Как поменять сальник


Замена сальников коленвала своими руками

Работа двигателя всегда сопровождается повышенными нагрузками, особым температурным режимом и прочими напряжениями. Многие детали очень быстро выходили бы из строя, если бы между ними создавалось трение. Однако для предотвращения таких ситуаций в системе мотора применяется смазочный материал — моторное масло.

Благодаря смазыванию деталей их стенки сглаживаются и при соприкосновении трения между ними нет. Для того, чтобы масло курсировало в системе и подавалось куда требуется, имеется масса всяческих трубопроводов.

А вот для защиты от вытекания масла и потери работоспособности в коленчатом вале имеются особенные резиновые пробки — сальники.

Как и другое оборудование повышенной степени важности сальники требуют иногда замены. Откладывать такой процесс совершенно безответственно, так как масло будет теряться, трение возрастать, системы перегреваться и постепенно выходить из строя одна за другой.

Цена на замену сальников коленвала не очень высокая, да и своими руками это сделать просто. Как этого избежать мы обсудим в этом материале.

Содержимое обзора:

Понятие сальника

Как уже говорилось, сальники необходимы для предотвращения от вытекания моторного масла. Точное закрытие отверстия производится при помощи плотного входа сальника в отверстие. Это создает давление внутри, которое и удерживает смазку и саму деталь.


Сделаны сальники чаще всего из каучука или силикона. Сверху можно заметить некоторые надписи или стрелочки, которые указывают на порядок установки.

Все это очень важно учитывать непосредственно в процессе замены для точного соответствия. У каждого мотора авто свои особенности процесса, к примеру, замена сальников коленвала Форда буде не такой, как у Ауди.

В автомобиле всегда устанавливается два сальника коленчатого вала.

Первый находится впереди и закрывает отверстие в приводе двигателя. Он небольшого размера и д

avtoadvice.ru

Как заменить передний или задний сальник коленвала если он течет

Течь масла через сальник коленвала является неисправностью, которую желательно устранять как можно скорее и независимо от того, потек передний или задний сальник коленчатого вала. Дело в том, что в случае протечек двигатель подвержен сильному наружному загрязнению, происходит снижение уровня моторного масла и т.д. Попадание смазки в подкапотное пространство и на отдельные элементы приводит к размягчению резиновых изделий, загрязнению электрооборудования. На автомобилях с ремнем ГРМ течь переднего сальника коленчатого вала часто сопровождается быстрым выходом из строя ремня газораспределительного механизма. Проблемы с ремнем зачастую приводят к серьезным последствиям для ДВС, так что заменить передний сальник коленвала рекомендуется при первой такой возможности.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое ремень ГРМ. Из этой статьи вы узнаете об особенностях реализации ременного привода механизма газораспределения, а также об определенных тонкостях и нюансах во время эксплуатации силового агрегата с приводом данного типа.

Если течет задний сальник, моторное масло из системы смазки ДВС попадает на сцепление. Страдает диск сцепления, четкость работы узла нарушается. Также протечки заднего сальника способны стать причиной и ряда других неисправностей. С учетом вышесказанного заменить задний сальник коленвала тоже желательно как можно быстрее. Далее мы рассмотрим, почему течет сальник коленвала, как определить течь сальника коленвала, а также каким образом осуществляется замена сальника коленвала своими руками.

Содержание статьи

Почему потек сальник коленвала и как определить место утечки

Начнем с того, что существует несколько основных причин для того, чтобы сальник коленчатого вала начал протекать. Так как сальников два (передний и задний), то и отдельные причины протечки масла немного отличаются. Задний сальник является массивным изделием, которое рассчитано на пробег около 100 тыс. км. и более. По истечении данного срока вполне возможно, что элемент постепенно начинает давать течь. Передний сальник меньше и выходит из строя чаще. Бывали случаи, когда передний сальник коленвала на некоторых автомобилях без видимых причин протекал уже через 30 тыс. пройденных километров.

На начальном этапе следует точно определить, какой из указанных элементов потек. Для диагностики достаточно изучить место появления подтеков. Если следы масла заметны на задней части двигателя, корпусе КПП, поддоне, тогда следует уделить повышенное внимание ЗСКВ (задний сальник коленчатого вала). Параллельно с этим следует учитывать, что протекать может и сама коробка передач.

Для точного определения достаточно снять немного вытекающего масла, после чего поместить каплю в воду. Трансмиссионное масло из КПП растечется по поверхности, в то время как моторное масло будет сохранять форму капли. В случае с ПСКВ (передний сальник коленвала) место подтека определяется также при визуальном осмотре. Следует добавить, что течь прокладки маслонасоса в ряде случаев можно принять за утечку масла через сальник, так как указанные уплотнители расположены рядом. В результате может оказаться, что масло течет вовсе не из сальника.

  • Вернемся к причинам. Главной в списке является пробег, который для ПСКВ намного меньше по сравнению с ЗСКВ. Дело в том, что коленчатый вал в процессе работы ДВС вращается и подвержен вибрациям. Указанные факторы влияют на внутреннюю часть СКВ (сальник коленчатого вала), вызывая износ. В норме сальник должен плотно прилегать к валу, но по мере износа уплотнение нарушается.
  • Еще одной проблемой СКВ является потеря эластичности резины и других свойств для создания необходимого уплотнения. Часто течи появляются на автомобилях, которые длительное время простаивали без запуска ДВС в помещениях без отопления или на улице.  Другими словами, если машина находится в климатической зоне, для которой актуальные значительные перепады температур по сезонам года (холод и жара), а также характерна смена влажности, тогда после длительного простоя сальники и другие уплотнители попросту пересыхают и растрескиваются, твердеют. Вполне очевидно, что нужной плотности прилегания сальника к коленвалу уже не будет.
  • Достаточно часто сальник подтекает и в результате низкого качества изготовления указанной детали. С этим обычно сталкиваются водители, у которых после замены сальника коленвала течет масло. Как правило, в целях экономии ставятся самые доступные по цене запчасти неизвестных фирм-изготовителей, после чего течи появляются сразу после установки или через несколько десятков км. пробега. Реже дефект проявляется на новых автомобилях, которые имеют некачественно изготовленную (бракованную) деталь.
  • На плотность прилегания сальников к коленвалу также сильно влияет и качество установки при замене элемента. Если сальник коленвала был установлен неправильно, во время монтажа было нарушено его положение или элемент деформировали при установке, тогда причина течи масла очевидна. Установка сальника коленвала производится так, чтобы деталь четко стала на посадочное место, после чего проверяется правильность занятого положения. Чаще проблемы возникают у неопытных мастеров при установке в гаражных условиях (при помощи молотка). Крупные сервисные станции имеют для монтажа сальников коленвала специальное оборудование или ставят сальник с использованием легкого молоточка, которым сальник забивается на место легкими постукиваниями.
  • Вполне логичной причиной протечки смазки через СКВ являются неисправности самого силового агрегата (сильное биение коленвала, проблемы с КШМ, рост давления картерных газов и т.п). В таких условиях сальники быстро деформируются или выдавливаются с посадочных мест, после чего появляются протечки той или иной степени интенсивности.

Течет сальник коленвала: можно ли ездить

Наряду с тем, что расход моторного масла закономерно повышается и приходится его доливать, эксплуатация ТС с текущим сальником коленчатого вала может неожиданно обернуться серьезными неприятностями. Как уже было сказано, кроме сильного загрязнения двигателя маслом и налипающей на смазку грязью, протечка может стать причиной полного выхода ДВС или других узлов под капотом из строя.

В списке самых серьезных последствий справедливо отмечен обрыв ремня ГРМ, который происходит в результате текущего сальника. На многих моторах такой обрыв приводит к загибу клапанов, что оборачивается дорогостоящим ремонтом.  Если же течет задний сальник, тогда страдает трансмиссия, на которую попадает масло. Реже отмечены случаи, когда возникали неполадки в работе электрооборудования или датчиков ЭСУД, где накапливались излишки маслянистых загрязнений под капотом.

Как поменять сальник коленвала: передний и задний

Порядок замены сальника коленвала применительно к ЗСКВ двигателя предполагает целый комплекс работ. Для этого понадобится иметь гараж с ямой или подъемником, а также набор соответствующих инструментов. Отметим, что на автомобилях с передним и задним приводом замена проводится не одинаково. По этой причине дополнительную информацию по конкретной марке и модели рекомендуется находить в справочнике по ремонту и обслуживанию конкретного ТС.

К базовым операциям стоит отнести следующие:

  • сначала нужно снять коробку передач;
  • затем снимается сцепление;
  • после этого необходимо извлечь протекающий сальник;
  • далее очищается посадочное место сальника;
  • теперь можно переходить к установке нового ЗСКВ;
  • после сборка производится в обратном порядке;

Обратите внимание, на коленвале посадочное место сальника следует аккуратно очистить от загрязнений, при этом не допускается шлифовка наждачной бумагой, абразивными пастами и т.п. Игнорирование данного правила может привести к необходимости последующего выполнения восстановительных работ самого коленвала или даже его замене.

Замена переднего сальника коленвала также является трудоемкой процедурой. Общий список работ включает в себя следующие действия:

  • осуществите демонтаж шкивов;
  • далее понадобится снять защитный кожух ремня ГРМ;
  • следующим шагом становится снятие зубчатого ремня;
  • теперь можно демонтировать приводной зубчатый шкив;
  • снимите передний сальник коленвала, установите новую деталь;

Во время замены ПСКВ или ЗСКВ уделяйте повышенное внимание правильности установки нового сальника. Следует учитывать, что внешне это может быть незаметно, но внутренняя сторона имеет свойство подгибаться. В результате новый сальник снова будет течь и работы по разборке автомобиля для очередной замены придется выполнять заново. Также необходимо помнить, что повторная установка даже практически неиспользовавшегося сальника не рекомендуется. Дело в том, что если имел место загиб при предыдущей установке, тогда после правильного расположения сальника все равно возможны деформации и, как следствие, последующие неплотности прилегания уплотнительного элемента к посадочному месту на коленчатом вале.

Подведем итоги

Как видно, своевременная диагностика и замена текущих сальников не только поможет поддерживать двигатель в исправном состоянии и чистоте, но и снизит риски возможных последствий. Если сравнивать ремонт мотора после обрыва ремня ГРМ и стоимость замены сальника коленвала, тогда вывод очевиден. Намного дешевле заменить текущий сальник, чем делать капремонт или переборку ДВС.

Также после ремонта и устранения течей не следует забывать отмыть ДВС и подкапотное пространство от грязи и масла. Это можно сделать самому, помыть двигатель Керхером или воспользоваться услугой мойки мотора паром. Главное, мойте мотор правильно, чтобы избежать нежелательных последствий в виде проблем с электрооборудованием и т.п.

Что касается подбора запчастей, в случае с сальниками коленвала, рекомендуется приобретать или оригинальные изделия у официальных дилеров, или же тщательно подходить к подбору высококачественных аналогов от известных мировых производителей. Аналоговые изделия лучше покупать в авторизированных точках продажи или в крупных магазинах, то есть продавец должен иметь хорошую репутацию.

Напоследок добавим, что использование моторного масла высокого качества, заливка смазки по уровню и своевременная замена, поддержание внутренностей двигателя в чистоте, быстрое устранение различных неполадок ДВС (прорыв газов в картер, вибрации, троение) и точная диагностика неисправностей позволят избавиться от преждевременной замены переднего и заднего сальника коленвала.

Читайте также

krutimotor.ru

Renault Sandero Stepway Фильтро Продулли › Бортжурнал › Печалька или замена переднего сальника коленвала

Приветствую, читатель!

Вот только осенью сменил все ремни и ролики, проехал тысячи три от силы. И бац! Потек сальник. Еще как знал, не так давно заказал оправки для правильной установки сальников, но пока их не сделали. И как обычно, был у родителей в другом городе, хотел оставить там машину, на следующих выходных приехать с запчастями и оправкой. Но не выходит, на следующих выходных запланирована семейная поездка. Решено делать.

Снятие сальника

Пробег автомобиля: 59300 км.
Возраст автомобиля: 4.5 года.

Разбирается все аналогично процедуре замены ремня ГРМ. Подпирается двигатель с помощью подручных средств, снимается верхняя правая опора двигателя, ремень вспомогательного, защитные кожухи ремня ГРМ, снимается сам ремень ГРМ и шкив — за ним находится сальник. Видим, что все в масле.

Полный размер

Передний сальник коленвала в масле


Полный размер

Передний сальник коленвала в масле

Чтобы вытащить сальник необходимо его проколоть чем-то острым посередине и затем выковыривать. Делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить поверхности по обе стороны сальника. Внешняя сторона сальника имеет металлическую вставку, вот за нее и нужно тянуть.

Старый сальник и приспособа для выковыривания


Полный размер

Отчистил посадочное место от грязи и масла

На этом этапе необходимо проверить также сальник распредвала и помпу. Они оказались в порядке.

Далее поехали с братом искать запчасти в городе. Во всех (трех!) магазинах лежит один и тот же сальник фирмы Elring, его и взяли. Ремень взяли Contitech. Сначала была мысль протереть ремень и промыть его в ацетоне, но решили посоветоваться со специалистом. Он дал объективный ответ. Сказал, что ремень нужно менять, т.к. он пронизан нитками, которые пропитываются маслом, и затем резина начинает отслаиваться от ниток. Решено — под замену!

Запчасти

Установка нового сальник

Вот здесь есть небольшой секрет. Необходимо из пластиковой бутылки вырезать ровный кусочек боковой стенки. Он нам пригодится, чтобы не повредить сальник, когда мы будем надевать его на свое место.

Приспособа из куска пластиковой бутылки. Показано со старым сальником

Затем смазываем машинным маслом сальник, приспособу из бутылки и посадочное место.

Смазываем маслом


Смазали маслом посадочное место

Одеваем пленку на вал шестерни маслонасоса и по ней аккуратно руками начинаем загонять сальник на свое место.

Начинаем одевать сальник

Усилия необходимо прикладывать по внешней стороне сальника, чтобы они приходились на металлическую вставку внутри него. Когда пальцами сальник уже не идет, его очень удобно посадить на свое место оправкой. Сложность в том, что у сальника нет сзади посадочной плоскости и его можно засадить слишком глубоко! (Спасибо французам!) Мы будем его сажать подручными средствами. Сначала я просто обстукивал его легкими ударами по кругу небольшим бруском, пока он не сел вровень с поверхностью двигателя. Но в посадочном отверстии снята фаска и на нужно посадить его глубже — до окончания фаски. Это где-то 1-1.5 мм. Тогда я сточил брусок и с одной стороны сделал выступ — те самые 1.5 мм. Им и продолжил усаживать сальник на место по внешнему контуру, легкими ударами по кругу.

Полный размер

Приспособа в виде бруска с выступом. Выступ — справа


Полный размер

Новый сальник на своем месте!

Сделать все это можно практически одному, с небольшой помощью при откручивании болта на коленвале. Да и его можно открутить одному, заклинив коленвал в окне корзины сцепления.

Полный размер

А вот и сам механик. За время процедуры постарел лет на 20 :-)

Вот здесь подборка артиклов запчастей на наши машинки.
Вот здесь подборка видео для самостоятельного ремонта и ТО. Там же есть замена переднего сальника коленвала.

По закону подлости сегодня принесли готовые оправки и теперь должна побежать помпа.

Ровных дорог и сухого ремня ГРМ!

P.S. У меня к вам только один вопрос. Насколько долго ходят сальник фирмы Elring и ремень фирмы Contitech?

www.drive2.ru

3 инструкции для переднего и заднего сальников

Содержание статьи

Для корректной работы двигателя необходимо обеспечить смазку его движущихся деталей, которые выходят за корпус двигателя. Одной из таких деталей является коленчатый вал, часть которого соединяется с маховиком. При выводе подобных элементов наружу, смазочное масло может протекать через отверстие. С целью предотвращения таких проблем используют специальные приспособления в виде сальников. Их предназначением является предотвращение протекания смазки из представленных механизмов. Поэтому своевременная замена сальника коленвала так необходима для любого автомобиля во избежание выхода из строя его двигателя.

Виды и расположение сальников на коленчатом вале

Сальники используют в разных элементах автомобиля, в том числе и в коленчатом вале. Они обеспечивают такое состояние, чтобы смазочная жидкость не покидала двигатель. Элемент изготовлен в форме кольца с эластичной внутренней кромкой, а также имеет жёсткую наружную обойму. Для усиления внутренней кромки используется пружина. Она препятствует выходу масла наружу. Установленные в любом авто приспособления могут быть двух типов:

  1. Задний сальник. Отличается большой износостойкостью, что отражается на сроках эксплуатации, равнозначных периоду использования транспортного средства. Имеет громоздкие габариты.
  2. Передний сальник. Приспособление по размерам немного меньше, а также более склонно к изнашиванию. Модуль находится в крышке масляного насоса. Для получения доступа к нему необходимо отсоединить элемент ремня ГРМ. Сам сальник расположен под нижним шкивом коленчатого вала.

Как показывает практика, выход из строя переднего сальника происходит намного чаще. В процессе длительной эксплуатации он может потерять желаемую эластичность, что приводит к появлению трещин и протеканию масла. Все это создает для водителя дополнительные проблемы. В силу этого, передние сальники относят к элементам, которые необходимо периодически проверять с последующей заменой.

Осмотр с целью выявления места утечки масла

Если есть подозрение некорректной работы представленного приспособления, водителю в первую очередь потребуется установить, какой именно сальник дал течь. Если изъян наблюдается в задней части мотора, нужно провести визуальный осмотр поддона и блока коробки переключения передач. Для того, чтобы определить, есть ли течь рабочей жидкости, необходимо капнуть на поддон немного воды и понаблюдать: если течёт трансформаторное масло — оно будет расплываться по поверхности, моторное — держаться целостной каплей.

Причины протеканий

Самыми распространёнными причинами протечек сальников являются следующие факторы.

  1. Достижение пробега авто 100 тысяч километров. В таких ситуациях под влиянием вибрационного воздействия коленвала изнашивается внутренняя часть сальника. Вследствие этого, он перестаёт плотно прилегать к коробке и будет способствовать протеканию рабочей жидкости.
  2. Пересыхание сальника, что связано с использованием некачественного масла. Зачастую такое возникает, если долго держать рабочую жидкость в условиях пониженных температур.
  3. Плохое качество детали или её неправильная установка, которые тоже не стоит исключать как причину поломки.
  4. Неисправности в самом двигателе. Наиболее распространённой поломкой в таком случае является повышение давления картерных газов, что приводит к смещению сальника.
  5. Протечка масляного фильтра, в результате чего проблему вряд ли удастся решить только заменой сальника.

Обратите внимание. Задние и передние сальники имеет определенные отличия, что связано с конструкцией двигателя. Поэтому, их замена не равнозначна по сложности. Процесс обслуживания не составит особого труда для опытного водителя. Однако, новичкам, не разбирающимся в особенностях работы двигателя, процедура не всегда будет под силу.

Замена переднего сальника коленвала

Замена любой детали или узла транспортного средства всегда проходит в два этапа: снятие старого износившегося модуля и установка нового. Сальники коленвала не будут исключением. Подобный ремонт не обойдётся без молотка с отвёрткой, однако перед тем, как приступить к работе, нужно запастись необходимым инструментом для совершения следующих процедур: снятие привода газораспределительного механизма, извлечение крышки головки блока цилиндров. Сам процесс замены для переднего сальника состоит из трёх шагов.

ШАГ 1. Первоочерёдно снимается ремень газораспределительного механизма со всех шкивов. После этого с помощью двух плоских отвёрток поднимается шкив зубчатого типа, который нужно снять с носка коленвала.

Занимающемуся ремонтом автолюбителю не стоит забывать про шпонку, которую нужно извлечь с помощью отвёртки для того, чтобы она не затерялась.

ШАГ 2. Используя отвёртку извлекается износившийся элемент с крышки, после чего она смазывается моторным маслом. Для нового сальника необходима такая же обработка рабочей жидкостью.

ШАГ 3. Занимающийся ремонтом автолюбитель должен запрессовать новый сальник в нужное место с помощью трубы определённого диаметра или оправки. Поле этого повторяется в обратном порядке всё, что указано в первом шаге.

 

Замена заднего сальника коленвала

Замена заднего сальника коленвала проводится на смотровой яме или с применением подъёмника. Работа предусматривает снятие коробки переключения передач. Во время такой процедуры следует дополнительно осмотреть все прилегающие узлы. Это связано с тем, что извлечение коробки передач стоит отнести к достаточно сложным и трудоёмким процессам. В силу высокой износостойкости заднего сальника прибегать к таким действиям приходится крайне редко.

Замена сальника для заднеприводных транспортных средств

ШАГ 1. В первую очередь осуществляется снятие карданной передачи, с последующим отсоединением стартера и рабочего цилиндра сцепления (извлекается целиком вместе со шлангом).

ШАГ 2. Отсоединяется трос спидометра, провод жабки заднего хода. После этого нужно освободить кулису коробки передач в салоне транспортного средства.

ШАГ 3. Снимаются болты для соединения КПП и двигателя. После этого извлекается поперечина (заднее крепление) коробки передач.

В некоторых случаях возникает необходимость снятия трубы глушителя. Это позволит упростить задачу по снятию нужных деталей. В случае самостоятельного осуществления ремонта, автолюбителю необходимо предварительно подготовить основание, на которое будет опускаться КПП (можно использовать обычную доску, расположенную поперёк смотровой ямы).

После снятия корзины и диска сцепления, маховика и щита будет обеспечен беспрепятственный доступ к сальнику. Замена сальника коленвала осуществляется с помощью самореза, который выставляется на край с постепенным вворачиванием в него. Предварительно по инструменту необходимо немного ударить, для того, чтобы он легче пошёл в металл. Наиболее удачным будет использование приспособления, применяемого во время ремонта квартир с целью крепления профиля.

После нескольких витков закручивания износившийся сальник вытаскивают с использованием плоскогубцев. В некоторых случаях для достижения большего эффекта можно использовать несколько саморезов.

Замена сальника для переднеприводных автомобилей

Первоначально снимается левое переднее колесо. Перед этим нужно ослабить гайку полуоси, которая в конечном итоге будет полностью откручена. Это позволит сдвинуть с полуоси стойку. Иногда приходится снимать рулевой палец в скреплении.

Проводящий ремонт водитель как вариант также может рассмотреть снятие заднего корпуса, после чего его вместе с сальником можно будет установить на место. Подобные манипуляции являются более трудоемкими и могут закончиться повреждением прокладки корпуса сальника, что приведёт к противоположному результату.

Попутно с заменой сальника необходимо осмотреть подшипник в коленвале, в который входит первичный вал коробки передач: когда он заедает и шумит при проворачивании — нужно ставить новый.

После завершения замены сальника все процедуры нужно осуществить с точностью до наоборот.

Выводы

Использование сальников в транспортном средстве связано с необходимостью обеспечения циркуляции смазывающих жидкостей. Состояние такого элемента напрямую влияет на условия работы мотора, в связи с чем систематический осмотр будет не лишним. В том случае, когда сальник потерял свою функциональность, придется заниматься его заменой. Ремонт хоть и не сложный, но требует существенных временных затрат.

Пожалуйста, оцените этот материал!

Загрузка...

Если Вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями!

motorsguide.ru

Замена переднего сальника коленвала в случае протечки

Течь переднего сальника коленчатого вала – одна из самых распространенных поломок, связанных с резинотехническими элементами, входящими в конструкцию двигателя.
Сальники используются для герметизации мест выхода вала из корпуса. В случае с коленчатым валом эти элементы устанавливается на выходных отверстиях из блока цилиндров.

Расположение резинотехнических элементов на коленвале

Содержание статьи

В конструкции силовых установок на коленчатых валах используется два сальника – передний и задний. Оба они предотвращают вытекание смазочного материала из двигателя наружу.
Задний сальник устанавливается на концевике вала, к которому прикручивается маховик. Ввиду того, что этот концевик представлен в виде фланца, то размеры сальника достаточно большие, со значительным слоем резины. Этим обеспечивается немалый срок службы резинотехнического элемента.

Передний же сальник находится на концевике вала, который используется как привод систем и механизмов силовой установки или вспомогательного оборудования. Резинотехнический элемент располагается за приводной шестерней, которая посажена на концевик вала и зафиксирована шпоночным соединением. Размеры этого сальника меньше, чем заднего. И это сказывается на ресурсе элемента.

Из-за протечки масло попадает на внешнюю поверхность двигателя из-за чего он загрязняется. Также из-за этого повышается расход смазочного материала, который приходится периодически восполнять.
Особую опасность протечка несет для двигателей, у которых привод ГРМ осуществляется при помощи ремня. Жидкости на основе нефти негативно сказываются на резиновых элементах. Ремень после попадания масла может расслоиться и порваться, что  особенно опасно, если двигатель является «втыковым» (при обрыве ремня поршни сталкиваются с клапанами).

Причины протечки. Устанавливаем место течи

Причина течи в том, что сальник перекосило

Дать течь сальник может по нескольким причинам:

  1. Естественный износ. Как бы тщательно не были подогнаны между собой элементы кривошипно-шатунного механизма (КШМ), коленчатый вал при вращении все равно вибрирует, что приводит к износу внутренней поверхности сальника. Из-за этого он перестает плотно прилегать к валу и через щель смазка вытекает;
  2. Потеря эластичности. Происходит это из-за пересыхания резины, она «дубеет» и плотность прилегания снижается;
  3. Установка с перекосом. Неправильная установка приводит к появлению неплотностей, через которые смазка, находящаяся под давлением вытекает;
  4. Низкое качество резинотехнического элемента, установленного при замене протекшего сальника. На рынке много поддельных запчастей и вероятность приобретения дефектного изделия – высока.

Поскольку сальник находится в месте, где осмотр проводить не очень удобно, то  о проблеме судят по следам масла под автомобилем и сильной загрязненности нижней части двигателя.
Но стоит отметить, что смазочный материал вытекать может и в других местах – из-под прокладки поддона, масляного фильтра. Поэтому перед устранением течи необходимо тщательно осмотреть нижнюю часть силового агрегата, чтобы точно установить место протечки.

Сделать это можно на эстакаде или смотровой яме, предварительно демонтировав защиту картера (если она есть). В случае, когда установить место протечки невозможно из-за сильной загрязненности, то низ мотора очищается, а затем, после короткой поездки,все заново осматривается. В месте протечки налипнет пыль, по которой и определяем место течи.
Установив, что масло вытекает из-за поврежденного или изношенного сальника, можно приступать к замене. Отметим, что хоть передний сальник коленчатого вала протекает чаще, чем задний, но провести его замену намного проще.

Технология замены этого резинотехнического элемента для любых двигателей одинакова, но сложность проведения работ зависит от конструктивных особенностей самого двигателя.

Алгоритм работ по замене сальника коленвала

Для замены переднего сальника коленчатого вала потребуется стандартный набор ключей, специализированные инструменты (ключи для откручивания болта шкива коленчатого вала), съемника шестеренки (для авто с ременным приводом ГРМ), правки для запрессовки нового резинотехнического элемента.

Видео: Простой способ по вытаскиванию сальника

Если взять авто, оснащенные моторами с ременным приводом ГРМ, то технология замены такая:

  1. Устанавливаем авто на яму и обездвиживаем.
  2. Обеспечиваем доступ к шкиву привода навесного оборудования, установленном на коленвале.
  3. Снимаем ремень дополнительного оборудования.
  4. Обеспечиваем доступ к ремню привода ГРМ.
  5. Устанавливаем ВМТ по меткам (на шестерне распредвала, шкиве коленвала, маховике). Фиксируем в таком положении.
  6. Отворачиваем болт крепления шкива коленвала. Еще раз сверяем установку меток.
  7. Ослабляем натяжной ролик ремня ГРМ.
  8. Снимаем ремень.
  9. Стягиваем приводную шестерню с коленвала (аккуратно, чтобы не потерять шпонку). Обычно шестеренка стаскивается от руки, но иногда требуется использование съемника.
  10. Тщательно вымываем и очищаем поверхность возле концевика коленвала.
  11. Поддеваем сальник отверткой или плоскогубцами. Делаем это аккуратно, чтобы не повредить посадочные поверхности, поскольку даже малейшая царапина приведет к потере плотности и возобновлению течи масла.
  12. Протираем ветошью посадочные поверхности.
  13. Новый сальник смазываем маслом и ставим на место, следя, чтобы кромки не подвернулись.
  14. Забиваем резинотехнический элемент до упора при помощи правки (отрезок трубы соответствующего диаметра).
  15. Собираем все обратно, следя за совпадением меток и правильностью натяжки приводных ремней.

Но это общая технология. Если брать каждый двигатель по отдельности, то обязательно найдутся нюансы.

Особенности выполнения замены на разных двигателях

Видео: Течь масла из под переднего сальника коленвала ВАЗ 2114 ,как поменять сальник !

К примеру, если взять модели ВАЗ, начиная от 2108, оснащенные 8-клапанным ГРМ, то на них замена делается проще всего. Проблема может возникнуть только с отворачиванием болта крепления шкива. Чтобы этого избежать вращение двигателя блокируется путем включения скорости на КПП и выжимом тормозов.

На 16-клапанных двигателях выполнение работ сложнее. Обусловлено это сложностью фиксации распредвала после установки по меткам. К примеру, на автомобилях Рено Логан для этого потребуется специальная фиксирующая пластины для валов, а также фиксатора для коленвала.
Да и в общем, для обеспечения доступа к ремню ГРМ на 16-клапанных двигателях приходится снимать множество элементов с двигателя, в некоторых случаях также нужно поддомкрачивание одной стороны мотора, предварительно сняв его опору.

Если брать двигатели, у которых ГРМ приводится от цепи, то у них свои нюансы. С одной стороны, поменять потекший сальник на них проще, поскольку нет надобности в разборке привода ГРМ. Но с другой – доступ к сальнику сильно ограничен и заменить его непросто.
К примеру, на ВАЗ-2107, для замены сальника достаточно лишь снять ремень привода вспомогательного оборудования, и открутить шкив. А далее просто подковыриваем потекший сальник и устанавливаем новый.

Но у этого авто расположение двигателя – продольное. Из-за этого пространство между крышкой двигателя и радиатором очень малое, и поставить сальник без перекоса практически невозможно.
Поэтому для удобного выполнения работ лучше нижнюю крышку привода ГРМ все же снять. А это повышает трудоемкость работ. К тому же, под этой крышкой располагается прокладка, которую обязательно нужно менять или хотя бы промазывать герметиком. Зато на таких двигателях после замены не придется устанавливать валы по меткам, поскольку привод газораспределительного механизма при работах не затрагивается.

В общем, перед началом работ на любом авто следует ознакомиться с особенностями замены и обязательно следовать технологии проведения работ.

avtomotoprof.ru

Что такое сальник коленвала и как его поменять + Видео

Что такое сальник коленчатого вала и как он устроен

В процессе своей работы все детали двигателя достаточно хорошо омываются моторным маслом. Масло смазывает движущиеся детали и уменьшает трение, продлевая срок службы механизма. Но как быть с деталями, которые выходят наружу? Ярким примером может служить коленчатый вал, часть которого соединяется с маховиком. Ведь при выводе такой детали наружу, масло может протекать через отверстие для вращающегося вала.

 

Чтобы этого не происходило, для герметизации отверстия под вал конструкторы предусмотрели деталь из герметичного материала – сальник коленвала. Он изготавливается из силикона или фторкаучуковой резины и представляет собой уплотнительное кольцо с диаметром, равным диаметру коленвала (в случае с задним сальником – примерно, 99 миллиметров). Данные материалы являются термостойкими, что позволяет избавить сальник от вредного теплового воздействия, которое возникает в процессе трения.

На уплотнителе снаружи делают специальные надписи. В основном, они говорят о направлении вращения коленчатого вала. Данная информация позволяет правильно установить сальник при его замене.

Принцип работы сальника коленчатого вала

 

Сальник устанавливается в том месте блока, где коленчатый вал выходит наружу. В классических автомобилях, где двигатель устанавливается вдоль капотного пространства, а газораспределение происходит цепным металлическим приводом, сальник устанавливается в щите коленвала перед опорным подшипником. Двигатели переднего привода или с резиновым ремнем газораспределительного механизма устанавливаются в самом блоке, так как щиты на них не применяются. Тем не менее, в обоих случаях, сальник имеет одно и то же назначение – предотвращение утечки масла из блока цилиндров.

Внутри картера создается давление масла, которое прижимает сальник к уплотняемым деталям. Таким образом, он обеспечивает надежную герметизацию двигателя от утечки смазывающего вещества.

Причины износа сальника коленвала

Как узнать, что сальник пора менять?

Качественный сальник, изготовленный проверенным изготовителем, может обеспечить герметизацию блока на 150 тысяч километров. Однако, существует ряд определенных причин, по которым есть риск вывести деталь из строя намного раньше.

1. Масло и масляный фильтр несвоевременно подверглись замене. Это объясняется тем, что при использовании отработанного масла, в место установки сальника проникает пыль и грязь, которые царапают поверхность, требующую уплотнения. Таким образом, появившееся в процессе эксплуатации небольшие царапины, повреждают кромку сальника при вращении и выводят его из строя раньше времени. Также царапины могут возникнуть при не качественном проведении ремонта.

2. Перегрев мотора. При перегреве двигателя, коленчатый вал нагревается до температур, на которые не рассчитан его сальник. Таким образом, уплотнитель плавится и теряет свои герметические свойства.

Чтобы определить необходимость проведения замены, обратите внимание на месте выхода коленчатого вала из блока. Если там обнаружены следы утечки масла и уровень масла заметно снижается, то это явный знак тому, что сальник коленвала нуждается в замене.

Внимание! Не пытайтесь каким-либо образом отремонтировать поврежденный уплотнитель. Данный элемент является расходным и подлежит только замене!

Как поменять сальники коленвала

 

Замену сальника коленвала можно условно разделить на два этапа. Это замена переднего сальника, расположенного со стороны привода ГРМ. Вторым этапом принято считать сальник, расположенный со стороны коробки передач.

Видео - Замена переднего сальника коленвала

Существует два способа замены сальник. Первый является достаточно примитивным и выдуманный водителями, которые не хотят тратить много времени на эту процедуру. Второй способ предписан заводом-изготовителем и является самым надежным, поэтому рассмотрим только его.

Порядок действий:

1. Установите автомобиль на яму и исключите любое его перемещение. Открутите защиту двигателя и крышку ГРМ.  Не забудьте отключить аккумуляторную батарею и слить масло из двигателя.

2. Открутите 6 болтов, которые предназначены для защиты моторного отсека справа.

3. Ослабьте натяжку ремня генератора и снимите его.

4. Снимите правое переднее колесо и включите самую низкую передачу. Используя ключ на 19, ослабьте (во всех случаях получается именно «сорвать») болт крепления шкива. После этого, выкрутите болт и снимите шкив коленчатого вала. Будьте осторожны и не потеряйте шпонку коленчатого вала, так как без нее дальнейшая работа шкива будет проблематична.

5. Установите поршень самого первого цилиндра в ВМТ. Для контроля положения используйте метку в люке маховика двигателя и метку на валу газораспределительного механизма. Данное действие рекомендуется выполнять при поднятом переднем колесе и на пятой передаче. 

6. Ослабьте крепление натяжного ролика и, после этого, снимите ремень газораспределительного механизма.

7. Выкрутите все болты крепления нижней крышки картера сцепления и снимите ее. Ее демонтаж проводите вместе с прокладкой.

8. Открутите все болты (16 штук) крепления крышки картера двигателя и демонтируйте ее. При сборке узлов рекомендуется заменить прокладку.

9. Демонтируйте маслоприемник от маслонасоса и коренного подшипника. Для этого открутите болты крепления на 10.

10. С помощью двух отверток снимите с вала зубчатый шкив и открутите все болты крепления масляного насоса. Таким образом, получается, что масляный насос снимается вместе с сальником. Сальник необходимо вытащить с помощью любого острого предмета и, смазав маслом новый сальник, установить его на место. Запрессовка производить с помощью оправки или старого сальника.

11. Проведите сборку улов в обратной последовательности.

Видео - Замена заднего сальника коленвала

Степень износа заднего и переднего сальника абсолютно одинаковый, поэтому, заменяя передний сальник, необходимо то же самое сделать и для заднего.

Порядок действий

1. Демонтируйте коробку переключения передач вместе с корзиной сцепления. Единственное, что должно остаться на месте – это маховик двигателя. Перед  снятием КПП, слейте с нее масло и вытащите ШРУСы.

2. Выкрутите 6 болтов крепления маховика к двигателю. Чтобы он не прокручивался, можно закрутить на старое место болт, крепящий КПП и положить на него отвертку, конец которой должен упереться в зубья маховика.

3. После выкручивания болтов снимите стопорную пластину и только тогда сам маховик.

4. Демонтируйте задний щит сцепления и открутите все болты, предназначенные для крепления задней крышки двигателя. Именно на ней и устанавливается сальник коленвала.

5. С помощью отверток вытащите старый уплотнитель и смажьте маслом новый. После этого запрессуйте новый сальник с помощью оправки диаметром 99 миллиметров.

6. Проведите сборку узлов в обратной последовательности и обязательно поменяйте прокладку задней крышки.

На этом замена сальника коленвала закончена. Как вы поняли, ее можно выполнить самостоятельно без применения особых инструментов.

vipwash.ru

Статья - Как поменять сальник

Перед тем, как дать практические советы о том, как поменять сальник разберемся с его строением и назначением. Итак, данная деталь используется практически во всех узлах, требующих смазки. То есть, бывают сальники рулевого управления, коленвала и других соединений в агрегатах.

Конструкция и определение запчасти

Сальник – это кольцо определенного диаметра, имеющее жесткую наружную обмотку. Она обжимает вал, тем самым препятствуя вытеканию масла. Внутренняя кромка более эластичная, так как именно в нее вставляется часть коленвала, например. Как только деталь изнашивается, масло постепенно начинает поступать на другие функциональные элементы механизмов, снижая срок их эксплуатации и доставляя владельцам немало хлопот.


Используются они в самых разных модификациях автомобилей. Поэтому попробуем разобраться, как поменять сальник коленчатого вала с передней и задней части.

Замена переднего сальника коленвала

Опишем замену в общих чертах, ведь некоторые функциональные элементы автомобилей отличаются у разных производителей и модификаций устройств. Берем наиболее простой механизм – в отечественных автомобилях. Имеем следующий порядок действий:

  1. Снимаем крышку у ремня ГРМ, предварительно сняв защиту двигателя. При этом поршень в первом цилиндре ставим на такт сжатия. Ремень ГРМ снимается полностью.
  2. На домкрате поднимаем авто, снимаем ремень и шкив привода генератора, предварительно убрав переднее правое колесо.
  3. Снимая шпонку, демонтируем шкив коленвала.
  4. Сливаем моторное масло: все узлы, с которыми проводятся работы, должны быть сухими и чистыми.
  5. Демонтируем масляный насос. Именно в его корпусе установлен сальник. Он извлекается при помощи обычной отвертки.
  6. Используя верстак либо подобную опорную конструкцию с подходящим диаметром головки, устанавливаем новый сальник.
  7. Собираем все механизмы в обратной последовательности.

В случае возникновения вопросов, консультационная поддержка в Барнауле оказывается компанией «РТИ-Промэкспорт».

Замена заднего сальника

Так как задняя часть коленвала скрыта за системой сцепления, задача несколько усложняется. То есть перед тем, как поменять сальник, потребуется демонтаж маховика и сцепления. Корпус изделия закреплен несколькими болтами – вначале требуется демонтировать именно его. После чего можно извлечь старый сальник и запрессовать новый.


Внимание! В большинстве модификаций задний сальник коленвала имеет большой наружный диаметр, потому потребуется аналогичная насадка для запрессовки.

После завершения операции все механизмы собираются обратно. При отсутствии минимального опыта желательно проводить процедуру под руководством опытного механика, либо обратиться за профессиональной информационной поддержкой.


www.rti-prom.ru

Как поменять передний сальник коленвала своими руками?

Ни для кого не секрет, что любой автомобильный узел обладает своим сроком годности. К слову, замена шаровых должна проводиться, как только тот или иной узел выходит из строя. Каждому автомобилисту известно, что существуют такие детали, замену которых нужно производить с определённой периодичностью, а есть такие, которые могут работать в течение очень долгого периода времени.

В данной статье мы поговорим о переднем сальнике коленвала, который относится к первой группе деталей, которые нужно систематически менять. Важно уточнить, что первичное понятие «сальник вала» на сегодня не совсем точное и корректное. На сегодняшний день, принято использовать такое понятие как «резиновая армированная манжета». Как известно, понятие сальник сохранилось еще с тех времен, когда смазывались маслом войлочные или фетровые уплотнители. В данной статье мы попробуем разобраться в том, при каких обстоятельствах нужно производить замену сальника и как сделать это быстро и точно.

1. Когда и для чего проводится замена переднего сальника коленвала

Месторасположение самого сальника находится в самой крышке масляного насоса. Если говорить детальнее, сальник находится на носке коленчатого вала. Для того чтобы увидеть его, необходимо снять крышку ремня ГРМ. После того как вы снимете крышку, обратите внимание на самый нижний шкив коленчатого вала. Вот под этим шкивом и нужно искать передний сальник.

Теперь давайте разбираться в том, при каких обстоятельствах нужно производить замену переднего сальника коленвала. Не избежать замены сальника в том случае, если вы заметили на нем различного рода трещины, разорванности или же дефекты. Также стоит задуматься о замене сальника в том случае, когда вы обнаружили замасливание сальника, то есть наличие на нем подтеков масла.

Так как течь сальника является наиболее распространенной проблемой, а также доставляет немало хлопот автолюбителю, давайте рассмотрим эту проблему более подробно. Как правило, потекший сальник является для автомобилиста довольно неприятным происшествием, так как из-за него двигатель становится загрязненным, в нем собирается вся пыль. Ко всему, масло может разъесть резину и, к тому же, потекший передний сальник может стать причиной непригодности ремня ГРМ.

По каким же причинам может происходить утечка масла сквозь сальник? Как правило, сальник может потечь в автомобилях с большим пробегом (более 100 000 километров). Чем вызвана утечка в таком случае? Как известно, коленвал имеет некоторое биение, из-за которого внутренняя поверхность сальника может попросту разбиться. В идеале, сальник должен плотно прилегать к коленвалу, но так как вследствие биения коленвала внутренняя поверхность сальника разбивается и теряет эластичность, она просто не может плотно прилегать к уплотняющей поверхности.

Также, когда автомобиль долго не приводился в эксплуатацию, сальник может попросту «задубеть» или же пересохнуть. В таком случае, он попросту не сможет прижаться к уплотняемой поверхности. Сальник также может потерять свои эластические свойства и вследствие непосредственного влияния некачественного масла, которое может разъесть все, что только можно.

Если у вас потек новый сальник, то причиной этому может стать некачественное изделие или же некорректная установка сальника. Если вы установили сальник неправильно, это может грозить вам повреждением внутренней рабочей поверхности сальника (при неравномерной установке). Как правило, сальник выставляют в определенном положении через проставку соответствующего размера, затем лёгкими ударами молотка происходит забивание сальника на его посадочное место.

Специалисты советуют обратить внимание на тот факт, что не всегда при обнаружении подтеков нужно винить сальник и сразу же менять его. Важно помнить, что существуют еще и несколько других причин, не связанных с сальником, при которых происходит утечка масла из сальника. В том случае, если двигатель имеет какие-то неисправности, и в нем наблюдается повышенное давление картерных газов, данные газы могут запросто выдавить сальник, этим самым проделав щель, сквозь которую масло может свободно вытекать.

Также, если вы обнаружили утечку масла через сальник, вам необходимо проверить систему вентиляции картера – возможно, она загрязнена. Также утечка масла через сальник может произойти по причине сильного пережатия шлангов системы вентиляции картера. В данном случае необходимо просмотреть все шланги системы на наличие изгибов и, по возможности, устранить проблему.

Если вы недавно поменяли передний сальник, но он уже успел дать течь, то, скорее всего, проблема в неправильной установке сальника. Очень часто случается, что при неправильной установке внутренняя кромка резинки загибается, через нее и происходит течь масла. Иногда, увидев загрязненный картер, так как при протечке масла к нему липнет любая пыль и задерживается на поверхности, автомобилисты ошибочно думают, что течет именно сальник. Вполне вероятно, что давать течь масла может прокладка масляного насоса, она находится рядом с сальником.

Самой серьезной проблемой, при которой вы будете наблюдать течь масла, – это обрыв ремня ГРМ. Как правило, на большинстве двигателей при такой проблеме гнутся клапаны. В этом случае вам просто не избежать дорогостоящего ремонта: придется заменять ремень ГРМ, прокладку ГБЦ, производить замену клапанов с их последующей притиркой, шлифовку плоскости ГБЦ (а плоскость в 99% случаев будет неровной, что скажется на надёжности).

К тому же, скорее всего, данная поломка поведет за собой и повреждение поршней, так как именно они соприкасаются с клапанами и повреждаются об них. Что характерно, мелкие, незначительные деформации не смогут сильно навредить поршням, они могут работать и при наличии небольших углублений. Но бывает и так, что клапан насквозь пробивает поршень. В таком случае, нужно проводить капитальную замену. Давайте разберемся, как провести правильную замену переднего сальника.

2. Порядок замены переднего сальника коленвала

Как правило, каждая замена какой-либо детали или узла происходит в два этапа: это снятие старой детали и установка новой. Передний сальник коленвала – не исключение. Но перед тем как браться за снятие старого, износившегося сальника, необходимо запастись необходимым инвентарем. Итак, вам понадобятся все инструменты, необходимые для снятия привода газораспределительного механизма, крышки головки блока цилиндров, задней и нижней крышек привода газораспределительного механизма, а также молоток и отвертка.

Для начала, принимаемся за снятие ремня газораспределительного механизма со всех шкивов. Затем, воспользовавшись двумя плоскими отвертками, поддеваем шкив зубчатого типа коленчатого вала. Далее, принимаемся за снятие шкива зубчатого типа уже с носка коленвала. Используем отвертку, поддеваем и извлекаем шпонку коленчатого вала. Все это делается для того, чтобы во время снятия сальника она где-то не затерялась.

После этого, используя ту же отвертку, поддеваем сальник коленчатого вала и извлекаем его из крышки. После того как старый сальник будет снят, можем приступать к установке нового, но и тут не стоит спешить. Перед установкой специалисты советуют смазать моторным маслом рабочую кромку нового сальника.

После этого уже можно запрессовывать новый сальник на его место, воспользовавшись при этом головкой, отрезком трубы подходящего размера или же при помощи оправки. После того как вы проделали данную операцию, делаем установку нового сальника в порядке, обратном снятию, то есть установив в паз коленчатого вала при этом шпонку, а на носок зубчатый шкив коленвала. Не забудьте в конце установить на свое место ремень газораспределительного механизма.

Итак, замена переднего сальника прошла удачно! Как вы сами видите, производить замену старого, неисправного переднего сальника коленвала в домашних условиях не так уж и сложно. Нужно лишь запастись необходимыми инструментами, а также терпением и ловкостью рук. Главное – вовремя обнаружить неисправность сальника и быстро на нее среагировать.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

auto.today

Toyota Carina E › Бортжурнал › Замена ремня ГРМ, сальников распредвала и коленвала и маслосъёмных колпачков.

Хоть со времени покупки машины прошло не так уж и много времени — полтора года, но уже намотал 58000 км.
Предхоз говорил, что ремень ГРМ он менял перед продажей, но что то терзали меня смутные сомнения…
Сразу хочу извиниться перед предхозом — ремень он, действительно менял.
Но мне всё равно надо было лезть в мотор. Расход масла что то уж очень сильно увеличился, по сравнению с тем, что был полтора года назад. Вот я и решил заменить колпачки на клапанах, а раз уж буду всё разбирать, то почему не заменить всё, что буду снимать, на новое?
Все расходники покупал в магазине "Канбан" по цене:
Ремень ГРМ — 950 р.
Ролик — 650 р
Ремень генератора — 450 р.
Ремень ГУР — 350 р.
Прокладка свечн. колодца 4 шт — 800 р.
Прокладка клапанной крышки — 350 р.
Сальник распредвала — 450 р.
Шайба клапанной крышки 4 шт. — 400 р.
Колпачок маслосъёмный, впускной 8 шт. — 1000 р.
Колпачок маслосъёмный, выпускной 8 шт. — 800 р.
Сальник коленвала — 550 р.
Так же пришлось докупить немного инструмента:
Рассухариватель клапанов — 254р
Ключи накидные, изогнутые 10х13 и 12х13 — 230 р.
В принципе, изогнутый ключ был нужен только один, на 10, что бы открутить шкив помпы, так как он мешает снять защиту ремня ГРМ.
Всё, что надо приготовили, начнёмс…

Полный размер

Пациент ждёт…

Первое — снимаем шкив коленвала. Для этого сначала, пока стоят ремни, срываем 4 болтика крепления шкива помпы, потом снимаем ремни ГУРа и генератора. Затем снимаем переднее правое колесо, снимаем защиту, что бы добраться до шкива. Дальше надо открутить болт шкива. Есть два варианта.
Первый — с помощником, который включает 4-ю передачу и давит на тормоз, а вы крутите болт головкой на 17 (так пишут в Инете, но у меня помощника не было).
Второй вариант — та же головка на 17, только вороток надо упереть в кузов и крутнуть немного стартером. Я именно так и сделал.
Сам шкив снялся довольно таки легко, проблем не было.

Полный размер

Шкив снят

Дальше крышка клапанов, трамблёр, защита ремня ГРМ. откручиваем шкив помпы полностью, но снять его не получится, мешает кузов. Да и нужды в этом нет. Главное открутить болт крепления защиты ремня ГРМ, доступ к которому он перекрывал.
Теперь, когда видно ремень ГРМ, надо запомнить, а лучше сфотографировать, как он стоит. Убедиться, что метки совпадают.

Полный размер

Снята крышка клапанов

Полный размер

Метка на шестерне ремня совпадает с меткой на корпусе.

Полный размер

Отверстие в шестерне распредвала совпадает с вырезом на крышке сальника распредвала.

Сравнили, запомнили… Теперь продолжаем разбирать дальше. Откручиваем болт ролика и снимаем ролик.
Откручиваем крепление двигателя — три болта. Теперь надо поднять двигатель домкратом, что бы была возможность вынуть старый ремень и потом продеть новый.
Снимаем ремень ГРМ. Шестерню на коленвале снимал при помощи монтировки, без фанатизма. Сошла сравнительно не тяжело, но хуже чем шкив. Фото монтировки прилагается:

Полный размер

Монтировка и шестерня.

Верхнюю шестерню откручиваем удерживая распредвал ключом на 25 или разводным.

Полный размер

Снята шестерня распредвала.

Теперь подошла очередь снять распредвалы. Для этого вкручиваем болт на М6 в шестерню впускного распредвала, что бы она осталась во взведённом состоянии.
Далее равномерно отпускаем болты крепления распредвала. Начинаем от центра и постепенно идём к краям., Так везде написано. От себя добавлю — открутить стойки крепления крышки клапанов оказалось ещё тем гемороем. Поэтому рекомендую их сначала сорвать, а уже потом постепенно откручивать всё остальное.
Кстати, перед тем как снимать распредвалы я проверил и записал на листочек все зазоры. Потом, когда были сняты распредвалы и вынуты толкатели с шайбами, все шайбы были измерены и их размеры записаны на всё тот же листочек. Пусть будет.
Всё аккуратно сложено, никого и близко не подпускаем.
Выкручиваем свечи, колодцы закрываем тряпочками. Зачем нам мусор в цилиндрах?
Разборка закончена.
Начинаем собирать.
Сальник коленвала выковырял отвёрткой, аккуратно поддел его, и он вышел без проблем.
Новый смазал маслом, внутреннюю кромку, а снаружи немного герметика, ровным слоем. Потом просто вдавил его до упора и слегка пристучал молоточком через деревяшку.
Теперь надеваем шестерню распредвала, накидываем новый ремень. В общем собираем нижнюю часть для того, что бы можно было надеть шкив коленвала. Ремень располагаем так, что бы его особо не беспокоить, а шкив нам поможет крутить коленвал двигателя.
Процесс замены колпачков я не фотографировал, не до того было, но постараюсь описать подробнее.
Вот почти весь инструмент, которым я пользовался:

Полный размер

Инструмент


Почему почти? Потому что нет главной героини — указки с неодимовым магнитом на конце. Поверьте — без неё было бы очень проблематично сделать всё и не потерять ни одного сухарика.
Делать всё надо только с помощником. Устанавливаем рассухариватель и подносим магнит к сухарикам. нажимаем и сухарики прилипают к магниту. И только так, иначе могут улететь.
Но это мы немного зашли вперёд.
Начинаем с того, что берем 4 колпачка (2 впускн. и 2 выпускн.) и кладём их в небольшую ёмкость с маслом.
Укрываем весь двигатель, кроме того цилиндра с которым будем работать. Прокручивая за шкив опускаем поршень этого цилиндра вниз, можно контролировать длинной отвёрткой или чем то подобным…
Теперь необходимо взять бельевую веревку и засунуть её в цилиндр через отверстие для свечи. Естественно не полностью. Конец, для того что бы потом её вытащить, надо оставить.
Теперь за шкив крутим коленвал, поднимая поршень до тех пор, пока он не сожмёт веревку. Клапана окажутся прижаты снизу. Можно рассухаривать не боясь, что клапан нырнёт в цилиндр.
Рассухарили, вынули пружину, сняли старый колпачок. Для этой цели я использовал медицинский зажим.
Обязательно проверяем не осталось ли от старого колпачка колечка на направляющей.
Потом берём новый колпачок, покручивая надеваем на клапан и головкой на 11 садим его на место. Стучать мне не приходилось. Просто надавливал и чувствовал как он садился на своё место.
Далее собираем всё аккуратно и переходим к другому клапану.
Закончив с цилиндром, переходим на следующий. Опускаем немного поршень прокручивая коленвал за шкив и вытаскиваем верёвку. Опять приготавливаем 4-е новых колпачка, замачивая их в масле и начинаем всю процедуру снова. Засовываем верёвку в цилиндр, поджимаем клапана…
Закончив со всеми клапанами возвращаем толкатели на свои места. Устанавливаем на место распредвалы, обращаем внимание на метки с внутренней стороны. Они должны смотреть друг на друга. Метки ремня нас пока не интересуют.
Устанавливаем новый сальник, внутреннюю кромку его смазываем маслом. На наружную наносим немного герметика.
Закручиваем болты крепления распредвалов, постепенно и равномерно. Не забываем потом выкрутить болтик из шестерни впускного распредвала.

Полный размер

Метки согласования распредвалов.


Надеваем на выпускной распредвал шестерню ремня. Выставляем метки коленвала и шестерни распредвала.
Устанавливаем ролик натяжитель, зажав его в максимально отодвинутом состоянии.Надеваем ремень. Отпускаем ролик, натягивая ремень. Усилия пружины должно быть достаточно для нормального натяжения ремня. Зажимаем ролик. Прокруч

www.drive2.ru

Лада 2111 «1.6 атмосферный» › Бортжурнал › Что необходимо сделать, при замене любых сальников и масло-съёмных колпачков?!

Приветствую Вас!

Многие из нас меняли когда-нибудь всевозможные сальники, кому-то это только предстоит, но мало кто догадывается проверить при замене его стягивающую пружинку, а от неё зависит правильная работа и срок службы сальника!
Бывает такое, что новый сальник запрессовав вместо старого, всё равно сопливит или вообще подтекает, несмотря на то, что он новый!.. И мы начинаем менять сальник снова и снова, думаю что "наверное" просто нам попался бракованный сальник, либо при замене испортили его. А на самом деле всё оказывается до банальности просто! Мало кто из нас, в отличии от бывалых и опытных обращают внимание на стягивающую пружинку в сальнике, а её надо в 90% случаев подтягивать!

Бывает и такое:

Полный размер

Вот вам прямой пример, когда стягивающая пружинка просто болтается, причём ужасно насколько она расслаблена!

Полный размер

Такой масло-съёмный колпачок засопливит сразу, а водитель, у которого будет продолжаться жор масла двигателя, будет мучиться разбирая и греша на другие агрегаты, думая что пропускают кольца масло-съёмные или вообще ДВС скоро придётся делать капитальный ремонт!..

Стягивающая пружинка может быть и подтянутой, но не до конца как надо, причём это в 90% случаев происходит при покупке любых сальников и масло-съёмных колпачков!

Подтянуть пружинку занимает всего 5 минут, для этого нам нужно её снять с сальника и разомкнуть концы пружины против часовой стрелки, которые просто вкручиваются друг в друга!

Вот так можно разглядеть стык соединения:

Вот столько надо ампутировать и именно этот конец стыка, иначе не получится накрутить его с другим концом! Отрезать можно кусачками, либо обычными ножницами!

Вот на этой фото показано, с какого места должен идти натяг пружинки, потому что сильно пружину тоже нельзя натягивать!

Ещё мы сталкиваемся иногда с сильной выработкой от сальника например на коленчатом валу, или распред-валу и т.д. От выработки образуется канавка, которую даже новый сальник не в силах уплотнить, избавив нас от течи масла… Чтобы избавится от неё, нужно снимать вал и везти на шлифовку, а это затрата финансов, времени и нервов…

Вот такие канавки портят нам жизнь:

Полный размер

Как же выйти из такой ситуации сухим и что для этого надо сделать?!

Мы можем так же подтянуть пружинку на сальнике, но в ряде случаев это не помогает при сильных выработках валов и глубоких канавках!

Выход есть!
Нужно сточить кромку сальника с обратной стороны на 2 или 3 мм, тем самым он будет запрессовываться дальше своего места, и будет миновать ту злосчастную канавку!

Для этого можно использовать "болгарку", но без перчаток, иначе руку может замотать болгаркой, так что соблюдаем технику безопасности!

Вот таким вот образом будет это выглядеть!

Стачивая на "болгарке" короткими заходами, чтобы не сжечь и не испортить сальник! Можно так же сточить вручную на наждачном круге, но это займёт больше времени …

Выше описанными методами мы увеличиваем срок службы сальника и его эффективность, а так же избавляемся от лишних затрат денег и времени, при сильных выработках канавок, где сальник уже не может выполнять свою главную функция — держать масло в узде!

Всего доброго!

P.s.

Обращайте пристальное внимание перед покупкой сальника, на масло-удерживающие кромки, они должны быть без огрехов, "рваностей", равномерные и ровненькие — это залог успешной работы любого сальника!
Перед установкой вала в сальник, смазывайте поверхность соприкосновения сальника с ним моторным маслом, чтобы первые минуты работы сальника не были на сухую!
И проверяйте нажатием пальца на кромки сальника перед покупкой, чтобы проверить качество сальника, которые должны быть мягкими, это позволяет проверить качество резины сальника!
Запрессовывать новый сальник, самое простое старым сальником, если нет спец. оправки, равномерно обстукивая по всей окружности его, чтобы он без перекосов входил ровно в своё посадочное место!

www.drive2.ru

Как заменить задний сальник коленвала: пошаговая инструкция :: SYL.ru

Когда протекает задний сальник коленвала, это очень неприятно для владельца автомобиля. Мотор пачкается маслом, а вся пыль с дороги затем очень активно липнет к нему. Масло также будет разъедать резиновые детали, капать на диск сцепления, после чего он рискует потерять свои фрикционные свойства. Все масло, возможно, и не вытечет, но такая неприятность может добавить серьезных проблем. Если образовалась течь из заднего сальника, необходимо его заменить.

Принцип действия

Данный сальник был придуман, чтобы нейтрализовать утечки смазки из двигателя через отверстие, из которого выходит коленчатый вал. Данный элемент производится из силикона или фторкаучуковой резины. Выглядит он в виде уплотнительного кольца. Диаметр кольца равен диаметру коленчатого вала. Задний сальник коленвала для большинства моделей автомобилей имеет размер около 99 миллиметров.

Силикон, как и фторкаучуковая резина, – это достаточно термостойкие материалы. Поэтому сальник никак не страдает от высокотемпературных воздействий. Эти элементы взаимодействуют с вращающимся валом. В результате на сальник воздействует сила трения, которая влечет за собой повышение температуры вместе с выделением тепла.

С внешней стороны сальника производители наносят специальные пометки и надписи. По ним можно определить, в какую сторону вращается коленчатый вал. При помощи этой информации в процессе замены задних сальников коленвала ошибки исключены.

Где установлен элемент?

Данный уплотнительный элемент установлен в той области блока цилиндров, где коленчатый вал выходит наружу. В обыкновенных автомобилях, где двигатель расположен продольно, а процесс распределения газов осуществляется при помощи цепного привода, сальник устанавливают перед опорным подшипником в щите коленвала. В случае переднеприводных автомобилей, где мотор расположен поперечно, а в механизме газораспределения используется ремень, элемент находится в блоке цилиндров, так как в конструкции мотора щит отсутствует.

Внутри картера двигателя смазка находится под определенным давлением. За счет этого давления сальник постоянно прижимается к деталям, которые он должен уплотнять. Так мотор надежно защищен от утечек масла.

Типичные неисправности

В современных двигателях задний сальник коленвала – это крайне важный элемент. Это обусловливается тем, что даже при малейших смещениях детали смазка будет течь. Но как определить, что пора устанавливать новый уплотнитель? Первый признак – это потеки масла в месте, где картер силового агрегата соединяется с коробкой переключения передач.

Если смазка течет, то она может попадать в картер сцепления, оседать толстым слоем на стенках и пачкать диск сцепления. Все это приведет к пробуксовкам сцепления. Также значительно повысится расход масла.

Причины протечек сальника

Как правило, ресурс уплотнителя довольно высокий, и чаще всего он определяется по сроку эксплуатации авто. Итак, среди причин выхода детали из строя можно выделить следующие:

  • Обычно сальник протекает после пробега автомобиля в 100 тысяч километров. Это вызвано вибрациями коленвала двигателя. В результате интенсивно изнашивается внутренняя часть элемента. Изначально эта внутренняя часть должна плотно прижиматься к защищаемой детали. Но так как со временем из-за вибраций внутренняя часть деформируется и теряет свою форму, то она уже не может хорошо прилегать к коленчатому валу.
  • Если автомобиль долго не использовался или долго стоял зимой на улице, то нередко сальник замерзает и твердеет. Если он подвергался воздействию низких температур, то он уже не способен плотно прилегать к поверхности защищаемой детали.

Новые сальники могут течь и по другим причинам. Так, нередко одной из самых популярных причин является качество детали. В магазинах можно купить поддельный сальник коленвала задний для ВАЗа. Стоимость его невысокая, и автолюбители не замечают, что покупают подделку. Плохое качество детали обязательно повлияет на то, как она будет работать в дальнейшем.

Еще одна причина – это нарушение правил установки. Зачастую сальник ставят в удобном положении и молотком аккуратно забивают его на место. Но производители не рекомендуют при инсталляции детали использовать молоток или прикладывать значительные усилия.

Далее можно выделить неисправности двигателя. Если в работе появились определенные изменения, повысилось давление газов в картере, то эти газы способны выдавить сальник. В результате соприкосновение с коленвалом будет неплотным, и смазка будет вытекать через образовавшуюся щель.

Если течет масляный фильтр, то некоторые автомобилисты думают, что это течет задний сальник коленвала. Иногда вполне нормальную деталь меняют на новую, но нужно было просто заменить масляный фильтр.

Производители

Не стоит приобретать эти уплотнительные детали в сомнительных магазинах, на рынках. Не нужно покупать дешевую продукцию неизвестных брендов. Так можно не только приобрести сальник, замена которого вызовет определенные проблемы, но и получить более серьезные неисправности.

Наиболее популярными являются следующие производители: Viuctor Reinz, Elring, Goetze. Они изготавливают качественную продукцию. Продукция данных брендов попадается не только в автомобильных магазинах, но и на многочисленных разборках.

Последствия протечки сальника

Выше вкратце мы рассмотрели, к чему может привести течь заднего сальника коленвала. А сейчас рассмотрим последствия более подробною. Каких-либо катастрофических последствий для двигателя не будет, но сами по себе протечки смазки являются немалой проблемой.

Для решения проблемы придется демонтировать КПП, снять сцепление – диск и корзину, снять маховик. Все это необходимо, чтобы добраться до коленчатого вала и его сальника.

Как определить протечку?

Данная проблема определяется очень просто и легко. Диагностировать ее могут даже начинающие. Если между картером сцепления и силовым агрегатом висят капли свежего масла, то пришло время менять сальник.

Процесс замены сальника на ВАЗе

Для замены придется поработать, так как нужная деталь скрыта за механизмом сцепления. Для проведения данного мероприятия лучше попросить кого-нибудь помочь. Лучше, если помощник будет иметь опыт подобных работ.

Первым делом откручивают маховик двигателя и снимают сцепление. Задний сальник находится в корпусе, закрепленном на болтах. Их восемь штук. Открутите болты - корпус будет в руках. Сальник можно извлечь, а вместо него запрессовать в корпус новую деталь.

Размер заднего сальника коленвала довольно крупный, а форма простая, поэтому при запрессовке и выпрессовке проблем возникнуть не должно.

«Рено»

На примере автомобиля «Рено Логан» посмотрим, как менять задний сальник. Первым делом снимается механизм трансмиссии или КПП. Автомобиль вывешивают подъемником. Далее демонтируют АКБ. Затем откручивают болт, удерживающий кулису КПП. После этого выворачивают болт, удерживающий цилиндр сцепления. Затем демонтируют все болты, удерживающие КПП.

Далее снимают колеса, отворачивают гайки ШРУСа, разъединяют шаровые опоры с поворотными кулаками, сливают масло из КПП и демонтируют полуоси. Под поддон двигателя ставят подпорку и снимают верхние опоры трансмиссии, а затем и весь корпус КПП.

Снимают маховик, корзину и ведомый диск. При этом необходимо запомнить положение маховика относительно коленчатого вала. После этого выкручивают болты маховика и извлекают задний сальник коленвала «Рено Логана».

Сальник меняют на новый в обратном порядке. На этом процедура полностью завершена. После удачной замены можно собирать все обратно.

Задний привод

Все вышеописанные инструкции актуальны для переднеприводных моделей авто. Что касается заднеприводных, то здесь снимают не только КПП. Первым делом нужно снять карданный вал, затем рабочий цилиндр сцепления. Далее отворачивают болты, удерживающие КПП. Также отворачивают кулису. После этого коробку можно смело снимать и менять задний сальник коленвала «Форда» или других автомобилей на заднем приводе.

Советы специалистов

Сальники производят из материалов разной степени плотности. Это делается для того, чтобы они подбирались по типу масла. Если установить сальники для минеральных масел, а в моторе будет залита синтетика, то уплотнители могут раствориться.

Перед монтажом сальник примеряют на коленвал. Поверхности корпуса уплотнителя и коленчатый вал смазывают маслом. После установки проверяют состояние. Если утечки не наблюдается, то все получилось удачно. Также специалисты советуют менять оба сальника двигателя сразу – и задний, и передний.

www.syl.ru


Смотрите также