Как проверить расходомер воздуха на дизеле

Как проверить датчик массового расхода воздуха - ДМРВ

Главная » Советы по ремонту » Как проверить датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) — признаки неисправности и ремонт

Дорогие друзья в этой статье хочу поговорить о том как проверить датчик массового расхода воздуха и о признаках неисправностей

Для того чтобы обеспечить бесперебойную работу любого двигателя необходима подача определённого состава воздуха и бензина. Именно в этом случае и используют датчик ДМРВ — датчик массового расхода воздуха. По-другому его ещё называют «расходомер». Он стоит около воздушного фильтра и определяет и корректирует объём воздушной смеси, которая поступает на цилиндры двигателя. Тут можно заметить, что с начала 2000-х годов на автомобили зарубежного производства перестали ставить такие датчики – вместо этого монтируют определитель давления. Произошло это из-за того, что ДМРВ очень нежный прибор и его легко можно вывести из строя: от чрезмерных усилий или просто вследствие протирания тряпкой поверхности датчика. А ремонт датчика очень проблематичен, поэтому в большинстве случаев приходится его полностью заменять.

Для чего предназначен датчик ДМРВ

Как было написано выше, данный прибор необходим для измерения количества (расхода) воздуха, которое поступает в мотор. При этом датчик не занимается измерением объёма воздушных масс, которые проходят сквозь двигатель. Он оценивает массу сжатого воздуха, который поступает за единицу времени. И выдаёт результат в килограммах за секунду. ДМРВ применяют как на двигателях с дизельным топливом, так и на бензиновых моторах.

Существует два типа таких измерителей:

Для установки на автомобили;
Для промышленного использования.

Принцип работы датчика ДМРВ

Работа датчика массового расхода воздуха, установленного на автомобили, основана на, всем известном, законе Ома.

Нагретый провод рассчитывает воздушную массу, которая поступила в воздушную систему мотора. Если вкратце, то данный прибор является аналогом анемометра (он измеряет скорость воздушных масс). Контакт будет нагреваться от воздуха, в результате чего будет изменяться его сопротивление. Данный показатель будет увеличиваться по мере возрастания температуры проволоки, измеряющей электрический ток, протекающий по контакту. Если воздух на входе минует прохождение проволоки, то температура её будет падать и, как следствие, напряжение уменьшится. Из чего можно сделать вывод – сопротивление уменьшается, когда уменьшается масса воздуха, которое в настоящий момент поступило внутрь двигателя. Но надо заметить, что у двигателя существует возможность по контролю над всем процессом измерения. После того, как весь процесс закончится, электронная интегрированная система посылает сигнал на датчик приборной панели и в центр управления системой.

В том случае, если плотность воздуха увеличиться (это может произойти из-за повышения плотности воздушных масс или перепада температурных режимов), то объем измеряемого воздуха не будет изменяться. И это, в свою очередь, будет главным показателем, что присутствуют большие воздушные массы, которые превышают стандартный показатель. Данный прибор по своим характеристикам отлично подойдёт для того, чтобы контролировать сгорание бензина. Так как этот процесс будет напрямую зависеть от конкретного воздушного потока, а не от всего количества воздуха в системе двигателя.

Причины определения неисправности датчика ДМРВ

Если в работе расходомера обнаружена неисправность, то это в первую очередь, буквально сразу, будет заметно по работе двигателя вашего автомобиля. Основные признаки того, что расходомер вышел из строя будет неустойчивая работа двигателя на холостом ходу (могут снижаться обороты или двигатель может просто заглохнуть). Кроме этого, заметно увеличится расхода топлива, разгон автомобиля заметно станет хуже, двигатель будет трудно «завести» (даже после того как он был недавно «заглушен»), перебойные (заметно высокие или очень низкие) обороты двигателя на холостых оборотах. Ну а главные и наиболее распространенные признаки того, что датчик массового расхода воздуха вышел из строя будет то, что вы вообще не сможете завести двигатель.

Иногда случается и так, что непосредственно сам датчик расхода будет в исправном состоянии, а шланг из гофры, соединяющий датчик с дросселем, будет покрыт трещинами. Если на вашем автомобиле появились проблемы с расходометром, то об этом вам подскажет контролёр, который выдаст на панели приборов ошибку Check Engine. Но в этом случае необходима полная диагностика двигателя, чтобы установить причину неисправности. А это можно сделать только на станции технического обслуживания.

Как проверить работоспособность ДМРВ самостоятельно

Есть варианты, когда работоспособность этого прибора можно проверить собственными силами, а не прибегать для этого к помощи автомеханика. Во-первых, можно просто выключить расходометр и попробовать завести двигатель автомобиля без него. При этом варианте контроллер перейдёт во внештатный режим работы, и топливная смесь будет подготавливаться в соответствии с дроссельной заслонкой. В этом случае тахометр должен показывать больше 1500 об/мин. Попробуйте поехать на автомобиле небольшое расстояние. Если вы почувствуете, что работа двигателя более уравновешенная, то можно сказать, что датчик массового расхода воздуха находится в исправном состоянии.

Кроме этого можно провести осмотр датчика визуально. Осмотрите внутренние поверхности, как самого датчика, так и присоединенного к нему шланга. Необходимо, чтобы поверхности были сухими, без грязи, влаги и масляных пятен. Так как попадание масла на свехчуствительные элементы прибора могут привести к его неисправности, а оно может попасть на поверхность прибора, если уровень масла стал слишком большим или засорилась система вентиляции

Когда вы начинаете извлекать датчик массового расхода, то не забудьте, что там расположено уплотнительное резиновое кольцо, которое не допускает подсоса воздушных масс извне. Если этого кольца нет или оно застряло в корпусе воздушного фильтра, то сетка расходометра будет покрыта пылью. Это тоже может привести к тому, что срок службы датчика ДМРВ значительно сократиться.

Как проводить диагностику и последующий ремонт датчика ДМРВ

Как проверить датчик массового расхода воздуха? Для этого нет необходимости в специальном оборудовании. Опытный водитель легко определит неисправность в этом датчике на слух.

Какие существуют характерные признаки поломки датчика ДМРВ?

Двигатель на холостом ходу работает неустойчиво.
Резко упала динамика разгона автомобиля.
Если произошла серьезная неисправность, то двигатель заводится с большим трудом или его вообще невозможно завести.

Основная проблема заключается в том, что точно такие же признаки поломки существуют и у прибора по контролю над температурой воздуха, поэтому имеет смысл проверять работу двигателя автомобиля при помощи специальных приборов. Если система функционирует в нормальном режиме, то в том случае стандартная масса воздуха увеличилась или вдруг резко подскочила, то на это сразу отреагирует сигнальный датчик на панели приборов.

Но если вы видите, что приборы не сигнализируют вам о неисправности, а характерная работа двигателя изменилась (и не в лучшую сторону), то необходимо диагностировать двигатель самостоятельно. Ниже приведена пошаговая инструкция, как проверить датчик ДМРВ при помощи мультиметра или АЦП:

Надо взять мультиметр и перевести его в режим вольтметра. Выставьте показание на 2 Вольта (диагностика рабочего датчика расхода).
Откройте капот и найдите сам датчик. В большинстве случаев к нему будет вести четыре провода. Первый, это сигнал на входе, второй – напряжение на выходе, третий отвечает за заземление прибора, четвертый – подключает датчик к реле.
Затем, включите зажигание, но двигатель заводить не надо. Подсоедините мультиметр;
Диагностику необходимо проводить так: красный провод от мультиметра присоедините к жёлтому проводу датчика, черный провод подсоедините к зелёному проводу. Желательно при подсоединение проводов применять специальные зажимы – это может повлиять на стабильность сигнала.
Следите за показанием мультиметра.

Если требуется ремонт датчика ДМРВ или надо его полностью заменить, то следуйте следующему порядку:

Необходимо выключить зажигание автомобиля.
Возьмите ключ подходящего размера (чаще всего это ключ на 10) и снимите шланг поступающего воздуха;
Выньте прибор, почистите его или замените на новый.

Установка нового датчика происходит в обратном порядке, но надо соблюсти некоторые правила: вначале наденьте на прибор уплотнительное кольцо, затем необходимо проверить уплотнительную юбку и установить датчик ДМРВ в корпус воздушного фильтра.

Удачи на дорогах!!!

Проголосуйте, понравилась ли вам статья? Загрузка...

remontpeugeot.ru

Проверяем расходомер воздуха самостоятельно

Правильная работа автомобильного двигателя и автомобиля в целом зависит от большого количества различных факторов. Но самый главный из них – это соотношение бензина и топлива в горючей смеси, благодаря которой и осуществляется работа двигателя. При этом каждый режим работы требует особенной смеси, добиться оптимального соотношения которой возможно только благодаря такому устройству как расходомер воздуха. Как и любое другое устройство, по тем или иным причинам он может выходить из строя. Поэтому очень важно постоянно контролировать его работу, а в случае проявления признаков выхода прибора из строя осуществлять проверку.

1. Основные признаки неисправности расходомера воздуха.

Датчик массового расхода воздуха, или, проще говоря, расходомер позволяет контролировать подачу воздуха в камеру сгорания двигателя. Найти данное устройство вы можете непосредственно возле воздушного фильтра. Его главная задача – определение и корректировка объема воздушной смеси, поступающей на цилиндры.

При этом датчик не способен замерять, какой именно объем воздуха проходит через автомобильный мотор. С его помощью осуществляется оценка того, какая масса сжатого воздуха поступила в двигатель за определенную единицу времени, а результат такого контроля представляется в килограммах за секунду. Применяются расходомеры как на дизельных двигателях, так и на более распространенных бензиновых. Применяются эти устройства не только на автомобилях, но и в промышленности.

Но встретить данное устройство на автомобилях современного производства практически невозможно. Примерно с начала двухтысячных практически все зарубежные концерны отказались от использования расходомеров, успешно заменив их устройствами, способными определять давление воздуха, а не его объем. Подтолкнуло конструкторов к такому решению то, что расходомер является достаточно нежным прибором, из-за чего довольно часто выходит из строя. Причиной этому может послужить как перегрузка, так и просто неосторожное прикосновение мокрой тряпкой к поверхности датчика. К несчастью, отремонтировать расходомер практически невозможно, поэтому приходится покупать и устанавливать новый.

Расходомер работает по знакомому всем еще со школы закону Ома. То есть при помощи нагретого провода рассчитывается воздушная масса, поступающая в камеру сгорания двигателя. По сути, этот датчик является аналогом анемометра, при помощи которого осуществляют измерение скорости движения воздушных масс. Контакт датчика нагревается воздухом, что является причиной изменения сопротивления металла, из которого он изготовлен. Чем больше температура проволоки, тем выше будет показатель датчика, или же чем больше масса потока воздуха, тем выше сопротивление.

Полученные датчиком данные передаются на электронный блок управления автомобиля, который может корректировать подачу воздуха в соответствии с режимом работы машины и показателями, которые поступают с других датчиков.

Но рано или поздно датчик может «забарахлить». Как результат, возникнут неполадки и осложнения в работе всех остальных систем автомобиля и, в первую очередь, в работе двигателя. Признаков, по которым можно определить наличие неполадок в расходомере воздуха, существует достаточно много. Назовем наиболее типичные из них:

1. Двигатель вообще перестал заводиться.

2. Отмечается нестабильная работа двигателя на холостом ходу.

3. Отмечаются очень большие или очень маленькие обороты во время работы двигателя на холостом ходу.

4. Во время разгона наблюдаются «провалы» в работе двигателя, автомобиль в целом проявляет плохую динамику работы.

5. Значительно возрос расход топлива.

Стоит сразу отметить, что подобные признаки могут совсем не относиться к расходомеру. Подобная реакция автомобиля может проявляться через неправильное функционирование подсоса воздуха. То есть датчик расхода воздуха остается в исправном состоянии, но при этом гофрированный шланг, при помощи которого датчик соединяется с дроссельной заслонкой, может полностью покрыться трещинами.

Благодаря электронному блоку управления узнать о наличии неисправности в двигателе, а возможно, и в расходомере можно благодаря специальному сигналу на панели приборов в салоне автомобиля – лампочке «чек» или «check engine». Если эта лампочка засветилась, то правильнее всего будет осуществить полную диагностику двигателя. Ведь, кроме расходомера, из строя могут выйти и другие устройства.

2. Как проверить расходомер воздуха собственными силами и что нужно для проверки?

К счастью, осуществить диагностику расходомера воздуха можно не только на станции технического обслуживания автомобилей, но и в домашних условиях. Сделать это можно очень просто, не используя при этом совершенно никаких подручных средств.

Просто попробуйте отключить расходомер и завести автомобиль без его участия. В этом случае контроллер активирует внештатный режим работы, и смешивание топливной смеси для сгорания будет осуществляться в соответствии с положением дроссельной заслонки. Показатель тахометра в таком режиме функционирования автомобиля должен подняться выше, чем 1500 оборотов в минуту.

Но на этом проверка не заканчивается. Запустив двигатель без расходомера, попробуйте проехать на автомобиле на небольшое расстояние. Если при этом автомобиль будет работать полноценно и без всяких сбоев или «провалов» – ваш расходомер исправен.

Однако это не единственный способ, при помощи которого можно оценить работоспособность расходомера воздуха. Сделать это можно даже путем обычного визуального осмотра. При этом основное внимание необходимо сконцентрировать на внутренних поверхностях датчика расхода воздуха и гофрированного шланга, который к нему подключен.

В идеале все внутренние поверхности должны находиться в чистом и сухом состоянии, без грязевого налета и пятен от моторного масла. Так как расходомер состоит из очень чувствительных элементов, даже самая незначительная капля масла может вывести их из строя. Как же масло может попасть на поверхность датчика? Происходит это в том случае, если уровень масла превышает допустимую норму, или же произошел засор системы вентиляции.

После этого необходимо попробовать извлечь датчик. Под ним находится уплотнительное кольцо, основная функция которого – это противодействие внешним массам воздуха. Если вы обнаружите, что данного кольца на приборе нет, или же оно застряло в корпусе воздушного фильтра, – значит, корпус расходомера безнадежно засорился пылью. Как результат – срок службы такого датчика сократится в разы, и восстановить его не представляется возможным.

Рекомендации по осуществлению диагностики и последующего ремонта расходомера воздуха

Если все вышеописанные варианты проверки датчика расхода воздуха не дали никаких результатов, и вы так и не смогли убедиться на все 100% в том, что неисправен действительно датчик расхода воздуха, остается еще один вариант проверки. Вам понадобится обычный мультиметр или электронное устройство, преобразовывающее напряжение в двоичный цифровой шифр (АЦП). Для осуществления проверки следуйте приведенной ниже инструкции:

1. Переводим мультиметр в режим работы вольтметра, что позволит нам измерять напряжение. Выставляем напряжение 2В, которое позволит диагностировать функционирующий расходомер.

2. Откройте капот автомобиля и отыщите расходомер, который находится непосредственно возле двигателя. К данному устройству подключено сразу четыре провода:

- первый передает сигнал на выходе;

- второй – это напряжение прибора на выходе;

- третий – это заземление расходомера воздуха;

- благодаря четвертому прибор подключен к реле.

3. Не выключая зажигания и при работающем на холостом ходу двигателе подсоедините к датчику воздуха мультиметр.

4. Процесс осуществления диагностики будет заключаться в следующем: берем красный провод от мультиметра и подсоединяем его к проводу датчика, который окрашен в желтый цвет; черный провод мультиметра необходимо соединить с зеленым проводом прибора. Для того чтобы сигнал, поступающий от датчика, был стабильным, соединения нужно закрепить при помощи специальных зажимов.

5. Внимательно следите за стрелкой на циферблате мультиметра. Если показатель превышает допустимое значение в 2В – прибор неисправен.

Если вы обнаружили, что датчик действительно требует ремонта или замены, после завершения диагностики необходимо выполнить следующие действия:

1. Выключаем зажигание автомобиля.

2. При помощи ключа на 10 снимаем с расходомера шланг, по которому к нему поступает воздух.

3. Снимаем прибор, ремонтируем его или же заменяем на новый.

Что же касается обратной установки прибора, то она выполняется в обратном порядке. Вместе с этим нужно соблюдать несколько правил: не забудьте перед установкой надеть на расходомер уплотнительное кольцо и проверить уплотнительную юбку. После этого расходомер можно смело устанавливать на двигатель автомобиля, а точнее, на корпус воздушного фильтра.

Виды неисправностей расходомера воздуха

Существует несколько видов конструкции расходомера воздуха, которые применяются на автомобилях. Вместе с этим существуют и разные виды неисправностей, которые могут на них проявляться. Датчики лопаточного типа очень часто выходят из строя по причине износа токоведущих поверхностей потенциометров, а также из-за появления на рабочей поверхности масляных следов. Из-за износа потенциометра электрический сигнал с данными может пропадать, и электронный блок управления будет получать искаженные данные с датчика.

Что же касается поломок термоанемометрических датчиков массового расхода воздуха, то они в основном заключаются в разрыве питания. То есть к расходомеру попросту может не поступать напряжение от бортовой сети автомобиля. К сожалению, данный вид устройства не подлежит ни обслуживанию, ни ремонту. Единственным возможным вариантом восстановить работу такого датчика является восстановление соединений электрических контактов, если таковые были нарушены. Если же расходомер был загрязнен – можете попробовать продуть его при помощи сжатого воздуха.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

auto.today

Замена расходомера воздуха на AWX 1.9 tdi — Skoda Superb, 1.9 л., 2006 года на DRIVE2

Сразу оговорюсь наверное это не расходомер, а ДМРВ если че поправте, но для сантехника это расходомер.
Ну так вот дело было так — только приобрел, сразу заглушил ЕГР, это вообще первое что я делаю при покупке. Ну и катаюсь себе, я же не катался на 1,9 awx, мне ребята говорили что эти моторы очень приемистые, но у меня он был так как можно сказать первый )) и приемистость он показывал после 2000 оборотов прям так чувствовался подхват, а вот от 1000 до 2000 ну такой себе атмосферный дизель.

Читал форумы и все вроде бы пишут что так и должно бы быть, т.е. пока не подхватывает турбину машинка овощная. Ну овощь и овощь меня это никак не напрягало.
Все нормально отъездил и тут пришло жаркое лето и начала вылезать ошибка 16485 — Расходомер воздуха-G70 P0101 — 35-00 — недостоверный сигнал, вылезала она периодически когда езда с кондиционером и температура намного выше 25 градусов. в остальное время все было нормально. Я создал тут пост, порылся в интернете ничего про такую ошибку не написано и не рассказано, и что делать не понятно, ну скидывал ошибку каждые две недели и катался дальше. Расход был около 8,5 в городе.
Поменял ремень ГРМ, все отметки выставил в 0 и угол синхронизации так же был установлен в 0. Кстати до замены было бубунение создавал темы спрашивал, все пророчили замену распредвала и гидриков, но после замены звук исчез, (был выставлен не пометкам ремень) но блин вырос расход практически до 9,8 литров на 100, и холостой вырос с 0,6 л/ч до 0,8 л/ч Это стало раздражать

Стал копать так сказать, что может вызывать повышенный расход топлива. А это практически только два элемента:
— датчик температуры топлива
— и расходомер ну или ДМРВ, кому как удобней.
Сначала был проверен датчик температуры топлива, построен график и он оказался вполне рабочим. Дальше остается расходомер — вразумительно как его проверить так же в интернете нет и здесь я тоже Вам не расскажу как это определить — но первый показатель это расход, а второй очень вялый разгон от 1000 до 2000 об.
Решил я прикупить на разборке это не очень дорого, и в любом случае для выявления он это или нет будет достаточно, т.е. будет или хуже, или лучше или никак.
И … поменял я его, ну первое это болты! думал щас по быстречку поменяю АГА ЩАС! как их блин откручивать? у меня они под торкс, но с со стобом по центру,

нахера это БОШ?

НУ с горем пополам как то их выкрутил вбил отвертку и установил тот что приехал.
И решил проехаться, сразу после заводки увидел, что расход упал до 0,6 л/ч — это обрадовало, но больше конечно удивило что двигатель набирает скорость без всяких провалов, с 1000 до 2000 начал вжимать в кресло как было при включении турбины, нет этого перехода когда включаться турбина, про расход не знаю завтра покатаюсь допишу.
И кто то уже лазил в эту часть по ходу тот который типо был родной 2002 года выпуска, видать старый хозяин что то делал или ему на каком то СТО подменили, не думаю что спецом он поменял расходомер 2006 на 2002.
Машинка ожила, я и не знал что 1,9 такой приемистый.

Полный размер

общий вид 074906461B, ничего не мыл вот в таком виде он там и жил, только что из воздуховода

Полный размер

F00C2G2055 — 2002 г.в. очень странно

Дописываю. Погонял один день по городу (погонял — съездил на работу и вернулся) педальку топил так не по детски, очень мне нравиться новые ощущения от движка. По итогу по дороге на работу выскочил чек вылезда ошибка:
19586 — Система рециркуляции ОГ: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела)
P3130 — 35-10 — — — Спорадическая
А я еще думал почему я заглушил ЕГР и не далая адаптацию, у меня не вылазит ни каких ошибок, а вот еще один показатель неисправности ДМРВ, т.е. если заглушили ЕгР и не делали адаптацию и ошибок нет — на замену.
турбинка — начала свистеть где то с 1200 оборотов, до этого я ее не слышал до 2000 оборотов Никакой переходной области нет, плавный разгон с 900 до много )) никаких подхватов или еще чего, ровненький разгон во всем диапазоне.
ДМРВ неисправен в 99 %:
1. Нет ошибки при заглушеном ЕГР, без адаптации
2. Вялый разгон с 900 до 2000
3. Повышенный расход более 9 литров

НУ вроде бы все, может кому пригодяться мои наблюдения, а это расход, вообще не экономил, думаю можно при плавненьком движении довести до 8.

Полный размер

Максимально значение что выдает MAF равно 1275, во второй строчке сверху 1200 — т.е. этот MAF так же не девственный

Одним словом, почитав интернета нашел интересную информацию по MAF для дизеля, он для работы совсем не нужен, он из экологического набора — как и ЕГР, катализатор…для целей тюнинга дизеля — это все ЗЛО! — лишние детали). Будем удалять.

Полный размер

www.drive2.ru

Peugeot 406 2.0 Hdi Семь вечера › Бортжурнал › Датчик массового расхода воздуха, или будьте осторожны

Как я писал ранее, после при сканировании Lexia была обнаружена ошибка "устранимая ошибка. сигнал воздушного расходомера. соотношение расхода воздуха слишком низкое."
Ошибку сбросил но через некоторое время она появилась вновь, так же как и ошибка EGR "устранимая ошибка. Ошибка воздушного контура ЕГР. измеренная величина расхода воздуха ниже заданной."

Ошибки появились вновь

Стоп-кадр ошибки

Измеренный расход воздуха на впуске составил 229 мг/цикл при рекомендованных 700 мг/цикл. Начал рыть просторы интернета на предмет такой проблемы и нашел вот здесь. Там конечно много всего, но народ рекомендует промыть расходомер средством для чистки карбюратора. Решил попробовать, собственно симптомы очень похожие, меня давно напрягала некоторая тупость машины. Грешил на нехватку давления в рампе (как-то на комп. диагностике мне сказали), но после покупки Lexia, понял что с давлением у меня все норм, прыгает возле заданного значения: чуть выше-чуть ниже.
Купил я средство

Средство и расходомер

Грязи смыло много, но то ли руки мои кривые то ли расходомер пожил уже свое: напором из трубки очистителя сдуло (оторвало) одну из нитей. Вроде как не касался их, но увы…

Так что вместо "устранимая ошибка" стало гореть "неустранимая". Поездил с месяц с нерабочим расходомером, выводы такие:
Плюсы:
У машины появилась динамика, она реально перестала тупить при разгоне, стало приятней ездить.
Отсюда минусы:
Расход вырос: вместо моих 4,3 по трасе БК стал показывать 5,2; в смешаном режиме 6,5.

Получив зряплату заказал расходомер, производства немецкой VDO (арт. 5WK9621Z, у оригинала 1920 7S). Заказывал в магазине azs.by. Цена составила 1 527 000 б.р., на экзисте на тот момент было 1 709 000, а еще в одном магазине вообще 1 950 000.

Белая коробочка

Сам расходомер

Замена не представляет из себя ничего трудного: отключить фишку, ослабить хомут и стянуть патрубок, снять крышку воздушного фильтра, открутить два торкса, заменить и собрать в обратном порядке. Одно но в комплекте с новым расходомером нет уплотнительного резинового кольца, поставил старое.

После замены съездил в Островец и обратно. Радует что машина по прежнему едет, а не тупит, расход составил по трассе 5,0 (скорость 100-110), по городу не знаю еще много не ездил.

Видимо секрет экономичности моей машины (до моих кривых рук) был в неисправном расходомере, из-за чего мозги впрыскивали меньше топлива и машина тупила, но экономила :).

Хотелось бы посоветовать быть аккуратней при промывке расходомера (если кто-то будет это делать), повредить его очень просто, а стоит он не очень дешево.

www.drive2.ru

Замена расходомера воздуха — BMW 5 series, 3.0 л., 2004 года на DRIVE2

Ошибка расходомера воздуха 003FF0 DDE: Расходомер воздуха допекала меня н-ное число раз, причем я уже начал и без компьютера определять, что с машиной что-то не так.

Полный размер

Вот кажется маленькая деталь, а насколько она меняет поведение авто. Когда ДМРВ (датчик массового расхода воздуха — он же расходомер) не рабочий сразу можно наблюдать следующее:
— такое ощущение будто машина всегда ездит с прицепом, разгоняется с ревом двигателя тяжело, особенно с места, как будто задыхается, нет такого ощущения, что задняя ось рвет асфальт;
— когда видишь, что спешить некуда и отпускаешь педаль газа, авто очень тяжело идет накатом, тормозной путь двигателем сокращается;
— и еще самое главное, при резком разгоне, при переключениях передач на АКПП, было ощущение легких провалов, будто фрикционы на доли секунды ждут нужного давления для сцепления и как только они схватывались машину резко несло дальше.

Все эти причины я связывал с коробкой, думал скоро ей придет конец, уже даже начал откладывать на ремонт, зато какого же было удивление, когда после замены ДМРВ все эти причины затупов пропали, машину не узнать просто, она стартует, едет легко и непринужденно, что под нажатой в пол педалью, что накатом, это чистый КАЙФ!

Немного теории на пальцах. Расходомер воздуха деталь которая передает мозгам информацию о количестве воздуха, поступающего в двигатель для получения идеальной топливно-воздушной смеси. В зависимости от полученного значения происходит подача определенного количества топлива. Так вот при неправильно работающем ДМРВ смесь будет либо бедной либо переобогащенной, что приводит к неправильной работе мотора, перерасходе топлива и т.д.
Принцип измерения прост, внутри датчика есть тонкая металлическая нить, на которую подается напряжение, соответственно, нить нагревается и имеет какую-то начальную температуру. Воздух который прохоодит через расходомер охлаждает нить до какой-то конечной температуры. Так вот количество воздуха и расчитывается по этой разнице температур, чем больше упала температура, тем больше воздуха прошло и, наоборот чем меньше дельта, тем меньше воздуха.

За все время у меня накопилось уже три расходомера и четвертого уже не хочется)

Полный размер

1. Первое, что я сделал после появления ошибки, это почистил специальной жидкостью. Купил "Liqui Moly Очиститель ДМРВ" и попробовал почистить свой датчик

Полный размер

Вот он виновник

Снимается ДМРВ минут за 10, но подлезть к нему не очень удобно

Полный размер

Особенно напрягал один шуруп, во-первых он снизу и его не видно, приходилось действовать на ощупь…

Полный размер

а во-вторых это был шуруп с головкой типа "Е" (звездочка)…

Полный размер

в то время у меня еще не было расширенного набора головок, поэтому приходилось работать, чем есть и с этой задачей успешно справилась обычная головка hex на 5

Полный размер

Кстати расходомер стоял еще родной 2003 года

www.drive2.ru

расходомер (MAF) — Volkswagen Passat Variant, 1.9 л., 1994 года на DRIVE2

Сначала немного теории:
"Экологические требования к современным двигателям внутреннего сгорания предполагают поддержание определенного (стехиометрического) соотношения воздуха и топлива в топливно-воздушной смеси на всех режимах работы. Только в этом случае каталитический нейтрализатор полностью удаляет вредные вещества в отработавших газах.

Для поддержания стехиометрического соотношения компонентов топливно-воздушной смеси требуется точная информация о количестве (расходе) всасываемого воздуха, которую предоставляет расходомер воздуха. Мерой расхода может выступать как объем, так и масса всасываемого воздуха

Расходомер воздуха устанавливается во впускной системе между воздушным фильтром и дроссельной заслонкой двигателя. Ведущим производителем расходомеров воздуха является фирма Bosch.

Сигналы расходомера используется блоком управления двигателем для определения следующих параметров:

бензиновые двигатели – время впрыска, количество впрыскиваемого топлива, момент зажигания, порядок работы системы улавливания паров бензина;

дизельные двигатели – время впрыска, порядок работы системы рециркуляции отработавших газов."

Т.е. смысл какой — в основном расходомер (MAF) нужен для экологии, как и ЕГР, катализатор…для целей тюнинга дизеля — это все ЗЛО! — лишние детали)

Про то, от чего зависит количество впрыскиваемого топлива в доступной форме объяснил TaiLTDI на форуме passat-b5.ru в своей теме про аппаратный тюнинг AFN:

чел давит на педаль, мозг вычисляет количество топлива которое хотим влить, мозг смотрит на это количество, на ограничитель крутящего момента и отрезает лишнее, далее смотрит что показывает МАФ и по таблице зависимости маф-обороты (у меня в ней верхнее значение везде) опять отсекает лишнее (смок лимитер), оставшееся топливо разрешает насосу влить. далее смотрит на это количество топлива и решает сколько дунуть турбой чтоб все это сжеч, дует, смотрит сколько не додул или передул и корректирует скважностью 75го

Как же получить этот верхний предел ограничения по MAF, чтобы сколько расходомер не нанюхал — всегда лило по верхнюю плешку? — самый правильный способ: отключить его чипом, но такой возможности сейчас пока у меня нет.

А второй способ "отключения" MAF — способом диода. Уже таким образом катаюсь несколько месяцев, меня устраивает) педаль газа стала более чувствительной, даже небольшая турбояма исчезла (из-за большого кулера).

Смысл такой — на сигнальный пин ЭБУ нужно подать постоянное напряжение 4.7 В, чтобы MAF всегда видел верхний предел. Для этого нужен любой диод с просадкой 0.3 В, чтобы с 5 В понизить напряжение до 4.7 В.
Диод брал FR207, но можно BAV 20 или 1N4148…или любой, какой получится найти.

Диод вставил в фишку расходомера с учетом полярности: с 1-го на 6-й пин (расходомер пирбург). Для бошевского расходомера — нужно с 4-го на 5-й:

Недавно один товарищ подарил неисправный расходомер (мой же исправный MAF можно еще выгодно продать)) ), из которого я сделал переходник с корпуса воздушного фильтра на патрубок к турбе:

вырезал сетку и все лишнее внутри, которое давало лишнее сопротивление воздуху:

Так выглядит сейчас под капотом:

фишка от MAF отключена, в нее вставлен диод и замотан изолентой.

Теперь по расходу топлива — ничего не изменилось в общем. При отжиге естественно лъет топлива как надо, но при обычной езде все стандартно.

…если очень резко стартануть, то может плюнуть черным облачком)

www.drive2.ru

ДМРВ приказал долго жить — Mercedes E-class, 2.8 л., 1995 года на DRIVE2

Доброго времени суток всем.

Наступил у меня период когда машина решила массово капризничать и на этот раз я расскажу о выходе из строя ДМРВ. Началось все с блуждающей ошибки с блинк-кодом 04 (начало здесь) которое сопровождалось некоторыми изменениями в поведении машины. Теперь же мне удалось полностью распутать эту хитрую неисправность. Учитывая огромное количества бредовой информации о ДМРВ, которой забит весь интернет, думаю кое-кому моя история станет полезной. Вдаваться в принципы работы термоанемометрического расходомера я не буду, это все уже много раз описано.

Диагностика. Вообще, ловить блуждающие неисправности довольно таки непросто. Мне можно сказать повезло. Подключив комп я увидел более точный код ошибки. Он гласил «ДМРВ. Слишком высокий сигнал». После удаления ошибки двигатель запустился и работал нормально. Показания ДМРВ были в норме. Вообще, все параметры были в норме. Но вот после того как я заглушил двигатель и запустил снова – началось. Холостой ход прыгал, двигатель трясло, расход воздуха достигал 20 кг/ч, ошибка снова вылезла. И тут что интересно: показания АЦП с ДМРВ было ровно 5В. Это скорее опорное напряжение АЦП, а значит он зашкалил и на самом деле напряжение еще выше. После отключения фишки ДМРВ и подключения обратно все стало на место: напряжение ДМРВ около 0.8В и ровная работа. Решил проверить расходомер отдельно, снял.

Распиновка фишки:
1. Сигнал
2. Питание +12В
3. Отсутствует
4. Силовая «земля»
5. Сигнальная «земля»

Подключил расходомер к питанию, все работает. Потряс, постучал – работает. Если не вибрация – тогда температура… Засунул в морозилку, включил – снова работает. Взял фен, пригрел слегка, и тут опа, 6,8 В на выходе!

ДМРВ адекватен

А вот и результат нагрева

Вот что и происходило: при нагреве до 40-45 градусов расходомер застряет в таком состоянии и из него не выходит. Если дать остыть и затем передернуть питание — нормальная работа возобновляется.

Поведение машины. Вот когда ясно что происходит с расходомером, можно проанализировать как ведет себя машина. Поскольку причина в нагреве, неисправность вылазила в основном при стоянии в пробках или при повторном запуске минут через 15 после остановки (когда под капотом жарко). Если дать остыть, а затем заглушить и снова завести – все приходит в норму.

Вообще, система управления двигателем довольно умна и адаптивна. Заметив явно неадекватные показания ДМРВ она сразу же игнорирует его сигнал и ставит ошибку. Далее все сводится к работе без ДМРВ. В таком режиме расчет нагрузки производится по положению дросселя и оборотах. По этих аварийных таблицах двигатель неплохо едет, хотя тяга слегка снижена. Хуже всего он себя чувствует на холостом ходу. Обороты ХХ плавают, иногда даже глохнет. Все это длится с полминуты пока смесь не приходит в норму по показаниям лямбда-зонда и симптомы исчезают. Так же есть характерный провал при движении на переходе с ХХ на частичные нагрузки. Это пожалуй исчерпывающее описание характерных симптомов нерабочего ДМРВ. Все это всегда сопровождается соответствующей ошибкой.

Как умирают расходомеры. Раньше я думал что в основном причины гибели расходомера связаны с проблемами самого измерительного элемента: таких как долговременный дрейф характеристик измерительных элементов и загрязнение их поверхностей. Правда это все никогда не даст ошибок. Да и вообще, отдиагностировать такое трудно. Небольшой сдвиг характеристики вряд ли страшен, его адаптация компенсирует. А из-за грязи время реакции возрастает, что на динамике отразится, а по факту поймать трудно. Хотя это все моется вполне успешно. Но вот оказывается бывают и случаи чисто электрической природной гибели.

Что внутри. Открыл я свой расходомер, внутри гибридная плата залитая мягким гелевым наполнителем. Там парочка бескорпусных микросхем и несколько внешних элементов. Монтаж весь контактной сваркой мягкими проводками. Транзистор управления нагревателем тоже бескорпусной, приклеенный прямо к радиатору. Все красиво и качественно, повреждений не замечено, ремонтабельность практически нулевая.

ДМРВ, вид на крышку

ДМРВ, вид на радиатор

Гибридная плата

Что делать? Вот теперь думаю чем заменить. На разборке живого расходомера пока не нашел. Новый Бош 1900 грн… Жирновато как-то. Заменители доверия не внушают. Разные Magnetti Marelli тот же Китай. Посмотрел фотки, вместо пленочных резисторов обычные напаяны. Это какая же инертность будет? 0,5 секунды? В

www.drive2.ru

Коварный ДМРВ — Opel Astra, 2.0 л., 2000 года на DRIVE2

Авто стал снова капризничать.
Что имели:
1. Переменчивая динамика (то едет хорошо, то не едет)
2. Троит на холодную, дымит белым дымом при прогазовке
3. Дергается при ускорении (Пока не прогреется)
4. Высокий расход топлива (7,5 против 5,5). И это по трассе
Что делалось.
1. По опкому провернеы показания расхода воздуха. И тут неожиданность. На ХХ 700, при ускорении 3 передача тапок в пол с 700 показания могли проваливаться до 600 мг/ход, потом снова ползли вверх. Так или иначе, свыше 760 мг/ход так и не увидел.
2. Вооружившись мультиметром, полез проверять сам датчик. Он 5-ти контактный.
Его распиновка (расположение выводов) — там кстати все подписано, цвет проводов может быть разный:
1. Датчик температуры входящего воздуха
2. Питание 12 вольт
3. Масса
4.Опорное напряжение 5 вольт
5. Измеряемый сигнал.
Нужен 3 и 5 пин (для измерения).
Ниже приведены напряжения датчика в зависимости от степени его работоспособности:
ДМРВ напряжение:
• 1.01…1.02 — хорошее состояние датчика
• 1.02…1.03 — не плохое состояние
• 1.03…1.04 — ресурс ДМРВ подходит к концу
• 1.04…1.05 — предсмертное состояние, если негативных симптомов нет, то эксплуатируем дальше
• 1.05…и выше — пора заменить ДМРВ

Значит было промерено напряжение датчика. Рзаумеется, и 5 и 12 вольт на датчике были. Померял выходной сигнал ДМРВ на ЭБУ 5й пин. Оказалось 1,56 v. По отношению к массе — 1,60, что говорит о том что с массой все в порядке. А вот с датчиком увы, нет! Дальнейшие разбирательства были бессмысленны.
Недолго поискав нужный датчик, нашел. ( по совету бывалых). Им оказался Бошевский 0 280 218 037 (Вазовский) в корпусе PBT GF 30 ( Мой родной датчик — 0 281 002 180). Измеряемый элемент должен быть одинаковым у этих двух датчиков. Стоимость Бош Опель — 6000 р. Стоимость Бош Ваз — 2000р. Так а если не видно разницы, тогда зачем платить больше?
Короче поменял. Чуть чуть крепления помешали его ровно поставить, но думаю что несущественно…

Что имеем теперь:
1. Ровный разгон, уверенный, без провалов. Реально лучше едет! (Теперь расход воздуха на ХХ — 450-500. при максимальном наддуве 2,4 — 1100-1300).
2 . Стабильный холостой ход
3. Никаких рывков при разгоне.
4. Расход — ? Измеряем. Должен упасть.

PS Верхний лог — неисправный ДМРВ. Нижний -исправный ДМРВ. (Усокрение тапок в пол 3 передача)