вырезы на декоративной рамке под маску. Используем картонный шаблон для разметки.

Этот процесс сугубо индивидуальный, и зависит от конструкции фары, и выбранного вами дизайнерского решения.

Вырезаем лишний пластик дремелем.

Отрезной диск режет пластик, как масло.

Контрольная примерка – и доработка.

Готовые вырезы аккуратно обрабатываем наждачной бумагой.

Примеряем – все точно, расстояние до маски одинаковое, диапазон регулировки достаточный: пластик не цепляется друг за друга.

Собираем фару: слева – после переделки (без штатного отражателя), справа – штатная фара.

Поскольку я решил сохранить штатные рефлекторы за маской в качестве декоративного элемента, дорабатываем отражатель. Разметка отверстия под биксеноновый модуль.

Высверливаем дрелью.


После доработки напильником, получаем отверстие правильной формы. Эстетика не имеет значения, это место будет скрыто под маской.

Собираем, примеряем.

Следующий этап – избавляемся от хрома


Опять же, это индивидуальное решение. Я решил, что фары внутри должны быть цвета «серый антрацит», за исключением отражателя габаритов – ДХО и хромированных масок. Хром удалять не нужно, обклеиваем поверхность виниловой пленкой. В моем случае достаточно качественный продукт фирмы KPMF.
Отмываем компоненты моющим средством для посуды.

Споласкиваем дистиллированной водой, оставляем сохнуть. Если вы оставляете хром – мойка производится также. Вытирать не нужно, после высыхания дистиллята пятен не остается.

Делаем шаблоны для разметки виниловой пленки.

Вырезаем куски с запасом.

Совет: Если вы не имеете опыта работы с пленкой, доверьте этот процесс профессионалам.

Обклеиваем рефлекторы с помощью строительного фена.


Для оклейки рамки фары, ее лучше закрепить на временной подставке.

Достаточно сложная работа, но вполне выполнимая.

Приступаем к окончательной сборке


Весь крепеж обязательно фиксируем гроверными шайбами, или иными фиксаторами резьбы. Если что-то открутится в процессе эксплуатации – придется разбирать фару вновь.

Установка заводских крепежных элементов.

Проверяем надежность затяжки гаек.

Устанавливаем биксеноновый модуль.

Поскольку в моей конструкции, из-под маски видны крепежные болты, я решил установить дополнительную декоративную пластину. Как обычно, вначале шаблон из картона.

Кронштейны для крепления из алюминия толщиной 1 мм.

Пластину вырезаем из него же.



Примерка: крепежа не видно.

Пластину оклеиваем винилом. Предварительно наносим правильную маркировку: DC/R и европейский знак сертификации. Не будет лишних вопросов у инспекторов ГИБДД.

Маркировка печатается на хорошем лазерном принтере. Выбирается тип носителя: «OHP-пленка». За год использования ничего не облезло, выглядит, как заводская.
Собираем фару, предварительно удалив пылесосом всю пыль из корпуса, и протерев линзу.

Надев перчатки, устанавливаем хромированную маску.

Монтируем декоративную вставку. Проверяем все крепления. После установки стекла это сделать невозможно.

Собираем проводку. Аккуратно заводим высоковольтные провода в штатные резиновые муфты, заливаем герметиком, фиксируем термоусадочной трубкой.

Желательно разместить на корпусе маркировку, соответствующую вашей фаре и ксеноновой начинке. Все должно выглядеть правдоподобно, иначе нет смысла затевать эти декорации.

После финальной проверки работоспособности фары, клеим стекло. Корпус надо установить горизонтально.

Закладываем в полости любой подходящий герметик для ремонта фар (стекол).

Приклеиваем стекло, оставляем сохнуть 24 часа. Можно зафиксировать малярным скотчем.

Итог:


На все работы потрачено четыре выходных дня. Один полный день ушел на «изобретение» и опробование технологий. Вторая фара была собрана за день.

Настройка светового пучка производится либо по инструкции к вашему автомобилю (в этом смысле ксенон ничем не отличается от галогена). Можно выставить светотеневую границу по таблицам, приложенным к Регламенту таможенного союза.
Я после настройки проходил техосмотр (для ОСАГО). Попросил тщательно проверить правильность установки фар. Все оказалось по ГОСТу.
После пробега 5000 км, только позитивные впечатления. Освещение ровное, яркое, без голубизны. Никаких сердитых морганий от встречных водителей не замечено (все-таки правильная юстировка – это важно!). Омыватель для фар устанавливал дополнительно. Врезал в бампер форсунки, в бачок второй насос. Корректор фар у меня штатный.

sdelaysam-svoimirukami.ru

Что надо знать, для грамотной установки линз в обычные фары — DRIVE2

Полный размер

В данной статье постараюсь рассказать немного о приобретенном опыте, что бы заранее предостеречь вас от ошибок, и при этом подробно рассказать о некоторых нюансах, которые необходимо знать еще до того, как вы решитесь покупать что-либо и устанавливать в фары. Принцип на разных автомобилях не особо отличается, и потому можно сказать что все универсально, или около того.

Вскрытие фары
Обычно, большинство фар на герметике, и для того что бы вскрыть ее, необходимо нагреть фару до 80 градусов в духовке/печи или же в бане. При этом надо контролировать температуру, и аккуратно снимать оргстекло с фары.
В некоторых фарах оргстекло усажено на термостойкий герметик, и для того что бы вскрыть ее — потребуется дремель и острый нож. А так же масса свободного времени, что бы аккуратно отделить и ничего не сломать.
В любом случае — необходимо поискать материал для чтения/просмотра на просторах интернета, что бы понять, как правильно вскрыть фару на том или ином автомобиле.
При этом всегда необходимо помнить, что ошибка — может стоить дорого! Ведь даже на бюджетную Ладу Гранту 1 фара стоит в р-не 100$.

Выбор би-оптики
На текущий момент источниками света для авто являются: галоген, ксенон и светодиоды. Для хорошего освещения — необходимо выбирать исключительно оригинальную и фирменную оптику, что бы в конечном итоге не разочароваться в полученном результате, потраченных силах, времени и деньгах.

Что бы я могла посоветовать? Из Bi-Led выбор особо не велик:
— BILED Alpha-5 (65 klx)
— BILED Koito Optima (45 klx)
— BiLED Optima Premium ProSeries 3 (40 klx)

сама из списка предпочла бы первый вариант, в плане цена/качество

В случае Xenon-a, я бы выбрала штатную Hella, например от BMW X5 (80 klx). Так как он будет раза в 2 мощнее тех же BiLED модулей, что я перечислила выше, но найти его проблематично. Свечение будет желтым, что положительно для любых погодных условий и хорошо воспринимается глазом.
Вообще в этом плане, всегда нужно подходить разумно к выбору светового спектора.
Про Китайский дешевый ксенон — могу сказать сразу, что он будет на ровне, а то и хуже светодиодных би-линз, а если "повезет", то еще и хуже плюсового галогена.

В случае с галогеном (плюсовые лампы — 33 klx+), выбора гораздо больше, так как можно выбрать из различных линз и ламп. Я же отдаю свое предпочтение:
— Hella
— Valeo-H9
— Които-Т
и само собой с плюсовым лампам от OSRAM/Philips/Bosch/GE.

* цифры измерений в килолюксах условные, и найдены на различных каналах YouTube-а

Если говорить только о линзах, то опять же мне нравятся Hella 60, тем более есть варианты с IR-фильтром, для установки в фару, а так же и для внешней установки в качестве ПТФ, люстры и тд. У них отражатели живут очень долго, так как они изначально заточены под галоген и имеют дополнительный защитный слой, и цена на мой взгляд соответствует качеству.

Промежуточный вывод
На мой взгляд светодиоды конечно развиваются, но они пока не конкуренты старому и доброму ксенону. С точки зрения законодательства — ксенон запрещен, если автомобиль не оснащался заводом изготовителем. И потому, если переживаете за права — его лучше не ставить, ну или узаконить его установку.
В случае если ставить би-лед оптику, вероятность того что инспектор подумает что это ксенон — ниже, но шансы лишиться прав уже 50х50. Да и с точки зрения дождя, снега — билед уступает опять же ксенону, поменять что-то внутри не так просто, кристалы отдельно не продают, и само собой так же как и ксенон подвержены деградации (15-30% яркости за год). В то время как ксеноновые и галогеновые лампы в линзах меняются без проблем на новые.

Установка
— Первая и самая большая ошибка — это переходники. Для установки обязательно надо использовать резьбовые крепление на шпильках внутри отражателя. В противном случае линза будет трястись, а глаза очень быстро будут уставать.
— В случае каких-то светодиодов (ангельские глазки, полосы дхо и тд) — устанавливать стабилизатор тока, иначе светодиоды быстро деградируют.
— Все дополнительные провода вывести отдельно, через новое отверстие с обязательной герметизацией.
— Герметизировать платы (в термоусадку, уплотняя торцы резиновой мастикой).
— Проверить до установки линзы и стекла, что линия ближнего света би-линзы рассекает по центру яркое пятно в сравнении с дальним. Бывает что шторка установлена не верно и крадет свет ближнего света, даже в дорогих светодиодных модулях (к заводской оптике это не относится).
— Доработать шторку таким образом, что бы свет шел от бампера, а шторка была на том уровне, что бы не давала синюю линию засветки.
— В случае использования галогена обязательно поставить IR Filter — тепловой фильтр для фар/линз (не относится к ксенону и билед оптике), иначе галоген со временем расплавит оргстекло (особенно в непогоду)

Сборка
— Не жалеть герметика при установке стекла, иначе фары будут потеть, если где-то останется щель
— Если у вас фары китайские/реплика, то хотя бы стекла нужно заменить на заводские-оригинальные
— Перед тем как закрыть фару — обязательно очистить стекло от копоти мягкой полировочной губкой под водой, и протереть новой микрофиброй
— Аккуратно отнестись к барашку регулировки горизонтальной плоскости, иначе можно сорвать
— Учитывать то, что резиновая крышка фары должна быть плотно прижата патроном, для герметизации
— Полировка стекла после установки, и возможно даже бронирование, для долгосрочного результата
— И да, желательно покрасить маску в черный цвет
— Настроить фары именно на сервисе, так как у них есть все необходимое для регулировки. Иначе будете слепить.

Заключение
Варианты с установкой светодиодов и ксенона в рефлекторную оптику я даже рассматривать не хочу и не буду, так как обычная фара, для подобных ламп не предназначена, и получить четкую СТГ и не слепить встречку — просто невозможно.

В итоге: есть повод задуматься, так как качественный свет и тюнинг — вещи не дешевые, и есть множество подводных камней, которые частично описала выше.
В среднем цена за качественный на выходе продукт — запросто может доходить до 1 тыс долларов, а то и выше. Решать только Вам.

Всем удачи и ровных дорог!

www.drive2.ru

Установка билинз Bosch h5 + DRL в фару своими руками — Mitsubishi Lancer, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

Доброго времени суток всем!

Созрел я наконец на установку линзованного ксенонового света, созрел морально и финансово.

Основной проблемой для меня было место установки, так как своего гаража нет, то и места нет где это всё можно маньячить. В связи с такой проблемой я уже готов был отдавать машину людям на установку на СТО. Несколько жаба давила что буду платить за ту работу что сам могу сделать но процесс запустил, позвонил человеку и изложил то что я хочу получить на выходе. Человек понял. Так получилось что место на установку у меня появилось — парочка выходных на родине где всё необходимое есть. Приношу свои извинения человеку с СТО за беспокойство.

Итак по сути:

На выходе я хотел получить фару, с билинзой и DRL. НО! Колхоз а-ля DRL из узеньких полосок светодиодов меня никак не устраивал! Получить я хотел вот это:

Набросок в фотошопе

Для реализации своего "безумия" я купил:
— 3-х дюймовые билинзы Bosch h5
— Комплект ксенона под указанные линзы
— Комплект DRL Falcon DRL029
— Баллончик матовой краски Motip
— Тюбик герметика
— Фен строительный

Почему именно 3-х дюймовые билинзы Bosch h5? Потому что они дают лучший свет перед передним бампером чем остальные.

Вот пример линз G5

Hella 2

Visteon

Koito Q5 (тоже площадь освещения не маленькая)

Bosch mini (похожи с Н4)

Ну и Bosch h5 собственно

Процесс:

Снимаем бампер. Снимаем фары. Ищем такую коробку чтобы влезла фара, у меня это была коробка от МФУ canon. Кладём фару в коробку

никогда не думал что эта коробчёнка мне ещё послужит

Втыкаем сопло фена в прорезанную ручку коробки (или прорезаем новую если таковой нет), перед соплом фена делаем рассеиватель воздуха, для того чтобы прямой поток горячего воздуха не расплавил фару.

Рассеивателем послужила дубовая дощечка

Закрываем коробку и включаем фен на 10-15 минут. За это время в фаре прогреется весь герметик который и держит колпак фары. Фен у меня включался на два положения, я грел на первом, этого вполне достаточно. После ОБЯЗАТЕЛЬНО одеваем перчатки! Вы просто руки обожжёте если полезете туда голыми руками! Одеваем так чтобы резиновые пупырышки были снаружи ладони. Вынимаем фару и начинаем раскрывать помогая отверткой. 60 секунд и фара раскрыта!

Вскрытие фары

Уже вскрытая фара

Колпак с маской

Далее предстоит самая геморная работа — установка DRL именно так как я хочу. В фаре 9-го лансера по внешних краях есть вертикальные рёбра, вот в них и врезались DRL! Проблем заключался в том чтобы установит все DRL в одном направылении. Проблем решался просто визуальной оценкой и коректировкой направления. Сажались DRL на герметик.

Вырезка и подгонка DRL

Вырезав посадочные места под ходовые огни шкурим рефлектор, маску линзы и маску фары, после обезжириваем и отправляем в покраску.

Зашкуренная маска фары

Уже окрашенный рефлектор

После собираем DRL, собираем линзу с рефлектором

Уже собранная линза в корпусе фары

Складываем фару и колпак вместе и ложим в коробку. Опять греем 10-15 минут, вынимаем, прижимаем и защёлкиваем защёлки фары с колпаком. Фары остывают и только после того как они пару часов пролежали в холодном сухом месте идём ставить. Устанавливаем всю проводку, ничего сложного там вообще нет! Это не сложнее замены предохранителя! Ставим фары, бампер и обалдеваем от результата!

Я получил то что хотел! У DRL два режима работы: без габаритов и с ними. В первом случае они горят ярко, во втором случае тускнее. Ниже пример работы всего вместе в тёмное время суток

Ближний + DRL + туманка

Просто DRL

DRL в режиме габаритов

DRL с туманками вместе

Ну и DRL с туманками и ближним светом

Фото как линзы освещают дорогу не делал так как фото всёравно не передаст всей полноты картины но поверьте оно светит! Может попозжее и сделаю но по сравнению со стоком и обычным биксеноном — разница есть!

Итак мы имеем:
— Равномерный свет!
— Невозможность слепить водителей встречных авто!
— 100%-ю идентификацию моего авто, даже ночью!
— Ну и просто шикарный вид с индивидуальностью :)

www.drive2.ru

Билинзы установка своими руками

Внимание! Перед началом работы, подробно читаем всю статью от начала до конца, делаем выводы, и только тогда принимаемся за реализацию. В данной статье указан личный опыт установки линзовых модулей, и за всевозможные последствия, полученные путём Ваших действий, автор статьи ответственности НЕ НЕСЁТ! Если же Вы хотите доверить установку билинз профессионалам, то мы готовы предложить Вам свои услуги!

>>> Установка линз в фары быстро недорого с гарантией! <<<

Итак приступим... Первое, что необходимо сделать - это конечно же помыть своё любимое авто, чтобы как можно меньше грязи собирать на своей одежде и руках, после чего можно приступать к выполнению основной задачи.

Для начала потребуется снять передний бампер, под которым находятся две точки крепления фар. Для этого откручиваем саморезы в районе арок, под капотом и над фарами.

 

Есть два варианта подобраться к креплениям фары: либо снять бампер полностью, открутив все крепёжные точки, либо открутить только верхние точки, а низ оставить нетронутым (в этом случае можно слегка отогнуть бампер и этого будет достаточно).

Откручиваем и снимаем фару. Чтобы легко отсоединить жгут проводов от фары, можно использовать немного смазки. При помощи отвёртки слегка отгибаем замок колодки и отсоединяем её.

Далее дело "автокулинарии"))). Разогреваем духовку до 150-170 градусов и кладём туда фару на 2-3 минуты. От этого герметик, на котором держится стекло, становится на много эластичнее, что позволяет снять стекло с фары без лишних усилий. После разогрева, лучше работать в перчатках! Аккуратно - свежеиспечённая фара ГОРЯЧАЯ!!! Первым делом, при помощи плоскогубцев, вытаскиваем четыре крепёжные скобы, которые фиксируют стекло.

Аккуратно поддеваем стекло острым упругим металлическим предметом, и поворотным движением приподнимаем край стекла. Подцепив стекло пальцами, аккуратно, с небольшими усилиями отсоединяем его от фары.

Первая примерка модуля показала, что требуется слегка расширить отверстие в отражателе. Вторая примерка показала, что установленный модуль, практически вплотную прилегает к нижней части внутренней облицовки фары, что лишает возможности работать корректору угла наклона фар. Было принято решение удалить мешающую часть внутренней маски фары, находящуюся прямо под линзовым модулем. Разными цветами указал 2 возможных варианта выреза. Устанавливаем маску на линзовый модуль и прикручиваем четырьмя саморезами. Одеваем тонкую силиконовую прокладку, на резьбовую часть модуля.

>>> Тюнинг фар авто в Ростове-на-Дону эксклюзивно недорого <<<

Провод активатора шторки продеваем в отверстие, которое появилось после удаления защитного колпачка штатной лампы. Устанавливаем модуль с силиконовой прокладкой, а также центровочную переходную шайбу с обратной стороны.

Фиксируем модуль при помощи гайки, сильно но нежно затягиваем её плоскогубцами. Снимаем часть оплётки с проводов питания лампы дальнего света и параллельно к ним подключаем провода питания активатора подвижной шторки. Хорошо изолируем оголённые места проводки.

В комплекте линз идут собственные держатели ламп в модуле. Использовать их не представляется возможным из-за некоторых монтажных сложностей, поэтому переделываем штатные скобы крепления по форме как на фото. Устанавливаем газоразрядную лампу в линзовый модуль.

Продеваем провода питания лампы внутрь скобы, устанавливаем скобу и закрепляем лампу. Соединяем коннекторы лампы с коннекторами проводов питания ближнего света. Хорошо изолируем оголённые места соединения.

Делаем отверстие в задней крышке фары, для вывода контактов лампы.

Выводим контакты лампы и хорошо распрямляем резиновый уплотнитель.

Устанавливаем крышку на своё место и закрепляем её. Линзовый модуль установлен и готов к работе. Теперь нужно собрать фару, для чего устанавливаем стекло и снова в разогретую печь на 2-3 минуты.

Достаём из печи и хорошо прижимаем все края фары до полной усадки стекла в пазы на герметик.

Потребуется ещё одна пара рук, для фиксации малярным скотчем прижатого Вашими руками стекла. Даём остыть нашей "запеканке" в течение получаса, снимаем скотч, нежно оттираем остатки клея, и устанавливаем фары на свои места.

После того как фары и бампер установлены на свои места, обязательно посещаем мастера настройки фар, для правильной регулировки угла наклона.

В процессе эксплуатации, были выявлены некоторые недостатки, которые следует устранить:

- будет лучше, если внутреннюю хромированную маску ФАРЫ покрасить в матовый чёрный цвет, это избавит от лишних бликов и засветок.

- при обратной установке стекла на фару, используйте фарный герметик, иначе возможно запотевание стекла фар в дождь или после мойки.

- советую сразу установить очиститель фар высокого давления СКИФ! Это избавит от постоянной потребности в протирке фар в слякоть. Очень полезное дополнение, для тех кто любит комфорт! К тому же данный девайс продлевает срок жизни стекол фар без потери прозрачности.

- по завершению установки билинз, ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ СТЕКОЛ НА МЕСТО, произведите точную настройку фар и убедитесь в точности выставления горизонта!

Светлой дороги Вам и как говорится: "Ни гвоздя ни жезла!"

legal-xenon.ru

Делаем Bi-led линзы своими руками для Галантика — Mitsubishi Galant, 2.0 л., 1998 года на DRIVE2

Приветствую всех!Вот решил заморочится с установкой линз на свой Галантик, по этому поводу много читал и пересмотрел за два года отчётов по установкам ксеноновых линз как Китайских так и б/у снятых с других авто, установки как на Галанты, так и на другие марки.Не для кого не секрет, что свет на наших авто и особенно на америке, оставляет желать лучшего.Самый лучший вариант, это конечно светят фары с европы, но есть нюанс, европейские фары мне не нравились, поэтому поставил себе яповские цельные.Но, так как они светят в "ПРАВильную" сторону, то бишь освещают встречку, то обочину с права они освещают плохо.Само собой, после европейских фар видимость дороги хуже.Вот и появились мысли, что-то придумывать.Сначала пытался мутить с лампами галогенками, читал тоже разные варианты, поворот колбы относительно цоколя, прикручивание шторок из жести, лампы повышенной мощности (100Вт) или Филиповские и Осрамовские с повышеной отдачей, ставил гей-ксенон и этот вариант был как бы лучше остальных, но тоже не айс, а со временем гайцы начали дрюкать за это, само собой снял и вернул обратно галоген.Потом начал выяснять вопрос по линзам, что, где, как и зачем.Читал отчёты ребят по установке в наши фары, и решил приобрести линзы с Китая, для пробы, типа не дорого и если, что можно вернуть всё взад, так как отражатели оставались не тронутыми и их пилить не требовалось.Сказано, сделано.Заказал, всё пришло и как бы сразу это всё хозяйство не получилось сразу поставить, да и не давала мне покоя тема с медленным розжигом ксенона, у нас по этой фишке гайцы и определяют, что у тебя ксен.И тут наткнулся на ютубеа на то, что в крутые тачки типа мерса, лексуса, ауди, тоёта начали с завода устанавливать БИ-ЛЕД линзы, порыскал на просторах нета и понял, что стоимость этих линз хоть и Б/У космическая.В Китае тоже появились БИ-ЛЕД линзы за более низкую цену, но тоже цена колеблется от 15 до 25т.р. за комплект.Но, есть нюанс эти линзы трёх дюймовые.В принцыпе их можно втулить в наши узкие фары, но встаёт вопрос по работе корректора, который я встроил в яповские фары поэтому самый оптимальный размер для наших фар как ни крути 2,5 дюйма.В итоге опять же на просторах ютуба обнаружил обзоры ребят по распилу и переделке таких линз с ксенона на лед.Посмотрел всё, что нашёл и решил заморочится с переделкой и установкой таких линз в свои фары.Тем более уже решено было, что ставить буду по две линзы на фару, это смотрится более симпатично, чем одна линза и агрессивнее, а так же получаем 4 ближних и 4 дальних, что само собой увеличивает освещённость.По мимо этого в фары будут встраиваться дневные ходовые и в повороты тоже встанут диоды, вместо ламп.Само собой всё начинается с закупки комплектующих, а это к сожалению не очень быстрый процесс, так как посылки идут минимум 2-4 недели.Ну, и конечно же опыты занимают так же время, плюс приходится всё примерять к нашим фонарям, придумывать крепёж, ну и работа, куда деваться, остаётся не много времени, многое делаю по ночам.На данный момент запилено четыре линзы, несколько дней назад приехали не достающие диоды.В принципе сами линзы можно начинать встраивать уже в фары.Идет работа по драйверам для питания диодов, а так же изобретение контроллеров температуры и опыты с ними, для контроля температуры самих диодов и снижения мощности при их перегреве.Температура и избыточный ток как всем известно являются самыми главными врагами долгой и надёжной жизни светодиодов, абсолютно всех без исключения.Решил поделиться с вами своими наработками тут на форуме, может быть для кого-то это будет очень полезным.А может быть кто-то тоже себе захочет сделать, что-то подобное.Фоток я не делал, но все мои опыты и изыскания вы сможете посмотреть на видео на моём канале в ютубе.К сожалению размеры видео не позволяют встроить его сюда, или я просто не знаю как это сделать.Вот ссылочка на мой канал www.youtube.com/channel/UCSRMBwbkAcJEJsUlNbBf9ow .Так же планирую выложить видео по переделке ПТФок и задних фонарей на светодиоды.По мере продвижения в работе над фарами, буду выкладывать новые видео, так что ждите продолжение!Всем хороших дорог!



www.drive2.ru

Установка биксеноновых линз в фары Depo (+ чертеж) — logbook Audi A6 1996 on DRIVE2

За недолгую эксплуатацию этой машинки быстро пришел к выводу, что надо существенно менять "взгляд" на дорогу. Уже в первый день владения авто, в процессе перегона между городами, я понял, что инженеры, разрабатывавшие фары для А6 первой генерации, с задачей обеспечения безопасной езды в ночное время не справились. При этом, в ближнем стояли одни из лучших галогенок Osram Night Breaker.
Сразу скажу, что я не стал изобретать велосипед, а воспользовался успешным опытом аудиводов Besmas и земляка Phoenyx. У них в отчетах достаточно информации для выполнения работ руками с коэффициентом кривизны ниже среднего. Поэтому, выражаю благодарность за подробную информацию коллегам по цеху, а также, резкому скачку курса, после принял резкое решение о приобретении. Получилось, что апгрейд головного света — это не только безопасность участников дорожного движения, но и эффективное вложение средств :)
Полная разборка фар Depo аналогична таковой у оригинальной Hella. Конструктивные отличия: линзы ближнего света у Depo по габаритам полностью совпадают с билинзами Galaxy, отличия лишь в рисунке перегородки и, естественно, креплениях. Забегая наперед, скажу, что уже после установки закралась жаба мысль, что родные линзы, после небольшой доработки, прекрасно справились бы с ксеноновыми колбами, в т.ч. из-за меньшей, чем у Hella, глубины.

Что имеем:
— недавно замененные предыдущим владельцем фары Depo с одноименными стеклами. Материала в сети достаточно, повторюсь лишь, что рефлектор тайваньских стекол имеет менее выраженную насечку, что дает надежду на более правильное использование ксенона в социуме и подтверждается на практике. Отражатель не облазит от прикосновения пальцами или ватным тампоном, поэтому, можно смело протирать от пыли без нажима.
— билинзы Galaxy(они же Morimoto, они же Infolight, кто знает еще какие-то реинкарнации — дописывайте в камменты). Как поведал мне продавец, на самом деле эти линзы выпускаются известной в широких кругах китайской компанией Noname, пачками привозятся в нашу страну и здесь уже фасуются по разноцветным коробкам и прдлагаются, как "тайваньские", "корейские", "малайзийские" и т.п. Так и спросил меня: в какую коробку тебе завернуть? :)) Не тешьте себя домыслами по поводу родословной и покупайте вариант без лишнего пафоса, но с местной гарантией (ломаться в них, кроме электромагнитного привода шторки, нечему, но мало ли…)
— галогенные лампы Н1 Osram NB в ближнем и ксенон Н1 на блоках Mitsumi в дальнем, которые поменяем местами. Противотуманки решено пока оставить на галогене — еще не решил, какая участь их ожидает: ДХО на светодиодных лампах Н3 или тоже ксенон.

Сферическая билинза G5 в вакууме

Итак, не буду заострять внимание на общих моментах, изложенных в статьях выше, а остановлюсь лишь на не раскрытых ранее вопросах.

Порядок действий.
0) Приступим к изготовлению переходной пластины. В качестве основы был выбран кусок оконного отлива — идеально ровный, достаточно толстый и в изобилии оставшийся после ремонта :) Чертеж пластины можно скачать здесь.
У кого есть доступ к промышленному лазеру — этот пункт пропускаете. Сами знаете, что делать. :))
Для простых смертных поделюсь технологией качественного переноса чертежа с бумаги на металл (да и чего угодно на что угодно), которую давно применяю.

Печатаем чертеж из вложения на формате А4 в масштабе 1 к 1 (т.е., ничего не меняем и с бубном не танцуем). Разрезаем лист на 3 части. Аккуратно вырезаем 2 шаблона пластин, а третью часть не трогаем

Берем третий (нетронутый) шаблон, плотно прикладываем к металлической заготовке и накалываем шилом 4 любых отверстия (я выбрал те, куда крепится билинза) строго по центру так, чтобы осталась заметная точка на металле

На ранее вырезанных шаблонах канцелярским ножом очень аккуратно вырезаем соответствующие 4 отверстия

www.drive2.com

Технология литья линз для фар

При реставрации автомобилей и мотоциклов возникает проблема в поиске оригинальных линз для фар. Если их не получается купить, то возможно отлить линзу самостоятельно. Это не дешево, но является единственным выходом из ситуации. Данный способ применим при условии наличия одной оригинальной линзы, которую можно скопировать.

Материалы:



Отливка линзы


Для отливки нужно сделать форму линзы из двухкомпонентного силикона. Он позволяет не только воссоздать контур фары, но и полностью повторить на реплике мелкий рельеф и даже блеск. Компоненты силикона А и В смешиваются в пропорции по инструкции. Нужно подготовить такое количество состава, чтобы полностью залить имеющуюся оригинальную линзу.
Силикон готовится в чистой таре без пыли, а тем более присохшей грязи. После вымешивания состав устанавливается в вакуумную камеру для удаления пузырьков воздуха. Если этого не сделать, то не удастся передать на реплику глянец оригинала.

Оригинальная линза идеально очищается, на ней не должно быть даже отпечатка пальцев. Она устанавливается в чистую емкость без дна на толстую подложку из синтетической глины. Ее нужно слегка вдавить в глину, чтобы герметизировать внутреннюю полость от попадания силикона. Глина служит дном емкости, кроме этого она удержит стекло, предотвратив его возможное всплытие в силиконе. На подкладке из глины сбоку от фары делаются несколько углублений пальцем, которые в дальнейшем будут помогать центровать половинки литьевой формы. Заливать линзу нужно полностью.
После застывания силикона форма переворачивается. Подложка из глины удаляется до последнего кусочка. После этого обратная сторона вклеенной в силикон линзы снова протирается.

Очищенный от глины силикон смазывается разделителем. Это исключает в дальнейшем слипание двух половин формы.

Силикон заливается сверху уже с обратной стороны линзы. В этот раз его потребуется меньше. Естественно перед этим он подготавливается в вакуумной камере.

Как только вторая порция силикона застывает, готовые половины формы с расположенной внутри оригинальной линзой удаляются из емкости.


Чтобы они легче выскользнули, можно подлить под стенки любую совместимую с силиконом смазку или воду.
Далее половины формы рассоединяются и оригинальная линза извлекается. Чтобы не испортить литьевой материал, их нужно тщательно осмотреть на предмет дефектов.
Оптически прозрачная литьевая смола смешивается по инструкции. Состав помещается в вакуумную камеру для удаления пузырьков воздуха.
Половинки формы собираются и укладываются боком. Они немного раздвигаются, и в образованный зазор вливается смола.

Затем форма закрывается и зажимается струбциной, но без пережима.

После полимеризации смолы реплика линзы извлекается. При этом форма может использоваться повторно.

Данный метод применим и для литья других редких деталей, которые купить невозможно в связи с их редкостью. Если при копировании линзы применять качественную смолу, то фара никогда не пожелтеет, будет одинаково крепкая как на морозе, так и в жару.

Смотрите видео


sdelaysam-svoimirukami.ru

создание линзованной оптики — Ford Focus Hatchback, 1.6 л., 2012 года на DRIVE2

я долго мечтал пока машина стояла в гараже сделать качественный свет так как часто езжу по вечерам или рано утром.и решился на переделку оптики. постарался сделать не просто рассказ а инструкцию как сделать своими руками линзованную оптику. с первой фарой я копался три вечера так как делал очень аккуратно и ни куда не спешил.
начнем с главного!
что потребуется для изготовления линзованной оптики- штатные фары, паяльник, биксеноновые линзы, комплект ксенона, посатижи, чистые перчатки тканевые(чтобы не облапать оптику) и малярный скотч!
все покупалось в москве в интернет магазине.по деньгам 5400р за линзы и ксенон.
линзы в моем случает galaxy G5 (то же самое что и моримото мини)
ксенон silver star h2 5000k.
сам процесс!
для начала оптику заклеиваем скотчем(фото 1)чтобы не поцарапать.
после этого расплющиваем кончик паяльника как на фото 2 и 3 (острием удобнее плавить пластик)
дальше по контуру режем фару. фото 4,5,6,7.
после это отсоединяем стекло от основной части и кладем заклееной частью вверх чтобы пыль и грязь не попало на внутреннюю часть стекла.
вытаскиваем лампу из отражателя.
разбираем заднюю часть линзы как на фото 8.откручиваем гайку с линзы. вместо гайки одеваем белую прокладку из комплекта линзы и вставляем линзу в отражатель.одеваем переходник под н7 и накручиваем гайку пасатижами. фото 9.
после этого мы имеем вид как на фото 10,11,12. жестко закручивать гайку не стоит так как может потребоваться регулировка света по горизонтали.
замечу что отражатель НЕ режется. если провод от линзы не лезет между линзой и отражателем то можно натфелем сделать маленькую проточку для провода.то есть в дальнейшем фарам можно вернуть первозданный вид например для Т0. снять линзу, поставить галогенку .
после того как линза установлена закрепляем в ней лампу ксенона с помощью усиков из комплекта! фото 13.
после этого продуваем фару феном от пыли и начинаем запаивать шов. конечный вариант получится как на фото 14 и 15.
с первой фарой было много возьни а зато вторую я сделал за 3 часа по отработанной технологи!
далее приведу фото для сравнения что было и что стало. фара справа от водителя-галоген.слева -линза! разница очевидна! фото 16,17,18.
и на последок то как светик две линзы одновременно фото 19(верхнее положение) и фото 20 (нижнее положение регулировки)
от себя добавлю что такой СВЕТ НИКОГО НЕ СЛЕПИТ! и шикарно освещает дорогу! есть вопросы задавайте. нравится — жмем палец вверх!
ДЛЯ ТЕХ КТО ЖИВЕТ В СТОЛИЦЕ: помогу с изготовлением и установкой!

Цена вопроса: 5 400 ₽ Пробег: 120 км

www.drive2.ru

Nissan Patrol GR RB25DET NEO GT35 600cc › Бортжурнал › Изготовление стекол фар своими руками в домашних условиях

Итак, 5 ноября я получил линзы и решил заняться фарами. Одно из стекол было насквозь пробито камнем, ну и вместо того, чтобы из-за одного разбитого стекла заказывать комплект фар в сборе, было решено изготовить новые стекла из акрилового стекла методом термоформовки!
А как получилось, судить вам… ;-)

Итак, процедура термоформовки (термовакуумной формовки) в принципе не сложная:
1. Снимаем стекло.
2. Снимаем матрицу со стекла.
3. Термоформовка акрилового стекла (сплошного поликарбоната) по матрице.
4. Окончательная обработка и подготовка к эксплуатацаии.

Естественно эта процедура применима к изготовлению любого пластикового изделия, не только стекол фар, а теперь поподробнее о том, как я это делал, с помощью чего и что в итоге получилось… Сразу оговорюсь, что фотографии есть не всех процессов, но самое главное есть!

Первое стекло, за которое не стыдно, у меня получилось только раза с 6-го, хотя второе (на вторую фару) я сделал уже с 1-го, так что не буду описывать все ошибки, а сразу буду писать, что делал с учетом всех подводных каменей.

Разбираем фару и снимаем стекло (действия зависят от того, как стекло крепится к фаре — иногда достаточно просто отстегнуть клипсы, но в большинстве своем стекла сидят на герметике и фару необходимо нагреть, чтобы герметик стал вязким, и можно было снять стекло):

Затем с существующего стекла нужно снять матрицу. Есть куча материалов, из чего можно делать слепки, я предпочел строительный гипс.
Моем стекло изнутри и заливаем гипсом:

После того, как гипс полностью высохнет (проверяется постукиванием по гипсу — когда высох, он начинает звенеть как камень), вышкуриваем плоскость, пока не доходим до самого стекла:

Ну и выбиваем матрицу из стекла:

Родное стекло фары было 4мм толщиной, а акриловое стекло под рукой толщиной 2мм (обычно используют акрил или поликарбонат толщиной 2-3мм), поэтому следующим этапом стал набор толщины 2мм, чтобы все зазоры между фарой и прилегающими деталями кузова остались такими же. Набирать можно тоже разными вариантами — я же предпочел 3 слоя стеклоткани.
Укладываем стклоткань, промазывая каждый слой эпоксидной смолой:

Ну и под вакуум (по поводу вакуумной формовки расскажу позжу, когда буду рассказывать про использовании вакуума при декорировании деталей карбоном):


После полного вставания смолы приступаем к шпаклеванию и вышкуриванию. До зеркала выводить не обязательно, главное, чтобы не было выступающих неровностей, т.к. они передадутся на изделие впадиной и сложно будет выводить изнутри до идеального состояния.

Для термоформовки были изготовлены ящик и рамка. Ящик из простого ДСП, все стыки промазаны герметиком, с любого торца отверстие для пылесоса, ну и пластина с кучей дырочек сверху. По периметру проклеен уплотнитель, чтобы рамка плотно прилегала к ящику. Рамка также из ДСП, вернее 2 рамки, между которыми зажимается стекло:


Зажимать стекло в рамке, лучше не снимая защитную пленку полностью — только периметр, чтобы зажать стекло без защиток. Защитку полностью снимать лучше непосредственно перед нагревом стекла, чтобы было поменьше пыли. При снятии защитки акриловое стекло электризуется и притягивает на себя всю пыль, которая есть рядом… В целях очистки и диэлектризации акрила используем отличное средство Cosmofen 20. Также им протираем матрицу и размешаем на ящике так, чтобы зазоры со всех сторон были примерно одинаковыми. Под матрицу желательно подложить несколькосантиметровую прокладку, чтобы края изделия после формовки были максимально ровными:

Помещаем рамку со стеклом в духовку, предварительно нагретую до температуры 180 градусов, и выжидаем примерно 5 минут до полного провиса акрилового стекла (стекло провиснет пузырем без ровных плоскостей), в это время включаем пылесос, достаем рамку и быстро как-бы одеваем сверху на матрицу. Фотографий и видео нет, т.к. в процессе не до этого, но в интернете куча видеороликов на эту тему…
В итоге получаем вот что:

Ждем несколько минут, пока пластик немного остынет, чтобы можно было прикоснуться голыми руками, и выбиваем матрицу из изделия. Главное не передержать, т.к. пластик при остывании дает небольшую усадку и выбить матрицу после остывания будет очень проблематично…
Обрезаем излишки с небольшим запасом и 600-й наждачкой выводим все неровности на внешней и внутренней поверхности:

В принципе можно сразу вышкуривать дальше, понижая зерно до 2000 и, и затем отполировать, но я решил ещё и залачить стекло с обеих сторон. В первую очередь для того, чтобы щетки омывателя фар терли не пластик, а лак…
Эту процедуру сильно расписывать не буду, после экспериментов с разными лаками (каждый эксперимент с аэрозольными лаками вел к потере нескольких дней — полное высыхание, попытка отполировать и снятие лака до пластика), я отложил в сторону всевозможное лаки в аэрозольных балончиках, и задул Штандоксом:

Ну и затем подготовил поверхности 1500-й и 2000-й наждачками к полировке, прошелся 3М-овским Тризактом (3000), и отполировал 3М-овскими же полиролями 74-й и 76-й.
Левая фара только задута лаком, правая уже отполирована (капельки воды — стекло ещё не высохло после мытья):

После этого срезаем все излишки по периметру, которые очень сильно пригодились в процессе работы (за них можно и подержать, и подвесить, ну и в конце концов, когда стекла пару раз падали, маленькие трещинки от падений были только на излишках, и в конце спокойно срезались) и вставляем стекла на место.
На фото они только приставлены, чтобы было видно результат, т.к. фару ещё буду доделывать, но об этом позже. Даже не было времени дождаться (или терпения не хватило), пока они полностью высохнут, но результат налицо:

www.drive2.ru

линзовая оптика своими руками — Лада 2114, 1.5 л., 2006 года на DRIVE2

решил поставить в стандартные фары биксеноновые линзы galaxy G5. долго искал где заполировать стекла, но в итоге нашел акриловые за 3000р. долго думал и все же решился и купил их.

комплект биксеноновых линз galaxy G5


вот он дорогостоющий акрил


очки на фарах были задуты в черный мат еще с прошлого раза, но я все же освежил их.

задул отражатель


задул окантовку линз


астановил линзу в отражатель. крепление пришлось немного перегнуть так как линза плохо притягивалась и болталась


жестко установленна линза и теперь не болтается


продолжается процесс сборки


вклеил стекла на герметик и перемотал изолентой чтоб зафиксировать


вот что получилось

мне понадобилось:
стандартные фары — 2500р
биксеноновые линзы galaxy G5 — 2900р
акриловые пластмасски — 3000р
черный герметик — 250р (с линзами шел серый)
балон черной матовой краски — 150р
обезжириватель — 50р
скотчбрайт — 50р
комплект ксенона h2 — 1500р
ну и самое главное желание соеденить это все в единое целое

Цена вопроса: 10 400 ₽ Пробег: 105 000 км

www.drive2.ru


Смотрите также