Краска для авто по ржавчине


Использование краски по ржавчине для ремонта автомобильных кузовов

Современный рынок автомобильных принадлежностей предлагает немалый выбор материалов для кузовного ремонта, в том числе и краски по ржавчине. Такие краски могут использоваться для реставрации довольно поддержанного автомобиля. Краска по металлу и ржавчине позволяет не тратить лишнее время на дополнительную обработку авто.

Автомобильная эмаль по ржавчине разделяется по способу применения на два вида: аэрозольная и ручного нанесения. Аэрозольная краска по ржавчине хорошо подходит для новичков для окрашивания небольших отдельных частей корпуса автомобиля. Краска по ржавчине ручного применения используется для окрашивания как кистью на небольших областях, так и с помощью пульверизатора при комплексной покраске.

Порядок работы при частичной покраске

Для того чтобы закрасить отдельные небольшие области и части на машине, потребуются следующие инструменты и материалы:

Несмотря на то, что покраска будет осуществляться на отдельных участках на машине, небольшой объём подготовки всё равно нужно провести. Это позволит увеличить срок службы покрасочного покрытия. В противном случае краски по ржавчине придется применять повторно через небольшой промежуток времени.

Начинать нужно с очистки, промывки и просушки участка, который подготавливается к окрашиванию. После высыхания место подкраски нужно подчистить наждачной бумагой. Процесс подчистки осуществляется круговыми движениями против часовой стрелки, плотно прижимая наждачную бумагу к поверхности автомобиля. Для подкрашивания будет использоваться краска по ржавчине, поэтому каким-то особым образом обработку производить не стоит. Здесь главной целью является зачистка металла во избежание отслаивания в дальнейшем.

Обработанный наждачной бумагой участок следует повторно промыть водой, обезжирить растворителем и насухо вытереть мягкой ветошью. Следующий этап – грунтование. Непосредственно перед этой процедурой нужно обклеить границы обрабатываемого участка бумажным скотчем. Это защитит от попадания краски и грунтовки те частки кузова автомобиля, которые не будут подвергаться окрашиванию. После приклеивания скотча обрабатываемая поверхность готова к окраске.

Предварительно проводится грунтование. Перед применением грунтовки необходимо ознакомится с инструкцией. Баллончик с аэрозольным грунтом необходимо встряхнуть и на расстоянии 15-20 см плавными движениями руки распылить. После высыхания первого слоя желательно загрунтовать ещё раз. Примерное высыхание грунтовки при сухом микроклимате и комнатной температуре составляет 1-2 часа.

Когда грунтовка высохла, нужно поменять скотч и можно приступать к окраске. Она мало чем отличается от грунтования. Баллончик встряхивают, краска наносится на таком же расстоянии, как и слой грунта (15-20 см) от поверхности автомобиля. При окрашивании следует обратить внимание на то, чтобы на поверхности не было подтеков.

Для этого краска наноситься плавными, без рывков движениями руки, а также не производится распыление в течение длительного времени на одном участке. В случае неудовлетворительного результата устраняются огрехи, и краска наносится повторно. В среднем время затвердевания составляет 1-2 часа. Время полного высыхания покрытия – 14-15 часов.

Однако у каждой краски могут быть свои особенности применения, поэтому перед использованием необходимо внимательно изучить инструкцию к средству.

Материалы для полной покраски коррозийного кузова автомобиля

У владельцев довольно поддержанных автомобилей рано или поздно возникает желание привести, хотя бы частично, кузов своего авто в порядок. Если брать во внимание шпатлёвку и другие кузовные работы, требующие вмешательства профессионала из автосервиса, то нужно быть готовым выложить немалую сумму. Оплата за выполненную работу будет высокой, ведь ремонт автомобильных кузовов всегда был дорогим.

Поэтому многие автолюбители решают взять инициативу в свои руки и провести косметический ремонт. Главным элементом в таком восстановлении кузова будет выступать антикоррозийная эмаль. Работа будет состоять из четырёх процессов:

Основные инструменты и материалы, используемые для полной покраски автомобильного кузова:

Процесс подготовки кузова к окрашиванию является самым трудоёмким. Однако именно от него зависит успех проделанной работы

Техника проведения полной покраски кузова автомобиля

Полное окрашивание кузова, а также отдельных элементов кузова транспортного средства делится на следующие этапы:

  1. Подготовка автомобиля. С целью сохранить в чистоте выступающие и не требующие покраски элементы, снимающиеся нужно демонтировать, не снимающиеся – заклеить на автомобиле бумажным скотчем, в том числе и колёса. Когда все, что не нужно красить, заклеено, проржавевшая деталь чистится круговыми движениями против часовой стрелки с помощью шлифовальной машинки или наждачной бумаги. В местах, где невозможно произвести шлифовку шлифмашиной, нужно выполнить ее вручную при помощи наждачной бумаги. Очищенный кузов моется, а затем насухо протирается ветошью и окончательно просушивается.
  2. Подготовка оборудования и материала. Пока кузов высыхает, нужно приготовить компрессор к работе. Из пульверизатора, влагоотделителя и непосредственно компрессора собирается одно устройство, посредством подключения приборов друг к другу.
  3. Грунтование. На просохший кузов наносится грунтовка. Для этой цели используется пульверизатор. Состав следует наносить в 2 слоя, с промежутком в 1-2 часа. После высыхания грунтовки можно приступать к окрашиванию.
  4. Покраска. Лучше всего начинать красить автомобиль с задней части кузова. Правильно держать пульверизатор на расстоянии 15 см от окрашиваемой поверхности, и каждая последующая линия нанесенной краски должна на треть заходить на предыдущую. После высыхания первого слоя, для лучшего качества лакокрасочного покрытия на машине, необходимо нанести вторым слоем краску по металлу и по ржавчине. Краска автомобильная для металла по ржавчине, в среднем, высыхает в течение 14 часов. Однако для уточнения этого временного интервала и иных параметров необходимо изучить инструкцию, прилагаемую к используемой краске.
  5. Просушка.

После высыхания краски бумажный скотч снимается. Затем, как окончательный этап, осуществляется полировка. Затем устанавливаются демонтированные ранее элементы и детали авто. Полируется краска автомобильная для металла по ржавчине так же, как и обычная. Для этого используется низкооборотная полировальная машина. Если такого устройства нет, вполне подойдёт мягкая ветошь.

После качественно осуществленного окрашивания машина становится более привлекательной, чем раньше. Причем вне зависимости от того, что покраска на автомобиле проводилась поверх ржавчины.

Предыдущая

КраскиОсобенности и достоинства полиуретановой краски

Следующая

КраскиВиды и особенности использования краски для пластика

krasymavto.ru

Покраска и Антикор Днища и Рамы. — Lincoln Town Car, 4.6 л., 2004 года на DRIVE2

Всем привет

Пока на дворе лето, можно и с машиной позаниматься!)
Давно уже хотел как следует отмыть днище и сделать антикоррозийную обработку, т.к. с завода антикора там не было, кроме задних арок.
Днище машины оцинкованное и просто покрашено слоем краски, причем довольно толстым слоем! Но от времени и наших реагентов на дорогах, кое-где начала проступать ржавчина, что меня абсолютно не устраивает!
Будем исправлять ситуацию!

Полный размер

Задняя часть авто — очень большой слой пыли и грязи)))

Полный размер

Днище и пороги — пыли и грязи чуть меньше, зато больше поверхностной ржавчины(((

В середине июля поставил машину на березовые пни (очень удобные и прочные, хорошая альтернатива обычным подставкам!)))) и начал отмывать днище… работа эта представлялась мне довольно простой и быстрой… как же я ошибался)))
Заднюю часть я сперва пытался отмыть щеткой для мытья авто… но из-за сложного рельефа не везде удавалось подлезть… да и лужа под машиной была ОЧЕНЬ большой))))
Так что, пришлось вооружиться кучей тряпок, небольших щеток и отмывать все днище вручную! Самая трудоемкая часть — это само днище, очень неудобно мыть из-за постоянно мешающейся выхлопной системы)))
Вся мойка заняла, в общей сложности, дней 6-7 )))
После отмывания грязи начал откручивать пыльник под задним бамперов. Крепится он 7 винтами ( 3 — к усилителю заднего бампера, 2 — к самому бамперу, 2 — к полу багажника). Все винты выкрутились без проблем… все, кроме одного, который сильно заржавел и не хотел откручиваться (винт в полу багажника) — пришлось отпиливать)))
Затем вытащил все пластиковые пистоны/клипсы, которые крепят нижнюю часть бампера, пластиковую накладку порогов.

После мойки стала видна вся картина состояние днища — местами присутствует поверхностная ржавчина, но ничего критического!

Полный размер

Правая задняя арка.

Заводской антикор на задних арках сохранился отлично! Даже краска на раме осталась цела — это не заводская краска, ее наносил я, года 2-3 назад.
Единственным сильно пострадавшем местом была нижняя часть арки и пол в нише под запаску — место не очень удачное, оно ничем не защищено и туда постоянно летит вся грязь… от антикора не осталось и следа, все отпескоструено до металла, местами и краска уже начала слезать…

Полный размер

Нижняя часть правой задней арки.

Но ржавчина только поверхностная, металл крепкий… пришлось все зачистить и обработать Цинкарем.

Усилитель заднего бампера местами в родной краске, местами уже нет))) Хоть под бампером и установлен пластиковый щит-пыльник, но рядом с рамой есть зазор, через который туда летит грязь и влага.

Полный размер

Усилитель заднего бампера — кусок швейлера!)))

Левая задняя арка практически полностью сохранила заводской антикор, единственным местом с поверхностной ржавчиной был боковой усилитель заднего бампера (он же является нижней частью крыла) — на него так же летит вся грязь из-под колеса.

Полный размер

Пол багажника и заднее левое крыло.

После мойки днище было зачищено от ржавчины, окислений и остатков грязи, местами обработано преобразователем ржавчины (Цинкарь). На всю работу, (не спеша, тщательно, аккуратно… с перерывами, что бы руки отдохнули…) ушло дней 6-7.

Теперь настало время запаковать все "ненужное для покраски" в полиэтилен, малярный скотч и газеты!)

Полный размер

Машина готова к покраске!)

Подготовительно-упаковочные работы заняли 1 день.

Теперь можно красить! Для покраски днища я использовал Грунт-Эмаль 3 в 1 (по ржавчине). Средство проверенное, держится хорошо, да и защищает неплохо!
Вооружившись пистолетом для покраски начал наносить краску. Сперва покрасил заднюю часть, т.к. там больше места и проще доступ, можно было потренироваться красить лежа на спине)))
Затем перешел к самому днищу и раме. Грунт-эмаль нанес в 2-3 слоя, с промежутком в 1 день.
Покрасочные работы заняли 6-8 дней.

Готовый результат покраски:

Полный размер

Задняя арка.

Полный размер

Задняя часть авто.

Полный размер

Усилитель заднего бампера

Полный размер

Пол багажника, рама и усилитель заднего бампера.

Полный размер

Левая сторона.

Полный размер

Правая сторона.

После покраски днища была поездка на Калужскую Автостраду. После возвращения с которой пришлось снова мыть днище от пыли)))

Перед нанесением антикора у меня случился приступ Маниакально-Депрессивного Педантизма, который привел к обматыванию выхлопной системы и кардана полиэтиленовыми пакетами!))))
После антикора я понял, что не зря это сделал! При нанесении антикора его частицы летели во все стороны)))

Полный размер

Кардан и выхлопная система были запакованы в полиэтиленовые мешки из Гипермаркета — их много и они бесплатные!)))

Для антикоррозийной обработки я использовал Резино-битумную мастику БПМ-4, с каучуковой крошкой. Это средство обладает гидроизоляционным, антикоррозионным и шумоизоляционным свойствами (так в описании заявлено!)… время покажет!)

Полный размер

Антикор и грунт-эмаль, которыми пользовался.

Для нанесения антикора использовал пистолет для покраски, наносил в 2-3 слоя, с промежутком в 1 день.
На обработку всег

www.drive2.ru

Краска по ржавчине – как выбрать?


Одним из основных недостатков металлических поверхностей является склонность к окислению при взаимодействии с влагой и, как следствие — плохая устойчивость к коррозии. Это не только портит внешний вид, а также значительно укорачивает сроки эксплуатации металла. Удаление ржавчины – достаточно кропотливая работа, состоящая из множества трудоемких процедур – очистки, грунтовки, антикоррозийной обработке, покраски. Для облегчения всех этих процессов была создана краска по ржавчине, которая не только имеет красивый внешний вид, но и защищает металл от негативного воздействия внешней среды.

Разновидности антикоррозийных красок

Для того чтобы выбрать подходящую краску по металлу и ржавчине, необходимо разобраться в видах красителей и их назначении. Краски по ржавчине бывают:

Для того чтобы выбрать подходящую краску по металлу и ржавчине, необходимо разобраться в видах красителей и их назначении

Достоинства и недостатки

Краски по ржавчине имеют целый ряд преимуществ:

Краска для металла по ржавчине имеет некоторые недостатки. Ею нельзя окрашивать поверхности, что соприкасаются с питьевой водой, а также те предметы, которые в процессе эксплуатации нагреваются до температуры выше 150°С.

Как нанести антикоррозийную краску?

Процесс окраски ржавого металла состоит из стандартных процессов:

  1. Подготовка. Окрашиваемая поверхность должна быть чистой, сухой и обработанной обезжиривающим веществом.
  2. Удаление ржавчины. Коррозия может быть устранена как механическим, так и ручным способом. При механической чистке применяются специальные щетки для электродрели и болгарки. Особое внимание уделяется угловым соединениям, стыкам, загибам, словом – всем труднодоступным участкам. Ручная очистка заржавевшей поверхности предполагает использование металлических щеток по металлу. В случае, когда в состав приобретенной краски уже входит преобразователь металла, то можно не тратить время на зачистку – подобный вид веществ превращает ржавчину в грунт.
  3. Для оптимального закрепления и длительного срока службы краски, поверхность лучше загрунтовать, несмотря на заверения изготовителей о том, что грунт использовать не обязательно. Единственным исключением является антикоррозийная краска-грунт. Применение такого вещества значительно упрощает дело, а окрашивание выглядит следующим образом:
  1. Нанесение краски по ржавчине начинается из обезжиривания поверхности. Не смотря на рекомендации некоторых производителей, лучше всего придерживаться температуры +20°С и влажности 80%. До начала работы краску нужно хорошенько взболтать и развести растворителем в соотношении 9:1. Наносить состав на ржавчину нужно в три слоя, уделяя особое внимание краям и углам. При этом обязательным условием является покрытие каждым последующим слоем через три часа. Если по каким-то причинам временные рамки были не соблюдены, то нанесение следующего слоя откладывается на полтора месяца. Пренебрежение этим важным нюансом влечет за собой появление неровностей и потеков на окрашенных поверхностях, а также к снижению антикоррозийных свойств краски. В случае если поверхность уже была окрашена, то наносить антикоррозийную краску следует в два слоя.

Покрашенный автомобиль сохнет

Использование краскопульта

При работе с краскопультом также существуют некоторые особенности:

Какая краска лучше?

На сегодняшний день наилучшим образом зарекомендовали себя такие марки:

  1. Hammerite. Основными ее компонентами являются алкидная смола, жирные кислоты, силикон, воск, антикоррозийные вещества и частицы закаленного стекла. Такая краска относится к разряду быстросохнущих средств, а также одновременно выполняет несколько функций – она работает как грунтовка, как преобразователь ржавчины и в качестве декоративного покрытия. Особый состав позволяет придать поверхности разнообразные оттенки, матовую и полуматовую структуру, молотковый эффект.
  2. Грунты-эмали. Состоят из синтетических смол, преобразователя ржавчины, красящих пигментов с антикоррозийными свойствами, органического растворителя. Очень удобны в использовании, чаще всего применяются для окраски крупногабаритных и сложных по своей конфигурации изделий.
  3. «Нержамет». В основу вещества входят алкидные смолы. Отличается простотой нанесения, быстрым высыханием, повышенной адгезией к металлическим поверхностям, износостойкостью и стойким антикоррозийным эффектом.
  4. «Сурик железный». Обеспечивает хорошее покрытие и маскировку дефектов. Цена, как и антикоррозийные качества, достаточно низкая.
  5. Грунт-эмаль Alpina. В отличие от других красящих составов, не содержит свинца. Также характеризуется отсутствием запаха, легкостью и равномерностью нанесения, стойкими антикоррозийными свойствами. Не требует предварительной подготовки – перед ее нанесением достаточно очистить поверхность от грязи. Основным недостатком является достаточно высокая цена.
  6. «Ржавоед-Универсал». Антикоррозийная, влаго- и атмосфероустойчивая краска, которая отлично наносится и быстро сохнет. Поскольку в состав вещества входит преобразователь ржавчины, то дополнительная грунтовка не требуется. Может быть матовой или полуглянцевой. Производитель предлагает ассортимент из 11 цветов, но возможен индивидуальный подход и производство краски нужного оттенка под заказ.


Перед применением выбранной краски необходимо внимательно изучить инструкцию производителя, поскольку даже одинаковые по составу вещества могут иметь различия по применению.

Поделиться с друзьями:

Похожие публикации

www.avtokrasim.ru

Как применять грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1 при ремонте автомобиля

Для окрашивания кузова автомобиля, имеющего очаги коррозии, часто применяют грунт-эмаль по ржавчине, имеющий эффект 3 в 1. Этот состав включает в себя преобразователь ржавчины, антикоррозийную грунтовку и декоративную эмаль. Универсальность материала обеспечила его востребованность среди профессионалов и автолюбителей, занимающихся кузовным ремонтом самостоятельно. Благодаря эффекту «три в одном» значительно упрощается процесс покраски пораженного коррозией металла, экономятся средства и время.

Преимущество использования грунтовки по ржавчине«Новбытхим»

Из всех грунтовок по ржавчине наибольшей популярностью в среде отечественных автомастеров пользуется лакокрасочный материал «Новбытхим». Эта краска может использоваться для нанесения на очищенные поверхности автомобиля и на металл, пораженный коррозией, имеющей толщину слоя до 100 мкм. Она не годится для работы по поверхностям, на которых нанесены лакокрасочные покрытия на нитрооснове.

При окрашивания такого основания краской по ржавчине возможны отслоения покрытия. Этой эмалью можно окрашивать цветные металлы, чугунные, оцинкованные, нержавеющие поверхности, а также дерево и бетон. В числе компонентов краски «Новбытхим» синтетические смолы, пластификатор, антикоррозийный ингибитор, органические растворители, прочие добавки. Эти компоненты обеспечивают эффект «3 в 1». Краска выполняет функции:

Грунт-эмаль для использования по ржавчине «Новбытхим» имеет такие технические характеристики:

Краска по ржавчине для авто обладает следующими достоинствами:

Дисперсность пигментов и их высокое качество обеспечивает кузову автомобиля хорошее декоративные свойства. Кроме того, благодаря совмещению функций преобразователя ржавчины, грунта и краски, вы сэкономите на приобретении этих материалов каждого в отдельности и на времени рабочего процесса.

У материала есть незначительный недостаток – неприятный запах, который долго не выветривается. Кроме того, не так просто сделать колеровку кузова авто, так как цветовая палитра недостаточно широка.

Советы и рекомендации по применению краски по ржавчине «Новбытхим»

Перед тем как нанести на крыло, днище или другие элементы авто эмаль по ржавчине «три в одном», основание следует подготовить.

  1. Первым делом, используя металлическую щетку, наждачную бумагу или шпатель, надо очистить поверхность от осыпающейся ржавчины, грязи.
  2. Следующий шаг – обезжиривание деталей растворителем и сушка. Поверхность готова к нанесению состава.
  3. Краска по ржавчине «Новбытхим» наносится исключительно на сухое основание, так как в противном случае не будет обеспечена необходимая адгезия и покрытие быстро отслоится.
  4. Перед окрашиванием автомобиля грунт-эмаль надо хорошо перемешать. В случае необходимости, разбавьте состав подходящим растворителем до требуемой вязкости.
  5. Красить металл можно при помощи валика, кисти, краскораспылителя. Нанесите ровный слой эмали на поверхность, дайте просохнуть в течение 2-3 часов, затем нанесите еще один слой.

Для обеспечения лучшего предохранения обрабатываемой поверхности от атмосферных, механических воздействий и увеличения длительности защиты рекомендуется нанести не менее трех слоев состава. После завершения работ, инструменты следует тщательно очистить. Для этого хорошо подойдут уайт-спирит или сольвент.

Особенности реактивного грунта

Один из разновидностей составов, которые наносятся на очаг ржавчины, это реактивный грунт. Он характеризуется высокой стойкостью к коррозии благодаря содержанию поливиниловых смол и активных антикоррозийных веществ. Реактивный грунт обладает такими характеристиками:

При работе с реактивным грунтом следует знать, что этот материал высокотоксичный и горючий. Состав можно наносить на стальные, алюминиевые, оцинкованные поверхности. Нельзя использовать с материалами на полиэфирной основе. Поверх реактивного грунта можно наносить любые двухкомпонентные составы.

Для нанесения реактивной грунтовки на стальную основу ее надо вымыть, обезжирить, высушить. Алюминиевой основе после обезжиривания следует придать матовость при помощи специального материала, а затем еще раз обезжирить.

Реактивный грунт наносится на поверхность кистью или специальным оборудованием очень тонким слоем. После высыхания поверхность можно шлифовать. Рекомендуется делать 1-3 слоя грунтовки. Сверху наносится наполнитель. Нельзя использовать шпатлевку на полиэфирной основе.

Предыдущая

ГрунтыОсобенности грунта для пластика

Следующая

ГрунтыХарактеристика грунта Novol Protect 340 и других материалов марки Новол

krasymavto.ru

Как красить раму. Как красить днище. — PS Tuning на DRIVE2

Выложив в Кузовном сообществе пост о нашей работе (Рождение 105-го Крузака, 2018 года выпуска.) по кузову и раме 105-го Крузака, у читателей стало появляться очень много вопросов о том, каким грунтом, какой краской лучше красить раму и днище автомобиля.

Полный размер

Полный размер

Начнем с начала. Один из самых важных этапов, это — очистка метала от ржавчины. Мы не рекомендуем применять различные кислоты, которые травят ржавчину. Подобные составы необходимо полностью смывать с метала, в противном случае кислота разрушит и до того уже ослабленный метал. Учитывая, что рама и днище автомобиля очень сложно-рельефны, вымыть всю кислоту будет очень трудно. Самое хорошее — применять сыпучие абразивы.
Очистив раму или днище, максимально до чистого метала, их нужно грунтовать и красить. Вот тут возникает главный вопрос связанный с использованием грунта. Кислотный или Эпоксидный? Все, кто планирует или уже делает подобный вид работ, естественно бегут за советом в Кузовные цеха. Там все, в один голос говорят, что нужно класть Кислотник, Акрил и краска. Сетуют, что они всегда так делают и тут все хорошо, все будет работать!

Полный размер

Теперь давайте размышлять вместе.
1. Задача Кислотного грунта, а из названия мы понимаем, что в нем есть кислота, "подорвать" метал, говоря проще, сделать поверхность шероховатой на молекулярном уровне. В заводских условиях для этого используют химические компоненты, обрабатывая кузова и рамы перед покраской. "Подорванный" кислотой метал отлично "открывается" для химических компонентов и присадок, которые находятся в грунтовке. Тем самым, Кислотный грунт обеспечивает хорошую защиту от коррозии. Но, по своей структуре, грунт хорошо пропускает пары влаги к металу.
2. Есть важное требование к толщине нанесения Кислотного грунта, слой должен быть не толще 8 микрон. В противном случае, сама кислота в грунте может стать источником очага коррозии. При условии, что днище и рама авто имеют плоскости под различными углами, кронштейны, усилители и т.д. Контролировать толщину слоя становится не возможным! Маляр "проходит" по одному месту несколько раз под разными углами, стараясь покрыть сложно-рельефные участки.
3. Кислотный грунт требует перекрытия нейтральным грунтом или грунтом наполнителем. Для этого на кислотный грунт необходимо нанести риску. Опять-же, учтивая сложный рельеф окрашиваемых элементов и, наличие теневых зон, куда долетела краска из пульверизатора, но не дотянется абразивный материал и рука маляра, возникает вопрос о качестве подготовки слоя с Кислотником под последующие слои.
4. "Пробитый" шкуркой при нанесении риски до голого метала Кислотник, требуется перекрыть заново. Сколько раз вы "пробьете" грунт матируя раму или днище и сколько раз вам потребуется перекрывать "пробитые" места, вопрос открытый. Даже, допуская, что вы везде сможете подлезть шкуркой и за матировать все места, сколько на это уйдет времени?
Учитывая, хотя бы эти факторы, мы приняли решение, что отказываемся от Кислотного грунта при проведении работ с днищем и рамой авто в нашей мастерской.
Мы остановили свой выбор на Эпоксидном грунте, а в качестве финишного покрытия используем Полиуретановую краску. Используем полную систему (грунт, разбавители, очистители, отвердители и краску) одного производителя. Работаем только Мокрым по Мокрому! 7 дней сушим окрашенные элементы. Для Эпоксидника, время сушки важно! После полной сушки раму и днище покрываем защитными составами (герметик, антикор и т.д). Опять-же, учитывая сложные рельефы днища и рамы, стараемся использовать контрастные цвета для следующих слоев. Например: белый грунт, желтый финишный цвет и черный антикор. В этом случае самый хороший контроль теневых заполнений.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Успехов и терпения вам в самостоятельном ремонте!

www.drive2.ru

Краска с эффект ржавчины на автомобиле и другие виды имитации коррозии

Совсем недавно от коррозии пытались избавиться, а теперь это стало мейнстримом. Как появился ржавый стиль машин и почему это стало так интересно автомобилистам?

История

В сфере автомобильного тюнинга набирает популярность специальная краска, сделанная под ржавчину. Добиться коррозийного цвета можно двумя методами: имитация и заржавением железа, что не очень хорошо отобразиться на состоянии транспорта и его надежности. Есть разнообразные краски, специальные имитирующие пленки, методы нанесения ржавого узора своими руками и многое другое, чтобы сделать оригинальный тюнинг и декор машины.

По правильному, этот стиль тюнинга называется Rat Look, что в переводе означает «крыса». Такой стиль оформления зародился в недалекие 1980-е годы в Калифорнии, но получил массовую огласку только в последнее пятилетие.

Поверхность автомобиля специально «маскируют» и делают ржавой, выцветшей и «уставшей», имитируя старую машину со свалки. Но под капотом обычно стоит мощный двигатель, который удивит других участников дорожного движения несоответствием внешнему виду.

Концепция стиля Rat Look заключается в обманчивости, а также в некотором протесте гламуру и шикарности. Автомобилист намеренно делает сквозные дырки на машине, зачищает кузов до металла, клеит специальную пленку и т.д., что лучше всего подходит для этого стиля.

Данное направление тюнинга именно для вас, если хотите выделиться из однообразного потока машин, или же удивить других автомобилистов на дороге.

Краска с эффектом ржавчины

Иногда окрашивание автомобиля заменяют натуральной ржавчиной либо же обклеивают пленкой. Ознакомившись с историей движения Rat Look назревает вопрос, а как же делается ржавая краска, которой красят металлы? Основной компонент, который придает жидкой краске эффект ржавчины – это пигмент. Особенность пигмента заключается в том, что он более маслоемкий и плотный по цвету в сравнении с краской. Зачастую смешивают красные, коричневые и желтые цвета, а иногда добавляют синевы для глубины оттенка.

Охра – это природный пигмент, который добавляется в краску для достижения нужного оттенка. Данный природный ресурс является смесью гидрата окиси железа с глиной. Особенности охры:

Процесс подготовки металла и нанесение краски с эффектом коррозии сход с обычными покрасочными работами. Стоит помнить, что люди прибегают к выкрашиванию, чтобы получить ржавый эффект и не испортить кузов машины. К покраске также стоит отнестись ответственно, чтобы по итогу достичь красивого результата.

Имитация ржавчины

На сегодняшний день есть несколько способов как можно искусственно сделать коррозию на кузове и один из них – это имитация ржавчины акриловыми красками. Для этого понадобится краска на акриловой основе Viva Decor или другая подобная, а также грунт. Берется немного грунтовки и размешивается с краской. Полученную смесь наносим хаотичным узором на поверхность.

При помощи различных подручных средств краска размазывает, царапается крупной наждачкой и затирается до получения цвета, имитирующего ржавчину с соответствующей текстурой. Есть много различных техник и методов для данного типа окрашивания, которые отличаются не только способом исполнения, но и материалами.

Есть несколько способов, помимо красок и пигментов, ускорить образование коррозийных пятен естественным образом. Рассмотрим несколько из них.

Раствор кислоты и меди:

  1. Заливаем в емкость около 60 миллилитров соляной кислоты и кладем туда какое-либо медное изделие;
  2. Прикрываем (не закрываем) емкость крышкой, оставив отверстия для отхода газов, которые образуются во время химической реакции кислоты на медь;
  3. Оставляем емкость настаиваться примерно на 6-7 дней;
  4. Примерно через неделю у вас получится концентрированный раствор меди и кислоты, который ускоряет процесс коррозии металла. Достаем из емкости медный предмет, а раствор добавляем в воду в соотношении примерно 50:1. Все описанные работы проводятся, обычно, в защитных перчатках для соблюдения техники безопасности;
  5. Будущую зону покрытия автомобиля тщательно вымываем мыльным раствором и зачищаем требуемую часть кузова от следов краски;
  6. Кисточкой или же спреем наносим состав на поверхность изделия и оставляем это дело до полного высыхания.

Ориентировочно, уже через полтора часа появится заметная патина ржавчины. Если этого вам мало, то можно повторить процедуру.

Есть способ ускорения процесса ржавчины при помощи перекиси водорода.

  1. Берется концентрат перекиси и наносится на поверхность металла;
  2. Пока кузов еще не высох от раствора, берем столовую соль и посыпаем опрысканную часть кузова. От количества соли зависит и будущий ржавый эффект. Желательно укрыть всю площадь средним равномерным слоем поваренной соли;
  3. Перекатываем машину на свежий воздух и оставляем до момента полного высыхания. Важно не трогать руками поверхность авто до момента полной сухости, дабы избежать неравномерного ржавления металла.

Существует еще много народных способов, но два вышеописанных являются самыми популярными.

Пленка

Если вы желаете опробовать стиль Rat Look на своем автомобиле, но не хотите портить кузов естественной ржавчиной, то специально для вас есть пленка с эффектом коррозии. Важно понимать, что разработка наклейки должна осуществляться индивидуально под ваш автомобиль, чтобы повторить все углубления и изгибы кузова.

infokuzov.ru

Малярные страсти 3. ВНИМАНИЕ, ЭСКПЕРИМЕНТ ! — ГАЗ 31, 2.4 л., 2006 года на DRIVE2

Перекрасив и заменив двери, я естественно, "прошелся" критическим взглядом по кузову, отыскивая мелкие повреждения, на предмет их устранения, благо вся "малярная лабуда" развернута в гараже, отпуск еще не кончился, погода стоит благоприятная, а машина хорошо просушена трехнедельным простоем.
Устранил стандартные очажки коррозии на арке колеса, в проеме задней двери и добрался до капота. "Мордочка" машины давно просила ремонта, избитая камнями и изъеденная солью. Дело усугубляла еще и нанесенная прежним хозяином антигравийная мастика вокруг решетки радиатора. Как меня предупреждал мой старинный друг, долгие годы занимавшийся авторемонтом (ныне — представитель Тойоты в конторе обслуживания погрузчиков в Риге), многие антигравийные мастики требуют перекрытия краской или лаком, ввиду пористости и способностью удерживать в себе воду. Это обстоятельство губит металл еще похлеще ударов камней.
Короче состояние "мордочки", я уже представлял на фото в записи моего блога про испытания пескоструйного пистолета.

Состояние мордочки


Открыв капот, я взялся за карцевальную щетку, увиденная картина меня повергла в уныние. Под краской по краям капота была сплошная коррозия, местами переходящая в сквозную.

Капот, левая сторона.

Капот, правая сторона.


Как говорят бывалые автомеханики: "Если бы это была лошадь, то ее следовало бы пристрелить!".
Но, поскольку я в отпуске и огнестрельного оружия под рукой нет, а денег на новый капот, ох как жалко, я решил продлить жизнь этому немаловажному элементу кузова.
Но, поскольку счищать это "море" ржавчины было весьма лениво, да и рука (правая) продолжает болеть, пришлось "вспомнить" давний опыт применения на Москвиче 2141 (был у меня такой), грунта-эмали "прямо по ржавчине" с необычным названием "Спецназ" для подкраски облупившегося днища, тем более, что цветов и разновидностей её с тех пор появилось в нашем хозмаге "Вимос" немало.
В магазине я выбрал краску "Hammer" нижегородского производства. Выбирал по цвету — радикальный черный цвет.

Краска.

Вот тут и начинается ЭКСПЕРИМЕНТ!
Поскольку, данная краска не требует тщательного удаления ржавчины и обладает антикоррозионными свойствами, я решил очистить рыхлую ржавчину карщеткой и закрасить повреждения этой краской. Красить решил кистью, т.к. сами понимаете. под капотом не сильно видно. После окраски планирую провести антикоррозионную проливку капотных полостей (об этом еще напишу). Посмотрим, надолго ли продлится "жизнь" капота.
Прочитав инструкцию, я определил, что эта краска разводится 646-м растворителем, значит, она вполне совместима с автомобильной палитрой, входящая в её состав эпоксидная смола, еще более укрепила мои выводы.
Нанесение краски оказалось довольно простым делом. Она прекрасно крыла ржавое железо, крепко держалась на нем и прекрасно растекалась по поверхности. В результате, я получил ровное, исключительно матовое, покрытие.
Тут, по свежим впечатлениям, я невольно сравнил качество поверхности и простоту нанесения с "фирменной" краской — основой "Mobihel", которую я применял для покраски дверей и прочих "неприятностей". "Фирма" явно проигрывала. И тут я решил попробовать совместимость данной краски с "фирменным" двухкомпонентным лаком.
Сказано — сделано. Развел небольшое количество лака и так же, кистью, нанес его поверх матовой краски.
Ничего плохого не произошло, более того, лак лег вполне ровно и красиво.

Покрпшенное и пролаченное нутро капота.


Мысль экспериментатора пошла дальше. Решил попробовать покрасить этой же краской и лаком верх переднего бампера. Красил так же — кистью. Результат на фото.

Бампер. окрашенный кистью.

Вот такой "эксперимент" был проведен с истинно "колхозной" хозяйственной краской. Посмотрим, что с нею будет в дальнейшем. Обязательно отпишусь.
А теперь — вывод. Учитывая, что данная краска представлена довольно большой гаммой цветов, её можно применять при различных малярных работах на автомобиле, вплоть до полной перекраски. Естественно, в случае удачного исхода эксперимента.

Ну и "на закуску".
Первоначально я решил не сильно заморачиваться с "мордочкой", а слегка зачистив её, не сильно выравнивая, покрыть, как и было антигравием, что я и сделал. Применил "ХАДО" в баллончиках, ушло полтора баллончика, НО!
В гараж заехал сын, вернувшийся с работы, и, что называется "уел родителя". Раскритиковал "мордочку" в пух и прах, особенно, "язвы" и неровности, слегка укрытые новой антигравийкой. Мне стало стыдно, и вот сегодня, вооружившись ведерком с водой и шкуркой, за три часа упорного труда, я вывел, что говорится, "в ноль" все неровности.
Ну и тут меня поджидало "открытие" — антигравийка играла роль неплохой шпаклевки, так что выравнивать мазанием с последующей шлифовкой, не пришлось.
Покрыл свои труды грунтом АК-070 с алюминиевой пудрой и вот, что получилось:

Загрунтованная мордочка.


Дальше — краска-основа, потом лак. И вот, что получилось.

Результат.

Вот такие эксперименты я провел у себя, может быть кому-то пригодится.

PS. Кисти, после этой краски-грунта, не отмываются ничем. 646 растворитель краску на кистях сворачивает. керосин вообще никак не действует. Так, что имейте ввиду данное обстоятельство.

www.drive2.ru

Окраска металла по ржавчине: главные правила

Экология познания. Усадьба: Иногда за считанные год-два, а то и меньше, казалось бы, новые металлоконструкции, могут покрываться слоем ржавчины. Для покраски таких поверхностей существуют лакокрасочные материалы, допускающие окраску без снятия заржавленного слоя металла.

Одно из основных условий качественной окраски, в том числе и антикоррозионной - это тщательная подготовка поверхности под покрытие. Но зачистить и подготовить металлическую поверхность, покрытую слоем ржавчины, возможно не всегда. Существуют особые лакокрасочные материалы, допускающие окраску без снятия заржавленного слоя металла.

Ржавление металлов

Металлические конструкции подвергаются ржавлению, и происходят данные процессы ступенчато, химические реакции перетекают одна в другую. Предпосылки и условия для начала процесса ржавления: металл содержит определенные примеси (углерод и сера), к поверхности имеется доступ кислорода и вода. Углерод и сера, входящие в состав сталей как присадки, действуют как усилители коррозии - слой образованной ржавчины разрушается, оголяется новый слой металла и процесс продолжается.

Если имеется кислая среда и/или присутствуют соли, то процессы ржавление ускоряются еще больше. Кислотность повышают вещества, которые содержатся в атмосферной воде - сернистая и карбонатная кислота. Вода вызывает коррозию незащищенных поверхностей металлов независимо от агрегатного состояния - в виде паров, жидкой фазы или льда.

Когда происходит ржавление металлов, появляющийся слой ржавчины не защищает поверхность, как в случае пассивирования (создание защитной пленки на металлах) и не может препятствовать последующей коррозии. Ржавчина имеет рыхлую и гигроскопичную структуру, мгновенно накапливает влагу из воздуха и удерживает ее. Как следствие, если ржавление началось, то нарастание ржавых слоев ускоряет окислительные процессы по двум причинам: уменьшается условная толщина металла и увеличивается продолжительность контактов с влагой и кислородом воздуха.

В обычных случаях красить металлы по слою ржавчины лишено смысла. В порах рыхлой структуры накоплены влага и воздух, которых достаточно для продолжения процессов разрушения металлов под лакокрасочным слоем. Кроме того, по плотности ржавчина со сталью не сравнится, это слабый и рыхлый слой, и как следствие, под красочным слоем образуется зона напряжений - расширение корродированного металла. В итоге красочный слой покрывают сквозные трещины-кракелюры, и краска быстро разрушается и облетает с поверхности даже при локальном повреждении красочного покрытия.

 

При каких условия можно окрасить металлы без зачистки

Подготовка металлического элемента под окраску состоит из зачистки, шлифовки, огрунтовки за два раза и нанесения защитного красочного слоя под финишную отделку. Но зачистить металлические поверхности возможно не всегда, по разным причинам - стесненность, недоступность элемента и др. В некоторых случаях возможно, да и намного проще применить специальные покрытия. Но наличие этих особых ЛКМ конечно же, не значит, что можно обойтись вообще без подготовки под окраску. Это не так, по нескольким причинам.

Во-первых, неплотный ржавый слой поверхности накопил влагу, воздух и возможно, вещества, способные активировать коррозию даже без доступа кислорода и воды. В таком случае под слоем любой краски реакции окисления будут продолжаться, и неизвестно, как это повлияет на красочный слой - слишком экстремальными будут условия эксплуатации ЛКМ.

Во-вторых, поверхность окрашиваемого элемента может иметь разные характеристики качества. Если ржавчина образовалась равномерным слоем малой толщины, по типу порошковой присыпки, то краска сможет сцепиться с основным металлом, проникнув через ржавый слой, и адгезия будет.

В этом случае окрашенный слой будет прочным и ржавление или очень сильно замедлиться или прекратиться совсем. Но если ржавый слой вздулся, ржавчина начала отслаиваться, то с такой поверхности отстанет любая краска, даже специальная. Также гарантировано отслоение красочного слоя, если на металле имеется масляный слой (например, не обезжирили прокатный профиль). Если примеси масла имеются на поверхности остаточно, то поведение красочного покрытия предсказать сложно.

О подготовке поверхности под окраску

Все металлические конструкции требуют подготовки поверхности под окраску, хотя бы по минимуму. Способы подготовки зависят от состояния этих поверхностей:

  1. Если ржавчина проявлена в виде небольших пятен или равномерного тонкого слоя, то подготовка заключается в обезжиривании и обеспыливании. Протирают металлические поверхности ветошью с обильным смачиванием растворителями. Хорошим эффектом отличаются средства для обезжиривания в аэрозольных упаковках, в состав которых включены замедлители коррозии (ингибиторы), обеспечивающие снижение химической активности под красочным покрытием до нулевого уровня.
  2. В случаях, когда поверхность заржавлена сильно, то зачищают ручным способом, с применением шабера. Отслаивающуюся ржавчину обдирают, а потом обрабатывают металлическими щетками. Зачистка до металлического блеска не нужна, слой ржавчины может оставаться, если он плотный, прочный и сцепленный с поверхностью металла, и желательно равномерный.

Полная просушка поверхности металла под окраску является обязательным условием. При возможности изделия выдерживают под крышей в условиях, близких к нормальным - влажности до 45% и температуре 18 - 30⁰С. Для того, чтобы максимально качественно окрасить стационарные конструкции в атмосферных условиях, покраску приурочивают в теплой солнечной погоде, не менее трех дней до покраски. Важно, чтобы влага испарилась из слоев ржавчины как можно больше, это значительно снизит риски быстрого повреждения красочных покрытий.

Огрунтовка

Наносить краску без предварительного снятия ржавых слоев возможно несколькими способами, но основные технологии возможны только в заводских условиях. Тяжелые металлоконструкции проходят особую защитную обработку перед отправкой на стройплощадку. Для частного строительства возможны два способа:

  1. Пассивация поверхности составами, содержащими ортофосфорную кислоту, а затем покрытие двухкомпонентными красками. Данные краски относят к дорогостоящим, но эффект от их применения имеется. Слой, которым наносят двухкомпонентный состав, более толстый и образует прочную пленку. Такая пленка делает невозможным даже минимальный газообмен, кислород и водяные пары под покрытие не попадают. Кроме того, двухкомпонентные краски обладают эластичностью при высокой твердости покрытия, и набухающая ржавчина ограничивается, ее прослойка уплотняется и реакции дальнейшего окисления на поверхности под красочным слоем замедляются до нуля.
  2. Нанесение слоя универсальной грунтовки, при условии пригодности состава для покрытия по ржавчине, и последующее окрашивание алкидными или полиуретановыми эмалями. Данный способ относят к бюджетным. Грунт и эмаль обеспечит защиту конструкции примерно на два-три года, после чего требуется обновлять покрытие. Слои эмали повторно обезжиривают и зачищают, и наносят поверх следующий слой. Со временем суммарная толщина покрытия будет достаточна, чтобы обеспечить полную изоляцию конструкцию от атмосферной среды.
Требования к краскам и нанесение

Разные красочные составы дают различные толщины покрытия, а на итоговую стойкость к внешним воздействиям влияет качество и степень химической чистоты основания. Атмосферостойкие краски базируются на основах из органических растворителей, и имеют в составе различные добавки и присадки. Эти добавки могут дать различный эффект. В идеале - защитное покрытие действует так, что ржавчина деактивируется одновременно с нулевым выходом всех внесенных веществ. Реагенты должны вступить в реакцию, и все образовавшиеся в итоге вещества в идеале должны являться нейтральными соединениями.

Но подобный идеальный итог невозможен в реале, поскольку ржавчина везде немного разная - и по химсоставу и по физическим свойствам, в зависимости от условий эксплуатации окрашиваемой конструкции, марки стали и экологических условий. Оптимальную пропорцию добавок и присадок разрабатывают производители специальных красок, и точные рецепты являются секретом. Комплексный эффект дает применение веществ:

Результаты окрашивания металлоконструкций прямо зависят от качества примененных лакокрасочных материалов. Невозможно обеспечить защиту на много лет, применив бюджетную пентафталевую эмаль.

Чтобы защитить металл, работающий под атмосферными воздействиями, от коррозии, следует использовать специальную атмосферостойкую краску. Эти данные имеются в маркировках составов: буквенные и цифровые коды содержат все сведения. Например, цифра один после дефиса говорит о том, что данный состав относится к атмосферостойким, пятерка - соответственно к специальным.

Хороший эффект защиты дает алкидная и полиуретановая эмали. Нанесение специальных эмалей регламентируется производителем - по части допустимости окраски валиками, кистями или распылителями. Упаковки ЛКМ содержат соответствующую информацию в виде пиктограмм, и можно определиться с выбором конкретного состава для обработки элементов различных размеров и форм.опубликовано econet.ru Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь.

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

econet.ru

Искусственная ржавчина максимально подробно! — Лада 2102, 1.2 л., 1975 года на DRIVE2

И так, приступим!

В связи с тем, что задают очень много вопросов по поводу искусственной ржавчины,
никто не слышал и не видел, я расскажу, покажу и поясню (ссылки не являются рекламной информацией какого либо брэнда)

Искусственная ржавчина, это специальная декоративная металлизированная краска, (там скорее всего мет пыль) которая окисляется, чаще всего она на водной основе.

НАНОСИТСЯ НА ОСНОВНУЮ КРАСКУ, ЛЮБУЮ ПОКРАШЕННУЮ ПОВЕРХНОСТЬ!
НА ГОЛЫЙ МЕТАЛЛ НЕ НАНОСИТЬ, ЭФФЕКТА НЕ БУДЕТ!

Густеет, если наносить в жаркую погоду, поэтому я немножно разбавлял водой. Работал самой обычной кистью, как бы макал краску в поверхность, если делать крутовые движения или сверху вниз, не очень получается визуально.
Идет в баночке объемом в районе 0.4-0.5 литра, по весу она грамм 800-1кг(так как мет пыль имеет вес)

К баночке можно покупать специальную жидкость, АКТИВАТОР РЖАВЧИНЫ (он помогает соржавить данную краску за полчаса) ЕСЛИ вы оставите машину под дождем или будете пырскать водой, результат будет практически тот же, но за пару дней, и

ПЫРСКАЯ водой часто, краску можно смыть!

АКТИВАТОР РАСПЫЛЯЕТСЯ 2 РАЗА — — ЧЕРЕЗ 1-2 МИНУТЫ ПОСЛЕ НАНЕСЕНИЯ КРАСКИ И — — МИНУТ ЧЕРЕЗ 5, МАКСИМУМ 10 ВТОРОЙ РАЗ! ___ ТАК ВЫ ДОБЬЕТЕСЬ МАКСИМАЛЬНОГО ЭФФЕКТА.

ЧЕРЕЗ ПОЛЧАСА КРАСКА СОРЖАВЕЕТ, НО РЕКОМЕНДУЮ ПОДОЖДАТЬ НЕ 30 МИН, А БЛИЖЕ К 1 ЧАСУ.

Далее свой матового лака из баллона (лучше всего однокомпонентный, поэтому из баллона)
1-2-3 легких слоя, после высыхания, оставляем машину на улице, под дождем, если дождя нету, поливаем все 2-3дня — неделю водой, переодически, по пару раз в день, Дождь 1-2ух днейвный в этом случае лучшее решение. ВНИМАНИЕ! Не используйте пистолеты высокого давления, щетки и тп, ни в коем случае!

Прошла неделя, на сухую машину накосим 1-2 плотных слоя матового лака и все у нас готово!
Ссылки на краски и активатор в инете:

alkripol.com/grunty-i-kraski-dlya-sozdaniya-effe

www.h-p-s.ru/srtoitelnie_…r_pokritiya/metal-effects

novacolor.ua/products/dek…aterial-ironic/nanesenie/

есть 3 вида этой краски
— ржавчина
— патина зеленая
— патина голубая
по-моему зависит от выбора активатора, он дает разный цвет. но лучше уточните у продавца.

КАТАЙСЯ И РАДУЙ ЛЮДЕЙ ПРИКОЛЬНЫМ ВИДОМ РЭТ ЛУК, НЕ СНИМАЯ КРАСКУ И НЕ МУЧАЯ КУЗОВ!

В заключении:

У меня ушла почти вся баночка на все эти элементы, которые заржавлены ну и почти вся баночка активатора.

Однокомпонентный лак не так уж и сложно снять и потом сбить эту краску из пистолета водой, Сам этого не проверил, но родная краска пострадать не должна, делал именно с этим смылом, чтобы можно было вернуть к первоначальному виду, если конечно захочу)) с минимальными затратами. Удачи всем!

Репост! Ретвит! Шэир Ит!
Подпись! На мою Rusty Bucket!

www.drive2.ru

Преобразователь ржавчины или как готовить голую сталь к покраске. — DRIVE2

Продолжим наши химические опыты.
Как известно при производстве автомобилей кузов после сварочных работ фосфатируется или цинкофосфатируется или цинкуется, а затем грунтуется катофорезным грунтом что в сумме обеспечивает очень хорошую защиту от коррозии.

К сожалению такие технологии при локальном или капитальном кузовном ремонте или реставрации нам не доступны ввиду необходимости наличия весьма специфической производственной базы.
А хочется:
Во-первых максимально убрать очаги коррозии, особенно в капилярных и трещинообразных очагах.
Во вторых создать качественную основу для нанесения ЛКП.

Технологии с использованием электрохимических и горячих процессов я отбросил для себя сразу ввиду сложности и объемности. Мелочь еще можно сделать, а вот кузов автомобиля или отдельные детали — уже сложнее.
Пробовал и испытывал различные покупные средства типа преобразователей ржавчины — но они меня тоже особо не впечатлили.

И вот однажды я обнаружил интересный документ времен СССР : УДК 621.315.66:667.673(083.96) ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ОКРАСКЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОПОР ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ РЖАВЧИНЫ.
Она есть в Интернете (например, тут: base.consultant.ru/cons/c…?req=doc;base=ESU;n=14567), так что публиковать ее не буду.
И решил эту технологию испытать. И испытал.
Скажу сразу, что этот способ мне понравился.
1. Простота и доступность реактивов. Невысокая цена.
2. Простота процесса обработки и прогнозируемость результата.
3. Высокое качество покрытия.

Самое интересное, как я исполняю вышеуказанную инструкцию. Итак, пошагово:

1. Дерем, грызем и сцарапываем или смываем старое ЛКП. Смело применяем химию и прочую гадость. И даже пескоструйку, хотя обработку кварцевым песком считаю недоспустимым в кузовном ремонте, но об этом позже — будет отдельная публикация.
2. Моем деталь водой с фэйри. Вытираем насухо. Проливаем кипятком/горячей водой. Вытираем насухо.
3. Преобразователь ржавчины (тот что по рецепту приготовили) наливаем в посудину типа миска.
4. Макаем в него красный скотчбрайт (есстественно в резиновых перчатках — хотя бы в начале) и тщательно разматовываем обрабатываемую деталь. В процессе преобразователь становится грязным, почти черным. За одно макание обрабатываю площадь см 40х40.
5. Обработанный участок протираем салфеткой насухо.
6. П.п. 4 и 5 по всей детали.

7. На следующий день (если тмпература выше 10 градусов) или через 2-3 дня если температура ниже повторяем процедуру по п.п. 4, 5 и 6.

8. Еще 1-2 раза делаем п.7.

Ждем "…неделю. Не меньше!"
Проверяем уровень кислотности обработанной поверхности лакмусовой бумагой. Это тоже описано в "Инструкции…"). Если кислотности нет — можно красить.

Выглядеть это будет приблизительно так:

Крыло ГАЗ-21 общий вид

Место сварки…

Полученное цинкофосфатное покрытие я грунтую так:
Обезжирка антисиликоном — куда ж без нее…
1. ОООООчень тонкий слой кислотного травящего грунта.
2. Через сутки тест на кислотность согласно "Инструкции…"
3. Если кислотность повышенная — промываю деталь слабым раствором аммиака и дистиллированной водой. Сразу сушим.
4. Продуваем сжатым воздухом.
5. 1,5 слоя эпоксидного грунта.
6. Полная сушка — двое суток в нормальных условиях.
7. Разматовываем Р240. Но не до протиров :)
8. ОООООчень тонкий прозрачный слой эпоксидного грунта — сушка в нормальных условиях 12 часов.
9. Не позже 24 часов после операции п.8. 1-2-3 слоя полиуретанового грунта.

После такой подготовки покраска мокрым по мокрому, как понимаете, не актуальна. Наличие двух, контрастных по цвету, грунтов помогает избежать протиров при последующих шлифовках и разматовках.

О шпатлевании не писал сознательно. О шпатлевании отдельно… :)

www.drive2.ru

ПОЛНАЯ ПЕРЕКРАСКА БЕГЕМОТА (МОЛОТКОВАЯ ЭМАЛЬ) СВОИМИ СИЛАМИ — DRIVE2

Вечер добрый :)
Речь пойдет про суровый нищебродский кузовной ремонт, тем у кого припекает от всяческого колхоза лучше воздержаться от дальнейшего чтения, особенно эстетам и профессиональным автомалярам.

Для затравки закину фотку, как сейчас выглядит Бегемот:

Полный размер

издалека блестит, вблизи выглядит, как шкура бегемота :)

Кузовщиной решил заняться, т.к. машина была вся в рыжиках, на дверях и в ногах водителя несколько сквозных мест:

Полный размер

дверь печаль беда

Работал на даче, 2 недели отпуска. Натянул тент от непогоды, дешевый пвх тент чуть меньше 1000р ценой.

Полный размер

к взлету готов!)))

Разобрал:
-Весь салон, кроме приборки и обшивки крыши. Крышу и приборку закрыл пленкой.
-Двери (разобрал/снял)
-Бампера, крылья, расширители арок, накладки порогов, резинки водостоков крыши и т.д.
-задние фонари.
-все резинки по кузову, кроме резинок окон и резинок крепления рейлингов.

Не снимал:
-стекла окон (поднял резинки, запихнув под них провод круглого сечения по периметру)
-рейлинги
-подкрыли (отвел их вниз не снимая полностью)
-капот
-люк в крыше
-фары.
Капот кстати был ранее перекрашен, в Москве, под открытым небом, в качестве тестового прокраса.

В общем это минимально необходимая разборка для нормальной покраски.
Далее идет удаление старой краски. Смывки по ряду причин не использовал, поэтому:
-плоскости — круг-тарелка на малого болгарина (900вт) + круги 80-120зерно, оптимально 100.
-все сложные места — щетки на большого болгарина (1400вт) — в основном в виде тарелок щетки и в виде чашки + щетки на дрель мелкие. Все щетки жесткие крученые. Мягкие щетки не подойдут.
-вдоль стекол и вокруг рейлингов и желоба крыши и т.д. просто заматовал чуть вручную шкуркой зерно 80.

Дальше фото обдирки:

Полный размер

обдирка краски. резинка стекла отведена от кузова путем запихивания под нее провода пвс 2*2,5.

Полный размер

дверь на природе)

Ободранные поверхности мазал консервацией уайт-спирит +трансмиссионка, т.к. только на кузов ушло 3-4дня, и все это время шли дожди и влажность была высокая + под тент захлестывало дождь. Перед покраской мыл пару раз чистым уайт-спиритом+протирка обезжтиривателем обязательно.

Очаги ржавчины травил кислотой (паста Омега белого цвета, обязательно счищать и промыть уайт-спиритом после того, как прошла реакция).

Пару сквозных дыр на дверях и дырку в ногах водителя заделал стеклосеткой+шпатлевкой Новол фибер, останавливаться подробно на этом не буду. Скажу только шпатлевка супер прочная но минус это не эластичная совсем, на двери м.б. отвалится. А может и нет, посмотрим.

Теперь собственно о покраске. Давно задумывался о перекраске авто в молотковую эмаль, т.к.:
-простая подготовка поверхности
-антикоррозионные свойства краски
-первый слой краски является грунтом, очень простая покраска
-в будущем легко ремонтировать локальные повреждения, не надо красить весь элемент
-дешево (если не хаммерайт, конечно)))
-смотрится круто (как будто все авто в антигравии)
-можно смело красить валик/кисточка, для этого покрытия распыл не имеет смысла (эффект чеканки будет слабым из-за разбавления эмали).

Выбрал молотковую грунт-эмаль Dali (Рогнеда) вот такую:

грунт-эмаль

Основной минус алкидных красок — долгий набор прочности. Без отвердителя через неделю ее можно сковырнуть ногтем. Меня это естественно не устраивало, поэтому использовал отвердитель для алкидных эмалей ИЗУР-021:

ИЗУР-021. В алкидные краски добавляют примерно 8% по объему.

С отвердителем уже через 2-3 дня краску ногтем не сковырнуть, через 5-6 дней можно приступать к сборке авто, соблюдая осторожность (например петли дверей и ответные части замков, все мазал битумным герметиком, прежде чем прикладывать к кузову).

Красили вдвоем с женой, за что ей огромное спасибо, сам бы не успел да и честно стремно было подступаться даже к этому делу одному. Отвердитель ИЗУР достаточно токсичен поэтому используем респираторы с фильтром от паров углеводородов (такой был только один у нас поэтому я честно работал без него, на свежем воздухе в принципе нормально).
Красили в 3 слоя, плоскости велюровым валиком, все сложные места кистью.

Дальше фото результатов покраски:

Полный размер

кузов покрашен

Полный размер

вид вблизи

Да, забыл сказать. Весь пол салона ободрал от заводской шумки и от кусков вибры/шумки которую сам лепил, т.к. под всем этим делом местами цветет ржавчина, + пролитая вода/антифриз от печки и т.д. остаются в салоне, в общем нафиг-нафиг. Весь пол, центральный тоннель, места в ногах водителя и пассажира, а также ниши багажника и даже баллон ГБО закатал в серебристую эмаль:

Полный размер

сразу сфотать забыл, на фото уже процесс сборки авто


Полный размер

рундуку тоже досталось серебра

Дальше был процесс сборки. 3 дня напряженной работы и дикой спешки. собирал все опять же один, ну кроме навешивания дверей. Я держал — жена прикручивала, там уже самому никак.

Поставил новые:
-уплотнители дверей
-резиновые гофры в дверях
-резиновые заглушки отверстий пола.

Всю проводку по ходу запихал в гофру пластиковую разрезную. Все петли дверей замки и т.д. что прилегает к кузову — мазал битумным герметиком. Крылья изнутри и боковины моторного отсека под крыльями покрасил кузбасс-лаком (БТ-577). Подножк также подкрасил кузбассом. Внутри кромки крыльев залепил виброй, чтобы не поцарапать стойки кузова при монтаже крыльев.

Накладки порожков — новые клипсы kj245, новые саморезы, сами накладки обильно мазал литолом прежде чем прикладывать к порогу — чтоб вода не затекала.

Резинки окон и резинки водостоков крыши — все старые. Силиконил их спреем. Очень геморно пропихивать резинки водостоков под опоры рейлингов, но с силиконом — реально.

Через 3 дня интенсивной работы — пробная поездка и возвращение домой.
Из недоделок:
-забыл покрасить лючки бензобаков
-обивки дверей ехали грузом в багажнике — не успевал собрать
-надо протиреть всю машину от пятен битума, кое-где может подкрасить кисточкой непрокрасы
-починить что сломалось рассыпалось в прах и т.д. (ручка задней двери, одна форсунка омывателя, патрон фонаря габаритного сзади отгнил, ну еще кое что по мелочи).

Все. Завтра выходить на работу. Отпуск прошел в авральном режиме, надеюсь что не зря. Во всяком случае надеюсь кузов не рассыплется в прах от сквозной коррозии в ближайшие годы, как если бы просто забить на это и ничего не делать.

На последок еще фото:

Полный размер

как-то так.

П.С. У кого в салоне воняет мовилем из порогов — подсказка. Если снять катушки ремня водителя и переднего пассажира — там под ними круглое отверстие +щели прямиком в порог, насколько я понял. Заткнул манжетой сантехнической 50/30мм+заглушкой 30мм, а щели зашпаклевал и закрасил. Вроде больше не пахнет.
П.С2. За вдохновение на молотковистость особое спасибо камраду Archilexx и его молотковой 2107.

П.С3. Цена вопроса: краска+отвердитель — 6500р, + куева куча денег на все уайт-спириты, шпаклевки, щетки, круги и т.д. Оцениваю сумарно в пределах 15 000р.

П.С4. Тестировал прочность краски на капоте (прошел месяц с окрашивания капота — полный набор прочности) — в общем, прочность молотковой эмали примерно сопоставима с прочностью заводского ЛКП, т.е. ветки и мелкие камешки оба покрытия держат, а если е**нуть булыжником и поковырять отверткой — оба покрытия не выдерживают. Т.е. надо понимать что по прочности это все же не конкурент Раптору. Это именно КРАСКА.

www.drive2.ru


Смотрите также