Главная » Разное » Как поменять рулевую рейку

Как поменять рулевую рейку


Замена рулевой рейки — DRIVE2

Предыстория.
«Сопливить» рейка начала года два назад. Справа по ходу машины появилась капелька на стыке пыльника и рейки. Снимал пыльник – смотрел, показалось, что не критично. Жидкость катастрофично не уходила. Потом заменил рулевые тяги. После замены возник странный эффект – рейка плющила вакуумом пыльники и те быстро выходили из строя. Разобраться с этой засадой довелось лишь сейчас, когда рейка прошла через руки полностью.

Подготовка.
Я периодически «покуривал» интернет насчет ремонта своими руками, узнавал стоимость восстановления (в районе $50-60, типа, «с гарантией»). Стоимость ремкомплектов для рейки (их два – маленький 34128-FC010 (для карданчика, $13) и большой 34128-FC021 (для самой рейки, $24).

Полный размер

Ремкомплекты для рейки. Слева — на кардан-червяк. Справа — на рейку.

Необходимость покупки каждого определяется после разборки рейки и дефектации. Может сложиться так, что вам понадобится только ремкомплект для рейки – там сальники (внутренний и наружный, колечко пластиковое для поршня и новая контровочная проволочка). Я решил изначально брать два, чтобы заменить уже все наверняка на новое и в рейке, и в карданчике и не париться больше насчет рейки. Поэтому при правильном приложении рук денежные вложения минимизируются, но добавляются вложения врменнЫе. Что вполне для меня было приемлемо.
Сначала я нашел б/у-шную рейку. Досталась она мне с вполне еще живыми тягами и наконечниками. О них позже.

Восстановление б/у-шной рейки.
После покупки рейки я стал ее потихоньку разбирать и изучать.

Полный размер

Рейка в положении для разборки.

На ней четыре трубки. Их, в принципе, перепутать невозможно из-за причудливой конфигурации, но для страховки я все фоткал. Здесь две трубки уже откручены. Торчащие части рейки я смазал маслицем и замотал тряпками, чтобы на зеркало не села ржавчина, т.к. разбирал я ее не торопясь, иногда с большими перерывами.
Общее схематичное устройство рейки такое:

Полный размер

Устройство рейки — схематично.

Когда трубки откручены, откручиваем два болта, крепящие карданчик и, легонько покручивая его, вытаскиваем весь узел кардана в сборе с «червяком».

Карданчик-червяк.

Его пока в сторону. Займемся трубой с рейкой.
За квадратный узел крепления зажмем легонько в тиски и начнем разборку.
Это вид на противоположный от кардана конец рейки. Правый по ходу автоса. Если машина леворукая, естессно. Как там у праворуких реек – не знаю.

Полный размер

Правый торец рейки (по ходу авто).

Какой-нибудь тупорылой выколоткой легонько постукиваем в пазы и толкаем эту шайбу против часовой стрелки – справа в прорези появится кончик контровочной проволочки. Ее поддеваем вверх из прорези и постукиваем дальше. Шайба вращается, проволочка вылазит до конца и выпадает из отверстия, в которое вставлен кончик.

Полный размер

Пружинка свободна!

Вынимаем контровочную шайбу и видим под ней внешний сальник.

Полный размер

Добрались до сальника!

Задвигаем с противоположного конца рейку и поршень с небольшим усилием выдавит его наружу.

Полный размер

Вот он!

Вынутую рейку осматриваем, протираем и откладываем в сторону… пока. Наступает самый гЕморный момент – доставание внутреннего сальника. У меня получилось выдавить его, подобрав подходящую по диаметру головку и обмотав ее скотчем, чтобы не повредить внутреннее зеркало трубы. Второй раз, на той рейке, которую я снял уже со своей машины, этот фокус, правда, не прошел. Сальник разломался и вышло наружу только розовое уплотнительное колечко. Сам сальник остался внутри. Как его теперь извлечь пока думаю…
Но вернемся к разбираемой рейке. На поршень насажены два колечка – одно черное резиновое, другое пластиковое розовое или голубое. Они есть в ремкомплекте.

Полный размер

Вот такой он, поршень… и уплотнения его.

Поддеваем отверточкой, можно не жалеть особо – все равно под замену – снимаем. Осматриваем поверхность рейки. Я свою отдавал токарю и он ее легонько шлифанул – просто улучшил зеркало, т.к. в общем и целом поверхность была в нормальном состоянии. Хотелось сделать все по уму, тем более, никуда не торопился. После того, как рейка вернулась из шлифовки, аккуратно, стараясь сильно не растягивать и смазав Dexron’ом, насаживаем новые уплотнители. Берем новый внутренний сальник, заматываем скотчем зубья рейки, аккуратно насаживаем сальник на рейку пружинкой внутрь к поршню. Вставляем рейку в трубу, поршнем аккуратно вдавливаем сальник внутрь. И тут есть один нюанс, который стоил мне еще одной разборки рейки, пол литры Dexron’она, выходного дня и несколько тыщ, наверное, потерянных нервных клеток.

Полный размер

Схема рейки. Важные нюансы.

Получилось так, что я оставил сальник на месте, показанном красной стрелкой. Когда я все собрал обратно, залил жижу, повертел колеса и выпустил воздух – все было хорошо. Но, когда я запустил движок и крутнул рулевое колесо, раздался хлопок и шипение – из-под пыльников погнало жидкость…
Поржали? Возвращаемся к рейке. Когда внутренний сальник окажется на месте – насаживаем новый внешний сальник, ставим контровочное колечко, вставляем в отверстие кончик новой контровочной проволочки и той же выколоткой аккуратно вращаем контровочную шайбу по часовой стрелке. Как только проволочка затянется в прорезь полностью – все, дело сделано.
Теперь трубу откладываем в сторону и берем карданчик. Там все просто. Последовательно снимаем: стопорное кольцо (понадобится отвертка или разжимные круглогубцы), подшипник (лучше, конечно, съемником), большая шайба, сальник.

Полный размер

Карданчик-червяк и его внутренности.

Затем втулка с отверстиями. На втулке есть четыре уплотнительных кольца. Они есть в ремкомплекте кардана. Втулка ставится специальным вырезом в шпонку, так что при сборке не ошибетесь, и фиксируется пружинным колечком. Затем верхний подшипник и сальник. Подшипники, сальники, колечки меняете и собираете в обратной последовательности.
Соединяем карданчик с трубой, проложив новой прокладкой из ремкомплекта. Зубья червяка и рейки, а также место трения регулировочного сектора («полумесяца») щедро смазываем консистентной смазкой типа «литол» или подобной.
На трубочках желательно тоже поменять уплотнительные колечки. Обратите внимание – они разного диаметра. Стоят копейки – их можно купить в «жигулевских» запчастях. Возьмите только нужные для образца.
Трубочки на место, хомуты креплений тоже и, в принципе, рейку можно монтировать на автомобиль.

Снятие рейки с автомобиля.
Ставим автос на подпорки или на два домкрата, сняв передние колеса.
Отсоединяем от стабилизатора поперечной устойчивости стойки (линки, косточки).
Снимаем подрамник.

Полный размер

Четыре болта — и он ваш!

Откручиваем выхлопной коллектор.

Полный размер

Надеюсь, у вас тоже открутится легко.

Отсоединяем лямбду – разъем доступен из-под капота, справа по ходу автомобиля, примерно под «черным ящиком» воздушного фильтра. У меня лямбда одна. У кого две – отсоединяйте обе! Затем откручиваем болт, который держит трассу глушителя за кронштейн на коробке.

Полный размер

Грамотно все сделано…

Прежде чем расстыковать этот кронштейн подготовьтесь! Возьмите прочную веревку и как только глушак повиснет на задних резиновых подвесках – подвяжите его за переднюю балку или рычаг, слегка сместив влево по ходу авто – будет облегчен доступ к рейке.

Полный размер

www.drive2.ru

Замена рулевой рейки своими руками: пошаговая инструкция

Как выполнить замену рулевой рейки своими руками 4.67/5 (93.33%) 3 голос(ов)

Рулевой механизм автомобиля – это достаточно сложная система с непростой конструкций, за счет которой и осуществляется управление машиной. Основной узел этой системы – рулевая рейка. К сожалению, данный узел не долговечен. Во время движения по дороге с плохим покрытием может возникнуть стук, при этом отдает в руль. Проявляется это как стоя на месте, так и во время поворота руля. Сигнал о том, что имеется неисправность рулевой рейки.

Автосервисы в Москве по замене рулевой рейки:

Загружаем автосервисы...

В данной статье Вы узнаете, как произвести замену рулевой рейки своими руками, ведь это не такая и сложная задача.

Рулевая рейка

Рулевая рейка выступает в роли узла, соединяющего руль и колеса. Этот узел осуществляет передачу усилия от рулевой колонки в механизм, отвечающий за поворот колес.

Во время движения автомобиля, все неровности, кочки, ямки, удары при поворотах берет на себя рулевая рейка. И каким осторожным не был бы стиль вождения, как и любой другой механизм рулевая рейка подвержена износу и поломкам.

Характерные признаки неисправности рулевой рейки

Самый характерный признак неисправности рулевой рейки – это стук. Характерный, к тому не совсем приятный стук доносится из-под передней оси машины. Поначалу данный стук почти незаметен, однако со временем интенсивность значительно увеличивается.

Через некоторое время данные стуки начинают отдавать в руль. Уже после этого передвижение по неровным дорогам, резкие повороты очень опасны. В такие моменты подергивания руля очень ощутимы.

Что делать, чтобы вас не обманули в автосервисе? Как его избежать, кликните на любой из мессенджеров ниже,чтобы узнать 5 простых способов как избежать обмана 👇

Важный момент в том, что характерные признаки неисправности рулевой рейки наблюдаются только на маленьких ямках. А вот глубокие ямы автомобиль проезжает без явного стука. В таком случае большая вероятность того, что узел пришел в непригодность, и нужно будет произвести замену рулевой рейки своими руками.

Еще один сигнал о неисправности рулевой рейки – тугая работа самого узла. Проявляется это обычно в том, что крутить руль становится тяжело лишь только в одну сторону. Также под машиной, после стоянки, может наблюдаться течь масла, которая наблюдается на самом узле и на асфальте, и гул в ГУР. Этими симптомами не стоит пренебрегать, т.к. говорит о том, что автомобилем в скором времени будет недопустимо использовать. Может привести к плохим последствиям, вплоть до ДТП. Такая неисправность характерна для гидравлических механизмов. В большинстве случаев, выход из строя рулевой рейки связано с неисправностью уплотнителей и шток.

Люфт колеса – еще одна характерная черта неисправности рулевой рейки. Определить это просто. Достаточно ухватиться руками за колесо и подергать его в разные направления. Люфт должен быть ярко выраженным и хорошо ощущаться руками. В таком случае руль может свободно вращаться вправо-влево на малой скорости. Исчезает острота и отклик при повороте руля водителем. Самый лучший выход из данного положения – замена рулевой реки своими руками.

Частая поломка рулевой рейки связана с повреждением сухаря.

Основная причина того, что данный узел вышел из строя, связана с тем, что водитель любит быстро ездить по плохим дорогам.

Наезд на препятствие на скорости, резкие торможения, изношены пыльники – это может стать причиной неполадки рулевой рейки. Через трещины в пыльниках внутрь попадает грязь, песок, где смешивается с маслом. Тем самым ускоряя рейки и опор.

Необходимо знать и помнить, что не стоит в холодное время оставлять надолго автомобиль с вывернутыми в одну сторону колесами. Гидравлика может быстро сломаться.

Важно помнить, что эксплуатация автомобиля с неисправной рулевой рейкой небезопасно. Приводит к потере управления автомобиля. При выявлении поломки необходимо незамедлительно приступить к устранению.

Как заменить рулевую рейку своими руками?

Если имеются серьезные повреждения поверхности рулевой рейки, зубчатого механизма, то необходима замена рулевой рейки.

Прежде чем приступить к выполнению работ следует прочесть инструкцию по замене рейки к вашему автомобилю. К тому же, за сутки до начала работ мы рекомендуем побрызгать WD-40 на все болты и гайки, чтобы в последующем их было легче открутить.

  1. Установив авто на ровную поверхность затяните стояночный тормоз. Под задние колеса мы рекомендуем что-нибудь подложить, например, кирпичи.
  2. Руль выставляется в нейтральное положения. И по очереди ослабляются колесные гайки. Поднимается машина на домкрате и снимаются передние колеса.
  3. Следующим шагом снимается абсорбер, тем самым открывая доступ к рулевой рейке.
  4. Затем переходим к откручиванию наконечников. Выбивать наконечники можно в последующем молотком. Однако стоит это делать, если собираетесь менять наконечники вместе с рулевой. Иначе лучше воспользуйтесь съемником.
  5. Откручиваются крепежные гайки на хомуте, удерживающие рулевую рейку. И снимается хомут.
  6. Рулевая рейка свободна, остается только ее вытянуть. Удобнее всего это производить со стороны пассажира.
  7. Затем на ее место необходимо установить новую, выполняя шаги в обратном порядке.

Стоит помнить, что после замены рулевой рейки своими руками необходимо произвести регулировку развал-схождение самостоятельно либо на СТО.

И в заключение…

Работа по замене рулевой рейки своими руками достаточно проста и не нужно особых навыков и умений. Основной момент в том, чтобы четко следовать инструкции, и выполнять работы в нужной последовательности.

Автосервисы в Москве:

Загружаем автосервисы...

carrepair7.ru

Как снять рулевую рейку своими руками

Актуальным вопросом для многих автолюбителей является то, как снять рулевую рейку. И это не удивительно, ведь она является одним из важнейших механизмов машины. От нее в основном и зависит то, как будет управляться транспортное средство. Поэтому нужно следить и поддерживать ее в хорошем состоянии.

О выходе из строя данного механизма говорит ряд факторов, но наиболее популярными являются: характерный шум, появляется люфт, под машиной возникают масляные пятна. Если вы заметили это, то необходимо в кратчайшие сроки предпринять необходимые меры. Одним из способов ремонта является замена рейки. Однако прежде чем заменить рулевую рейку нужно правильно ее снять.

Что нужно для снятия рейки

Прежде чем начинать работу, следует соответствующе к ней подготовиться. Вам потребуются:

  1. Набор ключей.
  2. Съемник наконечников.
  3. Подпорки из дерева.
  4. Ветошь.
  5. Жидкий ключ.
  6. Молоток.
  7. Отвертка (тонкая).
  8. Домкрат.

Как только Вы подготовили требуемые инструменты, можно начинать работу.

Подготовка к снятию рулевой рейки

Предварительно следует зафиксировать транспортное средство, поставить его на стояночный тормоз. Для большей надежности лучше подставить под задние колеса упоры. После того, как машина надежно зафиксирована, нужно:

Ту же процедуру выполняем и с другой стороны. В результате этих шагов Вы сможете полностью открыть доступ к наконечникам, что сделает снятие механизма существенно проще.

Порядок демонтажа рейки

Для начала нужно выяснить какой у Вас реечный механизм:

От этого будут зависеть последующие действия. Для механической рулевой рейки прежде чем начать отсоединять наконечники, необходимо почистить сами болты от загрязнений. Для этого подойдет металлическая щетка и раствор WD.

Вначале в процессе снятия рейки будут создавать помехи и затруднения адсорбер газов и сирена сигнализации, если она у Вас присутствует. Следует аккуратно отсоединить клеммы и отодвинуть их. Выбиваем рулевые наконечники при помощи съемника или обычного молотка.

Теперь начинаем снимать сам механизм:

Важно: Вытаскивайте рейку с большим вниманием, чтобы не допустить возникновения каких-либо повреждений топливного шланга или электропроводки.

В случае, когда установлен ГУР, нужно удалить жидкость из бачка и слить остатки через трубки высокого давления, после чего отсоединить и их. Отсоединить все датчики и снять муфту.

Когда установлен ЭУР просто снять клемму минус с аккумулятора до того, как начать работы (после этот механизм с ЭУР снимается стандартно).

Итог

Рулевая рейка снимается примерно одинаково на всех марках транспортных средствах с различными усилителями руля. Для того, чтобы снять рулевую рейку нужно обладать временем, инструментами и небольшими навыками автомеханика. Если Вы не уверены в своих силах, лучше отвезти машину в автосервис.

automorum.ru

3 этапа монтажа и установки механизма

Содержание статьи

Для управления передних колес современных автомобилей используется рулевой механизм, главной частью которого является рулевая рейка. Различается три вида реек:

Отечественные Вазовские модели в основном оснащены механическими, а импортные автомобили преимущественно гидравлическими рейками.

Механизм работы рулевой рейки

Принцип работы одинаков для всех видов рулевых реек. Поступательное вращение руля через рулевой вал передается на исполнительный шестеренчатый механизм, который обеспечивает передвижение реечного вала, имеющего специальные пазы для зацепления с ведущей шестерней. Для облегчения усилий в гидравлических рейках используется гидравлический усилитель руля, а в электрических небольшой электромотор.

Основные неисправности рулевой рейки

Определить признаки неисправности рулевой рейки достаточно легко. Внезапный отказ агрегата случается крайне редко. Если при вращении колес стучит рулевая рейка и временами слышен металлический хруст, это верный признак появившихся проблем. Течь масла в гидравлической рейке также является поводом для ремонта или замены.

Инструкция по замене рулевой рейки

Сложность производимых работ во многом зависит от типа и расположения рулевой рейки. Механические рейки обычно располагаются в верхней части моторного отсека и имеют относительно удобный доступ. Демонтаж рулевой рейки вполне возможно произвести самостоятельно на любой площадке.

Гидравлические рейки в основном расположены в нижней части между двигателем и подрамником. Доступ к рейке достаточно ограничен, работы производятся на подъемнике, эстакаде или смотровой яме. В отдельных случаях требуется снятие подрамника. В связи с определенными сложностями замену или ремонт гидравлической рейки рекомендуется производить в сервисном центре.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Eor5a6kaJys

Рассмотрим последовательность действий, как снять рулевую рейку на автомобиле ВАЗ 2114.

Необходимые материалы и инструменты

При проведении самостоятельных работ по замене рулевой рейки потребуются:

Демонтаж рулевой рейки

Алгоритм снятия рулевой рейки производится следующим образом:

  1. Автомобиль устанавливается на ровной площадке с твердым покрытием. Фиксируется стояночный тормоз и под задние колеса устанавливаются противооткатные упоры. Блокируется рулевое колесо. Снимается минусовая клемма аккумулятора.
  2. Домкратом поднимается передняя часть автомобиля и устанавливается на подставки. Снимаются передние колеса для обеспечения доступа к рулевым тягам.
  3. Гайки наконечников обрабатываются wd-40 и откручиваются. Используя съемник, извлекаются пальцы наконечников из гнезд амортизаторных стоек.
  4. В салоне откручивается и извлекается стопорный болт на карданном сочленении.
  5. Для удобного доступа к рейке демонтируется абсорбер.
  6. Откручиваются и удаляются гайки крепления рулевой рейки.
  7. Сняв рейку с крепежных шпилек, разъединяется шлицевое соединение рулевого вала и исполнительного механизма.
  8. Рейка извлекается из подкапотного отсека.

Установка рулевой рейки

Перед установкой следует снять боковые заглушки на новой рейке и наполнить отверстия литолом. Установить на рейку рулевые тяги с наконечниками. При монтаже рулевой рейки потребуется помощь второго человека для установки шлицевого соединения. Разжать шлицевой хомут можно, воспользовавшись зубилом.

Установленная на шпильки рейка крепится гайками. Наконечники устанавливаются в гнезда и фиксируются. Устанавливаются колеса, автомобиль снимается с подставок.

После монтажа новой рейки необходимо на стенде геометрии проверить и установить параметры схождения колес.

Проверка работоспособности

Для тех, кто не знает, как проверить рулевую рейку, установленную на автомобиль, посоветуем обратить внимание на следующие моменты:

Резюме

Безопасное управление автомобилем напрямую связано с техническим состоянием рулевой рейки. Своевременная диагностика и устранение неисправности в рулевом агрегате позволит избежать крупных неприятностей во время поездки.

Пожалуйста, оцените этот материал!

Загрузка...

Если Вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями!

motorsguide.ru

Замена рулевой рейки своими руками

О неисправности рулевого управления говорят характерные стуки, которые сопровождаются неприятным подёргиванием руля на неровной дороге. Выхода есть два – замена рулевой рейки своими руками или ремонт старой рейки.

Первый вариант – более надёжный, ниже мы поговорим, как это сделать.

Что нужно для работ

WD40

  1. Набор ключей, торцевых и головки с трещоткой.
  2. Съёмник наконечников.
  3. Молоток и тонкая отвёртка.
  4. Жидкий ключ.
  5. Ветошь.
  6. Деревянные подпорки.

Порядок проведения подготовительных работ

Рулевая рейка и наконечники

  1. Перед тем как начать работу, устанавливаем автомобиль на ровное место и блокируем стояночный тормоз. Для надёжности подложите под задние колёса кирпичи. Зафиксировав автомобиль, переходим к передней части.
  2. Выставляем руль в нейтральное положение.
  3. По очереди ослабляем колёсные гайки.

Ослабляем колесные гайки

Когда все работы проведены, поддомкрачиваем одну сторону машины, снимаем колесо и, установив опоры, опускаем автомобиль. То же самое проделываем с другой стороны. Таким образом, вы освободите доступ к рулевым наконечникам, что более упростит снятие рулевой рейки.

Перед тем как откручивать рулевые наконечники, очистите болты крепления от грязи металлической щёткой, и облейте раствором WD (жидкий ключ).

Пока жидкость все еще разъедает ржавчину, перемещаемся в подкапотное пространство и освобождаем доступ к рулевой рейке.

Откручиваем абсорбер

Свободному снятию будет мешать адсорбер газов и сирена сигнализации (если таковая имеется). Аккуратно откручиваем клеммы и убираем их в сторону.

Снимаем наконечники

Если вы будете вместе с рулевой менять и наконечники, то при демонтаже старых можно выбить их молотком, если нет, то лучше использовать съёмник.

Съемник рулевых наконечников

Пассатижами вынимаем шпонку из гайки крепления и откручиваем её. Вставляем вилкообразное крепление под резиновый уплотнитель, а верхнюю часть пальца заводим на болт наконечника. Закручиваем гайку съёмника до упора и ударом молотка выбиваем наконечник из крепления стойки.

Демонтаж наконечников

Последовательность работ по снятию рейки

Стопорный болт рулевого кардана

Демонтаж рейки

Извлекайте рулевую очень аккуратно, чтобы не повредить топливный шланг или электропроводку. Лучше, если вы все работы будете проводить с помощником.

Рейка снята – убираем её в сторону и начинаем подготовку к установке новой.

Инструкция по установке

Установка новой рулевой рейки

При соединении шлицевой части с рулевым «червяком» вам понадобится помощник. Один направляет снаружи, второй соединяет с хомутом в салоне. Главное – чтобы выемка на шлицах совпала с отверстием хомута. В противном случае вам не удастся вставить крепёжный болт.

Обязательно после установки нужно провести регулировку развала схождения.

Видео

Перед началом работ посмотрите видео, как самостоятельно снять рулевую рейку:

auto-wiki.ru

Замена рулевой рейки (меняем электро на гидро) — DRIVE2

Полный размер

Всем доброго времени суток.
Долго мучился и не мог понять что у меня стучит, так как ходовку всю перебрал на новую, но после того как поставил полиуретан на рычаги (отдельная история), я почувствовал, что стучит рейка, причём брякала на грунтовой дороге не слабо.
Я задался целью заменить! Но покупать новую от 2 до 6 месяцев сроком службы мне не хотелось, и с контрактными та же беда, могла застучать в любой момент, а цена в среднем от 8000р до 12000р. Отремонтировать?! Задумался я! Но без машины не как! Долго штудировал интернет, читал форумы и наткнулся на то как в место электро рейки ставят гидровлическу. Особо подробно не кто не расписывал что нужно учесть при такой замене.
Цена рейки от 2000р до 4000р., мне она досталась за 3500р. Рулевые тяги и наконечники как новые, я был очень рад так как мои были уже уставшие, а на новые особо пока не планировал.
При замене рейки были небольшие трудности.
Нужно обратить внимание:
-При покупки должен стоять переходник между рейкой и рулевым карданчиком (на электро он длинный на гидро короткий)
-Сайлентблоки на гидро все круглые и отверстие под болт на 1мм меньше, на электро 2 овальные и 2 круглые но отверстия больше, то есть нужно переставить сайлентблоки или купить новые.
-Я укоротил две трубки (вход выход) на рейке, прокачал дикстроном и закольцевал шланчиком.
-Так же заранее нужно найти пыльник рулевой колонки на гидро он примерно на 10 см короче, на электро длиннее.
Моя электро рейка вытаскивается с правой стороны без каких либо проблем, но для того что бы установить гидро, пришлось откручивать балку, так как из за трубок рейка не пролазила под выхлопной трубой.
После установки заезжаем на развал, рулём до упора не поворачиваем так как можно оборвать подушку безопасности. Далее выставляют ровно руль, делаем схождение и готово.
За небольшой срок эксплуатации проблем не каких нет, только наслаждаешься тишиной)))

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

www.drive2.ru

Снятие и установка рулевой рейки. — Audi 80, 1.8 л., 1988 года на DRIVE2

Как уже я ранее описывал в своем БЖ у меня была проблема течи рулевой рейки и насоса ГУР (на холодную страшно гудел что аж люди оборачивались) в нескольких местах. Потратив часть своего отпуска я все же перебрал рейку и ГУР, но обо всем по порядку.

Начнем с рулевой рейки. Сначала необходимо слить жидкость для ГУР, для этого откручиваем два полых болта. Один питающий шланг (от бачка к насосу ГУР), второй выходной шланг (от насоса ГУР к рулевой рейке).


Опишу сначала как снимать рулевую рейку.
1) Снимаем клеммы с аккамулятора и убираем его в сторону.
2) Под аккамулятором есть отверстие, через него удобно откручивать разные болты. Также можно снять провод с катушки зажигания.
3) Откручиваем болты которые крепят крепежную пластину (к ней прикручены рулевые тяги) к рейке.




4) Откручиваем болты из левой арки, эти болты с внутренним шестигранником крепят рейку к крылу.


5) Откручиваем гайки которые крепят рейку к перегородке. Чтобы было удобно откручивать правую гайку, нужно будет открутить штуцер питающего шланга. Выпускной шланг от рейки к бачку открутить почти невозможно, там не подлезть ни ключом ни головкой, поэтому я открутил выпускной шланг от бачка, и когда достал рейку то и открутил этот шланг от самой рейки.


6) Отщелкиваем и вынимаем резиновый уплотнитель, который находиться под ногами водителя. Уплотнитель закрывает отверстие между валом рейки и фланцевой трубкой (фланцевая трубка крепится к рулевой колонке). Уплотнитель достаточно сжать и вынять внутрь салона.


7) Откручиваем болт от зажима фланцевой трубки к валу (шестеренке) рейки. Фланцевую трубку достаем к рулевой колонке.



8) Вынимаем рейку под вакуумным усилителем тормозов. Ох уж непростая эта работа в первый раз )))), будет сложно, но возможно.

Установка производится в обратной последовательности.

www.drive2.ru

Ремонт рулевой рейки (Фото отчёт) часть №1 — Toyota Will VS, 1.5 л., 2002 года на DRIVE2

Отчет по ремонту рулевой рейки.
Симптомы: стуки в рулевой рейке, проявляющиеся при проезде мелких неровностей (болезнь всех короллоподобных с электроусилителями руля).
Диагноз сервисменов – замена рейки (на практике выручает ненадолго и стоит немало).
Решение: замена в рейке всего, что может стучать. А стучит в таких рейках всего два места – регулировочный узел и в районе втулки, расположенной в противоположном конце рейки (в случае праворульных авто — левая сторона рейки). А так как в регулировочном узле ничего менять не нужно, весь ремонт сводится к замене заводской втулки на изготовленную под заказ.
Пациенты: Will VS 2002 1,5 л (электроусилитель руля!)

Лезем в педальный узел и снимаем защиту с рулевого вала, откручивается руками, снимается легко:

Выкручиваем полностью болт, крепящий промежуточный вал к крестовине:

ВАЖНО! Колеса поставить прямо, ключ из замка зажигания вынимаем, руль блокируем. Это делается для того, чтобы предотвратить после снятия рейки проворачивание рулевого колеса на количество оборотов, большее, чем положено. В противном случае неизбежен обрыв проводов «улитки» подушки безопасности и появившаяся неисправность последней.

Вывешиваем перед машины и скидываем колеса (достаточно передних))).

Далее идет снятие рулевой рейки. На собственном опыте доказано, что открутить крепления рейки без дополнительной разборки можно, а вот вытянуть рейку – очень трудоёмко. Не теряйте время, скручивайте подрамник – сбережете кучу времени и сил.

Но сначала – рулевые наконечники: вынимаем шплинт, откручиваем гайку, резким хлестким ударом молотка бьем по указанному ниже месту, и палец выпадает сам (проделываем с обеими сторонами):

Откручиваем подрамник, 4 болта к кузову, 3 болта в районе задней подушки двигателя и 3 гайки там же.

После этого подрамник вместе с рейкой мягко (если вы спланировали откручивание последнего болта правильно) опускается и повисает на рычагах и стабилизаторе поперечной устойчивости. Все – рейка как на ладони: откручиваем:

Снимаем и несем на верстак.

Приступаем к её разборке:
1) Снимаем резиновый пыльник.

2) Берём ключ на 12 и выкручиваем болт, указанный на фото.

3) Снимаем промежуточный вал.

4) Откручиваем контргайку (использовали газовый ключ).

5) Выкручиваем прижимной стакан вала рейки.


6) Затем снова надеваем и закрепляем промежуточный вал, затем легким ударом медным молотком по нему вынимаем весь вал с подшипником.

7) Перевернув рейку, разбираем регулировочный узел: ключом на 41 откручиваем контргайку.

8) Затем выкручиваем регулировочный стакан с помощью любого плоского предмета, вынимаем пружину и прижимной поршень.



9) Снимаем левый пыльник, очень аккуратно, чтоб не порвать (проводим внутри по окружности пыльника неострым предметом)

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ…

Ремонт рулевой рейки (Фото отчёт) часть №2

Вернуться на главную.

www.drive2.ru

Рулевая рейка. Снятие. Смазка. Установка — Лада Гранта, 1.6 л., 2013 года на DRIVE2

Рулевая рейка стучит уже не первый десяток тысяч километров. Подтяжка помогала не надолго.
Было решено снять и оценить в каком она состоянии. Ни разу с рейками дела не имел, но почитав литературу и интернет, решился на майские.
Для этого нужны ключи и головки на 13, 15 и для откручивания нового крепления корпуса, если не ошибаюсь на 17.
Откручиваем нижний болт рулевого кардана из салона.

Полный размер

Откручиваем две гайки хомута крепления с правой стороны. Мне ничего не помешало сделать это со стороны капота, но можно и в проём рулевой тяги.

Полный размер

Откручиваем гайку и болт левого жесткого крепления рейки. Сверху болт, а снизу шпилька с гайкой.

Полный размер


Рулевая тяга и наконечник очень мешают. Пробовал и с ямы, неудобно. Открутил крепления рулевых тяг к рейке и вроде стало удобнее. Лучше всё-таки тягу совсем снять.

Полный размер


Гайки крепления рулевых тяг откручиваются ключом на 15, но перед этим нужно снять стопорную пластинку

Полный размер


Рулевой наконечник от стойки всё же пришлось отсоединить, новые крепления рейки и вал который идет к рулевому кардану не дают места для манёвра. Также пришлось открутить то, что осталось от резиновых заглушек проёмов рулевых тяг.

Полный размер

Больше всего промучился со снятием рулевого кардана со шлицов, никак не хотел выходить. Пришлось снять его полностью.

После этого рейка без проблем досталась через левый проём рулевой тяги.

Полный размер


После снятия пыльников:

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Смазки почти не было, сами зубцы рейки сухие. Вал имел едва заметный люфт. Пыльники целые, только левый был чуть протерт резиновой заглушкой. Потом заменю его без снятия рейки.
Саму рейку разбирать не стал, только попробовал открутить регулировочную гайку, но она очень туго шла, забил на это дело и так провозился до полуночи. Оставил затяжку гайки по заводским меткам.
Потом набил где можно литолом 24, поставил пыльники на новые хомуты и всё. Нужно еще было поставить рейку на место, а гараж у меня очень неблизко. На обратную установку рейки потратил минут десять и ещё полчаса на возвращение рулевого кардана на место.
В итоге руль стал градусов на 30 криво. Перенёс установку в более или менее прямолинейное положение на следующий день.
Маркировка рейки 2192-3400010-00

Полный размер

П.с. забыл добавить. Рейка пока не стучит, но я сразу уехал в командировку и толком оценить не успел. И самое главное, при снятом рулевом кардане отчетливо слышны стуки при качании рулём в районе рулевой колонки. Вероятно от ЭУРа. А я думал, что от рейки. Кто что скажет по этому поводу?

www.drive2.ru

Лада Калина Универсал 11173 Калина Красная › Бортжурнал › 20. Ох уж эта рулевая, или как самому сделать рулевую рейку 3.1 и устранить причину стуков.

Всем доброго времени суток.
Предыстория. За 51 тысячу километров пробега перебирал рейку дважды по причине стука. Причиной стука в свою очередь была пластмассовая втулка рейки. Ремкомплектовской втулки хватало не более чем на 10 т.км. В инете нашёл чертёж альтернативной втулки из капролактана. Беда была в том что допуски на чертеже стояли кривые. Методом проб и ошибок пришлось выверять все размеры. Считаю правомерным привести в своей записи чужой чертёж с исправленными мной размерами. По этому чертежу можно смело точить втулку.

Втулка рейки 2110, Калина, Гранта, Калина 2 хоть длинная, хоть короткая рейка. Размеры верные. Точите смело.

Сама втулка

Сама история. Одна из неисчерпаемых возможностей улучшения потребительских свойств Калины первого поколения — установка так называемой "короткой" рулевой рейки с количеством оборотов 3,1 взамен штатной с количеством оборотов 4,3. Готовая короткая рейка стоит безумно дорого, потому решено было сделать короткую рейку из длинной путём замены рулевой пары на 3,1.

Собственно сама пара 3.1

Пара свободно продаётся в инет магазинах 33-спорт, Метас и т.д. Заодно установить капролактановую втулку. Втулку точил знакомый токарь тестя, но можно обращаться и сюда.
Чтобы снять рейку с наименьшими трудозатратами необходимо следующщее. Снять воздуховод от ДМРВ до дросселя.


Аккумулятор я не снимал, но если кому мешает можно и снять.
Головкой на 10 открутить верхнюю гайку защитного щитка рейки.
Снять стопорную пластину с болтов крепления рулевых тяг к рейке.
Выставить в удобное положение рейку и головкой на 15+вороток+труба открутить болты тяг. Болты затянуты большим моментом, без трубы никак.
Т.к. у меня установлен УЩП то далее несколько усложняется необходимостью его снятия. Тут он серьёзно мешает.

Без него головка на 13+трещётка либо накидной-трещётка на 13 и откручивается сначала правый хомут рейки, затем левый. Для удобства откручивания гаек левого хомута и извлечения рейки надо поддомкратить левый борт авто.
Со шпильками осторожно : читал что часто ломаются.

Штатный домкрат зараза в кадр попал))), новый на даче остался.


Затем переходим в салон и откручиваем нижний болт крепления карданчика к валу рейки и из под капота дёргая рейку туда-сюда выводим её из зацепления с карданчиком. Может потребоваться терпение, у меня не сразу вышла.

www.drive2.ru

Ford Mondeo 2,5T Sport ДеФФок.net › Бортжурнал › Замена рулевых тяг и наконечников со снятием рулевой рейки

Всех приветствую!

В данной теме опишу собственноручную замену рулевых тяг и наконечников со снятием рулевой рейки.

Для начала как до этого дошёл: у меня появились шумы при поворотах на месте, точнее треск где-то на 55ткм. Сначала подумал на стойки стабилизатора (на прошлом мондюке было похожее, вылечилось именно так).Купил я их (под машину даже не лез, раньше больше 30ткм не ходили, а тут пробег в 2 раза больше и ещё не менял). Когда посмотрел, то стойки были в норме, да и вообще подвеска в норме… В общем менять я их не стал.
Потом вычитал у фокусников, что при похожем звуке скрипят сопряжение ступица/привод. Ну да ладно, это не страшно и я успокоился. При всём при этом была вибрация тормозных дисков. Я их поменял примерно на 60ткм, после этого стало ездить приятно и на ту «мелочь» почти не обращал внимание. Потом заметил не только скрип при повороте на месте, но и небольшую вибрацию при торможении, да и просто «отпуске» газа, к тому же при езде по прямой руль стало немного уводить вправо. Загнал машину на яму, попросил жену повернуть колёса: вроде всё нормально, ничего не задевает (у некоторых пыльник рулевой рейки задевал за открученный подкрылок) и не болтается, потом поднял правое колесо (без его снятия) и ОФИГЕЛ, люфт колеса показался около 1см! Снял колесо, оказался продольный люфт в рулевом, на вид был очень большим, замерил, оказалось 3мм. На другом колесе вроде как норма, т.е. это правая рулевая тяга. У меня с рулевым никогда раньше проблем не было (другие Мондюки отходили по 100ткм, при этом менял только рулевые наконечники и то, на первом по глупости испортил пыльник, а на втором больше для профилактики). Решил глянуть цену на рулевой механизм, чтобы оценить максимально возможный урон: 75тр, немного офигел…

На форуме прочитал тему про замену рулевых тяг, вычитал 3 варианта замены:
1. По науке. Со снятием рулевой рейки (об этом статья ниже).
2. С частичным откручивание рулевой рейки без полного снятия. При этом помощник держит газовым ключом вал рейки, а другой откручивает тягу. Рейка откручивается для того, чтобы если что-то пойдёт не по плану, был шанс, чтобы рейка осталась в живых.
3. То же самое, что и в п2., только вообще без откручивания рейки. Т.е. чтобы она долго не мучилась, если что пойдёт не так…

У меня в глазах маячили 2 цифры: 7 и 5, поэтому выбрал первый пункт. К тому же на снятой рейке можно было изучить что там происходило, да и вообще не так уж и сложно её снять, как может показаться. Одним из главных аргументов против снятия рейки – отсоединение трубок ГУРа, как следствие прокачка или замена, но т.к. мне как раз нужно менять жидкость ГУРа по регламенту (каждые 60ткм), поэтому для меня это тоже не аргумент.

Сначала хотел поделиться только номерами и качеством зап. частей, т.к. я далеко не первый, кто проделывал такую работу, но после проведения этой операции решил, что напишу мини отчёт по снятию рейки, т.к. делается это всё гораздо проще, описанного в книге и форумчанами.
Собственно описание по книге, т.е. просмотреть всю книгу можно ЗДЕСЬ
(стр .182 и далее).

Вариант со снятием подрамника также описан на Мондео клубе:
сообщение 108

Также хорошо описано у Dominickanec

Собственно решил менять обе рулевые тяги с наконечниками (на всякий случай) + пыльники. Предварительно под 100% замену была только одна правая рулевая тяга.

Решил всё брать Lem_FORD_er, а именно (сначала оригинальный Фордовский номер и цена, потом Лемфордер):

Рулевые тяги 1 433 271 (2х2300=4600р.), Lemforder 34001 01 (2х1250=2500р.)
Рулевой наконечник левый 1 433 274 (3300р.), Lemforder 31942 02 (1200р.)
Рулевой наконечник правый 1 433 273 (3300р.), Lemforder 31943 02 (1200р.)
Пыльники рулевых тяг 1 433 372 (2х2900=5800р.), Lemforder 34336 01 (2х330=660р.)

ИТОГО 17000р за Форд и 5560 за Лемфордер – разница существенная!

Это полный комплект для замены рулевых тяг с наконечниками и пыльниками, в него также входят хомуты пыльников (в комплекте с пыльниками), регулировочные гайки (с тягами) и гайки наконечников (с наконечниками). Однако нигде НЕ БЫЛО СМАЗКИ тяг!
Соответственно ещё нужна смазка для ТЯГ и РУЛЕВОЙ РЕЙКИ в некоторых случаях…
Также не помешают 2 кольца уплотнения ГУРа 1 474 287 (это комплект из 2ух колец, 240р.)

комплект запасных частей


ВД40, жидкость для чистки карбюраторов и фиксатор резьбы (разборный, т.е. синий) должны быть всегда, просто напоминаю.

www.drive2.ru

Смотрите также