Главная » Разное » Как прокачать сцепление на хендай солярис

Как прокачать сцепление на хендай солярис


Hyundai Solaris Лосярка :) › Бортжурнал › Клапан задержки сцепления, прокачка сцепления и танцы с бубном :)

Давненько начались проблемки, время от времени плохо включаются передачи иногда до скрежета доходит. Причём не то что бы сейчас хреново, через 5 минут нормально, а завёлся поехал и весь путь косячит, потом постоит машинка и вновь всё включается без проблем. Подсказали, что может пузырёк в системе, что нужно прокачать. Вот и решил заняться прокачкой сцепления, за одно убрать клапан задержки, может ещё как-то влияет. Забегая вперёд, процедура проблему с включениями не исправила.

Перепечатывать тоже самое не буду, опишу лишь какие трудности были конкретно у меня и чего я не видел у других.
Как достать клапан написано много у кого например вот vulcan161, есть даже видео Извлечение клапана задержки сцепления Hyundai Solaris
По прокачке сцепления Прокачка гидропривода выключения сцепления

До клапана добирался сверху, хот я и считаю свои руки на слишком широкими, но пролез с трудом, да и то только после того, как скинул кожух воздушного фильтра. Те у кого руки крупные, придётся лезть снизу.
Открутилось, всё без проблем, только вот шайба улетела на защиту, пришлось её откручивать, подложенная тряпка не спасла. Минут 20 саморезом, пытался нащупать клапан задержки, но безуспешно каждый раз саморез во что-то жёстко вкручивался и не двигался. В результате решил телефоном попытаться сфотографировать, вот что у видел.

Как его так развернуло, понять не могу…

Короче, как достал его уже я и сам не понимаю…

Дальше всё стало ещё интереснее, металлическая трубка штуцера изменила свою форму, в результате сам штуцер стал немного повёрнутым да ещё и с наклоном. В общем вкрутить обратно болт оказалось невероятно тяжело, ушло около часа, одной из проблем была в том, что шайба без конца падала.

Дальше началась прокачка, из-за невероятных танцев с бубном сил что либо снимать не было вообще.
Делал всё по учебнику, порезал пол литровую бутылку, взял шланг и налил немного торомозухи в бутылку Шланг прикрутил из-за то, что он постоянно вылезал из бутылки.

Далее в соответствии с учебником, открыл клапан на пол оборота, и пошёл качать сцепление, с паузами, всё как надо. Ну и так как делал один, а сцепление нужно удерживать выжатым при закрытии клапана, на помощь пришёл друг палка-люминь :))

Короче раз на 4 тормозуха пошла без пузырьков, для верности сделал ещё 2 раза. Всё закрутил, сажусь, сцепления нет, качаю, его по прежнему нет. Повторял процедуру, перечитывал мануалы и т.д. Когда сил уже не было, сделал последний подход, закрутил, его поп прежнему не было. Начал собираться, прибираться, сил в машину и почувствовал, что в конце хода педалька потяжелела, подождал ещё минут 10, снова трогаю и о чудо, сцепление есть. Не знаю почему, но сцепление появлялось минут 20. почему так долго жидкость поступает, для меня загадка…

Отъездил 2 дня, ну что сказать в городе по удобнее, сцепление работает более предсказуемо и стало схватывать раньше. А вот на трассе на оборот, раньше при включении 5 надо было постараться что бы машина дёрнулась, теперь приходится педаль отпускать более осторожно.
Буду ли я его возвращать, вряд ли, я просидел в гараже, порядка 4х часов. Снова так не хочу :))

www.drive2.ru

Прокачка сцепления Хендай Солярис

Автор: Aleks · Опубликовано · Обновлено

 Прокачка привода сцепления в Солярисе делается для удаления пузырьков воздуха в системе и в тех случаях если: требуется замена рабочего или главного цилиндра, необходима замена трубок или шлангов, или при разгерметизации системы.
Внимание!
Перед прокачкой сцепления сделайте проверку уровня жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Если жидкость в бачке находится на низком уровне необходимо долить рабочую жидкость.
1. На штуцере для прокачки системы сцепления снимаем защитный колпачок. 2. Плотно надев шланг на штуцер, ключом на 10 ослабляем его затяжку, при этом конец шланга необходимо опустить в частично заполненную, тормозной жидкостью, емкость.
3. Медленно несколько раз выжимаем педаль сцепления. Держа педаль в нажатом состоянии, попросите помощника открутить штуцер на половину или на треть оборота. Педаль сцепления медленно провалится, а часть тормозной жидкости вместе с пузырьками воздуха вытесняются в емкость. В емкости, куда опущен конец шланга, хорошо видны пузырьки воздуха. Держа педаль сцепления выжитой, попросите помощника закрутить штуцер. Данную операцию необходимо повторять до полного выхода воздуха из системы.
4. После всей операции, снимаем шланг и устанавливаем защитный колпачок обратно на штуцер.
Внимание!
При удалении воздуха из системы контролируем уровень жидкости в бачке и при необходимости доливаем жидкость.

hyundai-doc.ru

Прокачка гидропривода выключения сцепления

Прокачка гидропривода выключения сцепления

Если при нажатой до упора педали сцепление выключается не полностью («ведет»), что сопровождается характерным скрежетом шестерен при включении передачи заднего хода, возможно, в гидропривод сцепления попал воздух. Удалите его прокачкой гидропривода.

Кроме того, прокачку выполняют при заполнении гидропривода жидкостью после ее замены или ремонта узлов системы, связанного с разгерметизацией системы.

Вам потребуются: тормозная жидкость, шланг для прокачки, ключ «на 10», емкость для сливаемой жидкости.

1. Проверьте уровень рабочей жидкости в бачке главного тормозного цилиндра (бачок общий для обоих главных цилиндров) и при необходимости доведите его до нормы.

2. Снимите защитный колпачок с клапана рабочего цилиндра сцепления для удаления воздуха.

3. Наденьте на клапан шланг и опустите его конец в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости. Попросите помощника нажать на педаль сцепления 4 или 5 раз с интервалами 2–3 с, а затем удерживать ее нажатой. Выверните клапан на ¾ оборота. Из шланга в емкость будет вытекать жидкость с пузырьками воздуха.

4. Заверните клапан и попросите отпустить педаль сцепления.

5. Повторите операции 3 и 4 несколько раз до начала выхода из шланга жидкости без пузырьков воздуха.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во время прокачки гидропривода периодически проверяйте уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Не допускайте падения уровня жидкости в бачке ниже 25 мм от его дна. Своевременно доливайте жидкость, иначе при осушении дна бачка в систему попадет воздух и прокачку придется повторять снова.

6. Заверните клапан, наденьте защитный колпачок и при необходимости долейте жидкость в бачок главного тормозного цилиндра.

www.hyundaisolaris.org

Hyundai Solaris ģгєєภ lเ๓є® quattrobiLED › Бортжурнал › Прокачка гидравлического привода сцепления. По заявкам.

Не буду изображать из себя Л.Н.Толстого и не стану выписывать 3 тома "война и мир". Постараюсь описать вкратце и доступным языком.

Начнем!
По технике безопасности делаем на незаведенном двигателе. Для этой процедуры потребуется помощник ("П"), накидной ключ на "10" и бутылочка с новой тормозной жидкостью DOT-4 для долива.

1) "П" садится за руль и начинает "качать сцепление". Процесс примерно аналогичен прокачке тормозов, только выполняется медленнее (нажимаем педаль, удерживаем 3-5 сек, отпускаем, выжидаем 3-5 секунд, нажимаем… — процесс повторяется).

2) В то время пока "П" занят накачиванием, мы достаем накидной ключик на "10", открываем капот, снимаем крышку с бачка тормозной жидкости и визуально ищем прокачной штуцер гидропривода сцепления. Если встать перед машиной и посмотреть сверху вниз, то штуцер находится примерно под замком капота (более точно — в р-не КПП около выжимной вилки) на нем надет резиновый колпачек как на тормозных суппортах.

3) "П" по вашей команде нажимает педаль сцепления доконца и удерживает ее в таком положении.

4) В это время вы надеваете ключ на "10" на прокачной штуцер и откручиваете против ч\с примерно на пол оборота, не больше. Должна струйкой вылиться тормозная жидкость.

5) После прекращения ее вытекания плотно закручиваем штуцер, после чего даем команду "П" отпустить педаль сцепления и качать. Качать надо так как описано выше. После каждого спуска торможной жидкости ход поршня толкающего выжимную вилку уменьшается до минимума. В процессе "накачивания" ход поршня увеличивается.

6) После нормализации хода поршня следует повторить действия 3), 4) и 5). Для прокачки гидропривода сцепления достаточно совершить действия 3), 4) и 5) примерно 3-5 раз. В процессе прокачивания гидропривода не забываем следить за уровнем тормозной жидкости и доливать по мере необходимости, доводя до отметки "МАХ".

7) По окончании прокачивания хорошо затягиваем штуцер, одеваем на него защитный резиновый колпачек, проверяем уровень тормозной жидкости (на отметке "МАХ"), закрываем крышку бачка тормозной жидкости.

К сожалению фоток нет. Как то не до них было. В прочем, думаю, что все и так понятно даже без фото. Пока писал это дело меня пробил интерес: — НАСКОЛЬКО ПОЛЕЗНА И ПОЗНАВАТЕЛЬНА данная моя писанина? Если вы считаете это интересным, полезным или познавательным, то нажмите пожалуйста кнопочку "НРАВИТСЯ". Хочу потом посмотреть соотношение с числом просмотров.

"Особо знающих" попрошу не высказываться. Я делал именно по данной технологии и у меня все работает. Ваши варианты Вы можете описать в своем БЖ.

www.drive2.ru

Лишние детали. Прокачка сцепления. — Hyundai Solaris, 1.6 л., 2014 года на DRIVE2

Последнее из запланированного на гаражный сезон — прокачать сцепление и удалить клапан "задержки" сцепления.

Полный размер


Всем кто не уверен в своих силах, я бы не советовал удалять клапан. Разбирать легко, клапан удалять тоже, я доставал саморезом, получилось можно сказать сразу.
Попадание же штуцером в резьбу на рабочем цилиндре сцепления — это интересная задача =), которая может вызвать затруднения.
Трубка к рабочему цилиндру либо имеет неподходящий изгиб, либо стоит в неправильном положении, что вкупе с ограниченным пространством для рук заставит вас использовать все известные гаражные слова-помощники, возможно их услышат и ваши соседи. Кто снимал бензонасос на 2109 инжекторном, и имел потом секас с закручиванием топливных трубок, меня поймут.
Минут 20 это у меня заняло, + было пролито в процессе некислое количество тормозухи. Хорошо что был запас (3/4 литра). К слову о тормозной жидкости — TRW (арт. PFB401) себя хорошо показала, процентное содержание воды при открытии — 0% (покупал для ТО), и через два года аналогично — 0%.
Собрал, прокачал. Шайбы медные для штуцера, по уму, должны быть новые, они сильно продавлены заводской затяжкой. Я собрал на старых.

Глядя на лужицы тормозухи на пластиковом фартуке (стоит до основной защиты), помазанные тормозухой в процессе работы патрубки, было решено заехать на мойку.

Полный размер

По работе сцепы кардинальных отличий не уловил. Чуть-чуть агрессивней и быстрей можно работать педалью.

Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 47 300 км

www.drive2.ru

Hyundai Solaris Снятие установка замена ремонт Прокачка гидропривода сцепления Хёндай Солярис инструкция

Hyundai Solaris manual > Сцепление > Прокачка гидропривода сцепления Хёндай Солярис

Hyundai Solaris Прокачка гидропривода сцепления

Прокачиваем гидропривод сцепления для удаления из него воздуха после разгерметизации при замене главного или рабочего цилиндров сцепления, трубок и шлангов.
Перед прокачкой проверяем уровень жидкости в бачке на главном тормозном цилиндре. При необходимости доливаем рабочую жидкость.
На фото показано проведение работ на смотровой канаве или эстакаде, но выполнить прокачку можно и сверху, из моторного отсека.

Снимаем защитный колпачок со штуцера прокачки гидропривода сцепления.

Надеваем на наконечник штуцера шланг, конец которого опускаем в емкость, частично заполненную тормозной жидкостью и ключом «на 10» ослабляем затяжку штуцера прокачки.
Несколько раз медленно нажимаем педаль сцепления. При нажатой педали сцепления отворачиваем на 1/2–3/4 оборота штуцер прокачки. При этом часть тормозной жидкости и воздух вытесняются в емкость.
Пузырьки воздуха хорошо видны в емкости с жидкостью. Удерживая педаль нажатой, заворачиваем штуцер и повторяем эту операцию до тех пор, пока выход пузырьков воздуха из шланга не прекратится.
Снимаем шланг и надеваем на штуцер защитный колпачок.
При удалении воздуха из системы контролируем уровень жидкости в бачке и при необходимости доливаем жидкость.

Прокачка гидропривода сцепления Хёндай солярис

Заказать бумажную книгу "Hyundai Solaris руководство по ремонту"

Скачать электронную книгу "Hyundai Solaris руководство по ремонту"

www.hyundai-solaris.dv13.ru

Как правильно прокачать сцепление не прибегая к помощи автомастерских

Доброго времени суток, уважаемые автомобилисты! Технологическая операция по прокачке сцепления — вещь относительно редкая. Собственно, как и прокачка тормозной системы. Да и по алгоритму выполнения прокачка сцепления, мало чем отличается от прокачки тормозов своими руками.

Да, именно своими руками, так как прокачка сцепления, не займёт у вас много времени, и не потребует высокой квалификации автослесаря. Поэтому, не откладывая в «долгий» ящик, давайте и узнаем теорию о том, как прокачать сцепление вашего автомобиля.

Прокачка сцепления своими руками: особенности

Во-первых, когда необходима прокачка сцепления? Если быть точным, то операция называется: удаление воздуха из гидросистемы механизма управления сцеплением автомобиля. Это если по науке.

Т.е. понятно, что прокачка сцепления вам потребуется при попадании воздуха в гидравлическую систему. Как правило, это происходит из-за неисправности трубопроводов или из-за слабой затяжки резьбовых соединений системы сцепления.

Что необходимо для прокачки сцепления:

Перед тем, как прокачать сцепление, необходимо произвести регулировку сцепления. Дело в том, что прокачка сцепления будет невозможна, если отсутствует свободный ход толкателя поршня главного цилиндра. По сути, поршень и толкатель — это запорный клапан, и если свободный ход отсутствует, то он будет закрыт.

Аналогичная ситуация происходит при неисправности оттяжной пружины и, соответственно, заедании педали при переходе в крайнее верхнее положение.

Как прокачать сцепление: технология

Прокачка сцепления производиться, как при наличии в системе сжатого воздуха, так и без него. Итак, приступаем.

После прокачки сцепления проверяем качество работы. Для этого выжимаем педаль сцепления до упора и проверяем ход толкателя поршня. Его ход должен составлять 27-28 мм. Если этот параметр не соответствует, то проводим регулировку сцепления.

Важно! Прокачка сцепления осуществляется только той рабочей жидкостью, которая рекомендована производителем. В противном случае может произойти разбухание резинотехнических изделий сцепления, со всеми вытекающими, вслед за жидкостью, последствиями отказа сцепления.

moysolaris.ru

Устранение задержки сцепления — Hyundai Solaris, 1.6 л., 2013 года на DRIVE2

Приветствую очередной раз товарищи. Лишний раз убеждаюсь в том что DRIVE2 заразителен смотрю все удаляют непонятную пружинку в цилиндре сцепления, почему не понятную, да потому:), сцепление из-за нее лишний раз буксует, информативность педали теряется(хотя я привык, но бывает при переключении дергается)… Значит психанул, и пошел в гараж… Но не подготовился я по полной… Значит чтоб вы не забыли…
Надо:
Шланчик в магазине ваз беленький
Емкость не более 0.5 л.
Ключ 16 и 10(я использовал на 16 трещётку)
Тормозную жидкость DOT4 (необязательно, но я рукожоп так что…)
медные шайбы на 10 2шт.
Саморез 50мм. по дереву(или магнит не более 9 мм. в диаметре или малых размеров)
Вроде и все…
Делал все с ямы, ставим палку в педаль сцепления чтобы было выжато сцепление. Значит снимаем защиту, подкладываем тряпку на пыльник под цилиндр, откручиваем болт на 16 и вытаскиваем. В отверстии где закручивается болт стоит пружинка, увидеть её будет сложно без зеркальца, но и без него не займёт много времени, шелудим саморезом в том отверстии вставляя его и прокручивая вытаскиваем и опять пока не выпадет очень маленькая пружинка. Теперь вставляя новые медные шайбы собираем обратно… Над болтом на 16 есть штуцер на него одеваем шланчик, другой конец шланга в ёмкость, и идём прокачивать педаль сцепления вполне хватает нажать не более 10 раз, вставляем палку и опять в яму откручиваем у штуцера гайку на 10 не более 1/2 оборота и потечёт по шлангу жидкость. Процедуру повторять до тех пор, пока жидкость будет без пузырей, я сделал 3 раза и сцепление прокачано… Ставим защиту и пробуем, разница не значительная, но все же не привычно стало начинать движение, попробывал разогнаться по резвее, с 1 на 2 переключения теперь аш с буксом… Результат теперь при динамичном разгоне сцепление не пахнет… Всем Бобра да Счастья… если что забыл написать в комментах напишите, хотя это всё разжевано на драйве многими…

Цена вопроса: 200 ₽ Пробег: 24 000 км

www.drive2.ru

Замена главного цилиндра сцепления — Hyundai Solaris Hatchback, 1.6 л., 2012 года на DRIVE2

Привет, читатель.
Далее пойдет рассказ о замене главного цилиндра сцепления (ГЦС).
Началось все с того, что зимой перестали включаться передачи, либо туго, либо со скрежетом зубов, начал гуглить это дело и по пути наименьшего сопротивления были сначала заказаны:
Направляющая рычага КПП 437530U100
Направляющая пластина рычага КПП 437300U100

Все это дело заменил, подтянул тросики, действительно — износ был, в результате рычаг стал как новенький — не болтается, ходит четко, НО после длительного простоя снова все те же грабли — не втыкается передача.

Далее была заказана тормозная жидкость 638 LUXE и 2420 MANNOL по 1 литру каждой. Решил прокачать сцепление и вот тут-то и вылезла проблема — начинаем прокачивать как по науке: 5 раз нажал на педаль, один держит, другой крутит сбросник ииии…педаль проваливается, а обратно не возвращается и все тут, 5 минут перекур и мысли, сажусь в машину и о чудо — педаль снова жесткая, так раз пять с перекурами, а жидкость особо и не выходит, снова гугл и все поиски привели к ГЦС.

Главный цилиндр сцепления 416101R100

Полный размер

Артикул

Полный размер

ГЦС новенький

Процесс замены (как делал я):
— снял аккумулятор
— поддел пружинный фиксатор и отсоединил трубку

Полный размер

потеря жидкости — пару капель

— далее в салоне снял пружинный фиксатор и снял с оси педали наконечник штока ГЦС
— открутил 3 гайки, удерживающих ГЦС

Полный размер

две гайки слева от педали, там же шток

www.drive2.ru

Замена сцепления — Hyundai Solaris, 1.6 л., 2012 года на DRIVE2

Полный размер

Всем привет!
В предыдущем посте я описывал проблемы и выкладывал фото сцепления Valeo 828485.

Дошло дело до его установки.
Менял сцепление сам.
С разборкой проблем не было, все почти как на ВАЗе, только запчастей больше)))
Проблема конечно была, которую я не ожидал.
Не мог достать привода из ступиц. Пришлось выбивать медным молотком, причем прикладывая силу.
По левому дубасил минут 10 с брызганьем аналога WD40, GPower.
Правый сдался минут за 5.
А все из-за того, что ШРУС закис в шлицах ступицы.
Первый раз встречаю такую шнягу.))

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Выбить наконечники и шаровые не составило труда.
т.к. съёмника нет, друг давил ногой на доску, создавая рычаг, а я бил по металлу. Впринципе отлетело все быстро.

КПП скинули без особых проблем. Обмотали ее тросом, трос через крюк в потолке. Под КПП и мотор воткнули домкраты.
Вывернули болты КПП, отодвинули от мотора и спустили на тросе.
Далее сняли сцепление.

Полный размер

Дефектовка…
Диск сцепления почти износился до клепок.
У корзины просажены 3 лепестка.
В выжимном брякают шарики, при прокручивании идёт туго с характерным звуком сухого трения. Тефлоновая втулка выжимного болтается, изношена.
Смазка на вилке отсутствует, пару капель иссохлись.
Вилка брякает болтаясь на опоре.
В картере КПП все в пыли.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Смазал вилку в 3х местах и шлицы первичного вала. По инструкции Sachs два раза надел на первичку диск и снял его, излишки смазки удалил.

Смазку использовал МС1510 т.к. не нашел никаких специальных для узла сцепления в магазинах.

Полный размер

Дальше надо было установить сцепление и вот тут меня ждал облом.
Центровка от ВАЗ не подошла и это был пздц…причем мне не хватило пару десяток, которые были лишними.
Центровка нужна под 15мм внутреннее отверстие маховика и 20мм отверстие диска сцепления.
Я и шкурил и пробовал забивать в старый диск- нифига.
В итоге взял сверло на 15, набрал 20 мм изолентой.

Сцепление отцентровалось отлично, попали с первого раза.

Хотя закидывать коробку на место было куда сложнее, чем снимать.
Поскольку в один день с другом я не управился, на второй день помог отец.

Самым большим вопросом было то, что почему вставив привода в КПП я не могу вращая привод, заставить вращаться первичный вал?!
Ох, матчасть… Нужен ликбез))

Далее прочистил рабочий цилиндр сцепления. Там в нем ничего сложного нет(корпус, пыльник, шток, стопорное кольцо, пружина и поршень в виде пластиковой хернюшки), промыл Уайт-спирит'ом и поставил на место.
Грязи было не так много, но была.
После промывки он стал бегать легче и с одинаковым усилием в обе стороны. Также под пыльником высохла смазка, набил туда TRW PFG110.

Полный размер

Машину собрал, масло залил, сцепление прокачал.

Полный размер

Ну, ребят… Это просто небо и земля…
Сцепление легкое, сначала нажал и не понял, думал нет сцепления, нога моментом улетела в пол.
Усилие педали как на педаль газа.
Конечно после 200км стала потуже чуть или нога привыкла, но все равно легкая.

Передачи втыкаются четко, теперь нет заеданий. Пропали пинки, поднялась динамика. Нет замедлений инерции на переключении.
Все отлично!

Но, есть у меня один вопрос все равно к КПП, не могу я на ней ехать в режиме спорт. У меня получается долго перетыкивать передачи. Т.е. в 3 хода. 1-центр-2. И все с равными задержками.
Скорее всего это устройство механизма выбора передач, и так должно быть.

www.drive2.ru

Убрал клапан задержки сцепления — Hyundai Solaris Hatchback, 1.6 liter, 2011 year on DRIVE2

С самого начал мне не нравилось переключение передач в авто — машина почему-то дергалась. Малоощутимо, но все же было. Плюс ко всему я почему-то мог при трогании заглохнуть. Причем это только на Солярисе, на других машинах такого не было и нет. Пару раз бывало газовал и появлялся запах гари сцепления, хотя пробуксовки как таковой не было. Списывал все на свою криворукость, пока не наткнулся на информацию про клапан задержки сцепления. Почитав её до меня кое-что начало доходить.

Клапан задержки сцепления. Он предназначен для того чтобы маховик схватывался с одинаковой скоростью независимо от того насколько быстро была "брошена" педаль сцепления. Понятно что для начинающих водителей это важно, чтобы не происходило чрезмерного износа поверхности диска сцепления. Тем не менее, клапан делает непредсказуемой время схватывания сцепления, что делает более трудным для водителя координировать сцепление с педалью газа, в результате чего автомобиль двигается рывком.
Проблема наиболее ярко выражена на первой и второй передачах. При интенсивном ускорении это также очень заметно. Все происходит быстро, но вы замечаете что автомобиль не начинает "тянуть" еще доли секунды после отпускания педали сцепления.
"виновник" этого эффекта — небольшой пружинный клапан, который находится внутри трубки подвода жидкости цилиндра сцепления. Она имеет небольшое отверстие в центре, который замедляет прохождение жидкости в одном направлении, тем самым замедляя захват сцепления.

Почитав ещё много положительных отзывов после удаления клапана задержки сцепления я решился на замену. Было это с недельку назад. Собрался с духом, начал — оказалось там ключик очень редкий. На 15! Коего не оказалось ни у меня в наборе, ни у отца в инструментах и в слесарке на работе. Также не было ключа на 16. Видать редкие виды, занесенные в красную книгу)))
Затем больница. Вчера поехал с девушкой снимать швы (все прошло успешно!) и заодно заехали в ТЦ Мега (самый крупный ТЦ в Самаре, пока что, 2го августа открывают ТЦ Амбар — он возможно крупнее будет) и там решил зайти в МурленМурло (я так называю Леруа Мерлен) и купить ключи на 15 и на 16. Я их нашел быстро. Но какой-то интересной марки, которая оценивает свои ключи по 119р. за 1шт. Жаба даже не дала мне шанса — не то что удушила, нокаутировала! Но внизу валялись всякие ключи по 28р., где я и принялся искать свои циферки. Через полчаса, проклиная мужской шопинг, ко мне присоединилась моя девушка))) Она-то и нашла ключик на 15! На 16 так и не нашли(((
Плюнув, купил только ключ на 15.
Затем заходил в Ашан — нет ключа на 16, в Икею сил уже не хватило)))

Сегодня решили с отцом поменять тормозные колодки ну и заодно убрать клапан задержки сцепления.
Все началось как обычно весело! У меня оказались туго ходили регулировочные болты у тормоза и поэтому колодки у меня внутренние съело почти до железа, внешние ещё нормальные. Кое-как их сняли, смазали — теперь все работает отлично.
Поменяли колодки, перешли к клапану… Ключ на 15 не подходит! Нужен на 16!)))
С русскими могучими словами взяли разводной ключ. Открутил я значит болт и давай саморезом ковыряться. Вытащил! При этом клапан куда-то улетел, на саморезе только пружинка осталась. Закрутил все, давай сцепление прокачивать. А фиг! Педаль проваливается и толку 0! Намаялись с полчаса. Отец уже ходит орет, мол люди как люди, а мне все надо, все сломал, что теперь делать. Я с телефона смотрю инет — ищу варианты! А там… чуть ли не прокачка сцепления через педаль тормоза и колесо О_о
Отец уже нашел клапан — давай обратно ставить!
Я ни в какую — зря что ли начал?
И… Дождь как хлынул!
Мы с отцом в рассыпную — он на своей машине за мамой на дачу поехал, я давай в машине от дождя прятаться)))
Сижу, мысли грустные, слушаю музыку и на автомате "качаю сцепления" (нажимаю и отпускаю педаль сцепления) и тут раз… Педаль стала тверже! Перестала проваливаться. И дождь закончился!
Я выбегаю, закручиваю болт регулировки, завожу машину и вуаля! Сцепление работает!
Про встречу с отцом промолчу)))

Делал все без фото и видео, но smartman881 сделал видео и выложил в Ютуб (спасибо ему за проделанную работу!)
Извлечение клапана задержки сцепления

Прокачка сцепления

Ну и инструкция:
Делать все лучше с помощником!
1. Ключом на 16 выкрутить болт из цилиндра сцепления потечет тормозная жидкость немного, ничего страшного — не пугаться (лучше правым колесом заехать на бугор, так жидкость практически не будет течь)
2. Вынуть болт и две шайбы медных которые стоят под шляпкой болта и после трубки подачи жидкости к цилиндру. Отодвинуть трубку от цилиндра вниз
3. Вытащить саморезом клапан задержки сцепления и пружину. Если не получается, можно попросить помощника пару раз резко нажать на сцепление — клапан должен вылететь, только нужно подставить тряпку к цилиндру чтобы не про.терять клапан
4. Закручитить всё обратно.
5. Чуть выше болта, который откручивали в 1 см буквально на цилиндре есть резиновый колпачок, снять его и надеваешь шланг, конец шланга в банку с тормозной жидкостью. Её нужно немного, что бы шланг где-то на 2см. погрузился в неё.
6. Помощник 3 раза жмет на педаль сцепления, на четвертый держит его выжатым, самому в это время ключом на 10 чуть открутить гайку на цилиндре перед резиновым колпачком. Со шланга в баночку с тормозной жидкостью должны пойти пузырьки.
7. Затянуть гайку обратно. Помощник отпускает педаль. И так раза 2-3, пока не перестанет выходить воздух
8. При необходимости долить тормозной жидкости
Вот и всё!

От себя добавлю — сразу же решил опробовать и прокатиться.
Сцепление теперь схватывает моментально! Нет ни задержки ни рывков! С места газануть мне теперь ещё приятнее — в кресло стало вжимать ощутимее)))
Сра

www.drive2.com

Смотрите также