Главная » Разное » Левый передний наружный шрус

Левый передний наружный шрус


Заменил передний левый наружный ШРУС и Пыльник — Лада 2109, 1.5 л., 1999 года на DRIVE2

Доброго времени суток!
Услышал при езде на машине хруст, первая идея была, это то, что колесо трет об локер, что было похоже на правду, т.к. левый лонжерон и соответственно локер были поставлены новые. Но если заглянуть за колесо, о можно было увидеть порванный пыльник, ну и соответственно нужно было заменить.
Нашел на днях Шрус за 623 рубля со всеми нужными составляющими (пыльник, 2 хомута, стопорное кольцо и гайка).

Замена относительна проста:
1) Для начала нужно раскернить гайку ступичную на 30 в 2-х местах

Ступичная гайка, закерненная в 2-х местах

2) Расконтрить гайку на 30 и болты, держащие колесо. Необходимо найти хороший рычаг (использовал монтировку что бы сделал прочный рычаг) до этого трубу, которая согнулась.

Труба, которая согнулась

3) Поднять переднюю часть машины ( именно 2 передних колеса)
4) Снять колесо и ступичную гайку
5) Открутить шаровую опору и вынуть из поворотного кулака ШРУС
6) Отодвинуть старый пыльник и придерживая вал на котором закреплены 2 шруса резкими ударами сбить внешнюю гранату. Придерживать нужно для того, что бы внутренний ШРУС не рассыпался в пыльнике или вышел из коробки передач. На конце вала в гранате установлено стопорное кольцо.

Старый, порванный пыльник

Мне не удалось сбить старую гранату, т.к. без помощи помощника в этой ситуации не обойтись, долго пытался сбить, но безуспешно.
Сделал проще, я взял болгарку и выпилил каждый шарик из гранаты, тем самы сняв основную составляющую гранаты. Затем снял стопорное кольцо и снял остатки гранаты.

Распиленная граната

7) Протер бензином вал на котором закрепляется ШРУС, и поставил новое стопорное кольцо

Вал

8) В новый ШРУС выдавил смазку ШРУС-4, надел на вал 2 хомута и пыльник.
9) Тут позвал на помощь знакомого и забили новый ШРУС на вал, т.к. одному не удержать вал на который нужно забить гранату.

Новая граната, закреплённая на валу


10) Закрепил пыльник

Закрепленный пыльник

11) Вернул в начальное положение ШРУС, закрепил шаровую опору, закрутил ступичную гайку

Новая ступичная гайка

12) Поставил колесо, опустил переднюю часть машины и закрутил и затянул болты колеса и ступичную гайку.

www.drive2.ru

Mitsubishi Pajero Sport 2.5 TD "Белый Бегемот" › Бортжурнал › ШРУСы. Часть 3. Все что вы хотели знать, но боялись спросить. ФИНАЛ. :-)

(голосом Володарского)
Давным, давно… в далекой, далекой галактике…

… кароче был "порван" наружный ШРУС. :-))

и казалось бы, что может быть проще чем купить новую "палку" (3817А178) с наружным ШРУСом, перекинуть внутренний ШРУС и дело в шляпе.

Так нет же… оказывается есть усиленные ШРУСы ;-))
Начало эпопеи тут , продолжение здесь и здесь.
Ну а заключение вы сейчас читаете :-))

Где-то в апреле были получены усиленные ШРУСы NKN.
N-7285-2H и N-7286-2H

комплектация ШРУСов богатая: смазка 150г., хомуты, пыльник, стопорное кольцо, гайка и шплинт. короче как в рекламе Yupi ;-) "только добавь полуось" :-)))
не хватает только кольца АБС, которое перепрессовывается со старой гранаты.

Честно… я их и так мерял и сяк мерял… сука.а.а.а ОНИ ОДИНАКОВЫЕ!
зачем NKN придумали два номера я ХЗ… причем 86-й вроде дешевле 85-го или наоборот.
короче — что есть в наличии, то и покупайте или заказывайте :-))

Кто-то спросит "А чем же эти ШРУСы усиленные?"

А вы сравните толщину корпуса и внутреннего фланца ;-)

NKN


OE

а вот еще интересное видео как же работает ШРУС.

наружный "1 в 1", а вот внутренний ШРУС совмещает в себе изменение вертикального угла и компенсирует длину вала.

ШРУСы есть… но еще нужны и валы, которые буду соединять внутреннюю и внешнюю гранаты.
их я заказывал отдельно. материал сталь 60СА2 (сталь конструкционная рессорно-пружинная).

оригинал Л и П.


клоны :-)

а дальше… а дальше механическая работа по сборке и установке. :-))


Как я уже говорил — кольцо АБС снимается со старого ШРУСа и напрессовывается на новый ШРУС, молотком это сделать, к сожалению, нельзя.

лично я поступил так:
на машине — наружные ШРУСы NKN + изготовленные валы + оригинальные внутренние ШРУСы.
в ЗИПе остались наружные ШРУСы с валами, надо лишь докупить внутренние гранаты.

две штуки Л и П ушли в ЗИП.

данный комплект уже опробован двухдневным выездом в Карпаты :-))
но это уже совсем другая история ;-)

Не переключайтесь …

З.Ы. кому интересны готовые комплекты (ШРУС + вал) — стучитесь в личку ;-)

еще раз напомню, что отправной точкой этой лабораторной работы была вот ЭТА статья из FAQ .

www.drive2.ru

Замена левого ШРУСа и сопутсвующих деталей (часть 1) — Renault Symbol, 1.4 л., 2005 года на DRIVE2

Случилось то, что я никак не ожидал и никогда не встречал в своей практике: одним погожим днем не смог выехать из гаража — передача включилась, а машина не едет. Грешил на свою самоделку при замене сальника штока выбора передач. Залез под машину и увидел картину, которой очень удивился: полуось отсоединилась от ступицы.
Делать нечего — нужно разбирать левую полуось.
Порядок таков:
1. Снимаем защиту

Защита откручивается ключем на


2. Сливаем масло с коробки

Пробка слива указана стрелкой


3. Ослабляем гайку крепления штока амортизатора к кузову

Гайка штока амортизатора


4. Домкратим машину
5. Откручиваем тормозной суппорт и подвязываем его повыше.
6. Откручиваем крепление амортизатора и отводим его в сторону

Крепление амортизатора


7. Снимаем рулевой наконечник

Рулевой наконечник


С ним у меня возникла проблема — прошлый раз, когда я его менял, сам конус намазал смазкой ЦИАТИМ для того, как я предполагал, чтобы потом было легче снять. Но не тут-то было: смазка прикипела и что я б не делал, какой бы съемник не применял, не смог снять, только погнул шпильку рулевого наконечника. Пришлось наконечник снять вместе с поворотным кулаком, выточить гайку на него и выбить кувалдой. Для ремонта отпилил часть шпильки и заменил пыльник на ВАЗовский от 2109. Кстати, пыльник не я порвал, а он порвался под верхним обжимным хомутом, так что проверяйте у себя. При снятии поворотного наконечника считайте количество витков.

Старый пыльник рядом


8. Откручиваем болт крепления клемного соединения шаровой опоры к кулаку. Потом вбиваем клин и монтировкой оттягиваем рычаг вниз. При вбивании клина повредил пыльник шаровой опоры, поставил ВАЗов

www.drive2.ru

Шрусы левые — Volkswagen Golf, 1.4 л., 1998 года на DRIVE2

Хрусteam одним словом
Были заказаны:
151241 ШРУС наружный METELLI
75453S ШРУС внутренний RUVILLE (вроде как от 3 гольфа, в экзисте на гольф 4 бьется такой 75457S но цена космос)
Как мне казалось хрустело только слева, наружный при трогании с вывернутым рулем хрустел и внутренний шрус при скорости 82км/ч на 5-ой передачи давал неплохую вибрацию и цокал на 1 и 2 передчи при нажатии на газ и сбросе газа.

Снятие приводного вала производится просто:
откручиваетчя ступичная гайка
откручиваеются 3 болта шаровой
откручиваются 6 болтов внутреннего шруса

Полный размер

Откручиваются болты шруса внутреннего


Полный размер

Снят вал


Полный размер

Оригинальный вал со шрусами еще с завода


Полный размер

Смола

Шрусы стояли еще оригинальные с завода, смазка была очень густой и похожа на мазут или смолу, пыльники очень жесткие но целые и еще могут прожить столько же лет.
Хомуты использовал червячные, купленные в метизах, проверенные, ибо те что шли в комплекте были слишком мягкие да и зажимать у меня небыло клещей)

Полный размер

Стопорное кольцо удалось поставить только спец инструментом (обточенные плоскогубцы)


Полный размер

Все в сборе

Все заменил только все равно хруст есть, не такой конечно как был но есть, видимо надо менять и правые все шрусы.

Ставил шайбы как тут, т.к. в комплектах были лишние шайбы.

Итого 2500 за два шруса и 3 хомута.

Цена вопроса: 2 600 ₽

www.drive2.ru

Наружный шрус — Audi A4, 1.8 л., 2009 года на DRIVE2

Всем привет! Сейчас пойдет череда старых записей, до которых не доходили руки)
Катаясь на машине, стал замечать что при поворотах издается хруст. Найдя свободную площадку поехал наворачивать круги, что бы понять откуда доносятся эти неприятные звуки) Спустя пять минут был установлен диагноз — левый наружный шрус. Т.к. оригинал стоит неоправданно дорого, было решено брать LOBRO, к тому же он поставляет запчасти на конвейер и по сути является оригиналом. Номер для заказа LOBRO 304954

Шрус

Менял сам в гараже. Нет ничего сложного, для удобства снимал полуось целиком. Нужно открутить 6 болтов на внутреннем шрусе

Полный размер

Внутренний шрус

и один на болт на полуось ( внутренний шестигранник на 19).

Полный размер

Снятая полуось

Заменил, но допустил ошибку, из-за чего при полном вывороте руля пыльник соскакивал с шруса. (На фото кстати не правильно установлен пыльник) Т.к. была середина недели и времени ехать в гараж не было, было принято решение ехать на СТО, о котором я 100500 раз пожалел.
1-ый визит на СТО. Сняли, почистили, поставили пыльник, нанеся новую смазку. Забираю вечером машину, приезжаю домой, выворачиваю руль, слышу хлопок. Опять слетает пыльник (
2-ой визит. На следующее утро заезжаем к ним с той же проблемой, всё тоже самое, только ставят нужный хамут (денег не берут). Возвращаюсь домой, история повторяется. Хлопок, пыльник окончательно рвется.
3-ий визит. Приезжаю, объясняю ситуацию, предлагают мне повторно пройти процедуру. Отказываюсь, со словами если с двух раз не получилось сделать у специалистов!, то такие и в 3-ий раз не справятся.
Предложил вернуть деньги, на что они ответили утвердительно.
Неделя катания по СТО и вот выходные. Приехал в гараж и стал разбираться из-за чего это всё произошло.
Оказалось пыльник сильно задвинули в сторону двигателя и из-за этого он соскакивал. Ладно я, человек который первый раз в жизни меняет шрус, но такие специалисты на СТО в очередной раз убедили, что нужно всё делать самому. Мало того, что они не смогли нормально установить пыльник, так они ещё и умудрились прилично накосячить.

Полный размер

Нужный хамут

Полный размер

Вот так закрутили болт в полуось

Ещё повезло, что нигде по дороге не выскочила полуось на скорости могло привести к печальным последствиям. Пыльник порвался после второго визита, поставил старый (оригинал), опять новую смазку и хомуты. После этого проблем с шрусом нет)

P.S. LOBRO (они же GKN-SPIDAN ) хоть и поставляет шрусы на VAG, но пыльники у них свои, рекомендую оставлять пыльник родной, если он целый.
P.S.2.Фото шруса позаимствовал у mangyst808 т.к. накрылся телефон с фотоотчетом.

www.drive2.ru

Определяем какой хрустит ШРУС (внутренний или наружный). Узнайте почему и как устранить хруст гранаты

Когда при повороте хрустит ШРУС (шарнир равных угловых скоростей), многие автолюбители не знают, как выполнить диагностику проблемного узла, и какие действия предпринимать в дальнейшем. Самое важное в данном случае — выяснить, какой ШРУС хрустит, ведь в переднеприводных автомобилях есть аж четыре “гранаты”, как в народе называют этот узел. Также важно понимать, именно ШРУС ли является источником неприятных звуков или другая деталь подвески автомобиля. Далее мы попытаемся систематизировать информацию и пролить свет на вопрос диагностики и ремонта шарнира равных угловых скоростей машины.

Что мы обсудим:

Виды и конструкция ШРУСов

Прежде чем мы перейдем непосредственно к описанию признаков и причин, указывающих на проблемы со ШРУСами, нужно выяснить, для чего они нужны и какие бывают. Так вам проще будет понять, как в дальнейшем проводить их диагностику и ремонт.

Расположение ШРУСов

Виды и расположение ШРУСов

Задача любого шарнира равных угловых скоростей заключается в передаче крутящего момента между полуосями при условии, что они находятся под разными углами в разное время. ШРУСы используются в переднеприводных и полноприводных машинах, обеспечивая возможность поворота переднего колеса и его вращения под нагрузкой. Существует несколько видов шарниров, однако мы не будем подробно останавливаться на этом. Важно знать, что, в основном, их делят на внутренние и наружные.На любом переднеприводном автомобиле установлено всего четыре ШРУСа — два внутренних и два наружных, попарно на каждом переднем колесе. Задача внутреннего — передача крутящего момента от коробки передач на вал. Задача наружного — передача крутящего момента от внутреннего шарнира непосредственно на колесо.

Внутренний ШРУС состоит из внешнего корпуса (“стакана”) и вставленного в него трипода — набора игольчатых подшипников, работающих в трех плоскостях. Основной вал (со стороны “стакана”) вставляется в коробку передач, а в трипод вставляется другая полуось, на которую и передается крутящий момент. То есть, конструкция внутреннего ШРУСа несложная, и как правило, проблемы с ним возникают нечасто. Единственным обязательным условием нормальной работы шарнира (это касается и наружной “гранаты”) является наличие внутри него смазки и целостность пыльника. О выборе смазки вы можете почитать в отдельной статье.

Внутренний и наружный ШРУС

Внутренний и наружный ШРУС в паре

Наружный ШРУС — более сложная и хрупкая конструкция. С одной стороны он соединяется с внутренним шарниром через полуось, а другой — непосредственно со ступицей посредством собственного вала со шлицами. В основе конструкции наружного шарнира лежит сепаратор с шариками. Он может вращаться в заданных конструкцией диапазонах углов. Именно шариковый механизм чаще всего бывает причиной того, почему хрустит ШРУС. На корпус наружной “гранаты” надевается пыльник, который надежно защищает внутренности от попадания в него пыли и грязи. От этого напрямую зависит нормальная работа устройства, и по статистике, именно порванный пыльник является первопричиной полного или частичного выхода этого механизма из строя.

Чтобы продлить срок эксплуатации наружного ШРУСа необходимо придерживаться двух несложных правил: регулярно проверять целостность пыльника и наличия достаточного количества смазки в нем, а также старайтесь не “газовать” при сильно вывернутых колесах, так как при этом шарнир испытывает максимальные нагрузки, что приводит к его чрезмерному износу.

Работа наружного ШРУСа

Помните, что любой шарнир равных угловых скоростей испытывает тем большие нагрузки, чем под большим углом работают две его полуоси. Если они находятся параллельно друг другу, то нагрузка на узел минимальна, соответственно, при максимальном угле будет максимальной и нагрузка. Именно благодаря этому свойству можно определить неисправный шарнир, о чем мы и поговорим далее.

Как определить хрустящий ШРУС

Выяснить, какая “граната” хрустит, достаточно просто. Первым делом, необходимо понимать, что характерный хруст или поскрипывание на поворотах издает наружный ШРУС. Внутренний шарнир может издавать постукивание на прямой дороге. Алгоритмов диагностики коснемся чуть ниже.

Хруст наружного ШРУСа обычно возникает, когда водитель поворачивает с полностью или сильно вывернутыми колесами (в свою сторону). Особенно это хорошо слышно, если в это время еще и “поддать газу”. В этот момент шарнир испытывает максимальные или приближенные к этому нагрузки и в случае, если он неисправен, то и возникают упомянутые звуки. Внешне это может проявляться тем, что будет чувствоваться “отдача” в руль при поворотах.

Что касается внутренних ШРУСов, то их поломку диагностировать сложнее. Обычно из них исходит аналогичный звук при движении по неровной дороге, причем чем в более глубокие ямы попадает колесо — тем большие нагрузки испытывает шарнир, соответственно, он сильнее хрустит. В некоторых случаях неисправность внутреннего ШРУСа диагностируется по вибрации и “подергивании” машины при ускорении и на высокой скорости (около 100 км/ч и более). Даже при движении по прямой и ровной дороге (симптомы напоминают ситуацию, когда не отбалансированы колеса).

Далее перейдем к ответу на вопрос как определить какой ШРУС хрустит, внутренний или наружный. Существует несколько алгоритмов проверки. Начнем с наружных шарниров.

Определение хруста от наружного ШРУСа

Конструкция наружного ШРУС

Конструкция наружного ШРУС

Необходимо выбрать ровную площадку, на которой можно было бы поездить на машине. Выверните колеса в одну из сторон до упора и резко троньтесь. Этим вы обеспечите большую нагрузку шарниру, и если он неисправен, то вы услышите знакомый звук. Кстати, слушать его можно самостоятельно (при открытых окнах) или с помощником, чтобы он находился во время движения машины возле колеса. Второй случай особенно хорош для диагностики правых ШРУСов, поскольку звук оттуда доходит до водителя хуже. Впрочем, подобные процедуры можно проводить и на дороге или в “полевых условиях”, чтобы не заморачиваться и не искать дополнительное место для тестов.

При повороте машины влево будет хрустеть правый наружный ШРУС, а при повороте вправо — левый. Это обусловлено тем, что в этот момент соответствующие шарниры являются самыми нагруженными, поскольку на них переносится большая часть массы машины при условии создания значительного крутящего момента. А чем больше нагрузка — тем громче звук. Однако в редких случаях бывает и наоборот. Поэтому желательно слушать, с какой стороны исходит шум, снаружи машины,

Как хрустит внутренний ШРУС

Конструкция внутреннего ШРУС

Конструкция внутреннего ШРУС

Внутренние шарниры диагностируются иначе. Чтобы определить какой ШРУС неисправен, левый или правый, нужно найти прямую дорогу со значительными выбоинами и проехаться по ней. Если шарнир поломан — он “застучит”.

Опишем еще один интересный метод определения как хрустит внутренний ШРУС, заключающийся в том, чтобы не вывешивать колеса, а значительно утяжелить заднюю часть машины (насадить много людей, загрузить багажник), то есть, сделать так, чтобы перед машины поднялся, а ось внутреннего ШРУСа как можно больше изогнулась. Если в таком положении вы услышите хруст в движении, то это является одним из признаков неисправности упомянутого узла.

При стандартной эксплуатации машины не рекомендуется постоянно ездить с высоко поднятым передом машины, то есть, не загружайте сильно заднюю часть автомобиля. Следите за пружинами амортизатора, проставками.

Универсальный метод диагностики

Диагностика неисправности внутреннего ШРУСа

Представляем вам алгоритм другого, универсального, варианта, как узнать какая “граната” хрустит. Действовать нужно в следующей последовательности:

При вывешивании колес и диагностике ШРУСов соблюдайте правила безопасности, в частности, не забывайте поставить машину на ручной тормоз, а лучше воспользуйтесь противооткатным упором.

Почему начинает хрустеть ШРУС

Шарниры равных угловых скоростей, как внутренние, так и наружные — достаточно надежные механизмы, и при должном уходе срок их эксплуатации исчисляется годами. В некоторых случаях он сравним даже со сроком эксплуатации всего автомобиля. Однако это обстоятельство напрямую зависит от ухода и условий эксплуатации ШРУСов.

Одна из причин, почему шарниры выходят из строя раньше положеного срока — агрессивный стиль вождения и/или плохое дорожное покрытие, по которым ездит машина. Как указывалось выше, ШРУСы испытывают максимальную нагрузку при крутых поворотах и большом крутящем моменте со стороны двигателя (проще говоря, когда водитель входит в поворот “с газом”). Что касается плохих дорог, то они способны повредить не только подвеску машины, но и ШРУС, поскольку тут создается аналогичная ситуация. Например, водитель придает ускорение машине через ШРУС, а в это время колесо значительно колеблется в вертикальной плоскости. Соответственно, при таких условиях шарнир также испытывает повышенную нагрузку.

Повреждение пыльника ШРУС

Порванный пыльник ШРУС и смазка, разбрызганная из него

Вторая причина, почему начинает хрустеть ШРУС — повреждение его пыльника. Особенно это актуально для наружного ШРУСа, поскольку он находится в непосредственной близости к колесу, соответственно, на его корпус попадает значительное количество пыли и грязи. Под пыльником находится смазка, которая при попадании в нее влаги и грязи сразу же превращается в абразивный состав, который начинается разрушать поверхности внутренних узлов шарнира. Этого ни в коем случае нельзя допускать. Нужно регулярно проверять состояние пыльника на смотровой яме, а также наличие смазки в нем. Также проверяйте нет ли смазки на колесных дисках и близко расположенных к нему деталях, ведь зачастую при порванном пыльнике она попросту забрызгивается на упомянутые поверхности.

Третья причина, из-за чего хрустит “граната” при повороте — это естественный износ ее внутренних узлов при нормальных условиях эксплуатации. Особенно это актуально для дешевых китайских или отечественных ШРУСов. Если механизм сделан из “сырого” или некачественного металла, то срок эксплуатации такого узла будет непродолжительным. В наружном шарнире в месте соприкосновения шариков и обоймы постепенно начинает появляться выработка. Вследствие этого, перекатывание обозначенных шариков происходит очень свободно, по канавкам, имеющим больший диаметр, чем сами шарики. Такое перекатывание и воспринимается человеческим ухом как своеобразный хруст.

Выявление люфта на ШРУСе

Дополнительным признаком частичного выхода ШРУСа из строя является появление люфта на валу или полуоси. Обнаружить его достаточно легко, загнав на машину на смотровую яму и подергав рукой соотвующие детали.

Последствия хруста ШРУСа

Можно ли ездить при хрусте ШРУСа? Все зависит от степени его изношенности. На начальной стадии поломки ездить можно, однако нежелательно, поскольку эксплуатация узла ведет к еще большим повреждениям. Поэтому чем раньше вы попытаетесь отремонтировать шарнир, тем, во-первых, это вам дешевле обойдется (возможно все обойдется заменой смазки), а во-вторых, вы не будете подвергать риску жизнь и здоровье ваше и ваших пассажиров, находящихся в автомобиле.

Итак, последствиями того что хрустит ШРУС, может быть:

В самом худшем случае ШРУС может заклинить или оборвать, что приведет к аварийной ситуации на дороге. Когда такое произойдет на скорости — это чревато серьезными последствиями! Поэтому, если вы услышали, что на вашем автомобиле хрустит “граната” с любой стороны — как можно быстрее проведите диагностику (самостоятельно или на СТО) и выполните ремонт или замену шарнира.

Как отремонтировать ШРУС

Повреждение внутренних деталей шарнира чаще всего ведет к полной замене механизма. Однако это случается лишь при значительном износе. В большинстве же случаев рекомендуется просто заменить смазку ШРУСа и пыльник. Этого бывает достаточно для того, чтобы избавиться от надоедливого звука, и облегчить деталям их взаимодействие.

Поэтому в случае появления стучащих или щелкающих звуков на одном из четырех ШРУСов (будем считать, что вы уже выяснили, на каком именно) необходимо выполнить следующие действия:

Замена внутреннего ШРУС

Новый внутренний ШРУС

Замену смазки и пыльника можно провести самостоятельно, так как процедура несложная. Главное, при разборке не забыть промыть все внутренние детали и поверхности бензином, растворителем или другой чистящей жидкостью. И лишь потом закладывать новую смазку. Однако если вы делаете демонтаж и замену смазки впервые, то лучше, чтобы с вами был более опытный автовладелец или мастер. Или чтобы процедуру выполнил он, и показал вам ее алгоритм. В дальнейшем вы без труда справитесь с подобной работой.

Примите за правило следующее утверждение — при замене в автомобиле любых парных узлов необходимо проводить замену в одночасье обоих механизмов. Кроме этого, покупать рекомендуется также одинаковые шарниры для замены (одного производителя и марки).

Заключение

Шарниры равных угловых скоростей — надежные и долговечные механизмы. Однако в процессе эксплуатации необходимо постоянно следить за их состоянием с тем, чтобы вовремя определить, какой ШРУС хрустит или издает другие неприятные звуки. Ведь это указывает на неисправности в его работе. Поломка шарнира на начальном этапе не является критичной. С хрустом можно проехать не одну сотню и даже тысячу километров. Однако следует помнить, что чем раньше вы произведете ремонт или замену ШРУСа, тем дешевле вам это обойдется. Кроме этого, не забывайте о безопасности. Не доводите состояние шарнира до критического, поскольку это грозит вам возникновением серьезной аварийной ситуации, особенно на большой скорости. Надеемся, что приведенная выше информация помогла вам разобраться что же делать при хрусте ШРУСа и точно определить какой из них неисправен.

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

etlib.ru

ШРУСы. Часть 2. Освобождение приводного вала. — Mitsubishi Pajero Sport, 2.5 л., 2010 года на DRIVE2

Пролог эпопеи со ШРУСами начинается тут.

В этой части речь пойдет о более детальном изучении ПРАВОЙ полуоси, а точнее ШРУСов и вала соединяющего их.

Отправной точкой для лабораторной работы была вот эта заметка ***.
*Дальше по тексту я буду часто ссылаться на эту статью.
(но есть один момент — в данной статье позиция 3817A178 определена в категорию "33 зуба", хотя на практике это не так! как-то "33 зуба" не стыкуется с утверждением про "8 шаров" вот это меня и подтолкнуло копать дальше.)

А так же был вал, который остался после поломки корпуса наружного шруса.

Вот оно ЗЛО, которое нельзя разобрать. только резать.

Как я уже упоминал в прошлой записи, деталь под номером 3817A178 (вал со ШРУСом в сборе) разобрать НЕЛЬЗЯ.
И вот почему.
Углы работы наружного ШРУСа такие большие, что при максимальных отклонениях вала от оси, шарики в сепараторе почти полностью выходят из корпуса, но не выпадают!
Выходит, что наружный ШРУС держит сам себя от выпадения из корпуса.

А вот у внутреннего ШРУСа сепаратор "сидит" глубже в корпусе и углы работы раза в два меньше, наружного.

в отличии от внутреннего шруса, в наружном нет стопорного кольца, которое не дает шарикам выскочить из корпуса.


к примеру, конструкция внутреннего шруса.

и вот она та самая ложка дегтя, которая не дает сбить ШРУС с вала без повреждений.

Вид изнутри.


Пока ШРУС "сидит" на валу, но уже слышен износ и необходима замена, то если бить кувалдометром по корпусу или фланцу ШРУСа не исключен вариант повредить сам вал, а точнее часть шлицевой, которая удерживает стопорное кольцо. И тут в помощь только аккуратный болгаринг :-))

Конструктив шлицов на фланце не дает возможности удавить стопорное кольцо в паз и снять фланец, но одеть фланец на вал можно, потому что есть проточка для сжимания кольца в паз.

Вот такие пирожки с котятами :-(

И вот возникает вопрос — что же делать дальше?

Вариантов есть два:
1. Ждать пока сломается наружный ШРУС и купить новый такой же.
2. Опять таки дождаться поломки, или не дожидаясь :-)) разрезать корпус наружного ШРУСа, освобождать вал и начинать поиски усиленного ШРУСа от NKN.
Для вала с 35-зубами номера ШРУСов по NKN такие — N-7285-2H и N-7286-2H, левый и правый соответственно. Замена сводится к перепроссовке кольца АБС со старого ШРУСа, на ШРУС от NKN.
Для вала с 33-зубами варианты замены описаны по ссылке в начале статьи ***.

Но меня так же мучал вопрос — как же определить количество шлицов не разрезая гранату, достаточно просто снять пыльник.
И намерял я немного циферок, которые должны помочь в этом деле.
Итак, исходные данные, опять таки согласно статье*** в начале поста.

1 вариант — вал 33 зуба d=27 (ШРУС 6 шариков) — основной, граната 30 шлицев — для этого есть усиленные!
2 вариант — вал 35 зубьев d=28.5 (ШРУС 8 шариков) — с февраля 2009 по июль 2009 г.в., читаем ниже!

Диаметр вала около шлицов на 0,5мм больше, чем диаметр самих шлицов (причем эта разница одинаковая с обоих сторона вала).
Следовательно, если перед фланцем цифра 29мм и шариков, таки, 8, то с вероятностью 99% что на валу будет именно 35 зубов.

А для вала с 33-зубьями диаметр перед наружным фланцем будет 27,2мм, что явно не 29 :-))

На данный момент, для меня, остались открытыми два вопроса:
1. Вал с правой и левой стороны — одинаковые или нет?
МУЖИКИ, ЕСЛИ КТО ОБЛАДАЕТ ТАКОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ПОДЕЛИТЕСЬ :-)
2. Дождаться ШРУСов NKN и провести обзор этих зверьков. Но это уже будет отдельная запись в БЖ Бегемота.

И еще немного размышлений и информации из комментариев к прошлой записи.
Как сообщает Dimon-121 на машинах с мотром 3,2л вал с гранатой идут под номером 3815A182, что судя по статье*** тоже на 35-зубов, хотя возможно в статье опечатка, потому что 3817A178 (с мотора 2,5л) определили как 33-зубый.
Камрад proxodimec1 в каком-то обозримом будущем собрался менять пыльники, надеюсь он не полениться и сделает замер диаметра около фланца наружной гранаты и посчитает шарики… тем самым пополнит базу знаний по ШРУСам :-)

вот как-то так.
В следующий раз я вернусь к теме ШРУСов уже с усиленными аналогами, искренне надеюсь, что они будут в наличии в ОАЭ и что посредник их удачно доставит.

Понравилось?
Не переключайтесь…

З.Ы. На правах рекламы. :-))
Если у кого-нибудь есть безхозная левая полуось от эльки с 2006 г.в., можно без ШРУСов. :)

Собственно ищу вал, который соединяет ШРУСы. желательно на 35 шлицов с наружной стороны.
Нужны его размеры, что бы понять валы с разных сторон взаимозаменяемы или нет.

Рассмотрю разные предложения от покупки "убитого" узла, до "взять на померять" (согласен на пересылку по Украине) с возвратом+пиво/коньяк.

вот теперь точно фсё! Всем мир! ;-)

www.drive2.ru

Про внешние ШРУСы. Как НЕ собрать коллекцию) — Nissan Primera, 2.0 л., 1997 года на DRIVE2

Приветствую всех читающих про мои, как хозяина данной ракеты, приключения.
Страсти уже немного улеглись, настроение улучшилось (несмотря на физическое окончание лета, в виде проливного дождя), т.к. сегодня суббота и вечер (а субботний вечер, как известно издревле, в большинстве случаев — время удивительных событий). И на этой позитивной волне я могу рассказать свою историю про внешние ШРУСы, которая полна боли, разочарований и бесконечной веры в лучшее.
!ВНИМАНИЕ! Текста получилось много; кому влом читать — мотайте сразу в район грустного кота, там выводы))
Так вот.
Некоторое время назад, стал я замечать, что (в основном) при трогании происходит не то удар, не то щелчёк. Как опытный примовод, безошибочно (как мне тогда показалось) определил причину — адские люфты внешнего ШРУСа. Что, в принципе, подтвердилось при каких то очередных работах со съёмом передних колес — при кручении вала рукой в разные стороны ощущался явный люфт внешнего ШРУСа. Значит, он (сссука)! Значит, что? надо заказывать. Выбор пал на фирму GSP — много кто на них ездил/ездит, претензий (вроде) нет. Вот тут и начинается канитель, надолго ставшая причиной изжоги и плохого сна. Как НАДО БЫЛО поступить в этой ситуации? 1. Купить контрактный привод в сборе — в идеале. 2. Сбить внешний ШРУС, который болеет, замерить диаметр вала и количество шлицов (и другие параметры, какие только возможно — на всякий случай) и, вооружившись этой информацией, искать замену. И, не зная точно, какие/от чего стоят привода, ни в коем случае НЕ ЗАКАЗЫВАТЬ ПО ВИНу ! даже под пытками!
Но, поскольку, я не ищу лёгких путей, был заказан внешний ШРУС GSP 841028 (по ВИНу, 32 шлица). После получения заветной сине-белой коробки я рванул в ближайший сервис, где, после непродолжительной процедуры подъёма машины и разбора ходовки мне было сказано "не подходит!" Как оказалось, ни по шлицам, ни по диаметру — новенький ШРУС просто болтался на валу. Масло в огонь подлил парень, который занимался установкой — "даа, тот который тут стоял, он уже подпаленный, надо срочно менять, вон уже смазка превратилась в гудрон". Как выяснится позже, не соврал он только про смазку. В итоге, смазка из нового ШРУСа ушла в "больной". Меня охватила лёгкая паника, перемешанная с лёгким унынием. Дальше — больше. Заказал GSP 841046. Как это вышло — сам не понимаю, но это — следствие халатности при выборе. ШРУС пришёл, я — снова на то же СТО, снова подъём машины, разбор — "да этот вообще меньше, чем тот, который стоит". Потом выяснилось, что этот ШРУС вообще от Микры. А получилось как: в экзисте по каталогам нашёл номер оригинала, там же нашёл номер первого заменителя, GSP 841028; потом уже в пятой передаче (магазин, где я заказываю запчасти, не реклама, ибо тоже косячат) набрал в поиске 841028, и в блоке "заменители запрошенного артикула" нашёл уже 841046. Никогда так не делайте). Так в моей коллекции прописалась вторая сине-белая коробочка). Думаете, это конец истории? Нет конечно)
Далее автор этой душещипательной истории начинает уже конкретно изучать тему приводов от разных моделей Ниссана, под разные ДВС и КПП. В итоге получается, что на примах, блубёрдах и пульсарах, под СР18/20 и механику/вариатор внешние ШРУСы были на 23,25 и 32 шлица. Вроде были и на 27 шлицов, но более менее точного подтверждения этому я не нашёл. Таак… 32 уже было (841028), осталось 23 и 25. Как поступить? Естественно, заказать наобум) Что, собственно, я и сделал — заказал GSP 841184. В этот раз делал в другом СТО, совместив со сменой нижних рычагов (рычаги, вернее шаровые, сам снять не смог). …И опять-двадцать пять) Это сейчас я улыбаюсь, а тогда моё уныние начало превращаться в депрессию…Но, всё-таки, был свет в конце тоннеля — остался только один вариант внешнего ШРУСА, на 23 шлица. Всё, практически закончены мои мучения, осталось только заказать…Тут у меня случается приступ рационализма (или просто меня за***ла окончательно вся эта ситуация), и я решаю купить привод в сборе. Казалось бы, что может произойти?))))Тем более, нашёл здесь же, на Драйве, человека, который разбирал Приму и как раз у него был длинный привод, как он писал мне, "в хорошем состоянии, практически без люфтов". Причём, я несколько раз его расспрашивал про люфты — ШРУСов, подвесного, ответы:
"Нет не болтается не клинит все норм" — про подвесной; причём, привод был на машине ещё, в это время; как можно пощупать подвесной в этом случае — я хз
"смртри залез я седня под машину кое как поширудил привод все норм"
"подвесной живой вроге нисего не люфтит" — это он уже снял привод
"практически мертво стоит" — это про осевой люфт ШРУСов
"я на внутренней гранате зимой крестовину менял" — это я вообще не знаю, о чём речь
"свестопляса нет мож на пол мм двигается хз"
"на мой взгляд нет" — это уже ответ на мой вопрос про люфты, из ВК; прислал мне видос, на котором, по законам жанра нихера не видно)))
"я это люфтом назвать не могу" — оттуда же
После получения мной ШРУСа и предъявления ему претензий (люфт подвесного и внешнего ШРУСа, резьба внешнего ШРУСа в п**де):
"Блин ну я хз
Я ездил проблем никаких не знал с ним"
"Поставь поездий потом посмотришь"
"Я даже не хнаю что сказать"
"Я ебе еще раз говорю я не механик на мой взгляд это не люфт я понемаю что тебе за 2500 хочется новую деталь но так не бывает"
Орфография сохранена.
А теперь немного о самом приводе: во первых он был весь в масле, просто весь… если честно, я всегда стараюсь не слать грязные (настолько) запчасти, просто даже по-тому, что их самому неприятно брать.
Вот резьба на внешнем ШРУСе:

Полный размер


Сбил внешний ШРУС с вала и увидел интересную картину — кусок кольца приварен к валу(?). Кусок кольца отвалился во время сбивания ШРУСа, а вот сварка осталась:

Полный размер


Хз зачем это; стопорное кольцо присутствовало частично — была половина кольца и она прям впрессована в паз в валу; пришлось стамеской его выковыривать.
Далее подвесной:

Полный размер


Сначала подумал, что это он в ржавчине, но потом понял — это пыльник на подшипнике. Но, рано радоваться: подшипник заклинил, и трение происходило между внешней обоймой и корпусом привода(!). В результате, имеем только внутренний ШРУС действительно практически без люфта, остальное — или на грани (внешний ШРУС), или в помойку (подвесной). Действительно, заебись привод, прям пиздатый)
В общем, решил я его прям привести в порядок — заменить подвесной и внешний (е*ись он конём!) ШРУС, тем более, наконец-то))) у меня есть информация о том, сколько мне нужно шлицов — 23! чуть ли не плача, заказываю очередной ШРУС GSP 841044. А с подвесным тоже оказалось не скучно: выпрессовать его с вала просто так не получилось, пришлось греть горелкой. Ладно, выпрессовали, пошёл с ним подбирать такой же в магазин грузовых запчастей. Если что, размеры его в идеале 34,5*72*25, но в продаже есть 35*72*25, его номер 62207. Взял сначала китайский за 150р. Вроде вот рядом поставили выпрессованный и новый — одинаковые абсолютно, а китайский даже прессовать не надо — так провалился в корпус привода. Пошёл поменял на русский (400р) — этот уже запрессовался нормально, хотя сравнивали с китайским — один в один. Но русский оказался немного выше, чем стоковый, в связи с чем не получилось одень стопорное кольцо и пришлось капнуть капельку сварки. Изза этого пришлось промывать уже запрессованный подшипник и заново набивать его смазкой. Не спрашивайте, как я это сделал))))Тут пришёл заказанный ШРУС на 23 шлица. Что может пойти не так? Уже определено количество шлицов, привод снят и готов принять на себя новенький ШРУС…
А ШРУС снова не подошёл))))

Он не подошёл не по шлицам, а ПО ДИАМЕТРУ! внутренний диаметр ШРУСа где-то на 1мм больше, чем вал. По шлицам он садится на вал, но болтается там, как х*й в рукомойнике. С родным ШРУСом такого не было.
Признаюсь, в тот момент я был весьма близок (что, в принципе, нехарактерно для меня) к тому, чтобы сжечь машину к херам и уйти жить в лес. Собственно, так в моей коллекции появилась четвёртая (и последняя!) бело-синяя коробочка с куском боли примеравода внутри)…
Но обратной дороги не было и надо было принимать какое-то решение. И оно было принято: поднять машину на подъёмнике, снять с неё привод, привезти домой, разобрать его и уже смотреть по ситуации. Это был риск, но мне уже было плевать)))
В общем, после съёма привода и разбора его дома, выяснилось кое-что интересное: внешний ШРУС, на который я грешил, оказался В ИДЕАЛЕ! не было вообще люфта в нём, даже когда я полностью убрал из него смазку! я, определённо, победитель года) зато внутренний ШРУС имел люфт, что нехарактерно. В итоге собрал из двух приводов один (внутренний ШРУС и подвесной подшипник с одного привода, а палка привода и внешний ШРУС — с моего). С горя и отчаяния взял новый пыльник и новые хомуты из какого-то комплекта. В общем, теперь у меня длинный привод вообще без люфтов, чистый, отмытый, с новой смазкой, пыльниками и хомутами занял своё место:

Полный размер


Вот такая история. Самое грустное в этой истории даже не то, что потрачено 100500 денег и куча времени, а то, что щёлчки полнос

www.drive2.ru

Смотрите также