Как снять шрус с привода

Hyundai Accent Горка › Бортжурнал › Как поменять ШРУС своими руками – технология и особенности замены шрус

Здравствуйте, уважаемые автовладельцы! Хотя задний привод у автомобиля считается более надёжным и долговечным, но современные тенденции всё более склоняются к тому, что авто с передним приводом может быть маневреннее и экономичнее.
С этим трудно не согласиться, но в таком случае передняя подвеска авто значительно усложняется по конструкции и требует большего внимания.
Для тех, кто ранее управлял только машинами на заднем приводе, совершенно непривычно будет слышать новый сигнал о поломке, который звучит как неприятный металлический хруст. Любой автомеханик сразу скажет: «Хрустит шрус. Срочно необходима замена ШРУСа».
Всё дело в том, что шарнир равных угловых скоростей (ШРУС, он же – «граната»), является элементом, который постоянно работает под большой нагрузкой. Его изготавливают из специальных сверхпрочных сортов стали.
При условии грамотной эксплуатации и своевременного технического обслуживания, шарниры могут служить бесконечно долго, однако, нередки случаи, когда необходима замена ШРУСа.
ричина этому одна: попадание в механизм пыли, грязи, песка и утрата смазки. Достаточно поездить совершенно немного времени с порванным резиновым пыльником, как ШРУС приходит в полную негодность.
Инородные тела в механизме и увеличение рабочих зазоров приводят к появлению характерного хруста.
Как заменить ШРУС и можно ли обойтись ремонтом?
Привычный вопрос не очень опытных автолюбителей о возможности ремонта ШРУСа вместо его замены вызывает у специалистов автосервисов, в лучшем случае, улыбку.
Понимая, что замена столь дорогостоящих узлов выйдет в копеечку, многие граждане пытаются найти способы их восстановления без замены, однако, это, увы, невозможно.
Каждый элемент ШРУСа тесно контактирует друг с другом, в связи с чем, появляется характерная выработка в местах большей нагрузки. Отсутствие смазки и попадание абразивного мусора приводит к появлению коррозии и ещё большему износу.
Начинающим автомобилистам следует уяснить один раз и навсегда – ШРУС не ремонтируется, а меняется.
Более правильным и корректным будет звучать вопрос: «Как поменять ШРУС?», нежели нелепые поиски возможности его ремонта.
Любой водитель, которому небезразлично, как устроен автомобиль, может произвести замену самостоятельно. Для замены ШРУСа потребуется не так уж и много:
новый ШРУС с пыльником, хомутами и смазкой;
подъёмник или смотровая яма с домкратом;
классический комплект слесарных инструментов.
Замена внешнего ШРУСа
Мы уже знаем о том, что внешний (или наружный) ШРУС передаёт вращательное движение от вала к ступице. Поэтому логично начинать демонтаж от колеса.
После того, как колесо будет снято, необходимо открутить ступичную гайку, снять тормозной суппорт с диском, снять шаровую опору и рулевой наконечник.
Сам ШРУС выбивается при помощи молотка через деревянную проставку. Обычно шлицевое соединение поддаётся быстро. Сняв хомуты пыльника, следует вывернуть его в направлении КПП (коробка переключения передач).
Далее необходимо потянуть ШРУС наружу, а при необходимости легонько ударить через проставку молотком. Процедура снятия на этом заканчивается.
Замена наружного ШРУСа новым, происходит в таком порядке:
на вал надевается новый пыльник и заменяется стопорное кольцо;
набитый смазкой новый ШРУС насаживается на вал с помощью молотка и проставки;
надевается пыльник и хомуты,
ШРУС вставляется в ступицу,
после этого производится сборка подвески в порядке, обратном разборке.
Как поменять внутренний ШРУС без помощи автосервиса
Как ни странно, но ШРУС, который передаёт вращение от КПП к валу, гораздо легче заменить, чем наружный.
Замена внутреннего ШРУСа производится на смотровой яме или подъёмник, так как открутить его можно лишь, находясь внизу.
Первым делом отвинчиваются шесть болтов ШРУСа, после чего в гнезде КПП его удерживает лишь фланец.
Поворотом руля в крайнее положение добиваемся того, что ШРУС выпадает сам. Далее алгоритм известный: снимаем пыльник, стопорное кольцо и сам шарнир со шлицов вала. После диагностики и смазки можно устанавливать ШРУС на место.

www.drive2.ru

Метод снятия шруса без снятия рычагов подвески. — Audi A4 Avant, 1.9 л., 1997 года на DRIVE2

Привет всем!
Случилось так, что во время смены зимних колес на летние, я обнаружил неприятную вещь — был поврежден пыльник наружнего левого шруса. Чем это чревато я думаю все знают, поэтому я поспешил в скором времени заменить этот пыльник. Немного отойду от темы, я всегда использую пыльники шрусов ТРЕК от нивы 2121, которые как показала практика, фактически не убиваемые. Несколько дней правда искал этот пыльник в своем городе, спасибо Андрею ( rgdaudi ) за то, что помог в покупке этой запчасти!)) Итак, пыльник был приобретен за 200р, плюсом в стоительном магазине докупил пару хомутов под отвертку на шрус, я их тоже всегда использую, никогда не ослабляются и не дают пыльнику слететь, в отличие от других. Вообщем это все мои личные наблюджения и рекомендации, прошу не спорить, а делать кто как хочет.
Ближе к делу. Медот снятия шруса как мне известно — довольно спорный вопрос. Каждый делает это по своему. Некоторые выбивают палец нижнего рычага, некоторые откручивают и вынимают верхние рычаги с кулака, некоторые вообще с ямы снимают весь привод, а затем на верстаке уже полностью занимаются заменой шруса и всего сопутствующего. Так или иначе, каждый из перечисленных методом имеет право на жизнь, но я в своей записи хочу поделится наиболее простым методом и с наименьшим разбором деталей авто. Возможно некоторым этот вариант и знаком, но думаю остальным не будет лишним знать этот вариант.
Итак, приступим.
Для начала нам нужно ослабить 5 болтов колес и центральный болт шруса, это все делается пока автомобиль стоит на земле, не поддомкрачен. Далее снимаем колесо, откатываем его в сторону чтоб не мешало, далее снимаем суппорт со скобой и подвязываем его повыше, например на рулевую тягу, чтобы в последствии суппорт нем не мешался. Руль при этом следует вывернуть до упора в противоположную сторону. Например, если нужно снять левый шрус, то выворачиваем руль до упора вправо,и наоборот, соответсвенно!

Теперь подкладываем несколько досок, или любой другой подходящий упор под поворотный кулак через нижний кривой рычаг и опускам автомобиль полностью с домкрата, чтобы он всем своим весом опирался на подложенный упор ( в моем случае доски). Выворачиваем болт крепления шруса со ступицы, выталикиваем шрус в направлении кпп, и свободно его высвобождаем со ступицы поворотного кулака.
Вот в этом и заключается суть метода снятия шруса без откручивания рычагов подвески.

Далее я снял шрус, отмыл его в бензине от старой смазки. Снял остатки старого пыльника, промыл вал привода, промыл упорные шайбы. Хочу сказать, что я вовремя успел заменить пыльник, так как он не успел хапнуть песка с грязью, ибо тогда я бы уже менял весь шрус всборе, а не его пыльник. Дальше набил шрус новой смазкой, идущей в комплекте с пыльником, одел на вал пыльник, одел упорные шайбы (железную тарельчатую-конусом к кпп, пластмассовую-конусом наружу, к колесу), набил аккрутно шрус на вал, одел на шрус пыльник и закрепил все хомутами с двух сторон, предварительно выпустив лишний воздух с пыльника. Ну и собрал все в обратной последовательности.

п.с. Для скептиков, которые возразят по поводу надежности ТРЕКовского пыльника шруса, я полез в яму под авто и сфоткал вторую сторону авто, где уже год катаю нивовский пыльник, который за год эксплуатации пости как новенький! :))

www.drive2.ru

Subaru Legacy "Legogo" › Бортжурнал › Замена пыльников шрусов. Часть вторая, разборка и сборка привода.

В продолжение к первой части.

6. Теперь приступим к разбору привода. Сразу забываем о перчатках, все остальное делается голыми руками. Скидываем все хомуты и отодвигаем пыльник внутренней гранаты таким образом:

7. Ищем стопороное кольцо на внутренней гранате и снимаем его. Так как в гранате все в смазке нащупайте его пальцами и подковырните отверткой. В таком месте:

8. Вытаскиваем внешнюю обойму и снимаем стопорное кольцо уже внутренней обоймы. Находиться примерно тут и снимается таким инструментом(реально и отверткой):

Вот в таком порядке и из данных элементов собрана граната:

Примечание: В случае если шарики с внутренней обоймы выпадают сами по себе шарнир следут заменить. Именно так и случилось у меня. Другого шарнира у меня не было, зато была обойма с гранаты заднего привода. Внутренние обоймы, в отличие от внешних, взаимозаменяемы.

вот так хорошо

Очень внимательно разбирайте гранату, запоминайте что, как и какой стороной устанавливается!

9. Теперь вытаскиваем оба пыльника и приступаем к большой мойке. Внешнюю гранату с палки я выбивать не стал, т.к. съемника у меня нет, а варварским методом я однажды убил дефицитный задний привод после чего больше не занимаюсь данной порнухой. Вообще снимать его есть смысл при порванном пыльнике для лучшей мойки от песка и грязи, в моем случае пыльник не порвался, а пару грамм старой смазки плохого ничего не сделают. Моется все обычным бензином, но для лучшей очистки внешнюю гранату после бензиновых процедур я еще обильно очистил карбюраторной жидкостью. Очень важно чтобы тряпка которой все это дело будет вытираться не оставляла ворсинок, я использовал новую микрофибру.

10. Смазка. К выбору смазки я отнесся серьезно. Не буду тут все расписывать что и как, скажу только что выбор пал на Chevron Moly Grease EP NLGI 2. По моему мнению данная смазка хорошо подходит для шрусов, не сочтите это за рекламу!
Набивать смазкой шрус нужно в меру, тут не действует правило "смазки много не бывает", в таком случае ей станет мало места со всеми вытекающими.

11. Пыльники. Брал еще зимой фирмы MARUICHI, япония все дела, многие местные автопроизводители якобы заказывают у этой фирмы. Пыльники сами по себе хорошего качества, единственное оригинал толще наверное на треть, но вот хомуты совсем хлипкие и не имеют фиксатора, что странно и ненадежно. Самое обидное что зашел в екзист и мне он выдал аналог от автопроизводителя всего на 100р дороже чем данных, печальбеда.

Продолжим. После того как набили смазкой шрус натягиваем на него пыльник и затягиваем один хомут. Перед тем как затягивать второй хомут обязательно выпустите воздух из шруса подковырнув отверткой пыльник.

Примечание: Один хороший человек, обладатель ровного седанчика habbaflesh подарил мне офигенный инструмент для затяжки хомутов, рекомендую. Огромное тебе спасибо старичок =) Раньше я затягивал плоскогубцами, это долго, неудобно и можно пыльник захерачить, сейчас занимает 2 сек =)

12. Аналогично собираем внутреннюю гранату и вот она радость:

привод в сборе

13. Вставляем привод обратно в ступицу и затем в коробку. Обратите внимание на приводе шплинт забивается с одной стороны легкими ударами молотка. В случае если гранату на вал коробки нацепили, а шплинт не проходит, проверните вал коробки на 180 градусов.

14. Собираем все до кучи, накидываем колесо, снимаем машину с домкрата, затягиваем гайку и обязательно контрогаем ее. Победа!

На всю работу ушло около 4-х часов приятной, неспешной работы. Делал в одиночку.

www.drive2.ru

Замена внутреннего и внешнего ШРУСа своими руками

Сегодня долговечными шарнирами равных угловых скоростей оснащены большинство автомобилей. В то же время неожиданно могут появиться признаки того, что необходима замена ШРУСа, как внутреннего, так и внешнего.

Когда менять ШРУС

Признаков неполадок в работе таких устройств может быть несколько. Обычно водители по звукам из подвески машины определяют, что нужна замена ШРУСа. Об этом говорит треск при резком повороте машины. Чтобы убедиться окончательно, что срочно нужна замена ШРУСа, следует остановиться и вывернуть колеса в крайнее положение. Появившийся после трогания хруст означает, что требуется заменить поврежденный передний ШРУС.

Появление таких же звуков при повороте колес в противоположную сторону означает, что приходит конец механизму с другой стороны колеса. В подобной ситуации следует оценить состояние защитных чехлов. Машину лучше поставить на подъемник и внимательно их осмотреть. Если возле них видны свежие признаки консистентной смазки, нужно заменить гофрированный чехол. Если его разрыв хорошо виден, а смазка отсутствует, понадобится немедленно заменить ШРУС.

Что нужно для установки нового ШРУСа

При нехватке слесарных навыков у автовладельца, лучше сразу отправляться в приличный автосервис. В нем за приемлемую цену произведут замену механизма. Опытные автослесари эту работу делают быстро. Если есть желание сделать ее самому необходимо подготовить:

подъемник;
набор накидных ключей;
пассатижи;
отвертку;
металлическую трубу в качестве рычага;
слесарные тиски.

Понадобится новый ШРУС с защитным чехлом в комплекте, фиксирующие хомуты и смазка. Чтобы было удобнее менять ШРУС, из коробки переключения передач сливается часть трансмиссионного масла. Для демонтажа привода, с его стороны снимается переднее колесо. Затем с усилием вывинчивается гайка ступицы, демонтируется тормозной диск с суппортом, шаровая опора и наконечник руля.

Для обеспечения большего момента при откручивании и наворачивании ступичной гайки, лучше запастись трубой, которую надевают на ключ. Зашлицованный приводной вал устройства из КПП вынимается с помощью монтировки, которую используют в качестве рычага. Затем из ступицы колеса аккуратно молотком и деревянным бруском наружный шарнир выбивается.

Замена наружного ШРУСа

Срываем болты крепления с колеса и ступичную гайку, выставляем противооткатные упоры под задние колёса. (Для того, чтобы легче было сорвать гайки, лучше использовать удлинитель для воротка).
Домкратим автомобиль и ставим на упор (ни в коем случае не работаем на домкрате) и вывешиваем колесо.
Снимаем колесо.
Откручиваем 2 болта, которые крепят шаровую к поворотному кулаку.
Если не идет используем удлинитель для воротка и WD-40.
Выворачиваем руль в сторону и немного оттягиваем поворотный кулак со стойкой и извлекаем наружную часть ступицы вместе со ШРУСом (Для удобства можно произвести несколько не сильных ударов молотком).
Далее демонтируем старый пыльник и хомуты и выкидываем, лучше поставить новые.
Далее необходимо снять сам ШРУС. Если у Вас есть специальное съемное устройство, то используйте его. Если же нет, то сбивать его с места придется молотком.
Проводим удары молотком по ШРУСу, вращая его по полуоси. После недолгих усилий ШРУС должен поддаться.

Установленный шарнир вместе с наружным пыльником ШРУСа закрепляется в ступице. Остается долить слитое перед демонтажем масло в коробку переключения передач. Подобная замена наружного ШРУСа больших сложностей не представляет, и может вполне выполняется самостоятельно. Частично разобранная передняя подвеска после установки нового наружного шарнира восстанавливается.

Замена внутреннего ШРУСа

Замена внутреннего ШРУСа, передающего на вал крутящий момент от коробки переключения передач, производится легче наружного. Чтобы определиться, как снять ШРУС, соединенный с коробкой скоростей, достаточно рассмотреть его на подъемнике снизу. Он может фиксироваться на коробке различными способами. После его освобождения от креплений достаточно повернуть колеса до упора, чтобы внутренний ШРУС был снят как не удерживаемый ничем. До того, как снять внутренний ШРУС, снимается пыльник, корпус, три ролика и стопорное кольцо, закрепляющее на валу трехлучевую вилку. Она тоже снимается.

Внутренний ШРУС можно снять как отдельно, так и на приводе вместе с внешним. Используя этот способ, внутренний ШРУС заменить не слишком сложно. Если у Вас трипоидный ШРУС, то при установке его на обратно, возможны небольшие сложности. Может не становиться на место трехлучевая вилка. Расположенные на ней ролики могут не попасть в свои направляющие канавки внутри корпуса. Достаточно пару раз провернуть приводной вал, и они окажутся там, где надо.

Следует помнить о пластиковой заглушке, снятой с поврежденного изделия. Она устанавливается на новый, заполненный смазкой внутренний шарнир. При необходимости провести обновление пыльника внутреннего ШРУСа. Это удобнее делать с ближнего к трансмиссии конца вала. Прежде всего, снимается внутренний пыльник ШРУСа, стопорящее кольцо, после этого само устройство. Замена пыльника внутреннего ШРУСа не требует чрезмерных усилий и не занимает много времени.

Можно ли обойтись без замены

Известно, что ШРУСы обычно служат долго. Впрочем, загрязнение способно быстро вывести их из строя. Поэтому порой возникают дискуссии о целесообразности их восстановления. Делать это не нужно. Чтобы машина работала надежно, сломанный ШРУС должен быть заменен на новый. Знающие устройство автомобиля и обладающие необходимыми слесарными навыками люди, выполняют такую работу самостоятельно.

Разумнее всего регулярно осматривать закрывающие чехлы. Там могут возникнуть разрывы, трещины и иные повреждения. Таким методом можно своевременно обнаружить дефекты и оперативно заменить пыльники на внутреннем и внешнем ШРУСе. Имеет также смысл во время замены шарнира и чехла ставить винтовые хомуты. Они надежнее изолируют от попадания пыли и грязи.

Встречаются рекомендации заменять ШРУСы по мере выявления их повреждений. Лучше не дожидаться, когда очередной чехол придет в негодность. В идеальном варианте, при полном снятии привода, целесообразно одновременно производить установку нового чехла. Чтобы ШРУС был заменен вместе с ним, больших затрат средств и времени не требуется.

automorum.ru

Снятие наружного ШРУСа со стопором с усиками. — Audi 100, 2.0 л., 1988 года на DRIVE2

Для тех, кто сначала изучает вопрос, а затем принимается сам за работу. Почти все фото позаимствованные, за что авторам отдельное спасибо.
Всем понятна конструкция со стопорным кольцом, что на фото.

Вариант фиксации ШРУСА

Но есть и другая конструкция, где используется стопорная шайба с усиками, которая встречается гораздо реже.

ШРУС и стопор с усиками

Надеть ШРУС на вал при той и другой конструкции труда не составляет. А вот снять ШРУС целым при второй конструкции задача не из легких, хотя некоторыми умельцами решается вроде совсем просто. А особенно много проблем, если нет нужного специального инструмента и опыта. Вариант выпрессовать закручиванием болта ШРУСа приводит очень часто к такому варианту.

Полный размер

Просто выламывается место установки стопора

Это проходил сам, но тогда ШРУС был на выброс. А здесь цель — замена пыльника. В наличии следующий спец.инструмент

Действуют на разжим

Использование.

Автору фото помогло, а мне нет, так как при первом же ударе молотком усики выскакивали и кольцо вновь сжималось. В инете нашёл действительно подходящий инструмент для таких работ.

Вещь

Но это было уже сегодня, а работы по замене пыльника сделаны вчера. Выкручивался как мог. Раздвигал усики максимально разными отвертками постепенно от средней отвертки и до широкой, стучал молотком, но ШРУС не сходил с вала никак. Попыток было огромное количество, как и не очень тёплых слов. Конечно не хватало ещё пары рук, но помочь было некому. А заострю внимание читателей на том, что разжать стопорное кольцо это пол дела. Надо ещё его сцентрировать относительно шлицев вала, чтобы кольцо не упиралось нигде в канавку вала. И это оказалось самым сложным так как совершенно невозможно что-то увидеть глазами и всё надо делать интуитивно. А ещё оказалось, что у меня достаточно плотно сидел и сам ШРУС на валу.
Выручил редкий надфиль (маленький напильник) с шириной всего 10 мм, который я успешно засунул между разжатыми отверткой ушками стопорного кольца. За счет насечек с боков надфиль достаточно хорошо зафиксировался, дополнительно я упер его в пыльник и, покачивая вверх-вниз, вправо-влево кольцо, ударял молотком. С трудом, но снял ШРУС не покалечив его. А далее новая смазка, установка на место. И последнее фото надфиля на фоне другого ШРУСА, где видно, что без центрирования даже разжатого кольца Шрус снять проблемно.