Как снять генератор ваз 2110 8 клапанов


Как снять генератор на ВАЗ-2110 на 8 или 16 клапанов?

Генератор отвечает за поставку электричества к двигателю транспортного средства. На ВАЗ-2110 этот узел располагается перед двигателем, что облегчает к нему доступ. Снять агрегат и разобрать его не составит труда даже для неопытного автолюбителя. Разберемся с основными поломками, с которыми сталкиваются автомобилисты.

Принцип работы генератора

Этот агрегат состоит из нескольких деталей:

Благодаря генератору, крутящий момент от силовой установки превращается в электрическую энергию. Ротор в процессе вращения создает магнитный поток, который регулируется при помощи реле, а шкив осуществляет ременную передачу. Движение ротора происходит при помощи подшипников, при слаженной работе которых вал перемещается легко.

Еще одно назначение реле-регулятора – ограничение выходного напряжения в пределах от 13,6 до 14,7 В. Напряжение передается через коллекторные кольца на щетки, а выпрямительный мост отвечает за то, чтобы энергия передавалась в одном направлении.

Читайте также: Как поменять тосол в ВАЗ-2110

Какие поломки часто встречаются

Чаще всего генератор на 8 и 16 клапанных ВАЗ-2110 выходит из строя в результате попадания влаги и грязи. Еще одной причиной является износ составных частей этого узла, а именно щеток. Чаще всего неисправность проявляют себя следующим образом:

Проверка работы генератора происходит при помощи специальных стендов или цифрового вольтметра. Если в области моторного отсека раздаются посторонние звуки, то в первую очередь необходимо проверить натяжение ремня ГРМ. Чаще всего причина именно в нем, но после проверки снимите ремень со шкива и запустите двигатель. Отсутствие шума является поводом проверить работоспособность автогенератора более тщательно.

Как правильно снять генератор на ВАЗ-2110

Если у вас силовой агрегат с 8 клапанами, то лучше всего вести работы сверху. В шестнадцатиклапанной разновидности снимать генератор необходимо снизу. Для этого сначала открутите поддон. Перед работой подготовьте несколько разных ключей. Снять этот узел можно быстро, если придерживаться следующей инструкции:

  1. Обесточьте бортовую систему автомобиля – для этого достаточно снять «минусовую» клемму с аккумуляторной батареи.
  2. На плюсовой шпильке автогенератора найдите гайку М10 и открутите ее.
  3. С задней стороны устройства к генератору подведены провода, которые нужно отсоединить перед следующим этапом разборки.
  4. Ключом на 13 ослабьте верхнюю и нижнюю гайки.
  5. Выкрутите натяжной болт ключом на 10, чтобы ослабить натяжение ремня и снять его.
  6. После чего полностью удалите обе гайки (верхнюю и нижнюю), снимите натяжную планку.
  7. Аккуратно проверните генератор под прямым углом и извлеките его из моторного отсека.

Если вы хотите провести ремонт этого агрегата, стоит тщательно протереть его ветошью, чтобы убрать все загрязнения.

Как разобрать генератор

Для начала сделайте две метки на крышках из металла. Это поможет вам потом собрать агрегат без проблем.

  1. Отожмите металлические защелки и снимите пластиковую крышку.
  2. Крестообразной отверткой открутите винты крепежа регулятора напряжения.
  3. Открутите гайку М10. Затем отверткой удалите винт и извлеките конденсатор.
  4. Для снятия шкива, зажмите корпус генератора в тисках. На гайку наденьте головку на 21, а через отверстие в головке накиньте на нее шестигранник на 8. Только после того как вы открутите гайку, можно будет снять шайбу и шкив.
  5. Уберите четыре крепежных винта, чтобы разобрать генератор на две части.
  6. Из задней части корпуса выкрутите винты крепления провода статора и диодного моста.
  7. Удалите диодный мост и обмотку автогенератора.
  8. Ротор выдавите из крышки пальцами вместе с подшипником.
  9. Аккуратно снимите втулку подшипника.
  10. Возьмите съемник и удалите подшипник.

Читайте также: Подтягивание рулевой рейки на ВАЗ-2110

Разборка самого автогенератора гораздо сложнее, чем снятие всего узла с автомобиля. Для выполнения ремонта, вам нужно будет провести диагностику составных частей этого агрегата. Прежде всего обратите внимание на щетки, их нужно менять если из держателя этот элемент показывается не более чем на 5 миллиметров. Если подшипники вращаются туго, то дефектным элементом являются именно они (при работе может быть слышен гул). Пробой обмотки стартера и ротора можно проверить омметром, этим же прибором определяется работоспособность конденсатора. Если на контактных кольцах появились зазубрины, царапины или задиры, то их нужно аккуратно отшлифовать до блеска мелкой наждачной бумагой.

ladaautos.ru

Замена генератора на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Добро пожаловать!
Генератор – очень важная вещь без которой ездить на автомобиле будет просто невозможно (Это если аккумулятор сел, если же ещё нет, то можно и на нём по ездить), благодаря нему (Генератору) аккумуляторная батарея и вся бортовая сеть у автомобиля питается током когда двигатель заведён, за счёт этого на заведённом движке можно случать долго музыку, включать на сколько угодно печку и т.д., (Вить аккумулятор то не садиться), но если генератор вдруг выйдет из строя, то машина будет ехать на одном аккумуляторе, долго она так не проедет (Смотря что включено, если музыка, а так же свет и другие приборы, то аккумулятор очень быстро сядет) и поэтому в конечном итоге когда аккумулятор разрядится, автомобиль встанет и больше не куда не поедет (Вить система зажигания питается электричеством, а если электричество не одна деталь в двигатель не будет подавать, то просто искры на свечах зажигания не будет, в связи с этим смесь не будет загораться, благодаря чему автомобиль вы больше не заведёте или если он был заведён, то сразу же заглохнет).

Примечание!
Для замены генератора на новый, потребуется смотровая яма или же при помощи домкрата можно поднять автомобиль, снять колесо и таким образом работать, из инструментов же вам пригодятся: Гаечные ключи, если есть накидными так же запаситесь, ну и перчатками конечно, чтобы руки при работе не испачкать!

Краткое содержание:

Где находится генератор?
В передне приводных автомобилях он расположен очень удобно, в отличии от классики где из-за продольного расположения двигателя, к генератору подобраться бывает чутка сложно, но всё же в обоих автомобилях снять его не составит труда, просто понадобится время, силы и терпение и ещё WD-40 запаситесь на всякий случай, вернёмся ближе к теме, более подробно увидеть где генератор установлен, смотрите на фотографии которая расположена чуть ниже:

Когда нужно менять генератор?
Менять или не менять это всё на ваше усмотрение, данная деталь довольно долгое время живет если она не подвергается воздействию на неё воды или чего ни будь подобного, но всё же основная проблема которая говорит что генератор пора снимать, это конечно же слабый ток который генератор из-за изношенности еле еле может подавать в бортовую сеть автомобиля (Фары тускло горят, при включении дополнительного оборудования фары или ещё что то начинает гореть ещё хуже, к примеру включили печку, она дует хорошо, включили фары, начала хуже дуть, включили щётки чтобы лобовое стекло протереть, а печка ещё хуже дует, это и говорит о том что слабый ток в бортовой сети который даёт один только аккумулятор), ещё генератор может не ровный ток давать (То есть он скачет, из-за этого свет фар может то тускнеть, то бить сильнее и так далее) или даже не давать его вообще, вот такого вот подобного рода проблемы будут проявляться если генератор у автомобиля будет неисправен, но его не всегда нужно менять, если к примеру щётки вышли из строя, то их можно заменить (Они стоят копейки) и эксплуатировать генератор дальше, более подробно как отремонтировать генератор, как проверить на исправность его щётки, диагностический мост и многое другое, читайте в статье: «Подробный ремонт генератора на передне приводном автомобиле».

Примечание!
Самое главное когда генератор выходит из строя и перестаёт подавать нормальное напряжение в бортовую сеть, на приборной панели загорается лампа того что системы у автомобиля (Печка, фары и т.д.) питаются лишь от одной аккумуляторной батареи (На фото эта лампа стрелкой указана, при заведении движка она обязательно должна будет погаснуть), поэтому если вы увидели эту лампу и она не пропадает при работе двигателя, сразу можете уже грешить на генератор, но в начале его предохранитель проверьте (Не сгорел ли он)!

Как заменить генератор на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Примечание!
Перед началом, скиньте клемму минус с автомобиля, делается это при помощи гаечного ключа как правило размером «на 10», более подробно как скинуть клемму, читайте в статье: «Замена аккумулятора на автомобиле», в этой статье пункт 1 прочтите!

Снятие:
1) В начале заехать на яму будет нужно или же поднять высоко правую переднюю часть и снять правое колесо с автомобиля (Смотрите по ходу движения авто), если вы не умеете правильно снимать колёса с автомобиля, в таком случае прочтите статью: «Замена колеса на ВАЗ», после проделанной работы отверните гайки и винты которые крепят защиту картера и пыльник к автомобиля, затем снимите защиту (Если она у вас есть) и снимите пыльник и перебирайтесь в подкапотное пространство автомобиля, а находясь там, отсоедините разъём провода от клеммы (Данный разъём указан жёлтой стрелкой), выкрутите гайку крепящую две клеммы (см. маленькое фото, она указана синей стрелкой) и скиньте клеммы, ну и самое главное, чтобы подобраться к гайки которая клеммы «+» крепит (Данная гайка указана синей стрелкой), отвести резиновый чехол (Указан красной стрелкой) в сторонку не забудьте и обратно (Когда генератор устанавливать будете) его установить на своё место не забудьте.

2) Как только все контакты будут отсоединены, открутите полностью регулировочный болт который указан синей стрелкой и его выньте, а так же гайку которая указан красной стрелкой отверните и выньте её болт из генератора (Его выбить можно при помощи молотка, или же рукой попробовать снять), после проделанных операций залезьте под автомобиль и выверните гайку болта (Место где гайка должна находится, указано жёлтой стрелкой) и извлеките сам болт который указан зелёной стрелкой из отверстия, после чего приподняв генератор, снимите с его шкива ремень и тем самым полностью с автомобиля генератор снимите.

Примечание!
На разных автомобилях генератор крепится по разному, где то на верху два болта идёт как на фото выше показано, на каких то автомобилях всего лишь один регулировочный болт на верху присутствует и один нижний, но всё же разобраться в этих болтах очень легко, вы просто взгляните на генератор и сразу же разберётесь какие болты его крепят!

Установка:
Новый генератор ставится в обратном порядке, после его установки ремень генератора на шкив оденьте и отрегулируйте ремень, делается это при помощи регулировочного болта, более подробно читайте в статье под названием: «Замена ремня генератора на автомобиле».

Дополнительный видео-ролик:
Увидеть подробный ролик про то как заменяется генератор на автомобиле, вы можете чуть ниже:

vaz-russia.com

Меняем генератор на автомобилях десятого семейства ЛАДА.

Как снять и установить генератор на ВАЗ 2110, 2111, 2112

Инструкция в картинках и видео для тех, кто хочет самостоятельно поменять генератор на ваз 2110, 2111, 2112.

Процедура снятия

  1. Первым делом снимаем ремень с генератора.

 2. Отсоединяем колодку от вывода “D” генератора.

3. Снимаем защитный чехол, откручиваем гайку и отсоединяем провода от вывода “В+”.

4. Выкручиваем натяжной болт.


5. Откручиваем верхнее крепление генератора.

6.Вынимаем натяжную планку.

7. Откручиваем нижнее крепление генератора.

8. Снимаем дистанционную втулку.

9. Вынимаем болт крепления генератора и снимаем его.

Процедура установки

  1. Устанавливаем генератор на место в обратном порядке.
  2. После установки генератора нужно отрегулировать натяжение ремня.

Видео по замене генератора:

avtoremont.club

Генератор ВАЗ 2110 (гена не умирай…) — Лада 2111, 1.5 л., 2001 года на DRIVE2

Начались мои приключения три года назад, находясь в полуобморочном состоянии приехал я к электрикам в сервис с проблемой разряжается аккумулятор — поковырявшись минут с 10 под капотом электрик вынес вердикт Гена умер — ставь новый, т.к. путь был далек зашел в соседний магазинчик ранга ПБОЮЛ (или тогда уже были ИП не помню) и приобрел генератор марки КЗАТЭ (см.рис.1) на 80Ач (стандартный генератор на 10-е восьми клапанное семейство Жигулей).

рис.1. Генератор КЗАТЭ


Поначалу вроде все было отлично, но со временем, а именно полгода спустя также началось разряжение аккумулятора. Вооружившись мультиметром (можно использовать любой вольтметр постоянного тока с пределами измерения 0-20В и ценной деления не менее 0,5-1В) начал замер напряжения (следует отметить о необходимости соблюдения полярности при измерениях и не допущении касания положительного вывода аккумулятора и кузова авто, а то может "укусить"). Замер батареи показал ее не до заряд 12,0 — 12,2В (при положенных 12,5-12,8В). Решил начать с простой проверки регулятора напряжения — прогрел машину посадил за руль помощника заставил дать его 3000 об/мин и включить все потребители — ближний и дальний свет фар, обогрев заднего стекла и печку — замерил напряжение 11,5 — 11,7В (должно быть не менее 13,2В), а при включении вентилятора системы охлаждения оно просело аж до 10,5В. Попросив помощника выключить все потребители кроме дальнего света фар замерил напряжение повторно — 11,9-12,1В, хотя должно быть в интервале 13,2-14,7 В. Проведя анализ результатов пришел к выводу заменить регулятор напряжения (шоколадку) — приобретя регулятор марки — автоэлектроника (см.рис.2а) за 100руб и забыл о проблеме…
Но не надолго, прошло еще 4 месяца аккумулятор разряжался, замеры были не утешительны под нагрузкой ниже 12В, по мимо шоколадки на этот раз решил менять и диодный мост (установлен в генераторе для преобразования переменного тока в постоянный, рис.2б).

Рис.2а — Регулятор фирмы Автоэлектроника


рис.2 б — Диодный мост ВАЗ2110


Проверка диодного моста может быть осуществлена двумя способами: со снятием его с автомобиля и без снятия. Без снятия диодного моста регулятор напряжения проверяется способом, предложенным издательством «За Рулем». Снимаем провода аккумулятора и генератора (в том числе и от вывода регулятора напряжения) и собираем схему согласно рис.3. В качестве контрольной лампы можно использовать лампу габаритных огней фары десятого семейства, с целью полной безопасности данной проверки можно установить на положительном проводе плавкий предохранитель на 15 или 20А (можно на 10А). Если горит лампа, в схеме собранной согласно рис.3а, то и положительные и отрицательные диоды имеют короткое замыкание, а диодный мост подлежит замене. Если горит лампа, в схеме собранной согласно рис.3б, то положительные диоды имеют короткое замыкание, а диодный мост подлежит замене. Если горит лампа, в схеме собранной согласно рис.3в, то отрицательные диоды имеют короткое замыкание, а диодный мост подлежит замене. Выявление короткого замыкание дополнительных диодов осуществляется аналогичным способом по следующей схеме: плюс аккумуляторной батареи через лампу соедините с выводом D генератора, а минус подключите к одному из фазовых выводов обмотки статора. Если лампа загорится, то в дополнительном диоде имеется короткое замыкание.

Полный размер

РИС. 3. Проверка диодного моста на автомобиле: а – проверка одновременно положительных и отрицательных диодов

Полный размер

Рис. 3 б – проверка положительных диодов

Полный размер

Рис. 3в — проверка отрицательных диодов.

B+ — положительный вывод генератора; D- общий вывод дополнительных диодов

Проверка диодного моста при его демонтаже осу

www.drive2.ru

Как разобрать генератор ВАЗ-2110 своими руками: инструкция с видео

Вашему вниманию предлагается пошаговая инструкция полной разборки генератора, использующегося на автомобилях ВАЗ моделей 2110, 2111 и 2112.

Стоит заметить, что разбирать его полностью требуется не во всех случаях.

Порядок разборки

Все зависит от степени повреждения его частей. Итак:

  1. Прежде всего, нанесите отверткой или несмываемым маркером продольную метку на корпус в месте разъединения передней и задней крышки. Это в дальнейшем облегчит сборку генератора.
  2. Отжимаем на пластмассовом защитном кожухе выпрямительного блока три подпружиненных фиксатора и снимаем его.
  3. С помощью крестовой отвертки откручиваем два винта, крепящих регулятор напряжения, и приподнимаем его. Затем снимаем клемму подходящего провода с вывода регулятора и аккуратно извлекаем регулятор окончательно. Электросъемные щетки заменяются вместе с блоком.
  4. Накидным ключом на 8 откручиваем три болта, соединяющие выпрямительный блок с кольцевыми выводами обмоток статора. Сами выводы аккуратно отводим в стороны. Запомните расположение упорных и изолирующих шайб на выкрученных болтах. Теперь с помощью крестовой отвертки откручиваем винт, крепящий к корпусу помехоподавляющий конденсатор. Отсоединяем подходящие провода. Снимаем сам блок и конденсатор. Торцевым ключом на 10 откручиваем две гайки контактных болтов генератора и вынимаем их вместе с дистанционной и изолирующей втулкой, освобождаем наконечник конденсатора. Стоит заметить, что износ (или повреждение) щеток является самой часто встречающейся причиной неправильной работы генератора.
  5. C помощью ключа на 8 откручиваем 4 болта, стягивающих заднюю и переднюю крышки электрогенератора. Раздвигаем их лицевой отверткой и снимаем заднюю крышку вместе со статорной обмоткой.
  6. Вынимаем статор из крышки, предварительно нанеся на него метку их взаимного расположения.
  7. В случае если требуется замена переднего подшипника, снимаем шкив электрогенератора. Для этого торцевым ключом на 22 откручиваем гайку, крепящую шкив на валу ротора, аккуратно удерживая его пассатижами или заклинив ротор отверткой. При этом не повредите лопасти крыльчатки, которые изготовлены из тонкого металла.
  8. Аккуратно снимаем шкив, шайбы и дистанционную втулку.
  9. Возвращаем гайку на вал ротора, накручивая ее заподлицо с торцом вала якоря. Ударами резинового молотка выбиваем ротор (якорь) из крышки.
  10. Если требуется замена переднего подшипника, то для его снятия зажимаем переднюю крышку за ухо крепления в тиски, на губки которых надеты специальные накладки из мягкого металла или проложена ткань. С помощью оправки выпрессовываем подшипник.
  11. Для замены заднего подшипника закрепляем в тисках с накладками якорь (ротор) и снимаем задний подшипник с помощью универсального съемника. При отсутствии съемника используйте две шлицевые отвертки. Под них подкладываются гайки на 8 в качестве опор для отверток-рычагов.
  12. Снятие блока контактных колец. Прежде всего, удаляем с якоря защитный кожух (крестовину) контактов ротора. Затем отводим эти контакты в стороны и снимаем контактные кольца с ротора.

Читайте также: Каким должно быть напряжение в генераторе ВАЗ-2110

На этом разборка электрогенератора автомобиля ВАЗ-2110 закончена. В случае поломки какой-то части она подлежит замене на новую или, если это возможно, ремонту. Сборка генератора происходит в обратном порядке.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

ladaautos.ru

Замена генератора 2110 КЗАТЭ — Лада 21099, 1.6 л., 2003 года на DRIVE2

Привет всем, друзья! =)
Да да да))) Я полностью признаю свою вину, от меня действительно давно не было вестей =)
Хочу сказать, что работа над машиной продолжается, постоянно что-то дорабатывается, что-то ремонтируется, больше, конечно, дорабатывается =) Сам в последнее время езжу редко, в основном машиной пользуется отец… ну ему же тоже хочется поотжигать на 16v, разве можно отказать родному отцу?.. Иногда офигеваю как он ездит, просматривая записи с видеорегистратора xD

Как всегда отошел от темы. нет, ну а чо? =) хочется ж все-таки поболтать с вами о машинах, это все таки святое =) Вообщем, тема данной бортовой записи будет посвящена замене генератора. Конечно, я не сразу его поменял. Были попытки его отремонтировать, которые, к сожалению, не закончились успехом. Первые признаки умирающего генератора появились еще давненько. Он начал работать громче обычного, издавая переодичные постукивания. Но обратив внимание, что больше половины Вазовских моделей в городе работают в таком же режиме, не придал этому значения, тем более что заряд генератор выдавал нормальный. Но я слишком люблю своего Волшебника, чтобы просто так забить на это дело. Был разобран генератор, и выяснилось, что подшипникам пришел "Давай до свидания!". Делать было нечего, были заменены подшипники =) Завожу двигатель, а он просто шепчет, так приятно это было слышать =) Но радоваться мне пришлось недолго, проехав буквально около 200км, генератор снова начал стучать… дело снова было в подшипниках… покупал кстати самарские. "Бывает." — подумал я, и пошел в магазин за новой парой подшипников, на этот раз взял вологодские, говорят что они более надежные. Но опять же проехав на них около 500км, генератор завыл все те же знакомые песни. Решив, что раззориться так можно на этих запчастюльках, что уже ничего не стал с Геной делать, продолжил ездить в обычном режиме. Проехав еще около 500км, генератор уже начал устраивать мне капризы. Напряжение, выдаваемое им, становилось все ниже и ниже… Вера в новые запчасти, среди которых 90% брак, была утрачена, и я решил взять новый генератор в сборе, на него по крайней мере гарантия есть, в случае чего можно и поменять =)
Решено — сделано! Был куплен новый генератор 2110 производителя КЗАТЭ.

новый генератор КЗАТЕ 2110

Ну а теперь подробнее об установке:
1) Перед началом работ обязательно снимаем клему с АКБ:

2) Откручиваем снизу брызговик двигателя, если такой имеется. Держится он на 7 саморезах.

3) Снимаем ремень привода генератора. Для этого ослабляем гайку верхнего крепления генератора и выворачиваем натяжной болт:

4) Отворачиваем окончательно гайку верхнего крепления генератора.

5) Вынимаем натяжную планку:

6) Отсоединяем колодку с проводом от вывода «D» генератора.

7) Снимаем защитный резиновый чехол, отворачиваем гайку и отсоединяем провода от контактного болта:

8) Остается только снять сам генератор. Сделать это можно двумя способами
а) отворачиваем гайку нижнего крепления генератора и вынимаем болт:

или б) Откручиваем крышку крепления генератора к блоку (на трех болтах) и снимаем его вместе с крышкой.

Вариант а) не удобен тем, что болт просто так снять не получится, он упирается в лонжерон и доконца не вынимается. Приходится за коробку поддомкрачивать двигатель, снимать его с передней подушки, и тихонко опуская снимать болт. Мне было проще открутить крышку крепления генератора и достать его вместе с ней. Проехал на новом генераторе порядка 5000км, пока проблем нет =)

Сборку производим аналогично в обратном порядке. Всем спасибо за внимание и до новых встреч!

Ставим лайки, для меня это самое приятное =). В дальнейшем расскажу о самом главном!

www.drive2.ru

Лада 2111 Red Wagon › Бортжурнал › Разборка генератора 80А ВАЗ 2110 16кл (КАК ДЕЛАТЬ НЕ НУЖНО)

Полный размер

Всем привет. Начну пожалуй своё произведение))) Как-то ехал я значит по городу, погодка замечательная, -27 по ртутометру и бац вижу перед собой огромную лужу-прорвало водопровод. Смотрю машины едут и проезжают этот брод, ну я тоже думаю, не лыком шит. Потихоньку проезжаю, вроде всё в порядке, всё работает ну и поехал себе дальше. Проехав еще километров 10 что-то громко зашумело, я остановился проверить.
Заглядываю под днище авто, а там все в сосульках и льду, у меня чуть челюсть не отпала О_о а зашумел подшипник генератора( Кое-как доехав домой решил снять и поменять подшипники генератора.
Но как говориться 3.14здец подкрался незаметно…а вообще он так делает всегда со мной) Холодно блин брррр… Полез в яму снимать сие чудо и недолго мучаясь снял.
Разбирал в первый раз, поэтому всё по картинкам и в точности по тексту, кто-то описывал на драйве замену подшипников генератора, кто не помню.
!Вообщем не делайте моих ошибок!
Снимаете генератор, аккуратно, т.к мороз, отсоединяете пластиковый кожух (он на 3-х защелках). перед Вами открывается вид на диодный мост (подкову). К нему подключаются 3 провода от обмотки и один крепит сам мост к корпусу гены. Так вот, на тех 3 болтах текстолитовые шайбы, их нужно в точности так же и ставить на место, иначе будет замыкание на корпус, что недопустимо!
Выкручиваете эти 3 болта и один крепёжный, откручиваете 2 болтика которыми крепиться регулятор со щетками и отсоединяете от него фишку от конденсатора и снимаете.
Далее выкручиваете 4 болта, которыми соединяется корпус (крышки) между собой (у меня получилось открутить простой отверткой, некоторые используют ударные отвёртки). Затем вставляя между крышками 2 отвёртки с разных сторон потихоньку пробуем разъединять крышки.
Когда крышки разъединились то на одной крышке, где медные кольца на валу, стоит пластиковая втулочка для подшипника, не потеряйте её!
Далее все советуют накрутить гайку на вал, положить между кирпичами и выбивать вал из крышки! НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО!
Я так сделал, в итоге запоротая резьба, куча матов, потраченных денег на нарезку новой резьбы, переборка генератора у 3 мастеров и в итоге погнутый вал. Дело в том что подшипник прикипел к валу настолько, что молотком его взять было невозможно, на трёхлапом съёмнике оторвалась одна лапа даже…это 3.14здец… Решено было срезать подшипник болгаркой… Ну короче, на генераторе заменил подшипники, пластиковую втулочку…ставлю на машину, вал кривой, сильно бьёт и зарядка на бортовике 17.8В- замыкает на обмотку! Восстановлению генератор подлежит, если купить новый якорь (вал), но решено было купить новый генератор, не хочу рисковать.
НИКОГДА НЕ ВЫБИВАЙТЕ И НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ МОЛОТКИ И ПРОЧИЕ "ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ" ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ РЕМОНТА ГЕНЕРАТОРА И Т.Д. Вам же дороже выйдет.
Лучше отдайте генератор мастерам там где есть пресс и спец.съемники, вот так дешевле выйдет)
Подшипники 120 грн
Пластиковая втулка 40 грн
Нарезка новой резьбы на валу 80 грн
Ремонт, осмотр и консультация у мастеров 300 грн

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Цена вопроса: 540 грн

www.drive2.ru

Лада 2110 ′98 Aquamarine Blue › Бортжурнал › Замена контактных колец и подшипников генератора ВАЗ 2110-12

Всем привет, пришло время перебрать генератор, к тому я же обзавелся киксом, и гена нам нужен здоровый)

Нам понадобится:
Подшипник генератора передний 303, я приобрел вологодский VBF(ВПЗ-23) — 90р
Подшипник генератора задний 202, я приобрел вологодский VBF(ВПЗ-23) — 70р
Контакные кольца, они же коллектор ротора генератора — 100р
Также необходимо купить новый регулятор напряжения — 130р
Рекомендую заводской "Автоэлектроника" или "Орбита", я же приобретать его не стал, так как, длина щеток старого регулятора еще достаточная.

Еще мне понадобились:
Планка натяжная генератора 2110 — 30р
Ремкомплект гайки шкива генератора 50р (гайка+плоская шайба+шайба гровера+упорная шайба), мне нужна была только гайка.

В зависимости от года выпуска, генератор бывает старого и новового образца. Разница только в диаметре вала, у старого — 15мм, у нового 17мм
Для вала диаметром 15мм нужен подшипник 302 он же 6302.RS
Для вала диаметром 17мм нужен подшипник 303 он же 6303.RS
Задний подшипник у всех генераторов одинаковый — 202 маркировка 6202.RS

Большинство генераторов нового образца, с валом 17мм, мой тоже оказался нового.
Интересно, что с завода были установлены подшипники SKF France, а не российского производства. Генератор кстати 2002года)

Контакные кольца

Планка, подшипники и непонятная штука купленная мной в радиодеталях за 15р)

Для интереса снял сальники с подшипников, в старом смазка давно засохла, попала вода и подшипник заржавел. С нового снял чтобы добавить литола, но это не потребовалось, так как он там оказался в достаточном количестве.

А началось все с появления жуткого гула со стороны двигателя, моего терпения хватило ровно на одну поездку, но в любом случае затягивать с ремонтом гены не стоит, так как изношенный подшипник может заклинить. Приехал в гараж, открыл капот, скинул ремень с гены и завел, звук пропал. Снял гену, здесь подробно останавливаться не буду, все подробно расписано тут. Выносим гену на свет, и с умным видом вертим в руках, как надоест, приступаем к разборке, бла бла бла, снимаем
пластиковую крышку
диодный мост
регулятор напряжения(щетки)
зажимаем шкив в тисках через резиновые прокладки(чтоб не повредить его) и откручиваем гайку шкива(головка на 24)
затем маркируем взаимное расположение крышек генератора, откручиваем четыре стяжных винта, затянуты они хорошо, а сделаны из достаточно мягкого металла, поэтому откручиваем либо ударной отверткой, либо обычной крестовой, но с большим жалом, предварительно пролив вэдэшкой или тормозухой.
Затем также проливаем место стыка крышек вэдэшкой или тормозухой, и половиним корпус гены, с помощью отвертки или монтажной лопатки.

И тут начинается самое интересное! Якорь(ротор) генератора запресован в подшипник, а подшипник запресован в крышку, нам нужно выбить ротор, но сделать это нужно аккуратно, не повредив вал. Для этого накручиваем гайку на конец вала и через деревяшку ударами молотка выпрессовываем вал из подшипника. Я ударял без деревяшки и подпортил гайку, пришлось купить ремкомплект за 50р (гайка+плоская шайба+шайба гровера+упорная шайба) из него я взял только гайку.

Затем берем переднюю крышку из которой только, что выпрессовали ротор, и с помощью трубы или подходящей головки аккуратно выбиваем подшипник. Подшипник в крышке завальцован, и при снятии подшипника завальцовка частично обломится, но в моем случае это не помешало новому подшипнику плотно запрессоваться в крышке.

Хорошенько моем крышки с помощью, воды, чистящего средства, щетки и абразива(обычный песочек или кусочек наждачки).

Получаем эстетическое удовольствие от чистых крышек и используя старый подшипник как оправку запресовываем новый, при этом главное не допустить перекоса подшипника. Кстати! если нет желания возиться с выпрессовкой-запрессовкой подшипника, можно купить переднюю крышку в сборе с подшипником, обойдется она в 250р против 90 за подшипник


Далее рассматриваем другой конец ротора, тут все печально, контакные кольца изношенны и требует замены. Ну раз требуют заменим! Правда есть один нюанс, контакные кольца сложно найти в продаже, и прежде чем снимать старые, просто необходимо приобрести новые, иначе придется покупать новый ротор за 1000р, а это не бюджетно( Предположим, вы не нашли колец в продаже и грустные вернулись домой, можно конечно пойти нажраца, но есть и другой выход из положения! Можно просто купить новый регулятор напряжения и подложить под него несколько шайб, таким, образом чтобы щетки сместились с истонченной части колец на целую, небольшой колхозец и гена еще потрудиться) кстати у некоторых регуляторов, например пензенского, щетки уже идут со смещением относительно заводских, обратите на это внимание.

Мы же, решили не искать легких путей и приобрели новые контактные кольца за 100р) Особенно, если учесть, что выбора-то у меня небыло, так как старые я сразу варварски снял, зажав в тисках и провернув ротор.

Но прежде, чем заменить контактные кольца необходимо снять задний подшипник генератора. При снятии заднего подшипника, я ни в коем случае не рекомендую использовать съемник, так как диаметр вала небольшой и его легко можно повредить съемником.

Не надо так…


Лучше воспользоваться таким вот способом, и на съемник тратится не придеться и вал целее будет.

Аккуратно освобождаем выводы обмотки ротора из зажимом колец и снимаем кольца. Удаляем остатки клея и видим такую картину, теперь становиться понятно почему не стоит использовать съемник

Запрессовываем новые кольца на вал

Припаиваем выводы обмотки к дорожкам колец

Немного мазюкаем герметиком для защиты пайки от окисления

Одеваем защитную крышку на место

Используя старый подшипник как оправку, аккуратно запрессовываем новый

Таким вот образом запресовываем вал в новый подшипник

Хорошенко зачищаем клеммы выводов обмотки статора

Прикручиваем клеммы к диодному мосту и мажем литолом для защиты от окиси. Ну я еще отчистил диодный мост)

Собираем гену, убеждаемся в том, чтобы ротор легко и свободно вращался и ни в коем сл

www.drive2.ru

Установка генератора ваз 2110 80А — Лада 2101, 1.7 л., 1985 года на DRIVE2

Доброго всем времени суток! Наверно ни когда бы не решился поменять свой старый генератор, но ему пришел конец. Конечно можно и сделать, но думаю нужно шагнуть вперед. Шагом вперед, стала замена штатного генератора, на генератор ваз 2110 80А. Можно было бы и больше впиндюрить, но пока ограничемся этим.
Ну что же приступим. Для установки генератора ваз 2110 на классику нам понадобится:
1 Генератор 2110 80А (500 руб)
2 Шкив генератора под узкий ремень 21214 (100 руб)
3 Реле РС527 (по-моему идет как реле света 2103) (70руб)
4 Кронштейн генератора 21214 (170 руб)
5 Планка 21214 (115 руб)
6 Болт крепления генератора 2110 (40руб)
Начнёмс:

так сказать комплектик)

Снимаем АКБ(для удобства) и начинаем снимать генератор

Снимаем старый кронштейн генератора

Берем новый (21214) кронштейн и устанавливаем на штатное место. Пришлось не много снять с задней части

Снимаем шкив (под широкий ремень) с генератора. Замер посадочного отверстия нам дал 17 мм, а штатный шкив 01 генератора по-моему 15 мм. Так как рассверлить отверстие с пазом точно, оказалось трудно, я пошел другим путем.

Приобретаем шкив генератора 21214. Он такой же как и 01, но без паза и отверстие больше. Устанавливаем. Мне пришлось под шкив подложить еще одну тонкую шайбочку, так как шкив задевал за корпус гены.

Устанавливаем генератор. Я сразу развернул болт крепления. Спасибо товарищам что подсказали. Из-за двойного стаба болт не вылазиет ) приходится откручивать стаб от лонжеронов

Тут нас поджидала еще одна маленькая проблемка). Шкив генератора не соответствовал ручейку. Пришлось внутри кронштейна генератора не много подпиливать чтоб был не большой ход назад. Сдвинув генератор чуть назад зафиксировал шайбами.

И тут начался колхозинг)) Так как планка 214 не доставала до крепления её на генераторе. Пришлось удлинить её планкой 2101. Колхоз, но на первое время пойдет)

Ну в принципе закончили. Запускаем мотор и радуемся) Первое фото просто без потребителей, второе фото дальний свет, печка на максимум, музыка.

Забыл реле РС527 цепляем на те же контакты что и старое.
Серый провод который шел на гену изолируем, еще перемыкаем 2 провода с реле регулятора и изолируем, остальное всё так же.
Спасибо, за то, что заглянули к нам на страничку!
Всем мира и машин без поломок!

www.drive2.ru

Разборка и сборка генератора Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

Инструкции по ремонту генератора лада 2110, порядок сборки и разборки генератора автомобиля лада 2111, проверка генератора ваз 2111, ваз 2112, ваз 2110. Диагностика электрооборудования автомобиля лада 2110. Инструкции по устранению неисправностей в системе освещения. Ремонт генератора и стартера лада 2111. Схема автомобиля лада 2112.

Отсоединяем "минусовой" провод от аккумулятора.

Отсоединяем провод возбуждения генератора ваз 2110.

Ключом "на 10" отворачиваем гайку крепления проводов к выводу "В+"…

…и снимаем их.

Снимаем ремень ваз 2112 генератора, отворачиваем регулировочный болт генератора и отворачиваем фиксирующую гайку.

Вынимаем натяжную планку.

Ключом "на 13" отворачиваем гайку нижнего крепления генератора автомобиля ваз 2111.

Вынимаем болт.

Снимаем генератор.

Отжав три защелки кожуха, поддеваем его отверткой…

…и снимаем кожух.

Крестообразной отверткой отворачиваем два винта…

…и отводим регулятор напряжения со щеткодержателем.

Отсоединяем провод и снимаем регулятор напряжения ваз 2112 со щеткодержателем.

Ключом "на 10" отворачиваем гайку вывода "В+".

Сняв пружинную шайбу и втулку, снимаем с контактного болта наконечник провода конденсатора.

Отвернув крестообразной отверткой винт…

…снимаем конденсатор.

Работы, показанные на фото, можно выполнить, не снимая генератор с автомобиля. Взаимное расположение частей генератора ваз 2111 перед разъединением желательно пометить.

Через отверстие высокой головки "на 21" (удерживаемой трубным ключом) вставляем шестиграник "на 8" и отворачиваем гайку крепления шкива.

Снимаем шкив…

…и шайбу.

Крестообразной отверткой отворачиваем четыре винта, стягивающих крышки.

Снимаем переднюю крышку.

Крестообразной отверткой отворачиваем три винта крепления концов обмоток статора…

…и винт крепления выпрямительного блока.

Снимаем выпрямительный блок (при этом выпадает контактный болт)...

…и статор.

Надавив пальцем на пластмассовую втулку (опору подшипника)…

…выталкиваем ее вместе с ротором из задней крышки.

Поддев отверткой…

…снимаем пластмассовую втулку с заднего подшипника.

Двухзахватным съемником спрессовываем подшипник с вала ротора.

Тестером проверяем обмотки статора и ротора на обрыв и замыкание на корпус.

Сборку генератора ваз 2110 выполняем в обратной последовательности.

Для установки заднего подшипника на вал ротора опираем передний конец вала о деревянный брусок и напрессовываем подшипник на вал подходящим отрезком трубы, прикладывая усилие к внутреннему кольцу подшипника.

vazclub.com

Ремонт и Доработка» на DRIVE2

Всем привет, в этой записи я подробно расскажу про замену контактных колец и подшипников генератора. Стоят эти детали немного, зато после замены получаем практически нового гену!

Нам понадобится:
Подшипник генератора передний 303, я приобрел вологодский VBF(ВПЗ-23) — 90р
Подшипник генератора задний 202, я приобрел вологодский VBF(ВПЗ-23) — 70р
Контакные кольца, они же коллектор ротора генератора — 100р
Также необходимо купить новый регулятор напряжения — 130р
Рекомендую заводской "Автоэлектроника" или "Орбита", я же приобретать его не стал, так как, длина щеток старого регулятора еще достаточная.

Еще мне понадобились:
Планка натяжная генератора 2110 — 30р
Ремкомплект гайки шкива генератора 50р (гайка+плоская шайба+шайба гровера+упорная шайба), мне нужна была только гайка.

В зависимости от года выпуска, генератор бывает старого и новового образца. Разница только в диаметре вала, у старого — 15мм, у нового 17мм
Для вала диаметром 15мм нужен подшипник 302 он же 6302.RS
Для вала диаметром 17мм нужен подшипник 303 он же 6303.RS
Задний подшипник у всех генераторов одинаковый — 202 маркировка 6202.RS

Большинство генераторов нового образца, с валом 17мм, мой тоже оказался нового.
Интересно, что с завода были установлены подшипники SKF France, а не российского производства. Генератор кстати 2002года)

Контакные кольца

Планка, подшипники и непонятная штука купленная мной в радиодеталях за 15р)

Для интереса снял сальники с подшипников, в старом смазка давно засохла, попала вода и подшипник заржавел. С нового снял чтобы добавить литола, но это не потребовалось, так как он там оказался в достаточном количестве.

А началось все с появления жуткого гула со стороны двигателя, моего терпения хватило ровно на одну поездку, но в любом случае затягивать с ремонтом гены не стоит, так как изношенный подшипник может заклинить. Приехал в гараж, открыл капот, скинул ремень с гены и завел, звук пропал. Снял гену, здесь подробно останавливаться не буду, все подробно расписано тут. Выносим гену на свет, и с умным видом вертим в руках, как надоест, приступаем к разборке, бла бла бла, снимаем
пластиковую крышку
диодный мост
регулятор напряжения(щетки)
зажимаем шкив в тисках через резиновые прокладки(чтоб не повредить его) и откручиваем гайку шкива(головка на 24)
затем маркируем взаимное расположение крышек генератора, откручиваем четыре стяжных винта, затянуты они хорошо, а сделаны из достаточно мягкого металла, поэтому откручиваем либо ударной отверткой, либо обычной крестовой, но с большим жалом, предварительно пролив вэдэшкой или тормозухой.
Затем также проливаем место стыка крышек вэдэшкой или тормозухой, и половиним корпус гены, с помощью отвертки или монтажной лопатки.

И тут начинается самое интересное! Якорь(ротор) генератора запресован в подшипник, а подшипник запресован в крышку, нам нужно выбить ротор, но сделать это нужно аккуратно, не повредив вал. Для этого накручиваем гайку на конец вала и через деревяшку ударами молотка выпрессовываем вал из подшипника. Я ударял без деревяшки и подпортил гайку, пришлось купить ремкомплект за 50р (гайка+плоская шайба+шайба гровера+упорная шайба) из него я взял только гайку.

Затем берем переднюю крышку из которой только, что выпрессовали ротор, и с помощью трубы или подходящей головки аккуратно выбиваем подшипник. Подшипник в крышке завальцован, и при снятии подшипника завальцовка частично обломится, но в моем случае это не помешало новому подшипнику плотно запрессоваться в крышке.

Хорошенько моем крышки с помощью, воды, чистящего средства, щетки и абразива(обычный песочек или кусочек наждачки).

Получаем эстетическое удовольствие от чистых крышек и используя старый подшипник как оправку запресовываем новый, при этом главное не допустить перекоса подшипника. Кстати! если нет желания возиться с выпрессовкой-запрессовкой подшипника, можно купить переднюю крышку в сборе с подшипником, обойдется она в 250р против 90 за подшипник


Далее рассматриваем другой конец ротора, тут все печально, контакные кольца изношенны и требует замены. Ну раз требуют заменим! Правда есть один нюанс, контакные кольца сложно найти в продаже, и прежде чем снимать старые, просто необходимо приобрести новые, иначе придется покупать новый ротор за 1000р, а это не бюджетно( Предположим, вы не нашли колец в продаже и грустные вернулись домой, можно конечно пойти нажраца, но есть и другой выход из положения! Можно просто купить новый регулятор напряжения и подложить под него несколько шайб, таким, образом чтобы щетки сместились с истонченной части колец на целую, небольшой колхозец и гена еще потрудиться) кстати у некоторых регуляторов, например пензенского, щетки уже идут со смещением относительно заводских, обратите на это внимание.

Мы же, решили не искать легких путей и приобрели новые контактные кольца за 100р) Особенно, если учесть, что выбора-то у меня небыло, так как старые я сразу варварски снял, зажав в тисках и провернув ротор.

Но прежде, чем заменить контактные кольца необходимо снять задний подшипник генератора. При снятии заднего подшипника, я ни в коем случае не рекомендую использовать съемник, так как диаметр вала небольшой и его легко можно повредить съемником.

Не надо так…


Лучше воспользоваться таким вот способом, и на съемник тратится не придеться и вал целее будет.

Аккуратно освобождаем выводы обмотки ротора из зажимом колец и снимаем кольца. Удаляем остатки клея и видим такую картину, теперь становиться понятно почему не стоит использовать съемник

Запрессовываем новые кольца на вал

Припаиваем выводы обмотки к дорожкам колец

Немного мазюкаем герметиком для защиты пайки от окисления

Одеваем защитную крышку на место

Используя старый подшипник как оправку, аккуратно запрессовываем новый

Таким вот образом запресовываем вал в новый подшипник

Хорошенко зачищаем клеммы выводов обмотки статора

Прикручиваем клеммы к диодному мосту и мажем литолом для защиты от окиси. Ну я еще отчистил диодный мост)

Собираем гену, убеждаемся в том, чтобы ротор легко и свободно вращался и ни в коем случае не задевал о корпус или статор, закручиваем шкив и вот он, генератор в сборе)))

Ставим гену на авто, заводим машину, дрожащими руками берем мультиметр, замеряем на напругу на гене, на экранчике появляется 14.45V!))) Каааайффф На клеммах аккума 14.2V) С грязными руками, уставшие, голодные, но счатливые идем домой…

www.drive2.ru


Смотрите также