Как проверить обгонную муфту генератора


Диагностика и замена обгонной муфты генератора — Nissan Teana, 2.0 л., 2006 года на DRIVE2

Что такое обгонная муфта муфта:
Она же Механизм свободного хода генератора, она же шкив генератора
Как ни старайся, поршневой двигатель никогда не станет электромотором: вращение коленвала всегда будет неравномерным, «пульсирующим» в такт с рабочим ходом поршня. Неравномерное вращение равнозначно неравномерной радиальной нагрузке на подшипники вспомогательных механизмов, приводимых ремнем от шкива коленвала. Некоторая эластичность приводных ремней не позволяет полностью компенсировать рывки в приводе. Увеличение массы маховика также не беспредельно. В результате — высокий уровень шума, колебания ремня, повышенный износ, вибрации кузова.

Еще в 1995 году фирма INA представила свое решение — шкив генератора с обгонной муфтой. Почему именно генератора? Нагрузка на ременной привод увеличивается пропорционально массе приводимых ремнем вращающихся частей вспомогательных агрегатов. А так как число и мощность потребителей электроэнергии в автомобиле постоянно растет, то и генератор (в том числе его ротор) становится все массивнее.

Принцип обгонной муфты позаимствован у ступицы заднего колеса… велосипеда, допускающей передачу крутящего момента только в одну сторону. Работает муфта просто: каждый толчок поршня разгоняет шкив, а в момент неизбежного замедления коленвала он обгоняет его, вращаясь свободно. Проскальзывание ремня, его вибрация и, следовательно, большинство вредных последствий исключаются.

Симптомы:
Ощутимая вибрация и дребезг в салоне при включении компрессора кондиционера при условии что машина на передаче, на тормозе или медленно движется. Пробег 100 — 120 т.к. — столько служит и ремень и муфта.

Диагностика:
1. Заводим машину с открытым капотом конечно, раскручиваем моторчик тыщ до 4 и выключаем зажигание, при нормально работающей муфте должен быть остаточный звук как будто турбина останавливается, а если вдвоем тестить то смотрящий может увидеть как генератор по инерции продолжает крутиться после остановки ремня привода доп оборудования.
2. Ставим машину на передачу, и на ручной (ножной) тормоз, включаем климат на охлаждение отпускаем все органы управления, смотрим внимательно что машина не поехала а стоит на месте. открываем капот и идем смотреть на ремень привода доп оборудования, ждем когда включится компрессор и наблюдаем за ремнем в том месте где самый длинный прямой отрезок между кондиционером и генератором, если есть неисправность его начнет дико трясти при включенном компрессоре. смотрим видео как это выглядит


Устраняем недуг:
1. Покупаем новую обгонную муфту (шкив) генератора www.exist.ru/price.aspx?p…5C40510C&sr=75&Cat=Nissan — я купил за 1080 р. производителя INA (якобы германия, на муфте написано китай)
2. Едем в любой сервис (сам делал тут www.mosstartgen.ru/) по ремонту генераторов даем машину и муфту. работы по замене проводятся только со снятием генератора, можно в принципе и самому открутить и принести в пакетике, но как то оно не комильфо, самому, ногами, по улице, нет! прямо на месте пусть делают. Эти товарищи сыграли со мной в игру, говорят, а давай поменяем тебе еще и подшипники, я говорю -сколько? они все вместе с заменой муфты получится 3000 р., я говорю нахрена, так то муфту сменить 1500 стоит, они говорят, давай так, мы разберем посмотрим если в порядке не плати, если гудят и разбиты то оплачиваешь, я согласился, ну разобрали все при мне -гудят по полной, а задний скрежечет и шатается, еще чуть чуть и распался бы — говорят что подшипники в генераторе ходят тоже около 120000 как к слову и в компрессоре ((. В итоге все собрали с новыми подшипниками, поставили мою обгонку, установили обратно на машину.
3. При них же проводим диагностику известным способом, видим что все ремень не трясется, остаточный звук есть.

Замененные детали


Старая муфта


Старые подшипники

PS/ но в моем случае вибрация хоть и стала меньше но не пропала совсем, говорят, что в компрессоре кондиционера стоит подобная муфта и что ее замена будет стоить около 3000 — 5000 т.р. в общем к лету буду заморачиваться.

муфта компрессора

www.drive2.ru

Работа обгонной муфты генератора и ее неисправности. Устройство, предназначение, проверка

Узнать, что такое обгонная муфта генератора автомобиля, для чего нужна, как работает, о ее неисправностях, проверке и замене, вам может понадобится лишь в том случае, если вы владелец современной машины пробег которой перешагнул за 100 тыс км., ведь средний ресурс этой детали, как раз не менее чем данный период. О том что работа обгонной муфты нарушена вы сможете понять по нескольким признакам. Дальнейшие с ней действия можно будет предпринимать лишь после снятия и диагностики.

Содержание:

Что такое обгонная муфта?

Обгонная муфта — это механизм, предназначенный для передачи плавного движения в одном направлении и возможности независимого вращения вала и шкива устройства при том, что они крутятся в одну сторону.

Для чего нужна обгонная муфта

Так откуда взялась и для чего нужна эта обгонная муфта генератора? Как и многие агрегаты, которые появились в конструкции машин не так давно, эта деталь — вынужденное решение.

Как было раньше? Шкив генератора был цельной деталью, которая гайкой крепилась к валу генератора, создавая прямое жесткое соединение. Приводной ремень генератора передавал на его вал обороты с коленвала. Но возникают два нюанса. Первый — двигатель работает неравномерно, как бы рывками, что обусловлено принципом внутреннего сгорания. Второй — вал генератора по умолчанию вращается в несколько раз быстрее, чем коленвал. То есть когда коленвал замедляется, то генератор не успевает замедлиться с тем же темпом — у него больше инерция и скорость вращения. В результате ремень постоянно испытывал нагрузку на разрыв из-за рывков, да еще и проскальзывал, когда еще не остановившийся генератор его протягивал относительно уже остановившегося шкива коленвала. Поэтому ремни в старых автомобилях ходили не больше 30 тысяч километров. А еще такая напряженная работа снижала ресурс работы других сопряженных деталей.

Что было дальше вы уже наверняка слышали, потому что это касается многих агрегатов. Чем современнее становились автомобили, тем больше в них появлялось дополнительных функций и систем, которым нужна энергия генератора. В начале последствием этого стало увеличение размеров и веса генераторов, а особенно самой тяжелой их части — якоря. Что приводило к еще большим нагрузкам на ремень. Но не только это, потому что многие современные генераторы стали даже меньше и легче тех, что были раньше. Появилось много высокооборотистых двигателей, серьезно возросли требования к комфорту и шуму двигателей, да и во многих автомобилях приводной ремень генератора стал одновременно использоваться как ремень кондиционера и/или другого навесного оборудования. Если бы такой ремень продолжал испытывать те же нагрузки, что и раньше, он и сам выходил бы из строя быстрее, и снижал ресурс других деталей привода, что слишком дорого.

Все это привело к появлению обгонной муфты генератора и объясняет для чего она нужна. Эта конструкция пришла на смену цельному шкиву, который создавал жесткое соединение. Внутри шкива генератора с обгонной муфтой находится подшипник специальной конструкции, который позволяет генератору безболезненно обгонять коленвал. Это основное назначение обгонной муфты и это объясняет почему у нее такое название. Кстати, ее внедрение позволило увеличить ресурс ремня от 30 тысяч километров до 100 тысяч.

Устройство обгонной муфты

Как устроена обгонная муфта OAP

Что интересно, шкив генератора с обгонной муфтой и без нее выглядят практически одинаково. Потому что обгонная муфта — это механизм, встроенный в шкив. И если обычный шкив — это кусок железа с бороздками, прикрепленный гайкой к валу генератора, то устройство шкива с обгонной муфтой сложнее.

Представьте, что обычный шкив разрезали на два отдельных “бублика” — внешний и внутренний. И между ними вставили специальный подшипник. Потому что именно так выглядит шкив с обгонной муфтой генератора. У него есть внешняя обойма, которая зацепляется ремнем. И есть внутренняя обойма, которая навинчивается резьбой на вал генератора. А между ними находится подшипник с вращающимися и стопорными элементами. С торцов обгонной муфты имеются сальники, которые предотвращают попадание внутрь пыли и грязи.

Виды муфт

Виды обгонных муфт генератора

Чтобы окончательно закрыть вопрос конструкции этой детали, добавим, что со временем производители стали предлагать две разных модификации обгонных муфт генератора. Например, придумавшая эту конструкцию компания INA, производит OAP (Overruning Alternator Pulley — шкив генератора с обгонной муфтой) OAD ((Overrunning Alternator Decoupler — прерыватель генератора с обгонной муфтой).

В муфте OAP механизм свободного хода, установленный внутри, позволяет ротору генератора вращаться свободно если скорость ротора выше скорости коленвала двигателя, и поддаваться вращению ремнем, когда скорость коленвала выше чем скорость ротора генератора.

Муфта OAD имеет практически идентичное устройство, только в ней имеется еще и пружина. За счет такой доработки снижение биения ремня еще более эффективней. За счет пружин получается более плавный пуск генератора.

Устройство обгонной муфты OAD генератора

Компания Gates предлагает обгонно-реверсивные муфты генератора (OAD) и муфты свободного хода (OWC). OWC, расшифровывается как One Way Clutch — односторонняя муфта. Суть в том, что первые допускают небольшое обратное вращение, а вторые блокируются моментально. Какой тип муфты используется — зависит от автомобиля и его конструкции привода.

Как понять, что на вашем автомобиле стоит шкив генератора с обгонной муфтой? Основных признаков два. Первый — у более современной конструкции всегда присутствует темная крышечка, которая выполняет функцию пыльника. Второй — если вы видите стопорную гайку, которая крепит шкив к валу генератора, у вас точно обычный шкив. Если гайки нет — обгонная муфта. Но так как доступ к этой детали не всегда позволяет разглядеть все нюансы конструкции, то наличие крышки — самый доступный вариант идентификации.

Как работает обгонная муфта генератора

Основные признаки, причины неисправности и ресурс обгонной муфты

Работа обгонной муфты, а точнее подшипников в ней, состоит в том, чтобы во время набора или поддержания оборотов передавать энергию коленвала на вал генератора. Для этого в этот период стопорные элементы зацепляются и обе обоймы (внутренняя и внешняя), крутятся вместе. Но когда коленвал начинает замедляться, то стопорные элементы перестают работать и как бы рассоединяют внутреннюю и внешнюю обоймы. Это позволяет внешней части шкива, связанной через ремень с коленвалом, вращаться медленнее, чем внутренняя часть шкива, связанная с валом генератора.

Чтобы было понятнее, вспомните, как работает велосипед. Пока вы набираете обороты, то есть крутите педали, набирает обороты и колесо. Но когда вы перестаете крутить педали, то быстро вращающееся колесо не передает обороты обратно. Колесо крутится с одной скоростью, педали — с другой, более медленной.

Неисправности обгонной муфты

Нарушение нормального функционирования обгонного шкива вызвано попаданием грязи и воды вовнутрь, что приводит к износу подшипников и роликов блокирующих обратное движение. Чтобы понять как диагностировать проблемы, нужно определить какие вообще бывают неисправности обгонной муфты генератора. Их на самом деле немного, ведь в устройстве мало элементов которые поддаются износу.

Самая распространенная неисправность обгонной муфты — это ее заклинивание. Внутренние элементы муфты (детали подшипника и внутренняя обойма), изнашиваются из-за чего запчасть перестает работать как надо — то есть превращаеться по сути в шкив стандартной конструкции.

Вторая неисправность — это когда обоймы крутятся отдельно друг от друга постоянно. Причина та же — износ внутренних элементов, но последствия другие — ваш генератор практически не заряжается.

Третья — полное разрушение. В результате заклинивания роликов которые обеспечивают блокировку и свободное прокручивание шкива когда скорость коленчатого вала отличается от скорости вращения ротора генератора может произойти срыв обоймы. При слете возможна деформация вала генератора и механическое повреждение системы ременного привода.

Признаки неисправности обгонной муфты генератора

Теперь давайте обсудим какие признаки подскажут, что в этом агрегате появились проблемы и необходимо устранять неисправности обгонной муфты генератора.

В случае, когда обоймы муфты не зацепляются, это грозит недозарядом аккумулятора и неудовлетворительной работой электросистем. Например, вы можете заметить, что фары светят не так ярко. Или вообще на приборной панели засветится индикатор проблем с АКБ. А вот в случае с заклиниванием проблему вы скорее всего услышите. Потому что ваш мотор начнет работать с посторонними шумами и рывками, если на этом этапе не определить источник шума, то далее может произойти срыв и разрушение узла. О заклинивании обгонной муфты говорят:

Как проверить обгонную муфту генератора?

Как проверить обгонную муфту, ведь перечисленные признаки могут быть вызваны и другими агрегатами? К сожалению никакого инструмента для диагностики этого узла не существует. Также проверка обгонной муфты усложняется тем фактором, что самый эффективный метод — это проверка демонтированной детали, а это может быть сложно и долго.

Так как проверить обгонную муфту генератора без демонтажа генератора или самой детали? Включите двигатель, раскрутите его минимум до 2000 оборотов, а лучше больше, и потом выключите зажигание. Если слышите гудящий звук замедляющегося генератора, то значит все в порядке. Если слышите свист или жужжание, то скорее всего подшипники муфты изношены. Если слышите треск, она однозначно заклинила.

Когда стоит обгонная муфта OAD вида, то не снимая ее, на автомобиле, можно проверить еще и с помощью специального инструмента, который позволит прокручивать вал генератора. Если вы чувствуете как при прокручивании в направлении движения шкив проворачивается с растягиванием пружины — все в порядке. Если вы не можете его проворачивать либо пружина не тянется, то муфта однозначно непригодна для эксплуатации. Замене обгонная муфта подлежит если приходится прикладывает усилие более чем 1-1.5 Нм либо крутится рывками.

Если же вы все-таки сняли муфту с автомобиля, то проверка элементарная. Просто заблокируйте пальцами внутреннюю часть шкива и покрутите внешнюю часть. У работающей муфты она будет крутиться в одну сторону и блокироваться при движении в другую сторону. Нерабочая муфта будет или крутиться в обе стороны или не крутиться вообще.

Чтобы не проводить подобных проверок, лучше всего менять эту деталь каждые 100 000 километров, если другое не предписано автопроизводителем. Средний ресурс этой запчасти именно такой, и если она не вышла из строя раньше, то лучше не рисковать. Одновременно вместе с муфтой стоит менять натяжитель и ремень, а также другие сопряженные детали, если они есть. Причем если муфта вышла из строя раньше, то ремень все равно стоит заменить. Потому что когда шкив с нерабочей муфтой успел поработать какое-то время, он однозначно повредил ремень и тот скоро порвется. Вам же не нужен этот риск?

Замена обгонной муфты генератора

Замена обгонной муфты генератора — достаточно трудоемкий процесс, который усложняют следующие факторы.

Для этого нужны специальные инструменты, которых нет у каждого автовладельца. Часто подкапотное пространство не позволяет просто заменить эту деталь — приходится снимать генератор целиком и только потом менять муфту. Если муфта заклинила, то она может сильно “прикипеть” и снять ее становится очень сложно. Есть определенные нюансы, не зная которых, можно убить генератор.

Давайте по порядку… Для снятия муфты нужны специальные головки. Первая — это “звездочка”, чаще всего на 6 лучей, которая зацепляется за внутреннюю обойму шкива и позволяет ее откручивать. Вторая — это вороток с головкой torx на конце, чаще всего с индексом 50, который позволяет зафиксировать вал генератора. Но если в некоторых случаях чтобы снять и установить новую муфту можно при отсутствии спецключа можно воспользоватся болтом с головкой на 17. Он аккуратно вставляется в пазы обоймы и ее можно будет откручивать муфту обычным ключом.

Так как поменять обгонную муфту? Сначала первая головка вставляется в шкив, потом на нее накидывается ключ, потом в нее вставляется второй вороток, который зацепляется с валом генератора и тоже фиксируется ключом. Теперь, работая ключами в разные стороны, пробуем снять муфту. Если ее сильно заклинило, то снятие обгонной муфты генератора на 99% потребует снятия генератора и фиксации воротка в тисках.

Ошибки при снятии обгонной муфты

Что еще нужно знать для замены этой детали? Во-первых, не забывайте отключать АКБ — все-таки вы работаете с электрооборудованием. Во-вторых, снимите ремень генератора — это логично, конечно, но не забывайте. В-третьих, никогда не пытайтесь снять муфту другими способами, чем тот, который описан выше.

  1. Удары молотком способны погнуть вал генератора.
  2. Нагревание может расплавить смазку в подшипниках генератора или даже их сальники.
  3. Заклинивание якоря генератора отверткой вместо того, чтобы купить специальный вороток, тоже может повредить генератор.

Ну и в-четвертых, никогда не забывайте одевать защитную крышечку-пыльник, которая всегда идет в комплекте с деталями хороших производителей. Без нее муфта выйдет из строя раньше времени.

Ремонт обгонной муфты генератора

Возможен ли ремонт обгонной муфты генератора? В теории да, если у вас есть доступ к специалистам по подшипникам, которые способны разобрать шкив генератора с обгонной муфтой, перебрать подшипник, заменить изношенные элементы и собрать все обратно “как было”, с прецизионной точностью. На практике таким занимаются только энтузиасты — обгонные муфты считаются неразборной деталью, продаются только в сборе и всегда меняются целиком. Стоят они “выше среднего”, но с учетом того, что их ресурс около 100 000 километров, а конструкция автомобиля получает очевидные преимущества — это того стоит.

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

etlib.ru

Диагностика и устранение неисправностей OAP

Обгонные муфты генератора приобретают все большую популярность. Они используются во многих современных легковых и в малотоннажных грузовых автомобилях. В отличие от традиционных сплошных шкивов, они обеспечивают «свободный ход» или «перебег» генератора при замедлении двигателя и в то же время поглощают вибрацию на генераторе.

Мы поставляем два типа таких изделий: муфты свободного хода (OWC) и обгонно-реверсивные муфты генератора (OAD). Несмотря на то что оба типа изделия имеют сходные задачи, способ их действия различен. Муфта свободного хода свободно вращается в одном направлении и немедленно блокируется при вращении в другом направлении. А обгонно-реверсивная муфта генератора свободно вращается в одном направлении и допускает незначительное угловое смещение в другом направлении.

Как и любая иная деталь, обгонная муфта генератора не будет работать вечно, и механикам придется заменять все большее и большее их количество. Так как оба типа муфт генератора не являются взаимозаменяемыми, крайне важно использовать именно тот тип муфты, которым транспортное средство было оснащено изначально. То есть если на транспортном средстве изначально был установлен сплошной шкив, муфта свободного хода или обгонно-реверсивная муфта, то при замене необходимо устанавливать изделие того же типа. Не менее важно использовать правильные инструменты для снятия и установки данных запчастей.

Более того, по окончании срока службы обгонной муфты генератора компания Gates рекомендует заменять и все остальные изнашиваемые детали, что является наилучшим решением в долгосрочной перспективе. Также важно заменять обгонную муфту генератора при установке нового генератора.

КАК УЗНАТЬ, НУЖНО ЛИ ЗАМЕНИТЬ ОБГОННУЮ МУФТУ ГЕНЕРАТОРА?

Износ обгонных муфт генератора не всегда можно обнаружить невооруженным глазом. Используйте наши рекомендации, чтобы предупредить скорую поломку устройства.

Проверка в демонтированном состоянии

Незамедлительно замените обгонную муфту генератора, если не пройден любой из указанных тестов.

Проверка 1 (слева)

  1. Заблокируйте внутреннее кольцо.
  2. Попробуйте провернуть внешнее кольцо в том направлении, в котором его вращал бы ремень.
  3. Внешнее кольцо не должно двигаться. Если внешнее кольцо двигается, необходимо заменить обгонную муфту генератора.

Проверка 2 (справа)

  1. Заблокируйте внутреннее кольцо.
  2. Проверните внешнее кольцо в направлении, противоположном тому, в котором его вращает ремень.
  3. Внешнее кольцо должно двигаться. Если внешнее кольцо не двигается, необходимо заменить обгонную муфту генератора.

Особые проверки для обгонных муфт генератора

OAD выполняют дополнительные функции и требуют выполнения специальных проверок.

OAD должны слегка пружинить в направлении вращения привода и свободно вращаться в обратном направлении. В противном случае необходимо заменить OAD.

Примечание: Для правильной проверки шкива необходимо использовать гаечный ключ и специальный инструмент. Это связано с тем, что внутри муфты установлена мощная пружина.


www.gatestechzone.com

Great Wall Hover 2,0 TD AT Hopper › Бортжурнал › Обгонная муфта генератора и гемор на несколько дней

Всем привет!
Раньше, на моих бывших бензиновых машинах на генераторах были обычные шкивы, и я никогда бы не подумал, что могут быть какие-то проблемы со шкивом генератора. Но теперь у меня дизельный автомобиль, а у них есть особенность — на генераторах стоит обгонная муфта для сглаживания работы навесного оборудования. Т.к. дизель быстрее бензинового мотора скидывает обороты (в результате высокой компресии) и, чтобы не было рывков и ударов в приводе генератора установлена обгонная муфта. Обгонная муфта представляет из себя шкив, но не простой, а передающий крутящий момент в одном направлении на 100%, а в длугом направлении проскальзывает, не давая инерции ротора генератора пагубно воздействовать на ремень и различные ролики.
Так вот при пробеге немногим более 139 тысяч км, мной был заменен натяжитель ремня генератора, при пробеге около 150 тыс км, я заметил, что натяжитель ремня генератора опять прижался к защите ремня ГРМ, и пытается протереть данную пластмасску.

Полный размер

Ролик натяжителя прижат к двигателю


При работе движка натяжитель ремня прыгал как веселый зайчик, и это мне не понравилось. Проштудировав записи дизелистов на Д2, пришел к выводу, что проблема в обгонной муфте, тут хорошая статья по этой теме.
Мною были зааказаны следующие запчпсти и инструмент:
Fenox OP6006 — обгонная муфта генератора;
Great Wall 3701200ED01A — ролик натяжной ремня генератора hover h5 дизель;
АвтоДело 41533 — съемник шкива генератора vw 33 зуба.
Ремень навесного был еще в нормальном состоянии, его пока решил не менять.
Из-за нашего ЕМЕКСА в Воркуте, который обещал доставку 27 апреля, а пришли запчасти только после майских праздников, я был пешеходом около 10 дней. Т.к. ездить с таким натяжителем я дальше не решился.

Полный размер

Вот так ролик натяжителя протер защиту ремня ГРМ


Полный размер

Раздолбанный натяжитель


Полный размер

Ролик натяжителя еще в хорошем состоянии, люфтов нет


Демонтаж генератора — тот еще гемор!
Снял корпус воздушного фильтра с патрубками на турбину и от турбины, демонтировал два листа защиты (броню) двигателя. Отключил аккумулятор, выдернул фишку с генератора, и открутил болт плюсового контакта на генераторе.

Полный размер

Крепление генератора, вид снизу


Полный размер

Верхнее крепление


Верхний болт откручивается еще нормально, трещеткой, а вот с нижними болтами пришлось повозиться, проблематично там подлазить и крутить. Нужен очень рожковый ключ на 15, у меня его не было, использовал разводной.

Полный размер

В процессе откручивания


После того, как генератор был выкручен, выяснилось, что вынуть его тоже нужно постараться.

Полный размер

Откручиваем втулки переднего стабилизатора и опускаем его вниз


Полный размер

Откручиваем крепление трубок ГУРа внизу за основным радиатором и отодвигаем их к радиатору


И, выполняя различные вращательные движения генератора в подкапотном пространстве, вынимаем страдальца вниз.

Полный размер

Тут только что был Гена


Полный размер

Вот это чудо


Полный размер

Вид со стороны контактов


Отмываем и оттираемм снаружи, приступаем к вскрытию

Полный размер

Снимаем крышку


Полный размер

Как Вам вид?


Немного фотографий в процессе разборки

Полный размер

Щеток еще хватает


Полный размер


Полный размер


Полный размер


Полный размер

Виновница всей этой возни


Полный размер

Отмываем все


Полный размер


Муфту можно выкрутить только спецключем и только пневмогайковертом. Как только я не пробовал ее скрутить, она у меня даже заработала, т.е. стала проворачиваться вхолостую (расклинила), но не выкручивалась, пока не использовали гайковерт.

Полн

www.drive2.ru

Ревизия генератора и обгонной муфты. — SsangYong Kyron, 2.0 л., 2014 года на DRIVE2

Продолжая борьбу за выяснение причины свиста в подкапотном пространстве, решил ревизовать обгонную муфту. Ну показалось мне, что как-то туговато она работает. Естественно, делал я этого до, во время, и после проведения вот этого вот монструозного исследования обгонных муфт, и не знал, что это, в определенных пределах, ее штатная работы.

Были заказаны:
Специальный сьемник на 33 зуба генераторный, производства "почти Форс" — 67402 Forsage
Бита удлиненная 75мм длины, шестигранник 8мм проивзодства Ombra — 571208

Помимо этого в итоге потребуется:
Вороток с удлинителем на 1/2 и головка на 10.
Ключ накидной на 17
Головка суперлок 6мм (может 5.5 даже лучше)
Трещотка на 1/4
Отвертка шлицевая с узким жалом
Ключ динамометрический с значениями 45+/-5 Нм
Ключ динамометрический на 5Нм
Инструмент специальный для снятия пыльников
Смазка низковязкая на ПАО

С ними-то я и направился к генератору. Крышечка, прикрывающая обгонную муфту, у меня была надорвана (явно не мной). Правда, обратная сторона надрыва была на вид чистая, и я наивно полагал, что мне повезло, и внутри все девственно чисто. Правда, действительно, никакой ужасной ржавчины как у некоторых я там не увидел )))

Полный размер

И такая чистая на вид

Окончательно надорвав ее краешек, я отвел образовавшийся полукруг и стал примеряться.

Сразу скажу, при такой длине шестигранника, нацепить на него головку и еще трещотку не выйдет, будет мешать диффузор.Попробовал воротком, и вроде все получилось. Стал удерживая воротком крутить специальный съемник ключом на 17. Сразу ремарка — если вы стоите лицом к машине, крутить ключ надо ВЛЕВО.Т.е. просто как откручиваете болт. Шестигранник же удерживаем на месте.
К сожалению, видимо я шестигранник ввел не до конца, или он у меня чуток выскочил пока я прилаживался. Так как ничего не страгивалось, я добавил к ключу на 17 удлинительный ключ на 21 и дело пошло… только не так как надо, и я успешно свернул… нет, не шестигранник. Омбра сделала действительно достойную штуку, свернул я шлицы вала генератора. Где-то наполовину длины посадки.

Полный размер

Лень всегда наказуема

Конечно я был расстроен, все складывалось так, что я сам упорол себе все ). Проклиная лень, я сделал то что следовало сделать изначально — открутил два болта и вытащил генератор.

Делайте именно так, это совсем не сложно.
Отключаем сначала аккумулятор.
Вытаскивать генератор можно как через низ, открутив крепление втулки стабилизатора, или через вверх, вытащив диффузор. Если диффузор пиленый, то он вытаскивается очень легко, т.к. приобретает дополнительную сжимаемость. У меня странно, в клемму входит только один проводок. При том что разьем предполагает 4.

Полный размер

Адын проводок?

Вытащив генератор я аккуратно, не сильно, но точно забил биту в втулку в уцелевшие остатки шлицов, предварительно все хорошо обработав размягчителем ржавчины от Gunk. Далее положив генератор на бочок, несильными ударами по ключу, надетому на сьемник стронул обгонную муфту.

Полный размер

Как-то так. И ключ с монтажкой по нему.

Учитывая, что часто пишут, что откручивают муфту без всякой фиксации пневматическим или электрическим гайковертом, можно сделать вывод, что именно точечные удары — правильный подход, а не давление со всей дури. Также возможно болт расшевелили и удары, когда я загонял в него биту.

Полный размер

Биту потом еле вытащил.

С снятой обгонной муфты, поддев отверткой снял останки крышечки. И был удивлен количеством грязи, которая все же была за ней.

Полный размер

Ни хрена себе.

С обратной стороны, к сожалению, тоже было не совсем чисто.

Полный размер

Обратная сторона луны

Хочу заметить сразу, попытка снять пыльник для смазывания муфты может для вас кончится плачевно. Сидит он достаточно глубоко и туго, и подцепить его очень сложно. Вы можете либо порвать резинку, либо сильно погнуть каркасное кольцо.

Полный размер

Пыльник все же снят. Немного смазки выдавлено из рабочей области.К сожалению обратно она не вернется.

Если у вас стоит муфта от INA, то даже сняв кольцо, вы не сможете толком ревизовать состояние подшипников. Роликовые подшипники практически не видно. В моем случае было небольшое неравномерное прилегание внутренней обоймы (можно ли это рассматривать как составляющую износа?). Смазка мне показалась не идеальной, но вопрос о том что делать мучал меня долго. Наконец я решил рискнуть, предположив исходя из своего же исследования, что с высокой долей вероятности в обгонку заложена литиевая смазка на низковязком ПАО, а не на несовместимой полимочевине. Промывать не стал, т.к. и без того было сложно засунуть иголку в тонкую щель неравномерного прилегания. Иголка тут тоже нужна очень тонкая, 0,8 не пролезала, 0,6 тока тока полезла но не очень глубоко. Соответственно, прокачивал через нее смазку, пока она не выглядывала из щелки и крутил муфту, потом повторял.

Полный размер

Инъекции

Настойчиво призываю не повторять этот опыт. Во первых потому что скорее всего вы повредите пыльник. Во вторых, потому что у вас врядли есть маловязкая смазка 25сст на ПАО. И в третьих, потому что все же есть вероятность, что с завода туда заложена смазка на полимочевине.

Полный размер

Готова к установке

Пользуясь тем, что генератор снят, провел быструю ревизию. Подшипники работают бесшумно. Легкий шелест, который вы можете услышать при вращении ротора в одну сторону (и не слышать при вращении в другую) — это щетки.

Если не стоит задачи менять подшипники, для ревизии состояния щеток и токовые колец нет необходимости полностью разбирать генератор.
1) Сначала сщелкиваем заднюю пластиковую крышечку (аккуратно отверткой отщелкиваем пластиковые зубцы — зажимы).

Полный размер

2) Откручиваем головкой суперлок маленькие болты крепления реле-регулятора и ослабляем остальные болты.
3) Откручиваем гайку на 10, которая фиксирует клемму реле-регулятора.

www.drive2.ru

Обгонная муфта генератора - замена и диагностика своими руками

Принцип работы и назначение обгонной муфты

Примерно, 30 лет назад конструкция автомобилей заметно отличалась и ни о какой обгонной муфте генератора никто не знал.. Совершенство этих транспортных средств наступало постепенно и это касалось многих деталей. Если сравнивать автомобили двух эпох, можно заметить разницу между износом ремня генератора. К примеру, на старом автомобиле, с тонким ремнем генератора, последний служит очень малое время. После чего, была заметна растяжка ремня и его последующий разрыв. Это было абсолютно нормальным явлением и ему не уделялось большого значения. Тем не менее, время идет, а требования к автомобилям возрастали, необходимо было устройство, которое снизит износ ремня генератора и увеличит его срок службы.

Для начала, постараемся разобраться, почему ремень генератора изнашивается так быстро. Дело в том, что коленчатый вал имеет неравномерное вращение. Число оборотов коленвала постоянно меняется и зависит от положения акселератора.

Вместе с ним, меняется и крутящий момент, передаваемый на шкив генератора посредством ремня. В отличие от коленчатого вала, шкив генератора вращается по инерции, которая имеет свойство снижаться только через некоторое время. Так, например, при замедлении числа оборотов коленвала, уменьшенный вращающий момент на шкив передается ни сразу. Вначале, шкив вращается с прежним моментом, в то время как ремень уже затормаживается. Таким образом, между ремнем и шкивом коленвала возникает трение, которое поднимает температура ремня привода. При повышении температуры, повышаются и эластичные свойства, которые растягивают и обрывают ремень.

Чтобы избежать этого неприятного момента, конструкторы разработали механизм, который получил название – обгонная муфта генератора. Этот конструктивный элемент электрической машины состоит из двух важных составляющих:

Для того, чтобы понять, как работает весь узел, необходимо иметь представление о работе стартера двигателя. На внутренних частях обеих обойм имеются ролики, которые взаимодействуют друг с другом. Когда коленчатый вал набирает обороты, ролики входят в зацепление и наружная муфта передает один и тот же крутящий момент на ротор генератора. Таким образом, разгон происходит равномерно, без каких-либо остановок.

Как только обороты двигателя снижаются (например, происходит торможение двигателем), ролики обойм разъединяются и внутренняя, вместе с валом, продолжает вращение с той же скоростью, в то время как, наружная снижает свое число оборотов. Это явление обеспечивает раздельное перемещение ремня и вращение шкива генератора, в связи с этим, снижается нагрузка, создаваемая на ремень, а значит, снижается его износ.

Конструктивные особенности обгонной муфты

Существует много типов обгонной муфты. Однако, многие из них основаны на конструкции одного простейшего механизма: наружной и внутренней втулки.

Помимо двух основных частей, в обгонной муфте генератора есть и несколько других мелких, не менее важных частей. Обычно, они представляют собой два ряда с роликами. Первый ряд перемещается по внутренней части муфты и выполняет затормаживающую функцию. Второй ряд роликов представляет собой комплекс подшипников игольчатого вида.

Также есть и другие составляющие:

1. Пластмассовая крышка корпуса.

2. Специальная контактная пластинка, которая снабжается резиновым сальником.

3. Эластомеровая прокладка.

4. Профиль, имеющий шлицевое соединение.

5. Две втулки. Первая имеет специальную наклонную плоскость, вторая – представляет собой самую обычную втулку.

Эксплуатация шкива с муфтой без применения пластмассовой крышки категорически запрещается. Под крышкой содержится смазывающее вещество, которое продлевает срок эксплуатации механизма. Утечки этого вещества недопустимы, иначе механизм выйдет из срока раньше положенного времени.

Диагностика износа муфты

Замена неисправного механизма осуществляется после диагностики. Первый и самый очевидный признак износа обгонной муфты – это появление характерного шума в салоне автомобиля при работающем двигателе. Такой звук напоминает дребезжание и заметно отличается от любых других звуков. Время от времени, заметно появление вполне ощутимых вибраций при движении.

Диагностику начинают с внешнего осмотра. Для этого, открывают капот и проверяют целостность сальника и крышки корпуса. Если заметны следы протекающей смазки – значит, узел нуждается в срочной замене. Если внешне ничего обнаружить не удалось, можно провести контрольный тест. Оставьте капот открытым и запустите двигатель автомобиля. Разгоните коленчатый вал до четырех тысяч оборотов. После этого заглушите двигатель, и если остаточное звучание сопровождается все тем же звуком, значит, муфта достаточно изношена и подлежит замене.

Замена обгонной муфты генератора

Для начала следует пояснить два момента. Первый – муфта является узлом не разборным и не подлежит ремонту. Поэтому, любые попытки ее починить, скорее всего, обернутся провалом и могут стать причиной ее заклинивания. Второй момент – если шкив генератора имеет простую гайку, то это не обгонная муфта, а самый обыкновенный шкив. Гайка муфты имеет специальную крышку, которая защищает ее и механизм муфты от попадания инородных частиц и влаги.

Чтобы снять муфту, ослабьте ремень генератора с помощью регулировочной планки и открутите гайку крепления муфты. Для этого применяйте головку, так как простым ключом подлезть практически невозможно.

После снятия муфты, установите новый механизм. При монтаже старайтесь не применять ударных инструментов, так как это может стать причиной заклинивания, которое негативно скажется на ремне. Если она идет слишком туго, то используйте мягкую прокладку между молотком и муфтой.

На этом замена муфты завершается. Проверить ее работу можно, покрутив ее в разные стороны. Как правило, исправная муфта вращается только в одну сторону, а в другую она вращается вместе со шкивом генератора. 

vipwash.ru

замена подробно — Nissan Navara, 2.5 л., 2006 года на DRIVE2

Итак, мы точно знаем — обгонная муфта генератора накрылась.

Перед тем как трясти кошельком, стОит заглянуть под капот и проверить тип крепления муфты генератора на валу этого самого генератора, ибо возможны варианты: либо в торце вала генератора есть внутренний шестигранник для удерживания вала при смене муфты, либо там просто плоский торец вала как оказалось у меня.

Полный размер

И ещё: прежде чем начинать ремонт, обратите внимание под какой ключ старая муфта на машине и вновь купленная, вполне может оказаться что ключи потребуются разные. У меня совпали.
Головка для установки шкива генератора Licota ATA0415

Полный размер

Скажу сразу — после вскрытия подшипники генератора решил не менять, ибо нареканий к ним вроде бы нет, а купленные запчасти, как мы знаем, по качеству обычно хуже конвейерных. Поэтому подшипники я купил, процедуру снять/разобрать/собрать/поставить генератор освоил, надо будет — поменяем и подшипники)

Подшипник генератора передний Nsk B17-102AT1XDDG3*W-01
Подшипник генератора задний Nsk B8-85T12DDNCXMC3E

Полный размер

Муфту INA решил не брать, соригинальничал — взял Hella 9XU 358 039-021
Производитель Mitsubishi Electric ))

Полный размер

Епстессно я изучил и распечатал с Д2 несколько наиболее полных отчетов о замене муфты,
но, как всегда, кто-то о чём-то забыл написать, поэтому с подробными фотками, печеньками и желанием ничего не сломать муфту я менял полдня)

Напоминаю: двиг 190л.с.
Поехали …

Обесточиваем авто, провода АКБ нынче коротковаты, далеко не отодвинуть, поэтому подсовываю под клемму пакет с чем-то непроводящим. Начинаем демонтировать всё по дороге к генератору)
Снимаем патрубок с корпуса воздушного фильтра и турбины, по дороге факультативно промываем дмрв, фотографируем расположения ремня на роликах, кожух вентилятора снимать смысла не увидел

Снимаем гусеничный патрубок (когда же я уже нержу поставлю!) и корпус воздушного фильтра чтоб свободней было — тут будет засадный болтик под корпусом фильтра, для него лучше заготовить ключик с трещёткой, я его гдето протерял, поэтому долго-долго по милиметру крутил обычным ключиком — пальцами там совсем неудобно

Полный размер

Опять-таки на всякий случай тщательно сравниваем муфты по размеру и плоскостям

Полный размер

Снимаем ремень генератора, откручиваем две гайки болтов крепления генератора, аккуратно не торопясь страгиваем и откручиваем гайку плюсового провода

Нижний длинный болт генератора хорошо выходит с графиткой на резьбе.
Отсоединяем жгут проводов от генератора. Разъём провода, идущего на компрессор кондиционера, мне не удалось рассоединить, пришлось оранжевой китайской помощницей выковырять стоечку с хомутом (там простая многоразовая ёлочка) из корпуса генератора

И вроде бы уже можно вытаскивать генератор на свет божий, но нет — масса не даёт.

Полный размер

А вот и он — больной зуб!))

Полный размер

На форумах некоторые отважные умельцы просто стопорят генератор двумя отвёртками и просто откручивают муфту)) Наверное — вариант рабочий, раз у некоторых прокатывает, вот как это выглядит снаружи и снутри

Полный размер

Застопорить у меня получилось, открутить муфту сразу не вышло, да я и не пытался особо — сильно интересно было заглянуть внутрь генератора и увидеть своими глазами состояние щёток.
Поэтому разбираем: откручиваем стяжные винты и аккуратно отсоединяем переднюю крышку вместе с ротором (можно легонько постучать молоточком, я ещё и поковырял отвёрткой). Рассоединить обязательно нужно так, чтобы статор остался на задней крышке, иначе можно оборвать провода обмоток.

Както так

Щётки вполне живы, внутренняя засранность генератора в приемлемых пределах)
Немного прибираемся там, вычищаем место посадки нижнего подшипника

Щётки в утопленном положении народ фиксирует проволочками. Мне больше понравился вариант с иглой шприца — она не гнётся. И шприц после сборки генератора трудно забыть вытащить))
Кстати щётки просто так пальцем утопить в колодцы недостаточно — игла/проволочка не вставляется. В итоге я АККУРАТНО!(ГРАФИТ МЯГЧЕ МЕТАЛЛА)! нажимал на щётки головкой длинного болта (болт держим за резьбу) и вставлял иглу.

Ротор с муфтой аккуратно через прокладки зажимаем в тиски и с помощью вышеуказанной головки откручиваем муфту. Я ради этой операции наконец-то прикупил строительный фен, но греть не пришлось — открутилась и так. Резьба на валу генератора жива.

Полный размер

Ещё раз сравниваем старую и новую муфты, штангенциркулем на глубину резьб и всё такое …
На старой муфте видны нарезы, на валу генератора — задиры, не знаю что это было.
Накручиваем новую муфту — вроде встала как родная!

Полный размер

Собираем генератор в обратном порядке, тщательно совмещаем следы ржавчины на корпусе.
При сборке мне сильно помогла пластиковорезиновая киянка

www.drive2.ru

Обгонная муфта генератора — Audi A4, 1.8 л., 2002 года на DRIVE2

Ещё год назад при покупки машины я заметил что натяжитель ремня доп агрегатов дёргается и тарахтит. Думал дело в ремне поменял, но чуда не произошло. Читал много отчетов, кто писал что обгонная муфта генератора заклинила, а кто писал дело в шкиве коленвала. Ну решил проверить муфту генератора и она действительно была заклиневшая. Купил фирмы ina, это фирма идет в оригинале. Ещё купил спец головку для снятия шкива генератора. Это головка с отверстием для ещё однго ключа чтобы держать якорь генератора а головкой откручивать шкив. Но второй ключь не понадобился так как пневмопистолет открутил и закрул без проблем. Снять поставить генератор проще простого. Надо скинуть ремень, снять дроссель, отключить минусовую клемму обязательно. 4 болта крепления генератора и можно вытаскивать. Поменял обгонную муфту собрал все обратно завел и о чудо натяжитель перестал прыгать и тарахтеть и ещё пропал свист при полность вывернутых калесах.

Полный размер

Генератор на месте с новым шкивом

Полный размер

Прокладка дроселя оригинал

Полный размер

Номерок

Полный размер

Понадобиться шерсти гранник для снятия дроселя

Полный размер

И для снятия генератора

Полный размер

Снят дросель и генератор

Полный размер

Новая муфта на месте

Полный размер

Головка для откручивания шкива генератора

Полный размер

Старый заклиневший шкив

Полный размер

Номерок обгонной муфты генератора

Полный размер

www.drive2.ru

Обгонная муфта генератора — Volkswagen Tiguan, 2.0 л., 2010 года на DRIVE2

С недавнего времени стал напрягать при холодном запуске посторонний шум под капотом. Проявлялось в легких щелчках. Самое обидное, что после пяти минут все звуки прекращались, и все становилось в норме. Решил сам разобраться в причине, потому как на станции предложили разобрать генератор, натяжитель. Я от такой диагностики отказался. Итак почитав литературу, посмотрев видео, пошел в гараж.

Полный размер

Имеем муфту, так быть не должно


Далее, чтобы проверить муфту надо снять ремень генератора, для этого накидной ключ на 17, и болтик

Полный размер

Ключом тянем натяжной ролик по ходу движения и стопорим


Далее скидываем ремень, и проверяем работу обводной муфты, для этого необходимо вставить в отверстие генератора отвертку, уперев ее в крыльчатку охлаждения. Далее муфта должна прокручиваться в одну сторону, а в другую нет. Муфта на моем генераторе не крутится ни в одну сторону.

Полный размер

Вставил отвертку и крутил


Так же на последнем фото видно, что канавки блестят, это означает что проскальзывает ремень из за неисправной муфты. И при работающем двигателе видно, как дергается натяжитель, этого быть не должно.
Итак муфту необходимо менять каждые 100 тыс км., срок службы муфты 120-150 тыс. Если не прав, поправьте. Пробег авто 181 тыс.км. Коррозия на муфте проявилась в виду отсутствия защитного колпачка, и туда попади реагенты, пыль, грязь, вода, что скорее всего и стало причиной поломки, я так думаю.
Муфту заказал фирмы SNR, менять на СТО, так как нет спец инструмента для снятия муфты. Вот как то так.
Новая муфта

Полный размер

В итоге купил эту муфту, заказанная ранее не подошла

www.drive2.ru

Обгонная муфта генератора или болгарка лучший ключ — Renault Megane, 1.9 л., 2001 года на DRIVE2

Полный размер

Друзья, приветствую.
Ура!Найдена причина дребезжания, хлопанья ручейкового ремня.Оказалось, всему виной обгонная муфта генератора.Работает она по принципу бендикса на стартере, уравнивает скорость шкива коленвала и продлевает жизнь ручейковому ремню.
Была заказана новая фирмы Zen(Brasil) стоимостью 23$.
Снял генератор, и попытался открутить нерабочую муфту…в итоге сломал торкс Т50 и не открутил.Кончик звезды остался в торце вала генератора, пробовал остаток выбить, не получается, пробовал высверлить, тоже не получилось.Сделал отверстие в металле на 4мм, надставкой сделал углубление, отверстие совместил с валом генератора, где остался обломыш и приварил через отверстие.Так я вынул обломанный кусочек торкса.
Вообще чтобы снять обгонную муфту, нужен спец инструмент, но такого у меня не оказалось.В вал вставляется торкс Т50, а в муфту большая многогранная звезда и откручивается…вал по часовой стрелке, муфта-против часовой.
Итак, беру специнструмент -болгарка, которая открутит всё и срезал муфту с вала.На резьбе оказалась ржавчина, прикорело всё и поэтому не пошло.
Завтра буду искать спец ключ и соберу машину.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

www.drive2.ru

Еще одна оказия — обгонная муфта генератора — Renault Laguna, 1.9 л., 2003 года на DRIVE2

Не успел я вдоволь нарадоваться новым цифрам мгновенного и среднего расхода, как посетила меня еще одна беда — окончательно заклинило обгонную муфту генератора, о чем в один жаркий вечер сообщил мне шум натяжителя под капотом. Заглянув туда я обнаружил, что натяжитель скачет не по-детски (естественно, вместе с ремнем), что создает специфический гул.
Надо сказать, что еще по осени, меняя ролики, натяжитель и ручейковый ремень, я как мог прощупал все шкивы и ничего подозрительного не обнаружил (да и вряд ли бы и обнаружил — о существовании обгонной муфты я тогда и не подозревал). Однако позже стал замечать, что новый натяжитель как-то подергивается, а по утрам на холодную именно от генератора исходит какое-то попискивание. А однажды после 4-х дневной стоянки из-под капота послышался такой писк, что я подумал о провороте вкладышей :)))
Кроме того, заметил, что на поверхности натяжного ролика постоянно появлялись пятна черного цвета. Я думал — это посторонняя грязь либо мне с ремнем не повезло (Contitech 6PK1795), теперь понятно — это ремень проскальзывал на шкиве и стирался потиху.
Однако, имея шум под капотом, первым делом я отправился на СТО с целью проконсультироваться, что может быть причиной (о том, что это может быть муфта на гене, я только начал догадываться). Моторист понюхал и выдал вердикт — демпферный шкив коленвала!
На всякий случай заскочил в сельпо, узнал цены — порядка $75 плюс новый болт коленвала плюс работа. Итого сотка. Мда, пока катался по работе, мысленно привыкал к расставанию с очередной зеленой бумажкой :)
И тут меня осенило — а не заскочить ли мне к парням, что чинят стартеры и генераторы, уж они то симптомы смерти своих подопечных хорошо знают.
Подъезжаю, я значит, к таким спецам, прошу глянуть под капот, а они мне заявляют: "Ты еще подъезжал, а мы уже слышали, что у тебя муфта на генераторе заклинила" :)
На всякий случай понюхали, пощупали и пошел я на прием записываться для разбора сей оказии. Однако в тот же день меня взять в работу не могли, да и муфты у них в наличии нет. Сказали, что снять/поставить порядка $20, замена муфты — $4.
Ладно, еду пока в магаз за новой муфтой, а там говорят — давай номер старой а иначе шиш тебе :( А номер муфты узнать — гену снять надо. Заколдованный круг какой-то.
Решил я сам Геннадия извлечь на свет божий да номер заветный прочесть.
Итак, домкратим пассажирскую сторону, ставим авто на колодку. Колесо в сторону, извлекаем клипсы подкрылка, подкрылок в сторону. И первым делом смотрим на… торец крыла:

Здесь уже почти чисто — перед этим достал мешок песка


А ведь осенью все чистил!
Ну да ладно. Накидным на 16 ослабляем ремень и скидываем. Начинаем щупать шкивы:

Вот он — демпферный коленвала — пылью зарос, ни намека на люфт…


А вот на генераторе проверить как там демпфер без снятия у меня не получилось, да и подозрения большие, что все-таки клин. Посему скидываем клеммы с аккума во избежание недоразумений, откручиваем с генератора плюсовую клемму и изолирем ее, снимаем разъем с обмотки возбуждения, берем головку на 13 и снимаем обводной ролик (он мне мешал открутить один из болтов, крепящих сам генератор, далее выкручиваем болты генератора и с помощью такой-то матери извлекаем:

Надо покрутить гену так и сяк, чтобы просунуть его между трубками кондея…

Знакомтесь — Геннадий :)

По фамилии Valeo …

А вот и виновница: INA F-229643.7


Покрутив якорь в руках, понял, что сам якорь от шкива отдельно никак не желает вращаться — значит замена!
Погуглив по номеру, решил что аналогами должны быть INA 535 0030 10 она же F-229643.11 и Ruville 55593 (в коробке которого как правило будет лежать та же INA, а цена ниже!).
На следующее жаркое субботнее утро отправился я на базар с заветным номерком. Нашел муфту по нормальной цене ($35) и решил идти до конца — раз сэк

www.drive2.ru


Смотрите также