Коробка передач на ваз 2106 пятиступка

Лада 2106 "06 на Январе" › Бортжурнал › (№64) Установка МКПП 5ст. на ВАЗ 2106 ("Разорванный пакет")

Здравствуйте!

И вот новый повод написать, да рассказать о произошедшем!)

Да, 5-ступку я хотел давно… с самого начала владения ВАЗ-2106. Не скажу, что часто езжу по трассе, на раз в месяц выезжаю. То к родителям съездить (250км. от города), то просто с друзьями отдохнуть куда-нибудь… Вот и думаешь в такие моменты:

"Эх! Как же 5-ой не хватает")))

Но целенаправленно искать, и заниматься этим вопросом не хотел. Думал как попадется, случай, так и возьму…

И вот удачный случай, и 5 ступенчатая МКПП от ВАЗ-2107 у меня "в руках"))

5ст мкпп с 07 08'г.в.

И вот кстати, праздничные выходные на дворе) Беремся за свап коробаса))

Став уже традицией, грязные агрегаты, попавшие мне…:

внешние отличия 5ст.

Грязный коробас

… Проходят химически-водные процедуры:

Операция —

И агрегат, предстает во всей красе)

Химия одерживает победу)

И небольшое отступление…

Я изначально немного знал, биографию данной мккп. И она не внушала 100% гарантии, что я буду без забот и хлопот, на ней ездить. ПОЭТОМУ…)

Было решено перебрать ее "по косточкам", коли уж пошел такой замес… ))
Для себя же в конце-концов все делается!..

Но и причины были:

— Х.З. какое масло там внутри, и сколько ему… и в каком стоянии шестерни
— Чуть увеличенный поперечный люфт первичного вала
— Заменить сальники и прокладки (Желание избавиться от потеков в будущем)

И запасшись "мурзилками" и мануалами…

… я приступил к вскрытию!

"Ключ на "10", на "13"… промокнуть тряпочкой…и т.д."))))

В общем, процесс пошел:

и ТУТ МЕНЯ ЖДАЛ СЮРПРИЗ))

Коробочка-то оказалось последней модификацией, от нашего автоВАЗа… под названием — "Разорванный Пакет".

P.S. В подробности вдаваться не буду. Кому интересно, почитайте — ЖМИ!

Короче, в связи с изменениями (шлицы вместо шпонки, новые шайбы и т.д.) — мануал на 20% оказался не годным) Но благо, что есть интернет в гараже!)

Спасибо форуму semerkainfo.ru, именно там нашел инфу по "новой" коробке

Ну, в общем, процесс пошел дальше — вот добрался до первичного вала, и подшипника, который нужно заменить:

Вот он:

OLD

Подготовил, заранее купленный новый:

NEW

И усадил его на место:

Так же одним из важным условием, было заменить сальники:

Ну и как же не помыть детали, когда все разобрано и доступно!

С удовольствием смыл и отчистил старое малсо "аля" нигрол)))

Ага, вот так)

4и100т@)

Ну а когда все было отмыто, подшипник заменен, сальники поменяны — приступил к сборке!

Очень порадовало состояние коробки. Все шестерни в хорошем состоянии, не выкрашиванний, не потертостей. Остальные подшипники в норме, без люфтов и питтинга.

Из косяков — подшипник первичного вала, и немного "съеденная" вилка V-передачи.

Все садил на новый комплект прокладок для 5 ступки, а так же для уверенности герметиком DoneDeal ! Плюс гайку хвостовика (а так же некоторые "противные" шпильки — на анаэробный фиксатор резьбы)

Дал всему подсохнуть, а на следующее утро, вернулся завершать процесс)

Первым делом залил свежей, синтетической трансмиссионнки:

Заливал на снятой КПП (так удобнее). И залил 1,85 л., как и рекомендуют для 5 ступки! (против 1,6 заводской нормы)

А дальше, по ходу окончательной сборки, оказалось что подушка КПП — себя не очень хорошо чувствует:

печальбеда(

Пришлось "сгонять" за новой.

Ну и окончательно все проверив, я, с помощью своего хорошего товарища Алексея — успешно совершили СВАП:-)

Ну и тут не обошлось без казусов…

Вышло, что выхлопная труба немного задевает траверсу, и это сильно отдает в кузов…

маленькая трабла

Но ничего… снять ее, с уже установленной КПП не сложно. Немного подпилив на "наждаке" — все встало на свои места!

ИТОГИ:

— Передачи переключаются очень четко и мягко (мягче чем на старой 4ст.)
— Изменилось соотношение обороты \ скорость на III, IV скоростях
— 5 скорость. Само-собой!)

Из минусов — первый день повышенный шум из коробки. Его я связываю с недостаточной смазкой (с отсутствием должной, масленой пленки на деталях), т.к. на сегодня, на второй день эксплуатации — шум почти исчез!

Ну вот и все!

P.S. Хочу поблагодарить товарища retroman1992, за "подгон" и помощь)

Спасибо за внимание! Оставайтесь с нами)

Всем счастливо!

www.drive2.ru

Коробка передач R1 пятиступка — Лада 2106, 1.6 л., 1980 года на DRIVE2

Стояла у меня коробка 2106 из первых, её передаточное число называют R1, так вот она шумела при отпущенной педали сцепления.И ещё мне всегда хотелось пяти ступку.И вот как то заехав на разборку увидел в наличии коробку ваз 2107, а потом через три дня приехал и купил ). Снял старую коробку и уже хотел поменять на купленную, но тут попалась в интернете статья про пяти ступенчатую R1, всё загорелся я этой мыслью и начал создавать с двух одну. Смысл там такой- нужно все шестерёнки просто переставить с четырёх ступки в пяти ступенчатую, но самая главная загвоздка в том что в коробке ваз 2106 стоит промежуточный вал в котором нет отверстия с резьбой для крепления блока шестерен задней и пятой передачи.Читал в интернете от таких конструкторов как я разные мнения о том реально ли в принципе сделать резьбу в этом валу, одни пишут что ходили к разным токарям и не кто так и не смог проделать эту работу, другие же писали что есть у них грамотный токарь и он все делает на рас, как оказалось истина где то рядом ).А теперь подробней об история образования нужной резьбы-пошёл я на завод в котором действительно очень много как токарных станков так и токарей.Схватились за работу с рвением, вот только 30 минут определяли какой там шаг резьбы, с начало долго искали резьбомер, а когда поняли что это бессмысленно, начали искать лерку, тоже долго но молодцы нашли ), ещё минут 15 думали как его зажать в токарном.Ну всё все подготовительные работы проведены, вал зажат сверло приближается, касается вала и. и только скрежет подпрыгивающего сверла, на валу не одной царапинки.Потом поменяли сверло на победитовое, в результате приблизительно минутного сверления на валу остались лишь следы потёртостей.Я говорил токарям -"ну есть же следы, ну давайте продолжим, главное пробить цементацию, она всего около двух миллиметров!" на что они отвечали -"не нечего тут не сделаешь, вал наверное закалили а потом ещё и зацементировали". Понял я что с ними кашу не сваришь, лень и не желание преодолевать трудности взяло над ними верх.Ну что, а мне сдаваться не хотелось и пошёл я по остальным токарям города таких насчиталось окало пяти человек, и везде примерно тоже самое что и в первом варианте, а вот двое специалиста токарной профессии -на отрез отказались даже по пробовать сказав при этом -"ничего с валом сделать не возможно, я только поломаю всё станки, все резцы, все пальцы" -ну типа того ). Я уже сам начал сомневаться что его можно просверлить, а потом ещё и резьбу нарезать. Но я не продолжал верить в то что вал сверху цементированный, а внутри просто обычный сырой метал.И тут как то лежали промежуточные валы от ваз 2107 и ваз 2106 рядом и я заметил в них отличие- вал семерки со стороны отверстия с резьбой не много короче шестёрочного, примерно на 2мм.Потом повнимательней посмотрел блок шестерен задней и пятой передачи, и понял что вал 2106 не то что можно а нужно спилить на 2-3 мм, тем самым можно снять ту самую двух миллиметровую цементировку и добраться до сырца.Зажал вал в тисках взял болгарку и отрезал, потом взял обычную ручную электро дрель, вставил в неё победитовое сверло и наконец то посыпалась долгожданная стружка.Думаете всё трудности законченны? -Раз вал начал сверлиться, понёс я его к одному из токарей чтоб чётко просверлил и нарезал резьбу.И тут этот тип взял о косо просверлил на 5 мм а мотом попробовал нарезать резьбу но больше чем на 1.5 витка это у него не получилось.И мне сказал" я же тебе говорил что здесь каленый метал и нечего сделать нельзя".Принёс вал домой вставил в родные тиски взял с начало тонкое сверло просверлил на нужную глубину, одновременно выравнивая косину.Потом просверлил уже сверлом нужного диаметра.После взял универсальный мечик и нарезал резьбу.Сверление заняло около 40 минут, нарезка резьбы около 2 часов.На удивление самому себе биение болта составило около 0.5 мм, другими словами отлично.Ещё заменил все синхронизаторы, все вилочки, все подшипники, сальники, поставил корзину сцепление ваз 2121 Тольятти, подшипник выжимной, диск сцепления, вилку сцепления, эластичную муфту с шнивы, а так же зашумил туннель над коробкой снизу, усилил траверсу. Ещё нюансик — задний подшипник блока шестерен задней и пятой передач использовался шариковый, определённой ширины, кстати именно такого размера подшипник нужно использовать при сборки пяти ступки для тех кто не хочет сверлить промежуточный вал.Маркировку не помню, но кому нужно узнаю.Всем спасибо, может кому то что то пригодиться из того что я написал

www.drive2.ru

Ремонт и Доработка» на DRIVE2

Всем привет, господа. На эту запись меня подтолкнуло то, что ремонт кпп на автомобилях ВАЗ классического семейства, дело очень частое. И хоть КПП проста в своем устройстве как три копейки, конкретно гайда для чайников как её отремонтировать особо по интернету нет. Есть масса ресурсов по которым написана разборка-сборка кпп, но когда дело касается деффектовки, везде написана шедевральная надпись — неисправные детали замените. Как непосвященному человеку понять какие детали неисправны какие нет? Видимо тут тупик, и непонятно что и к чему, для этого я и решил сделать сей пост.
Начнем с того, что есть основные неисправности кпп можно разнести на несколько групп.
1. Течи масла.
2. Невключение передач/хруст при переключении/вылетание под нагрузкой/вылетание при трогании.
3. Гул при работе/гул на холостом ходу/гул и стуки на холостом ходу/гул на определенной передаче.
4. Прочие редкие неисправности.
Поехали, 1 Течи масла. Тут все весьма просто, течи возникают при ослаблении крепления разъемных частей кпп, а так же при появлении трещин в частях кпп. К слову течи из сальников я не рассматриваю, ибо во всех инструкция в конце есть сноска, о том что при разборке кпп в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ при сборке замените сальники первичного и вторичного валов, а так же прокладки, и исключения тут нет. Повреждения сальника первичного вала не столь часты, как повреждения сальника вторичного вала. Тут сказывается особенности его защиты задним фланцем, под который неминуемо попадает абразивный мусор с дорог, постепенно его разрушающий. Сальник первичного вала, порекомендую менять всборе с направляющей выжимного, такая операция значительно сэкономит ваше время, при незначительном удорожании детали. Задний же сальник меняется отдельно, предварительно на вычищенную поверхность, так же рекомендую промазать наружний замок сальника ( его металлическую обойму ) герметиком, так как при установке или съеме сальника если вы нанесете риски на посадочную поверхность, то через них со временем начнет травить масло. И ваша коробка вновь замокрит. Опять же напоминаю о том что после установки сальника, при нанизывании вала, ОБЯЗАТЕЛЬНО рабочая кромка сальника смачивается моторным маслом. (это касается любых сальников, а не только КПП). С сальниками вроде разобрались. Касамо сборки разъемных соединений, то я всегда прохожу все поверхности перед сборкой скотчбрайтом (такая абразивная тряпочка сродни губки с зернистостью 1500 шкурки) она убирает всю старую прокладку/герметик, и подготавливает поверхность мелкой риской. Обезжириваем.наносим тонкий слой герметика (0.1мм) ложим прокладочку, и на нее еще тоненький слой герметика. Вялим на воздухе 10 минут. И стягиваем, у вас только одна попытка, иначе все по новому с новой прокладкой. Чтобы не было багов рекомендую предварительно кпп собирать без прокладок, дабы проверить кпп на отсутствие подклинывания. она должна вращаться ( возможно не очень легко ) но при помощи руки за вертолет на хвостовике.
При течи с разъема датчика заднего хода, замените на нем медную шайбу. При невозможности замены, отожгите старую медную шайбу горелкой с остыванием в воде, это восстановит её мягкость.
Как частный случай можно рассмотреть течи через резьбовые соединения поддона, это следствие повреждения прокладки поддона. Так же пару раз попадались случаи повреждения задней крышки кпп открутившимся болтами от вилки 5ой передачи. В одном случае был выбит кусок наружу из задней крышки, такое повреждения не заметить невозможно, а второй раз болт сделал трещину, через которую посочилось масло. В данном случае дешевле крышку заварить аргоном. Ходит после ремонта такая крышка не хуже новой.
С течами масла вроде разобрались, теперь надо разобраться с передачами. Итак, есть небольшая хитрость которая вам поможет как аспирин, прежде чем лезть глубоко в КПП. При вылетании 5ой передачи, для начала поробуйте подтянуть гайку хвостовика вторвала кпп. Для этого скиньте кардан с бубликом, увидите вертолет и торчащую посередине него толстую такую шайбочку под стопорным колечком и гайку. Для этих дел я просто купил длинную головку на 30, и большой вороток. тянуть в общем то до усрачки, каленый вал вы все равно не сломаете, а если она раскрутилась, то пойдет весьма легко. в половине случаев после этой операции 5ая возвращалась в коробку, но радоваться этому сильно не стоит, значит уже вилкой 5ой задней передачи уже получены значительные повреждения и в скором времени вам понадобится демонтаж кпп. Но допустим не помогло и кпп уже снята, как понять что и почему. Первое вилки. На них ярко виден след от контакта с муфтой, он должен быть предельно неглубоким, ибо вилка покрыта износостойким материалом, и если он поврежден то вилка пришла в негодность. В общем если след от контакта суммарно превышает 45град ( глубина более 0.2мм ) то вилка подлежит замене.

вид вилки подлежащей замены, причем уже давным давно

Но вот беда вилка обычно просто так одна не умирает, поэтому берем с собой в магазин муфту по которой ходила проблемная вилка, и синхронизаторы, которые на ней стояли. Теперь покупаем новую вилку, и просим дать их новую муфту, смотрим как в новой муфте встает новая вилка по сравнению со старой. люфт должен быть очень небольшой, так чтобы вилка не болталась на муфте. Если на вашей старой муфте новая вилка лежит хорошо, значит первую треть проверки муфта прошла успешно. теперь кладем на муфту синхронизатор, он должен НЕ падать внуть муфты, а торчать из нее на 1мм, крайняя стадия когда он садится заподлицо. Если синхрон провалился, значит либо муфта изношена, либо синхрон, проверяется так же сверкой с новой деталью. Исключение составляет муфта и синхрон пятой передачи, видимо запчасти такое г, но даже в полностью новой паре синхрон в лучшем случае встает вровень с краем муфты. оттого и часть проблем. Но при этом передача включается хорошо. И последняя проверка муфты, это её зубья на внутренней части, они должны быть ровными и с незатупленными (скругленными краями) Данные неисправности влияют на состояние кпп так. ИЗнос вилки и зазор излишний в связке муфта-вилка — вылетание передачи, невключение передачи. Износ в посадке синхронизатора в муфту — хруст при включении передачи, невключение передачи(при критическом износе) зализывание зубов муфты — хруст при включении передачи.
После того как с этим мы разобрались, обратить внимание на шестерни передач ( те шестерни на которых установлены синхронизаторы) профиль зуба должен быть везде одинаковым, без забоин и повреждений.

самое часто повреждение шестерни на примере шестерни пятой передачи

С такими повреждениями у вас передача никогда не будет работать, ибо нарушена профильность зуба. Кроме того как само собой разумеющееся все зубы должны быть на месте. Кроме того рекомендую проверить все шестерни на состояние пятна контакта ( увидите на отблеск на частях шестерен передач которые контактируют с промвалом ) он должен быть на всех зубцах одинаков и по центру (равномерный). Данное пятно контакта, если оно неравномерное, приведет к повышенному шуму в КПП. Лечится заменой промвала и шестерен передач, дорого, поэтому многие с этим мирятся у кого эта проблема. Благо проблема такая возникает нечасто ( за исключением износа подшипников но об этом ниже ) там лечится заменой подшипников.
С подвижной частью разобрались, и напоследок к теме передач и их вылетания, при сборке внимательно вставляйте пружинки стопоров тяг вилок. на 5КПП их стоит 2 2101 на 1-4 передачи, и одна чуть длинее на 5-зад передачу от 2108. проблема вылетания 5ой передачи может быть и в этом, или по запарке поставили пружинку 2101, или просто пружинка ослабла. многие лечат это подкладыванием под пружину 1-2 шайбочек маленьких. Некоторые рекомендуют вообще все пружины поменять на 2108. Скажу так что после сборки такой кпп 1 и 2 передачи становятся очень тугими, но после 1000км, все стало плотно и внятно, кому то понравится кому то нет, но как вариант развития событий можно их рассматривать.
3. Гул и шум в коробке. Один источник шумов связанный с пятном контакта я описал выше, но основной источник шумов это все же подшипники. Для кпп их износ должен быть предельно небольшим, хотя коробка сохраняет возможность её применения до очень больших величин люфтов. но шумность её работы будет весьма высока. Допуск по радиальному люфту состовляет на более 0.05мм ( короч влево вправо он наощупь недолжен вообще болтаться) но при этом должен вращаться легко. при сборке не забывайте что подшипники задней крышки вторичного вала и промежуточный подшипник промвала одинаковые — 92705 АЕ1 а задний подшипник промвала пришел от зубильной кпп и имеет номер — 42205 АМ. Они очень похожи, но невзаимозаменяемы, не перепутайте при сборке. подшипники осаживаем на валы только действуя на внутреннюю обойму. Короч, весьма болезненная тема, ибо надо искать хорошие подши, а они нормальных денег стоят. Последний раз ставил комплект от СПЗ. Вроде неплохо но прошла кпп всего 3 ткм. О результатах пока еще рано судить. Имеется опыт установки вместо штатного среднего подшипника вторвала — 50306 ЕУ(У) — промежуточного подшипника вторичного вала от УАЗ хантер, он имеет такую же проточку под стопорное кольцо, и является роликовым подшипником. Что позволяет ему переносить большие нагрузки. Данная коробка отходила порядка 40ткм, после чего он выкрошился вместе с остальными подшипниками, что послужило причиной его износа, вероятно попадание абразивных частиц в масло. Кто хочет может на свой страх и риск повторить, встает на место без всяких переделок. Номер к сожалению не вспомню, но по образцу подшипника качения, в уазовском магазине, я думаю вам дадут что надо.
4. Ну в общем то со всеми сложностями разобрались, остались частные случаи, в виде загибания вало ( после ДТП), к сожалению на глаз не проверишь, а только при установке в токарный станок это станет видно. Износы базы ( часть кпп где живет 1 — 4 передачи) в результате этого новые подшипники болтаются в посадках что ощутимо пальцами. Ну из особо критичного все.В принципе там больше ломаться нечему, как совет добавлю, что при сборке поставьте новый выжимной, если он хоть немного шелестит, это вас избавит от проблем в будущем, и обязательно поменяйте вилку сцепления. Ибо микротрещину глазом все равно не увидеть, а если после сборки через 800 км она лопнет ( как было у меня), уж поверьте менять её через щель прикрываемую резинкой пыльником, это прям отменный секс чего-то с чем -то, так что некоторые проблемы проще предупредить чем потом лечить, благо стоит она не таких больших денег. Ну и отнеситесь ответственно к выбору запчастей которые вы будете устанавливать в КПП. Как минимум это должен быть оригинал от ВИС и LadaДеталь. Не верьте новым запчастям ЛадаСпорт, увы но по качеству шлак. Подшипники, от шикарных skf, и вниз… Заканчивая оригинальным СПЗ… Но не кооператив, помните что сэкономленные деньги на запчастях, все равно выйдут боком, при их быстром износе, а умирают они не по одному, а потащат за собой еще детали… Все равно в итоге купите оригинал, а скупой заплатит дважды. Так что сняли соляркой помыли побрили изнутри и снаружи, разобрали, посмотрели на все, поставили ХОРОШИЕ запчасти, собрали, все проверили и… забыли о проблемах с КПП. Надеюсь что кому нибудь моя статья сегодня напечатанная за пару часов сэкономет времени и сил, а так же придаст уверенности.
Всем спасибо!

www.drive2.ru

Коробка передач ВАЗ 2106 пятиступка: устройство, ремонт, замена

Автомобиль ВАЗ-2106 – это популярный отечественный автотранспорт, который продолжительное время выпускался Волжским автомобильным заводом.

В базовом оснащении машина может включать систему трансмиссии, которая рассчитана на 4 или 5 скоростей. Следует отметить, что 5 ступка – это аналог 4-х скоростного варианта коробки. В состав скоростной коробки входят по стандарту следующие элементы:

первичный, вторичный и промежуточный вал;
картер;
механизм, обеспечивающий смену передач.

МКПП на ВАЗ 2106 – это составляющий элемент трансмиссии данной машины. Преимущество механической КПП в том, что она не требовательна к качеству смазочного материала. Такая трансмиссия обеспечивает динамичный разгон. Именно поэтому на транспортное средство с механикой отмечается приличный спрос. КПП ВАЗ 2106 весит около 27 кг.

Внешний вид коробки передач ВАЗ 2106

АКПП реже встречается на автомобилях такого класса. Устройство отличается сложностью строения.

Диагностика скоростной коробки

Коробку передач на ВАЗ 2106 следует систематически обслуживать. К данной процедуре относится замена масла. К выбору топлива для ВАЗ следует подходить максимально ответственно. Пользуется спросом масло 80W90, например, от отечественного бренда ТНК, Лукойл. Как правило, для замены требуется около 1.5 литра. Необходимость в осуществлении замены возникает после 30000 км эксплуатации ВАЗ.

В целях экономии финансовых средств многие автовладельцы замену проводят самостоятельно. Из инструментов требуются: гаечный ключ, шестигранник. При этом автотранспорт должен стоять на ровной поверхности. Залив новой жидкости можно осуществлять в автомобильную систему при помощи специального заправочного шприца.

В профилактических целях на транспортном средстве уровень масла рекомендуется проверять каждые 15000 км.

Во время прохождения диагностических процедур, мастера сервисного центра должны обращать внимание на состояние шлицевых соединений муфты, синхронизаторных пружин, сальники валов. Как правило, требуется полная разборка коробки, если любая из ее составляющих частей деформировалась. Замену коробки передач ВАЗ 2106 лучше доверить профессионалам.

Необходимость проведения ремонтных работ

Осуществить модернизацию КПП многие автомобилисты решают в целях улучшения рабочих способностей машины. Модернизированная коробка полностью меняет характер поведения на дороге ВАЗ 2106. Ремонт коробки передач ВАЗ 2106 актуален, если стали отмечаться следующие проявления:

люфты валов;
произошла механическая поломка рукоятки, которая обеспечивает смену скоростных режимов;
трудность осуществления ручной смены скоростей;
не все скорости активизируются.

Затруднения эксплуатации транспортного средства будет возникать, если имеется износ подшипников или шестеренок. Требуется разборка КПП на отдельные составляющие.

Основной признак того, что рычаг КПП ВАЗ имеет поломку – появление характерного дребезжания. Как правило, проблема кроется в кулисе.

Во время самостоятельной диагностики системы трансмиссии, водитель должен проверять (при необходимости проводить замену) изношенных резиновых подушек опор двигателя.

Как снять коробку передач? Основные действия, выполнение которых необходимо при снятии скоростной коробки:

Машина устанавливается на смотровую яму.
Снимаем ручку, чехол КПП.
Демонтажу подлежит стартер, подводной патрубок.
Сливается трансмиссионная жидкость.
Отсоединяются детали крепления глушителя к кузову, резонатор.
Снимается опора кардана.
С помощью отвертки отводится муфта от фланца.
Необходимо отделить трос от редуктора привода, снять рабочий цилиндр с картера, пружинные шайбы.
Ставится упор под нижнюю часть картера.
Аккуратно проводится съем КПП.

Когда происходит снятие коробки передач, необходимо воспользоваться помощью напарника, который должен поддерживать коробку при ее изъятии. Без ямы снятие из штатного места пятиступки или четырехступки осложняется.

Следует отметить, что демонтаж механической КПП осуществляется вместе с картером сцепления.

Как только коробка передач ВАЗ 2106 была снята, необходимо провести зачистку места соединения силовой установки с коробкой. Сборка коробки должна происходить в обратном порядке. Ремонт КПП ВАЗ рекомендуется доверять механикам, которые имеют опыт подобных работ.

prokpp.ru

Коробка передач Ваз 2106 устройство

Схема и устройство четырехступенчатой КПП Ваз 2106: 1 – первичный вал; 2 – крышка подшипника; 3 – манжета первичного вала; 4 – подшипник первичного вала; 5 – сапун; 6 – ведущая шестерня привода промежуточного вала; 7 – роликовый подшипник переднего конца вторичного вала; 8 – картер; 9, 14 – скользящие муфты синхронизаторов третьей–четвертой и первой–второй передач; 10, 15 – вилки включения; 11 – пружина синхронизатора; 12, 13, 16, 19 – ведомые шестерни соответственно третьей, второй, первой передач и заднего хода; 17 – промежуточный подшипник вторичного вала; 18 – шпилька соединения картера и задней крышки; 20 – рычаг переключения; 21 – уплотнитель; 22 – вторичный вал; 23 – шестерня привода спидометра; 24 – манжета вторичного вала; 25 – фланец эластичной муфты; 26 – гайка; 27 – грязеотражатель; 28 – задний подшипник вторичного вала; 29 – задняя крышка картера; 30 – промежуточная шестерня заднего хода; 31 – шестерня заднего хода промежуточного вала; 32 – задний подшипник промежуточного вала; 33, 35, 36 – ведущие шестерни соответственно первой, второй и третьей передач; 34 – сливная пробка; 37 – промежуточный вал; 38 – нижняя крышка картера; 39 – ведомая шестерня привода промежуточного вала; 40 – передний подшипник промежуточного вала; 41 – болт.

Схема и устройство пятиступенчатой КПП Ваз 2106: 1 – первичный вал; 2 – крышка подшипника; 3 – манжета первичного вала; 4 – подшипник первичного вала; 5 – сапун; 6 – ведущая шестерня привода промежуточного вала; 7 – роликовый подшипник переднего конца вторичного вала; 8 – картер; 9, 14 – скользящие муфты синхронизаторов третьей–четвертой и первой–второй передач; 10, 15 – вилки включения; 11 – пружина синхронизатора; 12, 13, 16, 19 – ведомые шестерни соответственно третьей, второй, первой передач и заднего хода; 17 – промежуточный подшипник вторичного вала; 18 – шпилька соединения картера и задней крышки; 20 – вилка включения пятой передачи; 21 – рычаг переключения; 22 – уплотнитель; 23 – муфта V передачи; 24 – ведомая шестерня пятой передачи; 25 – шестерня привода спидометра; 26 – манжета вторичного вала; 27 – фланец эластичной муфты; 28 – гайка; 29 – грязеотражатель; 30 – задний подшипник вторичного вала; 31 – болт; 32 – задний подшипник промежуточного вала; 33 – ведущая шестерня пятой передачи; 34 – промежуточная шестерня заднего хода; 35 – задняя крышка картера; 36, 38, 40, 41 – ведущие шестерни соответственно заднего хода, первой, второй и третьей передач; 37 – средний подшипник промежуточного вала; 39 – маслосливная пробка; 42 – нижняя крышка картера; 43 – промежуточный вал; 44 – ведомая шестерня привода промежуточного вала; 45 – передний подшипник промежуточного вала; 46 – болт.

Коробка передач Ваз 2106 заправляется трансмиссионным маслом в количестве 1,35 л. Для замены и слива масла служат пробки с самоуплотняющейся конической резьбой. Сливная пробка, ввернутая в нижнюю крышку, имеет внутри магнит для улавливания металлических продуктов износа механизмов коробки.

Расскажите друзьям:

Новый комментарий

remocars.ru

Хочу установить на копейку ВАЗ-21011 коробку пятиступку от ВАЗ-2106. Посоветуйте, какие в этой работе нюансы.

Насколько я знаю, ВАЗ 2106 не комплектовалась пятиступенчатыми коробками. Они начались с пятых моделей жигулей. Ньюанс ровно один. Коробка должна быть с родными креплениями. Со стороны выходного вала коробки, внизу, стоит резиновый буфер и на нем такой кронштейн, который двумя болтами прикручивается к кузову. Вот он должен быть родной. Более хитровыгнутый. Переставленный с четырехступенчатой не подойдет по посадочным местам. В остальном ничего менять не надо. Все становится как родное. Нюансы при замене. В салоне - нужно снять ручку переключения передач, поднять полик и открутить пластмассовый пыльник коробки, тогда в кузове откроется овальное отверстие, которое пропустит ручку переключения вниз. Иначе коробку просто не снимешь. Четыре болта крепят коробку к двигателю. Да, стартер тоже нужно будет снимать. Три болта крепят резиновую подушку карданного вала. Подшипник карданного вала (место соединения большого и малого карданов тоже желательно снять, и аккуратно опустить и убрать в сторону карданный вал, чтобы не мешал подавать коробку назад при снятии, и ставить другую. А так вроде все.

ну тогда еще и мост нужно смотреть, ну или редуктор замени если полностью мост нехочешь снимать а так все. Придаточные числа то разные 5ка с копеештым мостом не пойдет

Заднюю опору на КПП ( так называемую траверсу) необходимо ставить от пятист. КП ... Вроде больше ничего....

задний мост надо тоже 2106 ставить, тянуть не будет гул стоять будет

менял на 2106 4-х ступку на 5-ти .есть отличии: рукоятка кпп немножко смешана вперед из-за этого 3-я передача недовключается заметил также большую разницу в редукторах задн. моста они выпуск. с разными передаточн. числами 4-х ступка с скоростным редуктором равносильна 5-ти с тяговым ред. поэтому Вам есть смысл с редукторами разобраться.

touch.otvet.mail.ru