Как проверить карданный вал на биение

Что такое вибрация карданного вала и как с ней бороться? — DRIVE2

Вибрация (от лат. Vibratio «колебание, дрожание») – механические колебания. Этим термином обозначают множество физических явлений, нас же интересуют вибрации транспортных средств, оказывающие вредное воздействие на человека. Применительно к транспортным средствам мы имеем общую вибрацию первой степени, то есть такую, которая передается на все тело человека и создает акустический и тактильный дискомфорт, поэтому в автомобиле используется масса средств, позволяющих устранить ее вредное воздействие — глушители выхлопных газов, подушки силового агрегата, амортизаторы, рессоры, анатомические сиденья и тд и тп. Все авто конструкторы мира работают над тем, чтобы водитель и пассажиры чувствовали себя в движущемся транспортном средстве, словно дома на диване. И надо сказать, что во многом им это удалось. В лучших образцах уже и не поймешь движется машина или стоит на месте, пока не посмотришь в окно. И все же окончательно побороть вибрацию не получается, особенно на полноприводных автомобилях, где вращается множество тяжелых и не всегда уравновешенных деталей. Наиболее существенный вклад в генерацию паразитных колебаний вносит карданный вал – устройство, передающее мощность между агрегатами, имеющими взаимную подвижность. Фигурально выражаясь, карданный вал – это длинная тонкая труба, способная изгибаться и изменять свою длину, при этом не скручиваясь. Такие свойства вал получает благодаря своим конструктивным особенностям, а именно шарнирным и шлицевым соединениям.

1. Труба карданного вала. 2. Пресс-масленка шлицевого соединения. 3. Заглушка. 4. Внутренние шлицы. 5. Внешние шлицы. 6. Манжета грязеотражательная. 7. Обечайка. 8. Балансировочная пластина. 9. Скользящая вилка. 10. Пресс-масленка крестовины. 11. Стопорное кольцо. 12. Резино-металлическое уплотнение крестовины. 13. Игольчатый подшипник крестовины. 14. Крестовина. 15. Фланец.

Из-за своей массивности, высоких скоростей вращения и постоянно изменяющейся геометрии карданный вал является наиболее частым источником вибраций с большой амплитудой и частотой. Чтобы избежать подобного вал должен соответствовать определенным требованиям:
1. Предельные отклонения от осей вращения составных компонентов вала не должны превышать 0,4 мм.
2. Равномерное усилие вращения крестовин.
3. Жесткая и соосная фиксация фланцев вала и сопрягаемых агрегатов.
Комфортная эксплуатация вала возможна лишь при выполнении всех условий одновременно.
На рынке представлены валы самого разного качества и ценовой категории. Рядовому потребителю сложно ориентироваться в этом многообразии и сделать единственно правильный выбор. Цель нашей небольшой статьи: помочь с этим. УАЗоводу, столкнувшемуся с необходимостью замены карданного вала, в первую очередь, следует определиться с областью назначения своего автомобиля.

Если это в основном бездорожье и годовой пробег не превышает 10 000 километров, то на такую машину подойдет любой карданный вал, в том числе, и самый гуманный по цене.

На несколько лет его однозначно хватит, так как при движении по бездорожью скорость вращения вала небольшая и, генерируемая им, вибрация практически не ощущается.

Если машина эксплуатируется в тяжелых условиях бездорожья и часто.

В этом случае, следует обратить внимание на шлицевое соединение. Крестовины – это расходник и стоит недорого и заменить не сложно. А вот «убитая» шлицевая – это однозначно замена вала. Поэтому предпочтение следует отдать валу с более массивным шлицевым соединением, желательно с эвольвентным профилем. Максимально допустимый радиальный зазор в шлицах по требованиям завода-изготовителя автомобиля УАЗ не более 1,3 мм, но, на самом деле, чем меньше зазор, тем лучше.

Если машина эксплуатируется в основном по дорогам общего пользования с эпизодическими выездами на бездорожье.

В таком случае, следует исходить из собственных потребительских запросов. С небольшими допусками можно эксплуатировать карданный вал любого производителя, выбрав из доступной ценовой категории, особенно в тех случаях, когда крейсерская скорость невысока. Если на приобретенном валу вибрация окажется чрезмерной, то следует набраться терпения и все-таки немного поездить, хотя бы километров 50, для приработки крестовин. Поочередно разворачивая присоединительные фланцы на 180°, выберите положение с наименьшей вибрацией. Когда и это не помогло, можно добалансировать вал прямо на автомобиле. Делается это очень просто:
Из подходящей по диаметру трубы нарезать несколько грузиков разной массы от 15 до 40 грамм…

…и с помощью скотча прикрепить к трубе вала.

После нескольких пробных поездок можно найти оптимальное положение и закрепить грузики с помощью обычной сварки. Чтобы не кататься взад-вперед можно мост установить на подходящие подставки. Обращение на специализированный балансировочный стенд далеко не всегда даст нужный результат, поэтому здесь каких-то других вариантов нет или же они достаточно затратные.

И, наконец, машина-экспедиционник, 1 000 километров пробега в сутки – не предел.

В этом случае, комфорт не просто желателен, он необходим. Но и тут, не стоит сломя голову бежать в магазин автозапчастей за карданным валом, очень может статься, что результат от замены может оказаться нулевым, а иногда даже со знаком «минус». Если Вы затеяли всерьез и надолго избавиться от проблем с карданным валом, необходимо вспомнить о третьем условии корректной работы этого агрегата – соосное крепление фланцев. По умолчанию предполагаем, что производитель выбранного Вами вала позаботился, о том, чтобы изделие соответствовало всем техническим требованиям. Карданный вал крепится на фланцы мостов и раздаточной коробки. Нужно демонтировать штатный вал с машины, закрепить стойку с индикатором и, вращая фланцы, убедиться в отсутствии люфтов и биений выше допустимого.

По требованиям ГОСТа на балансировку карданных валов биение не должно превышать 0,04 мм (это для оборотов 5 000 в минуту), но таким требованиям соответствуют разве что фланцы РК Даймос, на фланцах мостов и механических раздаток эти биения значительно больше. Биения до 0,2 мм можно компенсировать путем подбора положения фланца карданного вала относительно фланца моста или РК, а при биениях 0,3 мм и выше, что ни делай, вибрация все равно будет. Если присоединительные фланцы на автомобиле вращаются согласно требованиям, то смело можно приобретать качественный карданный вал и получить искомый результат. В противном случае, путем замены фланцев следует добиться того, чтобы они вращались вокруг своей оси без лишних люфтов и биений. Не исключена вероятность, что после приведения в норму сопрягаемых с карданным валом агрегатов и штатный вал окажется вполне приемлемым, и замены не потребует.
Из вышесказанного следует, прежде чем сделать выбор в пользу нового карданного вала, следует убедиться, что и сама машина готова его принять и переварить. Иначе время и деньги будут потрачены зря.

www.drive2.ru

Вибрация кардана — распространенные неисправности, причины, как устранить | ДНС-Кардан

Неприятная вибрация автомобиля не только доставляет дискомфорт водителю и пассажирам, но и может привести к аварии. Одна из причин её появления – неисправности в работе карданного вала, а именно его дисбаланс.

Как определить, что вибрация возникает из-за дефектов кардана?

Во время эксплуатации автомобиля отметьте значение оборотов, на которых возникают вибрирующие проявления. Далее обратите внимание, когда вы ощущаете вибрацию на другой скорости. Исходя из этих замеров, можно сделать следующие выводы:

При образовании тряски на одинаковых оборотных показателях, но на разных передачах, виновником вибрации является не вал.
Если при переключении передачи, но с сохранением оборотности, дрожь машины уменьшается или становится более интенсивной, то, скорее всего, в первую очередь нужно проверить состояние кардана.

Причины тряски кардана

Существует негласное разделение вибрации на «хорошую» и «плохую». Первая возникает при спектре скоростного режима от 60 до 80 км/ч и от 90 до 120 км/час. Обычно она появляется после ремонтных работ следующих видов: после замены крестовины, изменение величины вала, сборка или демонтаж детали без соблюдения заводских отметин, после замены подвесного подшипника. Такие вибрирующие проявления устраняются с помощью балансировки кардана.

Когда дрожание машины начинается неожиданно с конкретной скорости и набирает интенсивность при её увеличении, а ремонт карданной трубы не проводился, то причиной тряски может быть:

Застревание маленького камня, песчинки, косточки.
Дефект в крестовине, нарушение плавного хода при повороте.
Появление люфта в неподвижных и подвижных шлицах вала.
Налипание грязи.
Механическое повреждение трубы при наезде на твёрдый предмет.
Игнорирование необходимости соблюдения зазоров при соединении элементов карданного вала.
Сильная коррозия балансировочных пластинок или их отрыв.
Неправильная центровка деталей.
Повреждение вала при неграмотной сварке.
Заводской брак, изготовление составляющих кардана с нарушением предписаний.
Несоблюдение технического регламента машины, например, её частая перегрузка.

Почему нельзя игнорировать вибрацию?

Тряска приводит к деформации не только самого карданного вала, но и рядом находящихся деталей. В результате расшатываются узлы, ослабевают крепление. Последствия могут быть трагичными, так как постепенное порча механизма приводит к его отказу во время движения авто.

Как устранить вибрацию вала?

Для ликвидации дрожаний сначала необходимо установить точную причину их возникновения. Если визуальный самостоятельный осмотр не помог, то следует обратиться к профессионалам. Специалисты «ДНС-Кардан» выявят причины неисправности и предложат варианты их устранения. Очистить от грязи, удалить инородное тело и даже попробовать провести балансировку можно своими руками. Но доверить ремонт или замену кардана нужно нашей команде, так как это сэкономит ваши время и деньги, а, самое главное, физические и эмоциональные ресурсы.

Мы ждём вашего звонка!

dns-kardan.ru

Балансировка кардана, или борьба с вибрацией. — ГАЗ 31, 2.3 л., 2007 года на DRIVE2

Всем привет!
Итак, как я писал в прошлой записи, спустя непродолжительное время после замены дифференциала вибрация проявилась вновь.
К этому моменту уже:
1. Была отремонтирована КПП и задний мост.
2. Стояла опора КПП от Газели Бизнес.
3. Опоры двигателя не имели нареканий.
4. Новый карданный вал из старых запасов, с замененной крестовиной у подвесной опоры.

Денег уже было потрачено немало, а положительный эффект не наблюдался.На вывешенном автомобиле наблюдалась сильная "болтанка" на скорости от 60 до 80 км\ч, которая при движении автомобиля вызывала аккустический дискомфорт и неприятную вибрацию, которая, впрочем, после 80 км\ч позволяла с ней мириться.

Перечитав литературу, в том числе и заводскую инструкцию по ремонту, склонялся к дисбалансу карданного вала. Сервисные аксакалы, помнившие еще Волги в таксопарках, предлагали заменить карданный вал на прямой (без подвесной опоры) от ГАЗ-24, но его я ставить не хотел:
1. На ближайших разборках такого вала не было, а на новый цена составляла от 7т.р., что мне показалось дорого.
2. 5ступенчатая КПП имеет длинный "хвостовик", и установка прямого кардана увеличит нагрузку на вторичный вал КПП, что, возможно, приведет к течи масла с КПП и ускоренному износу хвостовика, что выльется в течь масла и разбивание втулки.

Короче говоря, принял решение о балансировке карданного вала, благо в Ижевске таких организаций две.
Отправился в ту, которая была ближе к работе, называется Таткардан.
Созвонившись, уточнил, как лучше приехать: либо на автомобиле, либо привезти вал отдельно. Сказали, что возможны оба варианта. Но решил подъехать на автомобиле, так как в своей организации гарантию на снятый агрегат мы не даем (вдруг, у них так же?), да и на машине проще показать дефект.
Подъехал, пообщался с мастером, предложил ему проехаться и почувствовать вибрацию лично. После тестовой поездки он со мной согласился, что возможная причина в кардане.
Оставил автомобиль, через пару часов звонок — вал готов, машину можно забирать.
Приехал, на руки получил такую ведомость:

Полный размер

Протокол испытаний

После чего предложил прокатиться с мастером… И разочаровался еще сильнее: если раньше вибрация была от 60 до 80 км\ч, то теперь диапазон стал от 60 до 100 км\ч, и ощутимо сильнее.
Предъявив претензию, мастер мне пояснил:
-Понимаешь, у тебя еще последняя крестовина закусывает.
— А что поменять-то не предложили сразу?
— Ты же сказал, что в сервисе работаешь, мы и решили тебе не говорить, тем более, что он практически "в ноль" отбалансировался.
— Не, ребят, так не пойдет. Крестовину я поменяю, но если вибрация не уйдет, то будете переделывать.
— Договорились.

Была еще одна мысль — вибрация была на 4-5 передаче и 60-80 км\ч, что соответствует 1500-2500 об\мин коленчатого вала. На 4 передаче передаточное число равняется 1, то есть, частота вращения кардана аналогична частоте вращения колечатого вала. Значит и балансировать надо в этом диапазоне.

Поехал на работу, заменили крестовину. Пробный заезд… И ничего не поменялось.
Оставалось 3 дня до договоренной даты повторной балансировки. Съездил на дачу — чуть зубы не выпали, да еще и крепеж выхлопной системы дребезжать начал. В общем, негодование набиралось сильнее.

Попутно решил попробовать правку дисков — все-таки за 78 тысяч пробега родные штампы могли искривиться, что дало дополнительный шум. Разбортировали колеса, начал искать, кто будет править волговские штампы. Договорился с одним шиномонтажом — а там не могут станок настроить под волговский вылет. Поехал в другую — там ребята покрутили на балансировочном станке, и сказали, что править ничего не надо.
Собрали резину с дисками, отбалансировали. Кроме того, повернул кардан, относительно фланца заднего моста, на 180 градусов, и поехал домой. Вибрация снова вернулась в диапазон 60-80 км\ч. Ага, уже лучше.

Субботний день, повторная балансировка. Предложил увеличить частоту вращения при балансировке до 2000 об\мин. Но парни пояснили, что предел — 1500, больше станок не может по техническим причинам, на этих балансировать и будут, мол, на этой величине они только у Порш Кайена так делают. Попросил поставить вал после балансировки так же, как он и стоял.
Весь процесс наблюдал лично. По итогу — вот такой протокол:

Полный размер

Как видно, не всегда итоговые финальные показатели говорят об лучшем результате.

Показатели стали выше, тестовая поездка и… ВИБРАЦИЯ УШЛА! Более того, в салоне стало в разы тише — кроме незначительного шума мотора слышно только шелест шин по асфальту, от моста и КПП шума практически нет!

От себя добавлю, что все Волги — уникальны. И не факт, что описанная ситуация может устранить вибрацию на другой машине.

Спасибо за внимание!

www.drive2.ru

Сообщества › Кулибин Club › Блог › Балансировка карданного вала своими руками, проект К1! )))

Решил тут продублировать, т.к. биение кардана многих мучают. Возможно мой опыт будет кому полезен )))
После установки раздатки от самурая появились биения на 60-70 км/ч. Промкардан обрезал и балансировал в специализированном сервисе, ток забыл что балансировать надо с проставкой. Чтобы убедиться в своих догадках, просто открутил задний кардан и стоя на месте разогнал машину до 65 км/ч, вибрации появились как и при движении… Т.к. Отдавать очередные 5 т.р. за балансировку просто душила жаба, решил поискать методы самостоятельной балансировки! На крайняк если не получится, деньги за балансировку отдать всегда успею… Если лень двигатель прогресса, то жадность призывает изучать новое )))
Есть на тему кустарной балансировке несколько удачных опытов сайте микробов и очень позновательный фильм от тайоты, принципе ничего сложного в этом нет, решено побывать самому сотворить чудо )))
Вот фильмец, про кардан смотреть с 23:55, я посмотрел его весь:

Итак, для начала нам надо сколхозить измеритель силы вибраций.

Да это и будет нашим измерителем ))) Можно в центр просто прутик приклеить, но как это потом хранить, ведь полюбому где нибудь вырву дифузор, поэтому я приклеил гайку, в который будет вкручиваться длинный болт. Тут вроде все понятно, но как оно будет замерять вибрации?
Все просто, скачиваем программу тут:
Прога осциллограф
И подсоединяем разъем к выходу микрофона, крутим настройки, все просто и понятно. Главное во время измерений проводить замер от старта до стопа, тогда можно будет сохранить файлик с графиком и текстовым форматом, где будут заданы в цифрах силы колебаний.

Далее прутик прикручиваем к месту измерения, в идеале к раздатке, но времени было мало и я посадил его на болт защиты. Как в фильме тайота делаем отметки на кардане и проводим измерения. Для удобства сделал табличку по которой рисовать график и успешно забыл ее дома )))
Файлик для построения графика биения

Это слишком большой противовес, на промкардане использовал гайку на 8!

Ну и на основании полученных данных ищем место биения…

Как рассчитать вес дисбаланса так и не придумал, просто прикрутил хомут для резиновых шлангов и подсовывал куски мелко нарубленного электрода №5. В итоге ничего подсовывать не пришлось вес хомута убрал все биения, сфоткать как всегда забыл, но там и так все понятно… Приваривать не стал, просто затянул посильнее, пока нет точных весов как у Егора. Прошел месяц, полет нормальный! Результатом доволен на 100%

Пробовал отбалансировать передний кардан и понял, что вибрации при разгоне с включенным полном приводом на 20 км/ч появляются не от дисбаланса… Владельцы самурайских раздаток, у Вас тоже появляется вибрации при разгоне на полном приводе?

Вот так делают на форуме микробов
И еще одна ссылка с форума микробов
Опыт форума moskvich.net/

www.drive2.ru

Ремонт карданных валов УАЗ-469 и УАЗ-469Б, проверка на биение

При разборке и сборке карданных валов не следует пользоваться молотком, так как иглодержатели могут выпрессоваться из подшипников и иглы рассыпаться. Перед разборкой карданного вала необходимо пометить взаимное расположение деталей так, чтобы при сборке они стали на свои первоначальные места.

При ремонте без балансировки карданного вала допускается замена только деталей сальникового уплотнения скользящей вилки и крестовины с подшипниками и сальниками в сборе.

Ремонт карданных валов УАЗ-469 и УАЗ-469Б.

В случаях полной или частичной разборки карданных валов рекомендуется проверить состояние и рабочие размеры деталей для определения степени их износа. Шипы крестовины не должны иметь продольных вмятин. Износ шейки под сальник не должен превышать 0.1 мм. При повреждении отдельных игл или потере хотя бы одной из них следует заменить весь подшипник. Если у сальников разрушена пружинка, повреждена или затвердела рабочая кромка, то их следует заменить.

Размеры основных сопрягаемых деталей карданных валов УАЗ-469 и УАЗ-469Б.

Разборка карданных валов.

Производится в следующей последовательности :

— Выправить обойму сальникового уплотнения скользящей вилки в местах ее кернения, отвернуть обойму, сдвинуть уплотнение в сторону трубы и снять скользящую вилку, кольца и обойму.

— Снять стопорные кольца с подшипников крестовины. Стопорные кольца снимать отверткой. Если кольцо проворачивается, то подложить вторую отвертку, чтобы в нее упирался конец кольца.

— Выпрессовать игольчатые подшипники и разъединить вилки кардана. Подшипники выпрессовать в тисках или на ручном прессе при помощи оправки 1 и кольца 2. Масленка крестовины при выпрессовке подшипников, чтобы избежать ее поломки, должна быть обращена в сторону оправки.

Сборка карданных валов.

Перед сборкой все детали необходимо промыть. Шлицы и сальники смазать, а войлочное кольцо сальникового уплотнения пропитать трансмиссионным маслом. Налить трансмиссионное масло до середины игл в каждый игольчатый подшипник и провернуть иглы в масле. Если применяются новые подшипники, то их следует промыть от консервационной смазки.

Сборку карданных валов выполнять в следующей последовательности :

— Надеть на шлицевый конец карданного вала обойму, войлочное кольцо, резиновое кольцо и стальные кольца.

— Совместить метки-стрелки на скользящей вилке и карданном вале и собрать шлицевое соединение. Вилки карданов должны находиться в одной плоскости. Отклонение не более 5 градусов.

— Навернуть обойму сальника до отказа и закернить в двух противоположных местах. Надеть на шипы крестовины сальники с пружинками в сборе до упора в грязеотражатели. Проследить, чтобы не завернулась рабочая поверхность сальника и чтобы по наружному диаметру сальника со стороны, обращенной к подшипнику, имелась фаска. Если фаска отсутствует, острую кромку сальника следует притупить.

— Установить крестовины и вилки шарниров так, чтобы пресс-масленки шлицевого соединения и крестовины, расположенной у моста, находились в одной плоскости и по одну сторону от оси вала, а масленка крестовины скользящей вилки была повернута на 90 градусов по часовой стрелке, если смотреть со стороны фланца, расположенного у раздаточной коробки.

— Ввести крестовину во фланец шарнира, вставить в отверстия ушко в подшипники, надевая их на шипы крестовины, сжать подшипники в тисках или на ручном прессе, пока один из них не запрессуется полностью, и вставить стопорное кольцо в канавку полностью запресованного подшипника.

— Приставить кольцо 4 к ушку фланца 1 со стороны подшипника со стопорным кольцом 3 и нажав на недопрессованный подшипник, переместить его с крестовиной 2 и вторым подшипником настолько, чтобы стопорное кольцо дошло до внутреннего торца ушка. Вставить второе стопорное кольцо и развернуть оба кольца концами внутрь вилок.

— Ввести фланец с крестовиной в проушину сопряженной вилки, соблюдая правильное положение масленки, таким же образом запрессовать вторую пару подшипников и вставить стопорные кольца.

— Собрать второй шарнир карданного вала и проверить легкость вращения подшипников. При тугом вращении слегка ударить медным молотком в основании ушка вилки против тугого подшипника. У собранного карданного вала скользящая вилка должна перемещаться по шлицам от усилия одной руки при отсутствии ощутимых угловых перемещений.

Проверка биения карданных валов.

Биение вала проверяется в центрах на технологических фланцах. При этом в любой точке вала оно не должно превышать 0,6 мм. В шарнирах не должно быть ощутимых угловых и осевых перемещений. Угол качания вилок в каждую сторону должен быть не менее 24 градусов.

Динамическая балансировка карданных валов.

Допустимый дисбаланс карданного вала — 20 гссм. Динамическая балансировка карданного вала производится на специальном станке. Балансируются оба конца вала порознь. Динамическую неуравновешенность устраняют приваркой на обоих концах вала пластинок различной массы в зависимости от величины неуравновешенности на каждом конце. Приварка осуществляется по четыре точки на каждой пластине. Допускается приварка не более четырех пластинок на каждом конце.

Распространенные неисправности карданного вала

Утечка масла в сочленении коробки и передней части карданного вала

Встречается на автомобилях со шлицевым соединением, расположенном в коробке или раздатке.

Причины появления протечки:

Протечка масла происходит вследствие дефекта сальника в коробке. Уплотнительное кольцо со временем дубеет, образуя щель между подвижным штоком кардана и сальником. Устраняется заменой сальника в коробке, раздатке.
Нарушение зеркала на подвижном штоке (шлицевом соединении) карданного вала. Появление на шлицах заусениц или шероховатостей. Лечиться заменой шлицов. Как временный вариант заусенцы можно зачистить шкуркой «нулевкой», уменьшающий протечку.

Тяжелые удары или стук сразу после включения коробки передач, вибрация при наборе скорости

Основная причина ударов или стуков при нагрузке на карданный вал – люфт!

Наиболее распространённой причиной является неисправность крестовины карданного вала. При ее разрушении появляется сильный люфт и, как следствие - удары. Необходима замена крестовины.
Ослабление затяжки болтов карданного вала. Внимательно осмотрите все болты и надежно затяните. Если болты не трогали ближайшее время, то проблема не в них.
Сильно изношены подвижные шлицы карданного вала. Для устранения неисправности, производиться замена шлицов кардана.
Сильный люфт в комплекте под подшипник. Обычно сопровождается частой заменой подшипника карданного вала. Лечиться установкой комплекта под опору.

Периодическое или постоянное наличие скрипа

Периодический скрип возникает при нажатии на педаль газа, а при движении накатом пропадает. В некоторых случаях появление скрипа зависит от температуры на улице, а также угла работы шарнира – крестовины или шруса.

Заклинило крестовину карданного вала. Как правило, сопровождается наличием ржавых подтеков на крестовине. Шприцовка не поможет. Заклинивание означает, что произошла деформация подшипника стакана. Следующим этапом будет ее разрушение. Необходимо как можно быстрее заменить шарнир.
Подклинивает Шрус кардана в рабочем диапазоне. Перебрать, внимательно осмотреть на наличие выработки и смазать, если не поможет - заменить.

Вибрация – как основная неисправность кардана

Прежде чем искать неисправности карданного вала, убедитесь в отсутствии дисбаланса на колесах.

Если вибрация карданного вала проявляется в определенном диапазоне скоростей (от 60 до 80 км/ч, от 90 до 120 км/ч) – это хорошая вибрация, которую устраняет балансировка карданного вала. Как правило, такого рода вибрация появляется после ремонта карданного вала: замены крестовины, подшипника, укорачивания и удлинения или разборкой-сборкой кардана не по заводским меткам.

Если вибрация началась внезапно с определённой скорости и постоянно увеличивается с ее набором. При этом ремонт карданного вала не производился. Необходимо проверить следующие неисправности:

Нарушение плавности хода и люфты в крестовинах. Необходимо заменить изношенные шарниры.
Попадания инородного тела (вплоть до песчинок) при установке кардана на мост, раздатку, коробку. Отчистить от грязи фланцы кардана и приемные фланцы на автомобиле.
Люфт в подвижных шлицах или неподвижных шлицах (комплекте под опору) карданного вала. Необходима замена шлицевых соединений.
Отрыв или крайняя степень коррозии балансировочных пластин. Осмотрите кардан, при отрыве пластины, очень хорошо видно место ее крепления. Устраняется балансировкой.
Налипшая грязь на карданном вале. Очистите вал от грязи.
Гнутая труба, вследствие механического удара при наезде на булыжник или бордюр. В некоторых случаях лечиться правкой трубы на гидравлическом прессе. В среднем, при деформации трубы более чем на 1,5 миллиметра меняется на новую.

Как удостовериться, что вибрация от кардана

Во время движения по тахометру заметьте величину оборотов двигателя, при которых появляется вибрация. Затем на другой передаче доведите обороты до возникновения такого же явления.

Если вибрация возникает на одних и тех же оборотах, но на разных передачах, то причина неисправности не в кардане, поскольку скорость его оборотов была разной.
Если вибрация исчезает или уменьшается при работе на другой передаче при одних и тех же оборотах двигателя, то проверьте выше описанные возможные причины неисправности.

Звон в трубе карданного вала

Отлетела крышка шлицов, препятствующая попаданию смазки в трубу. Необходимо разрезать кардан, и приварить крышку на место.
Обрыв или отслоение опоры свинцового сердечника, установленного в трубе для компенсации дисбаланса. Только замена карданного вала.

Звон от карданного вала

Проверить посадку защитного пыльника опоры. Если болтается, выставить и прихватить сваркой.

Скребущий звук

Проверьте, не задевает ли карданный вал картер коробки передач, выхлопную систему по характерным следам.

Вой или свист от привода

Износ подшипника карданного вала. Необходима замена подвесного подшипника.
Износ подшипника в раздатке или коробке.

Как определить неисправность подвесного подшипника

Неисправность подшипника карданного вала определяется по характерному шуршащему звуку. Исправный подшипник при вращении практически не издает шум, вращается без усилия, плавно и без подклинивания.

kvs-msk.ru

Неисправности крестовин и их признаки — Torque на DRIVE2

Крестовина карданного вала – шарнир, применяющийся для передачи крутящего момента к мосту в условиях меняющегося положения автомобиля в пространстве. Присутствует в заднеприводных авто, в которых для передачи усилий от двигателя к колесам используется карданный вал и мосты.

Полный размер

Крестовины

Геометрически крестовина представляет собой перпендикулярные оси, опирающиеся на подшипники игольчатого типа. Данная деталь изготавливается из легированной стали, проходит закалку и обладает высокой прочностью. Благодаря этому, крестовина способна длительное время выдерживать высокие нагрузки.

В состав карданного шарнира входит:

две вилки;
четыре шипа;
игольчатые подшипники;
стопорные кольца.

Признаки неисправности крестовины:

Ремонт крестовины кардана необходимо производить при наличии следующих внешних признаков:

вибрация карданного вала;
стуки при начальном движении автомобиля;
скрип при разгоне;
ощущение биения в ходовой части.

Основные неисправности карданной передачи, требующие ее ремонта и сопровождающиеся вышеприведенными симптомами, заключаются в заклинивании или разрушении крестовины кардана, а также в ее значительной выработке. Последнее приводит к появлению люфта.

Неисправная крестовина требует замены, после которой возникает необходимость в отцентровке отремонтированного карданного вала.

Замена неисправной крестовины:

Опытные механики за сутки до работ по замене крестовины кардана обильно заливают деталь жидкостью типа WD-40 для облегчения выкручивания болтов.

Замена крестовины карданного вала начинается с нанесения меток, с помощью которых отмечается взаимное расположение частей вала относительно друг друга. В некоторых случаях это позволяет избежать дальнейшей балансировки детали. Работу выполняют на подъемнике.

Работу начинают с демонтажа карданного вала. Перед тем, как снять кардан, рекомендуется легкими ударами молотка обстучать все имеющиеся резьбовые соединения. После этого ключом на 13 выкручивают болты крепления подвесного подшипника и гайки, крепящие вал к хвостовику. После этого деталь снимают с автомобиля.

Сняв с крестовины стопорные кольца, вал устанавливают таким образом, чтобы подлежащая замене деталь была на весу. После этого молотком и оправкой с крестовины сбивают чашки и извлекают элемент.

Перед тем, как собрать карданную передачу, следует тщательно очистить от загрязнений посадочные места крестовину и стопорных колец. Края отверстий можно обработать наждачной бумагой.

Перед началом монтажа с новой крестовины необходимо снять чашечки, после чего не полностью вставить их в посадочные отверстия.

Сама крестовина вставляется в уже установленные чашечки, после чего они набиваются на нее до конца. Для удобства можно использовать мощную струбцину, позволяющую запрессовать элементы без ударных нагрузок. Аналогичным образом осуществляют монтаж крестовины с другой стороны. После этого устанавливаются стопорные кольца.

Перед тем, как проверить правильность работ на ходу, следует завести авто и понаблюдать за ним. Наличие вибрации может свидетельствовать о неправильной установке деталей относительно друг друга и необходимости балансировки карданного вала.

Torque рекомендует проводить своевременное обслуживание и диагностику карданного вала и крестовины. Это позволит сохранить в исправном состоянии мосты и коробку передач. В автомобилях заднеприводной конструкции поломка этих агрегатов часто становится следствием вибрации, возникающей при неисправностях кардана.

www.drive2.ru

Проверка технического состояния карданной передачи Классика

Руководство по ремонту и эксплуатации - Трансмиссия ВАЗ-2101 - ВАЗ-2107 - Проверка технического состояния карданной передачи
Проверка технического состояния карданной передачи

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Передний вал (проверка эксцентричности)

1. Установите вал в центрах и, поворачивая, проверьте биение, которое не должно превышать: на трубе, на расстоянии 70 мм от концевых сварных швов – 0,55 мм, по центру трубы – 0,35 мм, по наружным диаметрам шлиц – 0,1 мм.

Задний вал (проверка эксцентричности)

2. Установите вал в центрах. Проворачивая вал, проверьте его биение, которое не должно превышать: на трубе, на расстоянии 70 мм от концевых сварных швов – 0,55 мм, по центру трубы – 0,35 мм.

3. Если биение превышает допустимые пределы, выправьте валы под прессом. При большем биении рекомендуется заменить валы.

Шлицевое соединение

4. Проверьте окружной зазор в шлицевом соединении скользящей вилки переднего карданного вала. Предельно допустимый окружной зазор по среднему диаметру шлиц – 0,30 мм.

5. Проверьте состояние обоймы и сальника скользящей муфты. При необходимости, замените сальник, а, при повреждении, и обойму.

Карданные шарниры

6. Проверьте состояние корпусов подшипников, игл, шипов крестовины, сальников, обойм и вилок.

7. Если повреждены или изношены корпуса подшипников, иглы и шипы крестовин, а также сальники или их обоймы, замените крестовины в сборе с подшипниками. При хорошем состоянии шипов и подшипников крестовин проверьте состояние сальников и их обойм. Если сальники имеют большой кольцевой износ или пропускают смазку, что можно обнаружить при проверке технического состояния карданной передачи без разборки, сальники замените новыми.

8. Диаметр отверстия вилки под игольчатый подшипник не должен превышать 23,825 мм.

Эластичная муфта

9. Проверьте состояние резиновых элементов эластичной муфты. При наличии трещин или отслоения резины от металлических вкладышей эластичную муфту замените.

Фланец эластичной муфты

10. Проверьте состояние центрирующей втулки фланца эластичной муфты. При значительном износе или повреждении втулки замените фланец в сборе.

Промежуточная опора

11. Проверьте состояние подшипника, проворачивая внутреннее кольцо в обоих направлениях и одновременно прижимая его к наружному кольцу. При этом, внутреннее кольцо подшипника должно вращаться плавно, без заеданий. Проверьте состояние уплотнителей подшипника. Если подшипник изношен или поврежден, замените его новым. Проверьте, нет ли повреждений или деформаций промежуточной опоры, при необходимости, замените ее новой.

Цитата

dricar.ru

ГАЗ 31 Баржа › Бортжурнал › Неисправности двухвального карданного вала, болезни, диагностика, лечение. Часть 1

Все мы рано или поздно сталкиваемся с неисправностями карданного вала, которые выражаются в появлении либо резонансного низкочастотного гула, либо вибрации, либо одновременно того и другого. Причем гул и вибрация, связанные с неисправностями кардана проявляются в очень широком диапазоне скоростей и оборотов двигателя начиная от 0 км/ч (1000 — 1200 об) и заканчивая — 100 и более км/ч (2000- и более). При этом в различных мануалах, постах спецов даются какие то неопределенные термины, типа "закусывания крестовины" и прочая прочая прочая. Лично я хочу рассказать о своем опыте определения неисправностей кардана, своей личной классификации неисправностей и как лично я с ними боролся. Итак:
1) Зажатая крестовина — выражается в ТУГОМ вращении крестовины в одной либо двух плоскостях. Причина — слишком сильно запрессованы крышки игольчатых подшипников, при этом иголки зажимаются донным сальником и уплотнительным кольцом и естественно плохо работают. ДИАГНОСТИКА — свист трущейся резины (может быть а может и нет), вибрация от 20 до 40-50 км/ч, затем исчезновение, и появление резонансного гула и мелкочастотной вибрации от 70 до 90-100 км/ч. Причем, что характерно, при движении на нейтралке, все это исчезает. Ну лечение понятно — перепрессовать крестовину. При этом следует учесть что ширина проточки под стопорное кольцо на крышке иголок БОЛЬШЕ толщины самого кольца, поэтому при прессование следует прекратить сразу после того как ширина проточки станет достаточной для установки стопора. (если есть небольшой зазор между сальником и уплотнительным кольцом — АККУРАТНО просадить крышку игольчатых подшипников до исчезновения зазора. ЧУТЬ ЧУТЬ молоточком, легкими ударами, ибо опять зажмем нафиг)
2) Закусывание крестовины — следующий этап развития болезни. Крестовина зажата, иголки вращаются туго — начинается повышенный износ шипа. выражается — а) начальная стадия — "ТУГО — ЛЕГКО — ТУГО". при попытки повернуть крестовину в плоскости, она сначала идет туго, затем резко легко и затем опять туго. При снятии крышки иголок увидим НЕБОЛЬШИЕ, еле ЗАМЕТНЫЕ полоски выработки от иголок на шипе. (фото1) (проявление так же как и при зажатой крестовине) б) разгар "болезни" — иголки "выели" металл в шипе. Проявление — легкий треск и хруст при при вращении крышки иголок, при этом сильнее проявляется если крышку плотно прижать к уплонительному кольцу (фото 2) (в детстве по забору палкой проводили все, вот очучения точно такие же) Лечение — лучше конечно заменить крестовину, но если перепрессовать что бы легко вращалась и хорошенько забить смазкой, то в принципе на 10 тыс. км. хватит, ну а в дальнейшем вместе с подвесным заменить) .
3)Рассыпалась крестовина —

Полный размер

Фото 1. Поиграл цветами в фотопопе, что бы было лучше видно полоски

Полный размер

Фото 2 Ну а тут четко видна выработка

</b> проявление — ЖУТКАЯ вибрация во всем диапазоне скоростей, стук, хруст. При выпрессовке — сальник порван, половина иголок в труху, уплотнительное кольцо в хлам, шип сточен на конус. лечение одно — ВЫБРОСИТЬ на хрен
Ну и теперь как понять КАКАЯ крестовина неисправна. обращать внимание на ЛОКАЛИЗАЦИЮ вибрации — крестовина ШЛИЦЕВОГО соединения — вибрация бьет в ручку КПП, крестовины подвесного — вибрация в районе ТОННЕЛЯ, за ручкой, крестовина заднего моста — соответственно гул и вибрация в районе ЗАДНЕГО сидения.
ПыСы: все крестовины должны двигаться ЛЕГКО без напряга
ПыСы 2: позже наваяю свои наблюдашки за подвесным
ПыСы 3: Конструктивные добавления ПРИВЕТСТВУЮТСЯ категорически. "Какашки" — удаляются

www.drive2.ru

Вибрация и всё, что её вызывает.Часть 2. — BMW 5 series, 3.0 л., 2001 года на DRIVE2

Всем привет!

Благополучно отдав забракованные две передние покрышки обратно в магазин, на автомобиль была поставлена пара старых Мишленов, на которых до всех этих событий я благополучно отъездил два сезона.По износу данные колёса были ещё из разряда "терпимо", как бы там ни было, всё же самым главным лично для меня было то, что на них не ощущалось никаких вибраций.По крайней мере за два сезона эксплуатации я это мог утверждать точно.В итоге, как стало понятно буквально на следующий день-я снова оказался слишком наивен.

Вибрация всё так же жила где-то глубоко в недрах автомобиля.Она была в разы меньше, чем на Континенталях, но не смотря на это, безвозвратно уходить всё же не хотела.Биение то внезапно появлялось, то так же непредсказуемо пропадало.Основным пиком всего резонанса, как и было до этого, являлась отметка в 120 км/ч.При этой скорости, если ехать стабильно, вибрация дубасила так, что порой даже становилось действительно страшно.Конечно, я в свою очередь старался особо до этих скоростей не разгоняться, но блин, это давалось не легко…

Немного поразмыслив и выстроив в голове всю сложившуюся картину, я склонялся только к одному единственному развитию событий-покрышки, дававшие биение, пускай и не продолжительное время, что то в машине нарушили или разболтали.Другой причины вибрации, которая осталась даже не смотря на замену колёс, я не видел.В итоге на этой версии я окончательно остановился и наконец прекратил ездить каждый день по шиномонтажам и балансировкам.Но как выяснилось немного позднее, впереди меня ожидала ещё большая феерия!

В первую очередь я начал грешить на сайлентблоки передних нижних рычагов.Вот этих:

Данные сайленты, в оригинале, идут гидронаполненными.Основной их задачей является гашение колебаний, которые могут идти как от колёс, так и от неровного покрытия дороги.По научному такие колебания называются Шимми.
Несмотря на то, что достаточно недавно подвеска Атлантиса полностью восстанавливалась, во мне всё же оставалось жить подозрение, что эти сайлентблоки могли потерять свои живительные свойства и выйти из строя, ну или просто потечь.В итоге не долго думая они были поменяны:

Полный размер

Продаются комплектом, стоят не дорого…прям как не про БМВ)

Результат оказался таким-подвеска стала как будто немного "информативнее", руль как будто немного "мягче", вибрация…осталась.

Далее, несмотря на всё фиаско, которое произошло после замены совершенно исправной запчасти, мои раздумья начали кипеть ещё с большей силой.В этот раз, исключив полностью подвеску и колёса, я начал думать на трансмиссию.А именно на карданный вал:

В принципе, теоретически возможно, что при сильных колебаниях кардана, вибрация так же может передаваться и на руль.Идёт биение, вибрирует кузов, вместе с ним передний подрамник, вместе с ним вся рулевая.Безусловно, все эти мысли маловероятны, но как бы там ни было, всё же шанс есть.И я, естественно, за него ухватился…
В большинстве случаев, у любого производителя, карданный вал с завода идёт идеально отбалансированный.Там, как и на колёсах, есть свои специальные грузики.Выглядят они, как пластины, приваренные к самому кардану.Так же, помимо балансировки, в гашении биений карданного вала участвуют ещё несколько составляющих.У 39-ого кузова выглядят они вот так:
1)Эластичная муфта

Обеспечивает более мягкую передачу крутящего момента от коробки передач к карданному валу.
Конкретно я её к замене не рассматривал, так как она была новой.
2)Подвесной подшипник

Так называемая промежуточная опора, служащая для гашения колебаний обеих частей кардана.
В моём случае так же была поменяна на новую.
3)Центрирующая втулка

Служит для лучшей центровки кардана на выходном валу коробки передач.
Вот именно на неё все мои предположения и упали…в итоге:

Полный размер

Без втулки

Полный размер

С втулкой

Полный размер

Оригинальный спец.инструмент для запрессовки этой самой втулки

Так же, чуть не забыл, был поменян ШРУС карданного вала.За вибрацию он практически не отвечает, но в моём случае у него был небольшой люфт:

Полный размер

Старое долой

Полный размер

Новому привет

Отступление:
Перед всеми работами, проводимыми с карданным валом, автомобиль поднимался на подъёмнике и "разгонялся" до тех самых злосчастных 120 км/ч.Никаких вибраций, к моему огромному удивлению, не ощущалось.Как бы там ни было, всё же зачастую они там могут быть, единственное проявляться будут только при нагрузке(когда автомобиль стоит всеми четырьмя колёсами на дороге).

Установив, теперь абсолютно новый карданный вал обратно на своё законное место, как в старые добрые, я решил опять съездить на тест-драйв.Итог был таким:передача крутящего момента, во всех её смыслах, стала происходить заметно чётче.Она как бы и до этого вопросов особо не вызывала, но всё же разница появилась.Что же касается вибрации…она так же продолжила играть на моих натянутых, как струны, нервах.

Безусловно, в этой истории можно было бы обойтись без всех этих не нужных замен.Можно было бы просто напросто ездить до тех пор, пока эта вибрация сама по себе не вылезет.Не даст о себе знать настолько хорошо, насколько её причину можно было бы увидеть невооружённым глазом.Да, лёгкие пути определённо не для меня.Но знаете, бывает такое чувство, когда "ты просто должен попробовать".Пускай нет полной уверенности и потом, возможно, ты будешь жалеть.Пускай.Зато ты сделаешь хоть что то, на пути к заветной истине.

Всем спасибо за внимание!Следующая статья об истинах и о том, к чему они приводят, уже на подходе)

www.drive2.ru

основные причины, виды дефектов, а также чем может быть вызвана вибрация крестовина заднего кардана

Собственно, замена крестовины (она как раз и является карданной передачей) и призвана избавить вал от вибрации. Но частенько случается, что эта процедура ничуть не помогает, а то и вовсе вибрация при новой крестовине даже усиливается. Причина тому только одна — непрофессиональный ремонт.

Важно! Ремонт любого узла автомобиля, выполненный непрофессионалом, рискует стать причиной возникновения еще больших проблем, так что владельцу автомобиля придется после него еще и оплачивать последствия услуг горе-специалиста. Тем более, когда дело касается столь важной детали автомобиля, как карданный вал.

По сути, от работы этого механизма, ответственного за передачу крутящего момента от двигателя на ведущую ось, зависит плавность движения машины. При возникновении вибрации в кардане машина становится неустойчивой, плохо поддается управлению, а ее трансмиссия начинает изнашиваться с потрясающей быстротой. Причин возникновения вибрации в карданной передаче может быть несколько, и далеко не все они связаны с износом или поломкой крестовины:

разбалансировка элементов карданного вала, вызванная либо деформацией, либо механическим повреждением, либо коррозией;
износ тех или иных элементов;
поломка подвесного подшипники либо ослабление его крепления;
перегрузка автомобиля;
износ либо поломка крестовины.

Как видите, вибрация может возникнуть в разных элементах карданного вала, и большинство причин, вызывающих ее, связано с люфтом в тех или иных подвижных соединениях. Поэтому, прежде чем бросаться менять крестовину, следует провести тщательную диагностику всего этого механизма. В противном случае вы можете потратиться на запчасти, оплатить работу мастера – и все равно проблема никуда не денется.

Диагностика карданного вала

Процесс диагностики этих элементов происходит следующим образом. Если выявить причину неисправности не удалось при визуальном осмотре (в случае серьезных поломок определить неисправность можно и невооруженным взглядом), то элемент разбирается и полностью снимается с автомобиля. Вращающиеся его составляющие помещаются на балансировочный стенд, статичные же очищаются от загрязнений и скрупулезно осматриваются на наличие механических повреждений. Также проверяется на наличие люфта и подвесной подшипник. Только после того, как причина возникновения вибрации будет точно установлена, можно переходить к ремонту кардана.

Вибрация кардана после замены крестовин

Нередко бывает, что вибрация кардана после замены крестовин вновь проявляет себя в, казалось бы, уже отремонтированной детали. Это происходит из-за ее неправильной сборки. Опытные мастера знают, насколько важно в процессе замены крестовины и последующей сборке карданного вала соблюсти изначальное заводское положение деталей друг относительно друга. Поэтому перед разборкой на его деталях ставятся отметки, с помощью которых в последствие и будет соблюдена «полярность» скользящих вилок. Если этого не сделать, ремонт приведет к печальным последствиям: вибрация из-за дисбаланса карданного вала не только не исчезнет, но и, наоборот, усилится.

Курьезность сложившейся ситуации состоит в том, что, если метки на составляющих кардана перед его разборкой не были проставлены, определить, правильно ли была осуществлена сборка, не получится. Единственное, что можно посоветовать в этом случае, — это разобрать крестовину и вновь собрать вал. Конечно, не забыв при этом пометить расположение его компонентов друг относительно друга.

Почему не пропала вибрация и крестовина заднего кардана неисправна

Нередко бывает, что когда возникла вибрация, крестовина заднего кардана стала причиной неисправности, так как была изношена. Но и после ее замены проблема не исчезла. В таких случаях имеет смысл еще раз проверить балансировку каждой из составляющих вала. С новыми деталями центровка изменилась, и, скорее всего, причина теперь кроется в его разбалансировке.

Важно! Перед тем как произвести дополнительную балансировку вала, можно попробовать поменять расположение элементов крестовины – в противном случае мастер напрасно срежет с элемента слой металла.

Замена подвесного подшипника

Во многих случаях причиной вибрации кардана становится подвесной подшипник: либо образовавшийся в результате его износа люфт, либо разболтавшиеся крепления, с помощью которых тот жестко фиксируется на днище автомобиля. Если вибрация сопровождается гулом, то, скорее всего, дело именно в нем. Подвесные подшипники могут быть разборными либо неразборными. Если первые можно отремонтировать, заменив вышедшие из строя элементы, то вторые приходится менять полностью.

Важно! Подвесной подшипник, так же, как и сам карданный вал, требует балансировки. Если эту процедуру не произвести, проблема может возникнуть снова.

Вибрация двигателя и КПП

Если и после этого не прошла вибрация, крестовина может оказаться вовсе ни при чем. Известны случаи, когда такая проблема в карданном вале появляется не в результате поломок каких-либо его составляющих, а передается ему от двигателя или КПП. Вероятность таких неисправностей мала, но сводить ее к нулю тоже нельзя.

Если причиной вибрации кардана стала коробка передач, то эта неисправность даст о себе знать и другими признаками – например, выскакиванием или проскальзыванием передачи (если речь идет о механической коробке) либо скрежетом и стуком, появляющимися в КПП при переходе с одной передачи на другую.

Как видите, причин возникновения вибрации при движении автомобиля множество, и не все они напрямую связаны с карданным валом. Только качественная диагностика ходовой части автомобиля, выполненная профессионалами автосервиса, способна точно установить ее причину.

neva-kardan.ru