Как почистить датчик кислорода


Лада 2107 › Бортжурнал › Очистка лямбда зондов (НЕ СОВЕТУЮ ЧИСТИТЬ ОРТОФОСФОРНОЙ КИСЛОТОЙ).

Полный размер

Перед первой сменой кислоты. Обратите внимание на цвет кислоты в банке😯

Полный размер

Замачивание не помогает 😯

Полный размер

Первая загрузка.

Здравствуйте, друзья.
Хотел давно снять после прошивки вторую лямбду и почистить датчики.

Полный размер

Прошло 20-30мин. Не помогает <img src=

Полный размер

Вторая замена кислоты.

Полный размер

Вот что вытекает, брызжет изнутри лямбда зонда.

Полный размер

Процесс😀

Полный размер

Первая лямбда. Видим явный результат😯

Полный размер

Это третья замена кислоты и то что выходит, брызжет из лямбды.

Полный размер

Вот результат😊

Полный размер

Купание в кипятке.

Полный размер

То что внутри первой лямбды. Извините за качество. В отверстие в 1.5 мм трудно заснять то что в нутри, но видно, что кирамика чистая.

Полный размер

Вторая лямбда.Которая не отмылась 😕

КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ СОВЕТУЮ ОЧИСТКУ ОРТОФОСФОРНОЙ КИСЛОТОЙ.
Ниже процесс и мои исследования😀
НЕ СОВЕРШАЙТЕ МОЮ ОШИБКУ.

СОБЛЮДАЙТЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ РАБОТАЯ С КИСЛОТОЙ.

Не помогает замачивание на 20-30 мин.
Пришлось ускорить процесс газовой горелкой.
Принцип такой:
Окунаетесь в ортофосфорную кислоту, поболтайте там и грейте, снова в кислоту поболтали и греть и так раз пять шесть…
Пака кислота не станет черной в банке и перестанет выделяться грязная пена из недр датчика 😀.

Потом прокалить и промыть в горячей воде(окунал в пластиковый стаканчик с фольгой на дне).
ХОЧУ ЗАМЕТИТЬ:
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЕМКОСТЬ НАД КОТОРОЙ БУДИТЕ ГРЕТЬ, Т.К. КИСЛОТА БУДЕТ КИПЕТЬ В НУТРИ ДАТЧИКА И БРЫЗЖЕТ ИЗ НЕГО.
Чистим до тех пор, пака кислота не станет чистой, по мере загрязнения меняем кислоту.
После всей процедуры, промываем кипятком и сушим(сушил газовой горелкой, но не грел до красна).

Кстати второй датчик(после катализатора) был очень сильно забит нагаром, хотя и была надета втулка на него. Его я чистил дольше чем первый и так не очистил до БЕЛИЗНЫ кирамики.
Мои предположения из за подогрева датчика. Кто что думает?😯

Разница в работе:
Ставил оба датчика.
Изначально поставил второй, который стоял на месте посте катализатора. Был установлен на место первого 😮(на удивление машина завелась хорошо, но на газ реагировала с провалом).
Потом первый на свое место(завелась как то не очень, но отклик на педаль газа чётче).
Как то так.
На расход и приёмистость не тестировал.
Может позже дополню…
Отверстие второго лямбда зонда заглушил заглушкой.

Вероятно свое дают форсунки, которые тоже нужно чистить, но стенд для очистки ещё изготавливается😯

Как бы все на это!😀

16.06.2018года дополнения к записи:
Выехал, проехал не много, машина ведёт себя странно.Сменил датчик.
Не помогает.
Возможно бензин или все же датчики😯
Честно говоря не пойму я😯
Толи я заправился плохим бензином, Толи датчики я убил😯
Заправляют полным баком т.к. машина стоит в гараже.Запах у бензина конечно смущает😕 и запах выхлопа похож на аи76😕
Поменял местами датчики результата ноль😯, без изменений(может подавилась от такого дороговато бензина😂?).
После поездки выкрутил свечи и посмотрел на нагар.Нагар какого-то белого цвета, а на датчике лямбда зонда такойже белый😯
По этому и смутило качество бензина.
Заметил некоторые положительные вещи:
-Сегодня приехал 120км, судя по указателю топлива расход уменьшился😊
(Что не может не радовать с такими ценами на бензин).
-Ктото пишет, что греться стала лучше.У меня все на оборот.Стала греться хуже(что тоже не может не радовать в +25)
Так что конкретике нет не какой…
Пака не советую промывать ортофосфорной кислотой.Подожди окончания экспернмента.
Добавлю к записи свои исследования!)😯😊😀

22.06.2018года:
Поменял лямбда зонда и машина поехала.😊
Как говориться: "скупой платит дважды"
Всё-таки 😯 бензин оказался плохим.
С исправной лямбдой машина стала ехать гораздо лучше, но дёрганье, глохнет при страгивание с места и запах из выхлопной как будто работает на АИ76😯.

НЕ СОВЕТУЮ МЫТЬ ЛЯМБДА ЗОНД ОРТОФОСФОРНОЙ КИСЛОТОЙ.

ЭКСПЕРЕМЕНТ ОКОНЧЕН.

Полный размер

То что торчит из датчика это окись отвалившиеся от прожига датчика, но спасти лямбда зонды не удалось.НЕ СОВЕТУЮ ЭТО ДЕЛАТЬ.

Полный размер

www.drive2.ru

Как почистить лямбда зонд в домашних условиях ВАЗ 2110

Чистку лямбда зонда (датчика кислорода) можно провести в домашних условиях несколькими способами и не важно с какого автомобиля он был снят с Volkswagen Polo или ВАЗ 2110/12.

Для чего необходим лямбда зонд и как он работает можно почитать здесь https://autotopik.ru/obuchenie/918-lyambda-zond.html.

Признаки неисправности датчика кислорода

Как мы все понимаем, ничего нет вечного. Через определенное время датчик кислорода в лучшем случает начинает выдавать неправильные данные в блок управления, в худшем случае вообще перестает работать.

Причины и признаки неисправности лямбда зонда можно узнать на этой странице https://autotopik.ru/remont/923-priznaki-neispravnostey-lyambda-zonda.html.

Но основной признак неисправности устройства это повышенный расход топлива и сниженная динамика автомобиля, которые не трудно не заметить.

Через определенный пробег машины датчик кислорода, а точнее его керамическая основа (циркониевая керамика) с платиновым напылением, покрывается свинцовыми отложениями, слоем сажи и нагара.

Безусловно у нормального водителя сразу же возникает потребность в удалении данных отложений.

Но сложность ситуации заключается в том, что воздействовать на керамическо-платиновую основу датчика кислорода механически с использованием абразивных инструментов и материалов нельзя. Основа будет повреждена и устройство придется заменить.

Покупать новый лямбда зонд даже через 40 – 50 тыс. км. пробега авто будет дорого, поэтому чистка датчика кислорода, тема всегда актуально, но делать это нужно правильно по инструкции указанной ниже.

Ортофосфорная кислота

Суть метода заключается в том, что ортофосфорная кислота способна за несколько минут (10 – 15), иногда больше, снять отложения с керамическо-платинового основания устройства не повредив его.

Для выполнения работ понадобиться не менее 100 миллилитров данного химического вещества или его аналогов (смотрите ниже).

Проблема заключается в том, что нужно аккуратно демонтировать защитный колпачок, который изготовлен из нержавеющей стали.

Ножовкой по металлу это сделать можно, но чревато повреждением самой рабочей основы, поэтому данный способ исключен (хотя можно попробовать на свой страх и риск).

Для этих целей используют токарный станок, с помощью которого у самой основы устройства, около резьбы, аккуратно резцом срезают колпачок освободив тем самым доступ к рабочей основе датчика.

Но не у каждого есть доступ к токарному станку.

Решить данную проблему можно с помощью напильника, которым аккуратно пропиливаются отверстия (окошки) в защитном колпачке размерами 4 – 5 мм.

Получив полный или частичный доступ к рабочему стержню лямбда зонда можно приступать к его чистке.

Опускать полностью устройство в ортофосфорную кислоту нельзя, только сам сердечник.

Или можно использовать кисточку из натуральной щетины.

Кисточка должна быть тонкой, чтобы как можно больше захватить поверхности сердечника. Зубная щетка не удачное решение, за исключением ситуации, когда защитный колпачок снят.

Аккуратно смачивая и омывая поверхность рабочего стержня устройства будет наблюдаться такая картина: загрязнения будут постепенно сходить, а сам сердечник будет приобретать стальной оттенок.

Добившись результата, промойте датчик чистой водой, дайте ему высохнуть и при необходимости повторите процедуру.

В дальнейшем закрепите защитный колпачок (если он снимался) с помощью аргоной сварки.

Проверьте состояние прокладки датчика кислорода и установите его на штатное место.

Если до этого появлялась ошибка Check Engine, то ее придется сбросить.

Недостатки и подводный камни:

Используем газовую горелку или плиту

В данном случае нам понадобится газовая плита или горелка и уже известная ортофосфорная кислота.

Устройство опускается в кислоту на несколько секунд и быстро подносится к огню.

Будьте внимательны, не допустите воздействия больших температур на пластиковые чехлы, которые могут быть на устройстве.

Через определенное время (ждать придется не долго) на поверхности сердечника датчика, в процессе кипения кислоты, появится соль имеющая светло-серый цвет.

Кислота должна полностью выкипеть. Не допускайте попадания паров химического соединения  в органы дыхания.

Уберите лямбда зонд от огня, а затем повторите процедуру снова до тех пор, пока соль перестанет проявляться.

Что мы получим если все правильно сделаем

Идеальный вариант, это:

Бывает ситуация, когда результат отсутствует. Значит проблема скорее всего была в лямбда зонде.

Подводим итог

Чистка лямбда зонда — это не обязательная, а рекомендованная процедура. Проводить ее или нет дело каждого автовладельца.

По отзывам авто мастеров только в 1-2% случаев из 100% чистка лямбда зонда ортофосфорной кислотой спасает ситуацию и, если вам повезет вы попадете в эти проценты, в других случаях данная процедура не помогает и устройство требует замены. Особенно не стоит надеяться на результат после 100 000 км пробега автомобиля.

Мы рассказали про основные способы данной процедуры, при этом в обоих из них присутствует ортофосфорная кислота.

Также можно использовать автохимию с содержанием данного химического вещества, к примеру преобразователь ржавчины.

А какой способ используете Вы? Делитесь в комментариях, не жадничайте. Удачи!

Оцените статью

autotopik.ru

Как очистить кислородный датчик

Лямбда зонд, или как его еще называют кислородный датчик, расположен в выпускном коллекторе, и необходим для регулирования соотношения воздуха и бензина в топливно-воздушной смеси. В зависимости от того, обедненная или обогащенная смесь подается в камеры сгорания, автомобиль будет вести себя по-разному, но в том и в другом случае не так, как необходимо.

Кислородный датчик подает сигналы электронному блоку о том, какое количество кислорода содержит смесь, а тот в свою очередь регулирует соотношение топлива и воздуха. Исправное состояние датчика — это залог правильной и долгой работы двигателя.

Как у любого другого элемента автомобиля, у кислородного датчика могут появиться неисправности. Каждый лямбда зонд имеет свой ресурс, после выработки которого, он может начать работать неправильно, или просто сломаться. Так же он может просто забиться, в этом случае, можно попытаться произвести его восстановление, но для начала его нужно проверить.

Причины, приводящие к неисправности лямбды

К поломкам кислородного датчика могут привести следующие причины:

Вообще, кислородный датчик является деталью одноразовой, и не должен подвергаться попыткам очистки, промывки, и прочим манипуляциям, цель которых — восстановление работоспособности. Но, тем не менее, его чистка — процедура весьма распространенная.

Признаки неисправности кислородного датчика

Прежде чем затевать чистку, необходимо проверить работоспособность, и убедиться в том, что его действительно необходимо почистить.
Основные признаки неисправности кислородного датчика выглядят так:

  1. значительно увеличивается потребление (расход) топлива автомобилем;
  2. рывки автомобиля при движении;
  3. работа двигателя становится нестабильной;
  4. преждевременный выход из строя катализатора.

При наличии перечисленных выше проблем, вполне вероятно то, что датчик кислорода вышел из строя, его нужно проверить, вполне возможно, что он нуждается в чистке или замене.

Как проверить датчик

Для полноты картины стоит уточнить, что существует несколько типов датчиков. Широкополосные (более современные) и двухуровневые. Широкополосный лямбда зонд без специального оборудования, самостоятельно проверить не удастся. Описание подходит лишь для более примитивного, двухуровневого датчика.

Первым делом стоит проверить его визуально. Наконечник, забитый сажей, покрытый налетом свинца говорит о том, что качество используемого вами горючего оставляет желать лучшего.

Для дальнейшей диагностики нам понадобиться вольтметр. Проверка работы производится только на прогретом двигателе, иначе показания будут неточными. Подключаем прибор к лямбде (плюс на сигнальный провод датчика, минус на массу). Показания прибора должны колебаться в районе от 0,2 до 0,8 В, частота колебаний порядка 10 раз за 8 секунд (чуть чаще раза в секунду). Если это происходит намного реже, если диапазон колебаний больше указанного, или показания держаться на одной отметке — датчик неисправен, работоспособность нарушена, и его пора менять.

Это касается датчика, сделанного на основе оксида циркония, сигнал от него может быть от 0 до 1 В. Лямбда зонд из оксида титана, работает в диапазоне от 0 до 5 В.

Чистка и восстановление кислородного датчика

Споры по поводу того, можно ли его очистить идут постоянно. Чистка (восстановление) ортофосфорной кислотой самый часто встречающийся совет. Хотя пытались его очистить и антиржавчиной, и другой химией. Рассказов про это хоть отбавляй, правда насколько это действенно, и происходит ли после этого восстановление работоспособности проверить сложно.

Замачивание

Можно просто замочить в кислоте (не весь целиком, а лишь рабочую его часть). Кто-то довольствуется лишь замачиванием, кого-то результат совершенно не устраивает, и внешне лямбда совершенно не меняется, налет остается там же где и был. Возможно, играет роль процент концентрации кислоты.

Чистка кислотой со снятием защитного колпачка

Защитный колпачок необходимо аккуратно снять, не повредив керамическую часть. Мягкой кисточкой промывать до тех пор, пока черный налет не смоется полностью. После этого датчик просушивается, а колпачок крепится обратно с помощью сварки.

Без снятия

Это способ менее хлопотный, и практически исключает возможность повреждения датчика, в момент спиливания колпачка. Периодически обмакивая кислородный датчик все в ту же кислоту, подвергаем наконечник нагреванию на огне. В процессе нагрева может пойти реакция, продукты этой самой реакции можно смывать водой. Процедуру повторяем до тех пор, пока он полностью не очистится от налета.

Какой бы из перечисленных процедур по очистке вы не отдали предпочтение, установка датчика на место покажет, насколько эффективной она была, при этом сразу проверить это тоже сложно. Насколько хорошо прошло восстановление покажет время. Не исключено, что вам придется отправляться за новым датчиком, но вы хотя бы попробовали.

znanieavto.ru

Чистка лямбда зонда (восстановление датчика кислорода) — Mazda 6, 2.3 л., 2002 года на DRIVE2

В один прекрасный момент Машка жутко начала тупить, расход полез вверх, ХХ прыгал как ошалевший с 300 до 1500, ехать было невозможно.

Диагностика предельно проста: отключаем фишку 1-го датчика (лямбда до катализатора), и, если машина поехала нормально (т.е. пропал тупняк и нестабильный ХХ), то виноват именно датчик кислорода (лямбда).

Но спешить покупать новый не стал. Почитав в сети отчеты о чистке лямбда зондов, с долью скептицизма решился провести данную операцию.

Для чистки понадобится фосфорная (или ортофосфорная) кислота.

Найти её очень просто:
1). В магазине радиодеталей, где она продается как флюс для пайки.
2). В обычном хозяйственном разделе супермаркета имеются жидкие средства для чистки чайников и стиральных машин от накипи, чистки раковин и др. кухонных частей от ржавчины. В составе этих средств как правило имеется эта кислота, смотрите состав на этикетке.

Сам я купил бутылку Cillit (жижа для чистки чайников) (содержит какой-то % фосфорной кислоты) и имея в арсенале газовую горелку принялся за дело.

По работам:
1). Берем металлическую баночку, куда поместится наш зонд.
2). Заливаем кислоту в банку и нагреваем кислоту газовой горелкой.
3). Сам датчик находится под защитным (дырявым) колпачком, поэтому важно почистить именно поверхность под колпачком. Для этого периодически окунаем лямбду в кислоту, болтаем и вынимая, аккуратно чистим нагар под колпачком зубной щеткой. Сам колпачок с дырочками срезать ненужно (как многие делают), жижа под него попадает очень хорошо. Кислота никак не навредит датчику, так что смело можно положить датчик в нее на продолжительное время.
4). В связи с тем, что данная кислота после себя оставляет защитную пленку на металле, после окончания работ с кислотой, необходимо промыть датчик в растворителе, например, можно использовать CarbCleaner или BrakeCleaner.

Результат: 3 года — полет нормальный, машина прет, расход в норме.

З.Ы. нагрев ускоряет процесс в разы, проверено опытом. Без нагрева необходимо подержать объект в этой жиже до нескольких часов.
З.Ы.Ы. также профилактики ради прочистил и 2-ой зонд.
З.Ы.Ы.Ы. в случае необходимости всегда можно купить новый датчик.

Полный размер

Ортофосфорная кислота

Газовая горелка: насадка + сменный баллон с газом

www.drive2.ru

Чистка лямбда-зонда (кислородного датчика) — Toyota Harrier, 2.4 л., 2008 года на DRIVE2

Я уже писал об этой процедуре на одном из моих блогов. Решил перенести эту статью сюда, так как делал это именно на своем ястребе, так что это не плагиат, это реально моя статья.

Ни каких симптомов и поводов для чистки не было, просто принял решение провести чистку для профилактики. Однако изначально после покупки данного авто замечался повышенный расход топлива – до 20 литров по городу.
Сегодня мне понадобился следующий арсенал инструментов, как и при предыдущей чистке:
1. Ключ накидной #22 –для выкручивания лямбды.
2. Ключ #14 –для откручивания кожуха выпускного коллектора (алюминиевая крышка).
3. Молоток – на всякий случай.
4. Жидкость Metal-Bight.
5. Пенный очиститель двигателя – для качественной очистки рабочего участка под капотом.
6. Жидкость WD-40 – для раскоксовки резьбовых соединений.
7. Стеклянная баночка – для замачивания лямбды в преобразователе ржавчины.
8. Кисть – пригодится при чистке лямбды.
9. Много воды – для промывки лямбды от преобразователя ржавчины.
10. Ветошь.
11. Перчатки – желательно плотные.

Процедура снятия лямбды

На все про все у меня ушло не более трех часов. Первым делом я очистил рабочий участок подкапотного пространства с помощью ветоши и пенного очистителя, для того чтобы было приятнее работать. В данной модификации автомобиля установлено 2 лямбда-зонда, один из которых находится в выпускном коллекторе (#1), второй в глушителе под днищем (#2). Сегодня мы приступим к чистке лямбды под номером 1, т.к. она в значительной степени влияет на образование топливной смеси, в отличии от датчика под номером 2 (см. на фото ниже)

схема расположения кислородных датчиков на 2-AZ-FE

Если у вас есть съемник для лямба-зонда, то процедура её снятия не составит большого труда, в моем же случае специального съемника не было, поэтому мне пришлось немного попотеть. Процедура снятия без съемника такая:

Первое что нам необходимо сделать – это снять кожух защитный выпускного коллекторa (алюминиевая крышка), который крепится на три болта и одну шпильку. Зачем японцы воткнули шпильку вместо болта для меня до сих пор остается загадкой, к тому же она усложняет процесс снятия кожуха. Откручиваем три болта и одну гайку

После того как мы открутили три болта и одну гайку, необходимо снять кожух, но не все так просто, т.к. слева мешает кронштейн, снизу мешает лямбда, справа торчащая шпилька. Я решил снять кронштейн опоры двигателя, т.к. не было под рукой подходящей гайки, чтобы законтрогаить и выкрутить шпильку. Кронштейн сидит на двух болтах

После того как скинули кронштейн, снимаем фишку лямбды, снимаем хомут, крепящий провод лямбды к патрубку

Хомут снимается с помощью зажимания усиков плоскогубцами. Далее снимаем кожух и брызгаем немного WD-40 на место соединения лямбды с коллектором

Ждем минут пять, чтобы резьбовое соединение немного откисло, а затем выкручиваем лямбду ключом #22, обязательно накидной стороной! При желании можно посодействовать молоточком без излишнего фанатизма. Если не будет поддаваться, не торопитесь, лучше забрызгайте WD-40 и пробуйте снова и снова, иначе можно сломать датчик и потом снять его будет крайне сложно.

Датчик я свой выкрутил без проблем, вот что увидел:

В целом вполне нормальное состояние датчика, присутствовал незначительный лаковый налёт кирпичного цвета, скорее всего из-за марганцевых примесей в бензине, при чистке на Toyota Allion было все намного хуже (<a href=

ссылка).">

Чистка

Для эксперимента я взял обычный преобразователь ржавчины и жидкость Metal Bright, сначала минут на 40 датчик был погружен в обычный преобразователь, эффект, так скажем, ни какой. Чтобы не тратить время зря, опустил датчик в Metal Bright и поставил к тепловой пушке (для ускорения химической реакции), налёт на глазах начал сходить тонкой пленкой, минут 30 и он чист! Очень важно при чистке исключать физическое воздействие на сам датчик, чтобы не повредить на нём напыление из драгоценных металлов.

Вот результат после чистки (на фото он еще не обсох внутри, но все же видно результат)

После промывки в преобразователе ржавчины, тщательно промываем наш датчик большим количеством воды, сушим, ставим на место и собираем все в обратной последовательности.

Вывод

Завелся легко, полностью исчезла вибрация, при разгоне пропало пустое рычание движка, машина стала реально тише, прибавилась динамика, по расходу особых изменений не заметил. Процедуру реально стоит проводить, хотя бы раз в 50 000 км. На прежнем автомобиле радости от чистки было намного больше (смотреть статью).

www.drive2.ru

Чистка датчика кислорода — Chevrolet Lanos, 1.5 л., 2007 года на DRIVE2

Все началось с того, что у друга на Лансере 9 выбит катализатор и стоит прямоток с флейтой. Звук конечно приятный, но постоянный бубнеж даже при наличии флейты мне не очень нравится, люблю комфорт и тишину, так что прямоток ставить я не горю желанием, а вот кат выбить есть желание до сих пор…
Стал я летом замечать при запуске двигателя запах недогоревшего бензина, да и расход у меня что-то сильно увеличился, 20литров хватало где-то на 150км, те получается где-то 13л на сотню при том что машинка отказывалась ехать быстро, вернее она ехала, но все равно было что-то не то…меня терзали смутные сомнения…
Решил снять кат, но не получилось((( болт тот что идет на кронштейн мне так и не поддался, но расстраиваться особо не стал, решил что как-нибудь заеду на СТО и срежу его болгаркой, а пока у меня в руках была Лямбда, решил ее почистить для профилактики.
Для чистки использовал преобразователь ржавчины на основе ортофосфорной кислоты.

Чтобы добраться до ДК надо: сначала снять термоэкран на выпускном коллекторе

Отключаем вентилятор кондиционера

Откручиваем сам вентилятор, раз

и два

Снимаем вентилятор

Отключаем ДК, хомутик тоже придется срезать

Откручиваем ДК накидным ключом на 22. Так как места там очень мало даже при снятом вентиляторе, ключ я срезал пополам, и тк в посадочное место он тоже не лез, сточил его покругу на наждаке

Коротким ключом вряд-ли получится открутить, разве если вы не Геракл, так что я нарастил подручным баллонником)

Вот и наш Датчик кислорода, он же Лямбда-зонд

Грязноватый(

Дальше заливаем в какую-нибудь баночку преобразователь ржавчины, так, чтобы датчик вошел туда только рабочей частью. Опускаем ДК минут на 20 чтобы отмокал. После 20мин отмокания в ванне чистим его щеточкой(процедуру я повторял два раза) После кислотной ванны лямбду промываем большим количеством воды и сушим

и получаем вполне чистенькую Лямду

Итог проделанной работы: вообщем от подобной процедуры я не исключаю что мог только навредить и испортить ДК, на этот случай у меня лежали деньги в кармане на новый датчик который я мог купить в этот же день, тк была у меня мысль его поменять для профилактики. Но делать этого не пришлось, тк чистка ДК по моему мнению сказалась на нем положительно, двигатель стал очень ровно и тихо работать, что я даже пару раз в течении недели крутил стартер на заведенном движке, да и расход пришел в норму. Последняя моя поездка с 6-7л на 100 по трассе с постоянно включенным кондером тому подтверждение

www.drive2.ru

Очистка кислородного датчика (лямбда зонда) — MINI One, 1.6 л., 2001 года на DRIVE2

В великой сети полно упоминаний об очистке нашего прибора кислотой, преимущественно ортофосфорной, хотя не только, кто-то чистил различной химией для очистки ванн, плит и прочей кухонно-бытовой утвари. Главное не царапать, то есть без применения жёстких и средних щёток, максимум можно использовать мягкую кисточку. Этому совету я поверил и экспериментировать с наждачной бумагой и прочими грубыми методами не стал. Благо была ортофосфорная кислота, не знаю какой концентрации, но она как флюс для пайки продаётся в пол-литровой пластиковой бутылке. Налил кислоту в стакан и замочил зонд.

Улучшенный метод очистки

Я не поверил в то, что он и так чистый и в то, что его очистить невозможно. Решено было нагреванием ускорить химическую реакцию кислоты и того налёта, от которого необходимо избавиться. Для этого на газовой плите с маленькой конфорки снял крышку и перевернул её, положив не по центру (чтобы кислота не капала внутрь газовой трубы). Зажёг огонёк и макая зонд в кислоту грел. Поначалу ничего не происходило, а когда кислота закипела и стала слегка брызгаться появились первый признаки реакции — выступила какая-то зелёно-голубая соль, её смывал водой, благо в воде она растворялась. Таким способом помучал датчик минут, наверное, пятнадцать, после чего он стал действительно чистым и блестящим. И не пришлось отрезать колпачёк и после очистки его приваривать, как пишут во многих источниках, кислота и так хорошо проникает.

Очистка лямбда зонда mini one

Фотопоследовательность очистки кислородного датчика:

www.drive2.ru

Чистка лямбда-зонда своими руками: особенности промывки ортофосфорной кислотой

Датчик кислорода (лямбда-зонд) является важным компонентом топливной системы автомобиля. Во время эксплуатации в нём накапливаются охлаждающие жидкости и масла, что отрицательно сказывается на характеристиках работы авто из-за ухудшения качества сгорания топливной смеси.

Если пренебрегать этим нарушением, потребуется замена кислородного датчика. Для профилактики сбоёв рекомендуется проводить чистку лямбда-зонда своими руками.

Принцип работы лямбда-зонда

Контрольный датчик измеряет оставшийся кислород в выхлопе. Сигнал датчика используется блоком управления двигателя для регулировки состава смеси. Датчик преобразует в электрический сигнал данные о том, сколько кислорода содержится в выхлопных газах. При обнаружении изменений замеров зонд передаёт электрический сигнал контроллеру, а затем сравнивает с сохранёнными значениями в памяти.

Если они не соответствуют базовым, блок регулирует количество впрыска топлива. Этим обеспечивается эффективность двигателя, экономия бензина и снижение вредных выбросов.

На основании этого сигнала блок также распознаёт неисправности и сообщает об этом водителю на приборную панель.

Функциональные возможности:

Каждый автомобиль с регулируемым каталитическим нейтрализатором имеет, по крайней мере, один лямбда-датчик. Современные авто требуют установки не менее двух датчиков. Мотоциклы также оснащены этими механизмами.

Внутреннее устройство датчика:

  1. Металлический контакт, для подключения соединяющих разъёмов.
  2. Диэлектрическое уплотнение с воздушным отверстием для безопасности.
  3. Закрытый циркониевый электрод внутри керамического наконечника, с нагревом до температуры в диапазоне 300−1000 ос.
  4. Щиток для газов.

Первые признаки неисправности датчика

Специалисты советуют регулярно диагностировать датчик, каждые 30 000 км пробега, а заменять — через 100 000 км. Обычно производители используют этот диапазон для ограничения срока службы зонда.

Если автолюбители не прислушиваются к этим рекомендациям, пройдя «юбилейный» знак в 100 тыс. км, они будут получать аварийный сигнал «Check Engine».

Этот топливный элемент не вечен. Поскольку он работает в агрессивной среде, то в любой момент может выйти из строя, даже до окончания гарантийного срока. Водитель замечает неисправность по симптомам поведения агрегата машины. Например, в случаях, когда автомобиль оснащён топливным зондом, а уровень СО чрезвычайно высок, это означает, что устройство управления не работает.

Определить содержание вредных веществ в выхлопных газах можно только с помощью газоанализаторов. Но это дорогой прибор, и для личных нужд его приобретать невыгодно. Поэтому косвенно поломку определяют по текущему потреблению бензина и частоте заправок. Кроме того, сигнализирующая лампа на панели говорит о наличии сбоя в двигателе. Если нельзя проанализировать выхлопные газы специальным устройством, это делают визуально. Лёгкий дым из глушителя является признаком того, что смесь завоздушена, а чёрный сигнализирует о перерасходе бензина и неисправности топливной системы.

Диагностика топливных устройств

Датчик кислорода расположен в эпицентре сжигания топлива. Состав бензина оказывает значительное влияние на его работу. Если он не соответствует ГОСТу и содержит много примесей свинца, то будет выдавать сигнал ошибки на электронный блок управления или вообще выйдет из строя. Бывают и другие причины сбоев:

  1. Механическая вибрация и интенсивная работа автомобиля приводят к повреждению или выгоранию корпуса устройства, после чего оно не подлежит восстановлению. Рациональное решение — приобрести новый прибор.
  2. Неправильная работа системы топливоподачи. Если топливовоздушная смесь не полностью сгорает, сажа начинает оседать на корпусе зонда, а также попадает внутрь через отверстия для впуска воздуха. При первой чистке устройства можно устранить проблему, но если сбои будут возникать часто, тогда необходимо установить новое устройство.

Диагностика на специализированном оборудовании даст самый точный ответ о поломках. Обнаружить неисправность датчика можно и самостоятельно, достаточно внимательно ознакомиться с его характеристиками, после чего водитель сможет принять решение о том, можно ли чистить лямбда-зонд.

Подготовка к тестированию

На современных автомобилях обычно установлены 2 датчика — до и после катализатора. Сигналы от них должны быть разными, тогда блок управления регулирует длительность впрыска в соответствии с принятыми параметрами.

Но если один из датчиков выходит из строя или владелец авто удалил опцию катализатора, сигналы от двух датчиков воспринимаются блоком как аварийный режим. Контроллер в этом случае будет выбирать средние данные для регулировки впрыска, что увеличит расход топлива и уменьшит мощность двигателя, а на панели появится знак Check Engine. Чтобы бороться с этим явлением, поводят простую диагностику датчика. Работать необходимо на охлаждённом двигателе, иначе можно получить ожоги.

Алгоритм проверки:

  1. Открыть капот и найти выпускной коллектор.
  2. Найти зонд на каталитическом преобразователе.
  3. Выполнить наружное обследование. Сажа, налёт — признаки неправильной работы топливной системы, свидетельствующие о том, что в газе слишком много свинца.
  4. Заменить датчик кислорода и снова продиагностировать авто.
  5. Отсоединить разъём датчика и подключить вольтметр до 2 вольт.
  6. Запустить двигатель со скоростью до 2500 об/мин, затем уменьшить его до значения бездействия.
  7. Замерить напряжение. Изменение должно быть небольшими, в диапазоне 0, 8 / 0, 9 вольт. Если нет трансформаций или напряжение равно нулю, это говорит о неисправности датчика.

Механическая очистка конвертора

Важно своевременно очищать кислородный датчик, чтобы функциональность авто не была нарушена.

Если водитель пренебрегает очисткой зонда, это способствует возникновению проблем работоспособности, снижению производительности из-за неэффективного сгорания.

Необходимые материалы и инструменты:

  1. Очки и рабочие перчатки.
  2. Автомобильный подъёмник.
  3. Гаечный ключ.
  4. WD-40 и бензин.
  5. Контейнер.
  6. Мягкая хрупкая кисть.
  7. Бумажное полотенце.

Чистку лямбда-зонда проводят с обеспечением правил безопасности работ. Автолюбитель должен предварительно надеть перчатки, защитные очки и маску для лица, так как он будет работать с бензином во время процесса восстановления. Последовательность операций:

  1. Припарковать машину в чистом, хорошо проветриваемом и освещённом месте.
  2. Использовать домкрат, чтобы поднять автомобиль и держать его в нужном положении.
  3. Включить ручной тормоз, чтобы автомобиль не двигался, когда будет поднят.
  4. Установить джек-стойки.
  5. Найти кислородные датчики, которые должны находиться рядом с преобразователем. Их может быть разное количество, в зависимости от марки и модели и выпуска. Можно обратиться к руководству пользователя, чтобы узнать точное местоположение. Как правило, один размещён перед каталитическим нейтрализатором, а другой — в выпускном коллекторе.
  6. Распылить лубрикатор на датчики, чтобы легче было открутить закипевшие гайки.
  7. Подождать 10 минут, а затем открутить их от сети с помощью гаечного ключа.
  8. Осторожно собрать лишний бензин в специальный контейнер с плотно закрывающейся крышкой.
  9. Нельзя оставлять датчики на земле или в другом грязном месте.
  10. Необходимо уложить снятые датчики в контейнер и медленно влить в него бензин. Его количества должно быть достаточно для полного покрытия приборов. После этого нужно дать бензину возможность разрушить грязевые отложения, а затем промыть емкость. Если сразу очистить грязь не удалось, контейнер следует оставить в прохладном и сухом месте на ночь.
  11. Утром нужно проконтролировать содержимое контейнера и убедиться, что бо́льшая часть грязи очистилась. Но если что-то осталось, можно взять щётку с мягкой щетиной, окунуть её в бензин и аккуратно промыть зонд.
  12. Дать датчикам полностью высохнуть в течение некоторого времени или быстро высушить их, наложив на них бумажное полотенце.
  13. Установить их обратно в правильное положение, закрутив все болты.
  14. Теперь восстановленный датчик начнёт эффективно работать, что приведёт к увеличению производительности автомобиля.

Химическая обработка поверхности

В интернете существует много ссылок на чистку лямбда-зонда ортофосфорной кислотой — и не только этим средством. Кто-то применял разные химические вещества, обычно используемые для уборки ванных комнат, тарелок и другой кухонной мебели.

Главное правило, чтобы не испортить зонды — не царапать, то есть проводить чистку без использования жёстких кистей.

Больше всего откликов получила очистка фосфорной кислотой. Она продаётся в магазинах и используется при пайке. Её наливают в стакан и пропитывают ею зонд. Через 15−20 минут темно-каменные отложения становятся сине-зелёными от соли, которая легко смывается водой, благодаря своей растворимости.

После промывки зонд становится чистым и блестящим. Индикатор «check» больше не загорается, а расход топлива нормализуется. Таким образом, чистка лямбда-зонда кислотой эффективна, но требует повышенного уровня безопасности из-за возможности получения химических ожогов.

К сожалению, срок службы кислородных датчиков не превышает пробег в 100 тыс. км. Выход зондов из строя ускоряется за счёт использования некачественного топлива или регулярного перегрева. Простой метод очистки в домашних условиях значительно повышает рабочий ресурс лямбда-зонда.

nashdom.life

68. Чистка кислородного датчика (лямбда-зонд). — Nissan Cefiro, 2.0 л., 1990 года на DRIVE2

Всем привет :)

Простояла моя машина где то 3 недели. да и уже отвык от неё. но настал тот самый день, когда пришлось взять машину.
Хорошо, что выдалась теплая погода, почти 0 градусов, поэтому с запуском было нормально. Накачал топлива в систему и где то с 5го раза прокрутки стартера завелась.

Ну раз мы на ходу, значит снова гаражные будни:)

Планов просто немерено, за этим следите за моим БЖ.

Что то призадумался, начитался полезной информацией и решил почистить кислородный датчик (далее ЛЗ).
Понял как это делается, но немного упростил задачу, не стал более глобально делать.

Для этого нам понадобится:
1. Ключ на 22
2. Преобразователь ржавчины
3. Емкость
4. Кисточка
5. Фотоаппарат.

Как правило чистят ортофосфорной кислотой (фосфорной кислотой), но зайдя в магазин радиоэлектроники и ценник за маленький пузырек 20 мл — 50р меня остановил.

Поэтому я взял преобразователь ржавчины — Мистер Цинк — 60р 500 мл

мистер цинк

мистер цинк

Открутил ЛЗ, заняло где то 30 сек. удобно подлезть и не закоксована резьба:)

снял ЛЗ

снятая ЛЗ

И о ужас. ЛЗ весь черный, в белом коксе. загажен капитально.

Налил в емкость цинкаря и опустил туда ЛЗ. Сразу же весь шлам начал отходить.

на фото видно шлам

Очень много сажи и кокса отвалилось сразу… Постояв 15 мин в емкости, почистил мягкой кисточкой — без энтузиазма.
Слил каку и налил еще раз в емкость цинкаря. Замочил еще на 5 мин где то.
Затем так же почистил кисточкой.

Далее уже тщательно промыл под обильной струёй горячей воды… И после промывки, положил ЛЗ сушиться на батарею.

Пока занимался своими делами, ЛЗ высох и что мы видим:

как новый

блестит аж

Вкручиваем на место и подключаем. И да, обязательно скидывай "-" с АКБ.

Динамика поинтересней вроде как стала, пропала небольшая вибрация на разгоне. Посмотрим, как изменится расход.

Всем благ!

www.drive2.ru


Смотрите также