Главная » Разное » Как натянуть ремень грм

Как натянуть ремень грм


Проверка натяжения и замена ремня ГРМ 2108 — Энциклопедия журнала "За рулем"

Проверка натяжения и замена ремня привода газораспределительного механизма (ГРМ)


Схема привода распределительного вала

1 – зубчатый шкив коленчатого вала;
2 – зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости;
3 – натяжной ролик;
4 – задняя защитная крышка;
5 – зубчатый шкив распределительного вала;
6 – зубчатый ремень;
А – установочный выступ на задней защитной крышке;
В – метка на шкиве распределительного вала;
С – метка на крышке масляного насоса;
D – метка на шкиве коленчатого вала.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Ключом «на 10» отворачиваем болты передней крышки ГРМ:

…два сбоку… …и один в центре Снимаем крышку ГРМ.

Для регулирования натяжения ремня поворачиваем коленчатый вал против часовой стрелки так, чтобы метка на шкиве распределительного вала переместилась вниз от усика задней крышки на два зуба.

При нормальном натяжении ремня его передняя ветвь должна закручиваться на 90° большим и указательным пальцами руки с усилием 15–20 Н (1,5–2,0 кгс).

Чрезмерное натяжение ремня снижает срок его службы, а так же подшипников насоса охлаждающей жидкости и натяжного ролика.
Для замены ремня привода ГРМ снимаем ремень привода генератора (см. Проверка натяжения и замена ремня привода генератора). Снимаем правое колесо и правый брызговик моторного отсека.

Головкой «на 19» проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива… …до совмещения метки на зубчатом шкиве распределительного вала с установочным усиком на задней крышке привода ГРМ. Сняв резиновую заглушку в верхней части картера сцепления… …убеждаемся, что риска на маховике расположена напротив прорези крышки картера сцепления. (Шланг подвода охлаждающей жидкости к радиатору для наглядности снят.) Так должна быть расположена риска на маховике двигателя (при снятой коробке передач и головке блока цилиндров).

Снимаем датчик положения коленчатого вала на двигателе ВАЗ-2111 (см. Снятие датчика положения коленчатого вала).

Фиксируем коленчатый вал от проворачивания, вставив через отверстие в картере сцепления отвертку между зубьями маховика.

Отворачиваем болт крепления шкива привода генератора.

Снимаем шкив привода генератора. Ключом «на 17» ослабляем гайку крепления натяжного ролика.

Поворачиваем натяжной ролик в такое положение, при котором ремень будет максимально ослаблен.

Снимаем ремень ГРМ. При замене натяжного ролика отворачиваем гайку его крепления и снимаем ролик со шпильки. Под роликом установлена дистанционная шайба.

Устанавливаем ремень привода ГРМ в обратной последовательности. Надеваем ремень на шкив коленчатого вала. Затем заднюю ветвь надеваем на шкив насоса охлаждающей жидкости и заводим за натяжной ролик. Надеваем ремень на шкив распределительного вала.

Специальным ключом (см. Установка составного шкива привода распределительного вала), либо... ...вставив отвертку между двумя винтами или стержнями диаметром 4 мм, установленными в отверстие натяжного ролика, поворачиваем ролик против часовой стрелки, натягивая ремень.

Затягиваем гайку крепления натяжного ролика. Заворачиваем на место болт крепления шкива привода генератора и головкой «на 19» проворачиваем за болт коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке.
Проверяем совпадение установочных меток коленчатого и распределительного валов.

При снятом шкиве привода генератора положение коленчатого вала удобно контролировать по совмещению меток на зубчатом шкиве коленчатого вала и крышке масляного насоса.

Если метки не совпадают, повторяем операцию по установке ремня.

wiki.zr.ru

Лада 2112 АТМО СНЕЖКО › Бортжурнал › То, замена роликов ГРМ и правильная регулировка ремня

Красота

Всем бодрого понедельника, с момента покупки авто я сразу поменял ремень с роликами на новые. Но на сегодняшние день уже накатал 23 тыс км и поэтому руки и голова чесались поменять ролики и отрегулировать натяжение ремня ГРМ. Ролики я взял старые которые когда снимались с машина для замены новых роликов, но как оказалось ролики без износа только смазки не было, следовательно промыл и набил их свежей и рекомендованной смазкой для роликов TOTAL ALTIS Sh3 : Смазка высокотемпературная и вуаля ролики как с магазина. С установкой и регулировкой проблем не возникло, сделал специальный прибор для проверки натяжения ремня, также фиксатор шестерней распределительных валов. Снятые старые ролики действительно износились — при шатания в руках они люфтили. Все отрегулировал как положено не по мурзилке а по вот такой записью из сайта www.autolada.ru/viewtopic.php?t=101198&start=125 и проверенно мною

Вы пишите очевидные вещи известные всем. bboyan Методику предложенную ВАЗом видели? "При давлении с усилием 10кгс на ремень инструментом шириной 3мм он должен прогибаться на 5,2-5,6мм. Регулировка проводится на холодном двигателе." Пристрелить надо создателя такой методы. Во первых, ловить десятые миллиметра скрючившись над двигателем крайне неудобно, во-вторых эта методика однозначно приводит к перетягу, в-третьих 99% СТО вообще не применяют какие-либо приборы при натяжке ремня и в-четвертых сама конструкция двигателя 1,5 не достаточно просчитана на ударные нагрузки ремня (ИМХО например при торможении двигателем с резким включением понижающей передачи), поэтому появился дефорсированный двигатель 1,6 — капитуляция конструкторов ВАЗа перед "трудным" для их понимания ремнем. Комплекс указанных проблем и приводит к ускоренной кончине ремня, у меня складывается впечатление, что его вообще нельзя правильно натянуть. И всё это усугубляется колоссальным количеством подделок.

Рецепт от Кир-Кук

Подтягивать или ослаблять надо пачучуть, вот прям по 2-3 градуса на натяжном ключе.
Я лично подтягиваю тогда, когда на холодном пуске ремень бьёт по кожуху.
Сразу глушим, натягиваем 2-3 градуса — и ремень уже не бьёт.
Если по-прежнему бьёт — даём ещё 2-3 градуса дотяжки.
Если снять крышку и прокручивать двиг за колесо на 5-й передаче,
то в какой-то момент между шкивами ремень встаёт горбом.
Этот горб и стучит по кожуху, его и надо убирать.
Я лично с 6 попытки правильно настроил ремень, как говорится семь раз отмерь и один раз отрешь!

Фиксатор на саморезе

Ремень GAtes- еще ходить и ходить!

Сверху изношенные Вологодские, снизу Корам как новенькие с набитой смазкой до 2-2.5 мл в каждый так как больше не стоит набивать — лишняя смазка вылезает. Проверено!

Специальная для роликов ГРМ. Высококачественная синтетическая высокотемпературная смазка для высокоскоростных приложений, загуститель – полимочевина.

Выставляем все по меткам шестерни двух распредвалов и коленвала.

Вот такой простой прибор с усилием 10 кг на ремень, так как я большой любитель точности и у меня при 10 кг был прогиб 10 мм, но в других местах показывало 12-14 мм а это бьет по кожуху, поэтому еще раз подтягивал на минус 2-3 мм тогда норм стало.

Заодно почистил датчик ДПКВ, на нем было много прилипшей бяки и частичек метала

www.drive2.ru

Способ натяжения ремня ГРМ — Лада 2114, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

Здравствуйте, уважаемые посетители Драйва!
На днях заметил, что начал щелкать ремень ГРМ. Сразу же заехал в гараж и снял верхнюю половину своей распиленной крышки привода. Действительно, ремень оказался сильно прослабленным. Осмотр показал, что сдвинулся натяжной ролик.

Полный размер

Ремень явно ослаблен

Дело в том, что при предыдущей регулировке натяжения ремня вместе с гайкой ролика начала вращаться шпилька. Начитавшись страшных историй о недолговечности шпильки, я решил ее не трогать, и, отрегулировав натяжение, побоялся сильно заворачивать гайку. Затянул её явно слабо, и вот результат. Хорошо еще, что зубья ремня не перескочили. Понял, что лишний раз трогать этот узел нежелательно, а чтобы не вращать зря гайку, а вместе с ней шпильку, нужен надежный способ проверки и регулировки натяжения.
Предлагаемый во многих руководствах способ проверки натяжения ремня путем его закручивания на 90 градусов усилием 2 кгс не предусматривает измерения этого усилия. Субъективно оценить его очень трудно. В результате ремень либо прослаблен и хлопает, угрожая перескочить, либо перетянут и воет как сбитый мессершмит в советских фильмах.

Полный размер

Как определить, что усилие закрутки ремня 2кгс?

Вспомнил, что давно где-то читал, что натягивать ремень можно бытовым динамометром с помощью спецключа. Купил на рынке ключ за 50 р., но работать им оказалось невозможно. Пришлось изогнуть его буквой «Г», привернуть сектор и сделать выемки под крючок динамометра. Длина плеча от штырей ключа до точки приложения динамометрической силы 80 мм.

Полный размер

Спецключ для регулировки натяжения ремня ГРМ. Расстояние от штырьков до канавки для крючка динамометра 80 мм. Как потом оказалось, ключом можно работать и без дополнительного сектора

А дальше – всё просто. Надеваем на гайку ведомой шестерни ключ х17 и, слегка постукивая по нему рукой, выбираем слабину ведущей ветви ремня. Далее – вставляем спецключ в отверстия оси ролика, зацепляем стержень ключа динамометром и создаем усилие 2,5…3,0 кгс. Придерживая спецключ за сектор, заворачиваем гайку ролика. Здесь главное – не переусердствовать и не затягивать гайку моментом более 4,2 кгсм, иначе возможен изгиб шпильки с последующим сползанием ремня.

Полный размер

Перед регулировкой необходимо выбрать слабину тянущей ветви ремня

Полный размер

Сила на динамометре должна быть 2,5…3,0 кгс

Полный размер

Убрав динамометр и придерживая ключ за сектор, затягиваем гайку ролика

Если нет динамометрического ключа, для контроля усилия можно использовать тот же динамометр. Я так и сделал, только на ключ пришлось надеть трубу, иначе не хватало шкалы динамометра. Фото этого действа нет, потому что не хватило рук держать ключ с трубой, динамометр и фотоаппарат.
Качество натяжения проверил на работающем двигателе: при перегазовке радиальное биение тянущей ветви ремня составило 10…12 мм, что соответствует норме.
Да, забыл: отвернувшуюся шпильку перед регулировкой с помощью плоскогубцев и тряпки, намотанной на резьбу, завернул почти на 2 оборота и затянул; пока держится.
До свидания, всем мира и добра!

www.drive2.ru

ГРМ финиш — нюансы и выводы по сползанию и натяжению — Daewoo Lanos, 1.5 л., 2007 года на DRIVE2

Приветствую всех!
Долго думал писать или не писать, так как и так БЖ завел моими записями про ГРМ, но решил эту запись всё же сделать.
Итак…ремень поставил — езжу. Фоток не делал — их и так нащёлкал валом.
Но оказывается некоторые моменты по замене ГРМ всё же возникают, особенно по поводу сползания ремня к двигателю.
По поводу сползания:
Как я писал раньше.в моём случае у меня был кривой ремень, но виною может быть и помпа, а так же износ шестерёнок коленвала и распредвала. Некоторые отмечают что ролик может быть виной, но я мало в это верю, так как он там только для индикации натяжения. А что может быть причиной — если все запчасти не бракованые и отличного качества? Сегодня опытным путём мы пришли к такому выводу, что виною всему может быть всё та жа шестерня коленвала, но не потому что она может быть изношена, а потому что при прокрутке ремня, для контроля совпадения меток, шестерня коленвала должна зажиматься не просто болтом, а именно шкивом коленвала.

так не рекомендуется

так будет самое то

Объясню почему. Дело в том, что все наверное знают, что если снять шкив коленвала, шестерёнка коленвала гуляет там себе как хочет. Её можно даже снять рукой. Она не крепиться жестко. Для того что бы шестерня коленвала не гуляла, её прижимает шкив коленвала установленым моментом 95 Н.М. + 30 гр + 15 гр. Мы же, не зажимая должным образом шестерню колевала крутим тот ремень, и после 6-8 раз прокрута ремень сползает ближе к двигателю. А надо делать так: после того как надели ремень, одеваем шкив коленвала, поджимаем болтом, что бы он прижал шестерню коленвала и тогда шестерня никуда не гуляет и ремень сползать не будет, естественно при исправных остальных деталях ГРМ. Можно поступить другим способом (это мне подсказал господин Иван doluk, он ко мне заскакивал сегодня в гараж и наши мнения совпали) наложить шайб, что бы болт прижимал шестерню коленвала как это делал бы шкив. Вот такой вот ньюанс есть. На СТО такого естественно не знают.

Теперь по поводу установки и натяжения ремня:
Тут тоже обнаружились свои приколы.
Давайте вспомним, как меняют ремень ГРМ на большинстве СТО — сняли и поставили, ошибочно полагая что ремень регулируется роликом. При этом никто не заморачивается тем, что, а может новый ремень надо подрегулировать помпой и если помпу не трогать, то можно не попасть в правильное натяжение и то, что ремень можно повредить при установке. Из своего опыта могу сказать по поводу установки и натяжения вот что: в идеальном варианте, при замене ремня ГРМ меняется и помпа, но если помпа в норме, то её можно не менять но послабить 3 болта под шестигранник на 5 для регулировки надо. При этом запастись копеечной прокладкой помпы на тот случай если при регулировке помпа потечёт в своём посадочном месте. Дальше интереснее…я 14 раз разбирал и собирал свой узел ГРМ, ну никак я не пойму, как на СТО умудряются ставить ремень ГРМ не приложив к нему усилия, что кстати запрещено производителями, ослабив при этом только ролик и не трогая помпу. Там же что бы при таких условиях натянуть на шестерню распредвала без чрезмерного усилия невозможно, ну или я криворукий может))))) А новый ремень тяжеловато одеть на шестерню распредвала. Я считаю это чрезмерным усилием на ремень и его можно подорвать. Мне лично проще сделать так: я чуть отпускаю 3 болта помпы, против часовой стрелки проворачиваю (устанавливаю) помпу где то на 1-1,5 см от метки сделанной на старой помпе, ослабляю ролик и тогда без каких либо напрягов ставлю ремень, а потом спокойненько регулирую натяжения поворачиванием помпы по часовой стрелке.

Белая метка — метка старой помпы, красная — как я ставлю помпу перед регулировкой натяжения

Ну и последнее про нужные моменты затяжки болтов:
Так же из своего опыта делаю только один вывод — все болтовые соединения затягивать строго по рекомендованному моменту, особенно это касается болтов помпы и болта шкива коленвала.


По помпе понятно, можно так перетянуть болты помпы, что их можно скрутить. Если не дотянуть — помпа в месте прокладки может потечь, а если затягивать абы как, то помпа может иметь осевую кривизну в посадочном месте.
По шкиву коленвала немного интереснее. На СТО затягивают болт от души гайковёртами, что делать нельзя, иначе были случаи что ремень тёр о сам шкив! По этому затягивать надо строго по установленному моменту. Кстати это касается и ролика.

В общем у меня всё!))))) Жду поправок и критики. Но тем не менее не забывайте, я написал что я для себя понял и как бы я делал, а дальше у всех есть свои мозги и каждый либо прислушивается, либо делает как ему удобней!

www.drive2.ru

Самостоятельная замена узла ГРМ — Daewoo Lanos, 1.5 л., 2007 года на DRIVE2

Всем привет. Без лишней лирики пишу как я менял узел ГРМ.
Необходимые запчасти
Разбор узла ГРМ
Почему необходима замена


Теперь о самой замене.
Очищаем привалочную поверхность от грязи и прочей нечисти и аккуратно ставим помпу по заранее отмеченным меткам. Закручиваем новые болтики но окончательно не закручиваем для регулировки помпы.
Тут позволю дать совет, ставьте помпу на минимальное натяжение ремня, то есть от метки где то на 1 см влево. Это надо для того, что бы при установке ремня на шкив распредвала не прилагать чрезмерных усилий. Помпа потом отрегулируется. Обычно этим на СТО не заморачиваются и как следствие от усилия подрывают ремень ГРМ. На фото ошибочно помпа установлена по метке, необходимо сместить зуб помпы влево где то на 1 см.

Вместе с насосом ГУР и ремнём ГРМ ставим заднюю крышку ГРМ на место и прикручиваем болтами на 10 и моментом 10 Н.м к корпусу двигателя сверху и снизу. Насос ГУР пока не прикручиваем.
Устанавливаем шкив коленвала так же как и снимали и закручиваем болт моментом 45 Н.м. Сразу выставляем шкиф по метке.
Устанавливаем натяжной ролик. На месте установки есть специальный паз, в который надо вставить пиптык ролика. Затягиваем болт моментом 20 Н.м
Совмещаем отверстия в ролике и вставляем шплинт подходящего диаметра (4-4,5)
Теперь ставим ремень ГРМ. Если на ремне нет меток установки то ориентируемся по надписи. Надо ставит так, что бы надпись можно было прочитать, то есть к лицу. Для установки ремня ГРМ сначала ремень заводим за звезду коленвала и дальше по ходу вращения (по часовой стрелке) заводим за натяжной ролик, не ослабляя натяжения заводим за шкив водяного насоса и дальше уже натягиваем на шкив коленвала.
Вынимаем шплинт из ролика, вкручиваем болт шкива коленвала и головкой на 17 прокручиваем 2 раза по часовой стрелке шкив коленвала. Метки на распредвале и звезде коленвала должны совпасть
У меня метка на шкиву распредвала с первого раз не совпала, по этому снова вставляем шплинт в ролик, снимаем ремень, выставляем шкив распредвала по меткам и ставим ремень ГРМ и вынимаем шплинт из ролика. Снова прокручиваем коленвал 2 раза по часовой стрелке. На этот раз всё совпало, но ушла метка на ролике натяжения ремня – ремень ГРМ прослаб. Ремень ГРМ натягивается помпой по часовой стрелки. Если ремень ослаблен (метка на ролике внизу) – то крутим помпу по часовой стрелке, если перетянут (метка на ролике вверху) – то прокручиваем помпу против часовой стрелки.
Для прокручивания помпы используют спецключ, но на помпе есть отверстие в которое вставим подходящий по диаметру штив или что то другое негнущиеся и прокручиваем помпу куда нам надо.

Крутим помпу (в моём случае) по часовой стрелке (так как мы я помпу поставило на максимальное ослабление ремня, то есть на 1 см влево от метки) и когда метки на ролике совпали, затягиваем болты помпы моментом 10 Н.м.


До двух болтов добрать легко, а третий болт находиться за насосом ГУР. Насос ГУР мы не прикручивали раньше, по этому подымаем насос вверх и тогда можно подлезть к третьему болту. Ещё раз 2 раза по часовой стрелке прокручиваем коленвал для совмещения меток и для того, что бы посмотреть ушло натяжение или нет. Если всё нормально подключаем шланг насоса ГУР и заливаем антифриз и контролируем течи, особенно из помпы. Если течь помпы обнаружена, снимаем всё и заменяем прокладку помпы. Попутно при необходимости чистим датчик колневала.
Застопорив отверткой звезду коленвала, выкручиваем болт шкива коленвала, надеваем нижний защитный кожух ГРМ и устанавливаем шкив коленвала. Метки на шкиве (между 5 и 6 зубцом) и на защитном кожухе при этом должны совпасть. Включаем 5 передачу, жмём педаль тормоза, устанавливаем шкив и закручиваем болт моментом 95 Н.м. После этого довернуть на 30 градусов и потом довернуть на 15 градусов. Ни в коем случае не надо закручивать болт шкива коленвала «от души», как это делают на СТО, а строго по установленному моменту и порядки затяжки. Если болт перетянуть шкив вспомогательных агрегатов может задевать за ремень ГРМ.
Ставим верхнюю крышку ГРМ но окончательно не прикручиваем и прикручиваем насос ГУР моментом 25 Н.м. Сначала крышку для того, что крышка при установленном насосе ГУР не встанет из-за того что магистраль насоса ГУР заходит про угулбление крышки. По этому сначала ставим крышку ГРМ. После этого устанавливаем ремень генератора. Ремень генератора как и ремень ГРМ устанавливается надписью к лицу. Регулируем натяжение ремня. Натяжение должно быть таким, что бы при нажатии на ремень между шкивом генератора и шкивом ГУР усилием 10кгс ремень прогибался на 10мм.
Дальше устанавливаем ремень кондиционера и ролик кондиционера. Ставим ролик выемкой к лицу, накидываем ремень (надписью к лицу) и нижним болтом на 14 направо натягиваем ремень. Ремень натянут, если при нажатии на ремень между шкивом коленвала и шкивом компрессора кондиционера усилием 10кгс прогиб ремня будет 5-8 мм. После этого затягиваем болт ролика.

Ну в принципе всё. Дальше устанавливаем пластиковую защиту узла ГРМ и собираем всё остальное


Подымаем другую сторону автомобиля, заливаем масло ГУР. На незаведённом двигателя маслаем рулём раз 20-30 и попутно подливая масло ГУР. Это делается для того что бы система заполнилась жидкостью и вышел воздух. Только после этого можно заводить машину, а иначе спалите насос ГУР.
Ну и всё…молимся и заводим.
Если всё нормально, выгоняем машину из гаража, катаемся километров 10-20 и по приезду открываем верхнюю крышку ремня ГРМ и контролируем сползание ремня. Если всё нормально, собираем всё обратно и катаемся ещё 60000 км. Если ремень сползает к двигателю или наоборот от двигателя – то ищем причину, так как так ездить нельзя и ремень будет съедать. Причин может быть несколько: кривая помпа (установлена с перекосом в посадочное место или искривлён шкив помпы), износ шкивов распредвала и коленвала и бракованный ремень (разное натяжение в волокнах ремня – либо брак либо приложили много усилия к ремню и подорвали его)
Не обошлось без приколов. Подключил аккумулятор и сработала сигналка. Пришлось бегать домой за вторым ключем и забыл затянуть болт ролика кондиционера))))) Ну а так вроде нормально…делал не спеша всё с 9 до 17. Все посторонние звуки ушли, даже на холодную, когда машина стояла неделю в ожидании запчастей. Завтра ещё раз схожу в гараж и повторно проконтролирую натяжение. Можно сказать что труды не прошли даром, всё поменял и получил опыт.

www.drive2.ru

Эксплуатация ремня ГРМ — Skoda Octavia, 1.6 л., 2001 года на DRIVE2

Может, кто подскажет, как правильно натягивать и содержать натянутым ремень ГРМ на Шкода Октавия Тур 1.6 AKL, ведь не на всех автомобилях есть контроль натяжения ремня ГРМ.
Натягивал ремень на своей Шкоде уже не один раз (замена ремня, ролика натяжного, помпа, потом замена сальников клапанов и сальника распредвала) пробег 299 642 км. Авто у меня уже 7 лет, ремонт произвожу сам. Заметил одну интересную вещь. По описанию книги по эксплуатации и ремонту Шкода Октавия Тур – там указано, что правильная натяжка ремня, если метка (стрелка) устанавливается напротив мушки натяжного ролика проворачиваемого по указанной на нём стрелке.
Вариант №1 (СТО). Производим натяжку ремня согласно описания книги по ремонту и эксплуатации (после замены деталей) – получается, что мы натягиваем ремень на холодном двигателе (температура окружающей среды) до момента совпадения стрелки с мушкой. Закрываем декоративной защитой, автомобиль голов до эксплуатации. При нагревании двигателя до рабочей температуры 92°С метка уходит от мушки в сторону перетянутого ремня. В случае порыва ремня, на СТО говорят некачественный был ремень ГРМ. Хотя ремень был перетянут изначально.
Вариант №2. (личный) Натягиваем ремень до момента совпадения стрелки с мушкой. Заводим автомобиль и прогреваем двигатель до температуры 50-70°С (средняя температура для ремня, между маслом в двигателе и температурой на улице, так как ремень стоит с боку двигателя). Глушим автомобиль и делаем перетяжку ремня до совпадения стрелки с мушкой. В таком случае метка с мушкой совпадает практически всегда (разница между холодным автомобилем в зиму и нагретым до рабочей температуры 92°С в нескольких – мм, практически идеал) испытано лично пробегом в 51 000 км после замены деталей. Для контроля натяжки ремня ГРМ при замене масла каждые 10 000 км, снимаю декоративную накладку ремня и каждый раз проверяю зеркалом совпадение мушки с меткой, натяжки ремня ГРМ — все отлично.
Мне нравится не очень вариант №1, всегда ремень в перетяжке, но в случай износа метки будут подходить до идеала, возможно не нужна перетяжка. Или вся надежда оставлена на механизм пружины подтяжки в ролике. Вариант №2 — возможно надо присматривать за ним в случай износа деталей, возможно необходима перетяжка после большого пробега.
Пришлось ради интереса сделать стенд со старого ролика, натяжника ремня ГРМ. Вместо ремня был использован болт с пружиной, для имитации износа и натяжения ремня ГРМ. На других автомобилях натяжку ремня проверяют рукой на продавливание ремня ГРМ от усилия в килограммах. Подскажите, может, кто интересовался правильной натяжкой ремня ГРМ или менял его сам.

Пробег: 299 642 км

www.drive2.ru

важный нюанс при замене ремня ГРМ — DRIVE2

Нередко натыкаюсь, в том числе и на Драйве, на хвастовство в отчётах, мол, удалось произвести замену за 2 или 3 часа. Самостоятельно, или силами сервиса, не суть. Не спорю, что технически это возможно, но говорит об игнорировании одного важного фактора: при натяжении ремня мотор должен быть комнатной температуры!. То есть если вы "заехали на эстакаду"своим ходом, то на остывание прогретого агрегата потребуется примерно 4 часа. Сервису не выгодно ждать, и это понятно, но результат то аукнется вам!
Физика процесса проста, все двигатели расширяются при нагревании до рабочей температуры. При этом их высота и ширина увеличиваются. Это не влияет на характеристики двигателя, однако создает побочные эффекты, связанные прежде всего с натяжением ремня, и работой всей системы привода ГРМ.
При расширении блока двигателя увеличиваются расстояния между компонентами привода, в результате чего ремень ГРМ туже натягивается. Точные размеры двигателей при комнатной температуре определяются и задаются производителями, и уже на основании этих данных они указывают идеальное натяжение нового ремня (когда двигатель находится на конвейере при температуре окружающей среды). Если установка и натяжение производились на горячем двигателе, производитель не может гарантировать идеальное натяжение ремня, со всеми отсюда вытекающими последствиями. Поэтому процедуры натяжения ремня всегда разрабатываются для холодных двигателей, в том числе и для версий с автоматическими натяжителями.
Даже если указатель такого натяжителя был установлен правильно и в соответствии с указаниями по установке оригинального оборудования, он не будет находиться в правильном положении после того, как двигатель остынет.

пример из практики

Натяжение, скорее всего, не будет соответствовать норме, а ремень будет провисать. Установленный на горячий двигатель, ремень начнет ослабевать при остывании двигателя. Из-за слишком слабого натяжения ремня ухудшается зацепление зубьев ремня с канавками шкива (зубья ремня отклоняются в верхнюю часть шкива из-за действия центробежных сил).

Полный размер

просто картинка, что бы разбавить занудный текст:-)

На ремне в таком варианте через некоторое время появятся характерные отметки. Так же возможно биение. Под воздействием выделяемого при биении тепла резина затвердевает. Возможные последствия:
-преждевременный износ;
-возможное перескакивание зуба;
-срезание зуба;
-выход ремня из строя до окончания срока службы;
Так что имейте ввиду: от охлаждения двигателя до требуемой температуры зависит то, насколько качественно будут выполнены работы по замене ремня, его ресурс и уверенность в беспроблемной эксплуатации.
Я то это знаю давно, и стараюсь привлекать внимание к данному аспекту всеми возможными способами, но.авторитета не хватает:-)
Добавлю пару картинок на тему:

Полный размер

вырезка из ELSA

Полный размер

инструкция, вложенная в комплект INA

а ещё специально сделал "замеры" для конкретики. Принял машину вечером, зафиксировал положение индикатора, и посмотрел, куда он же смотрел утром

Полный размер

Может Драйв поможет?:-)

www.drive2.ru

Подтяжка ремня ГРМ на ВАЗ 2110 16V — Лада 2110, 1.5 л., 2003 года на DRIVE2

Всем привет! Недавно, заметил под капотом посторонний стук. Покрутился вокруг мотора, стучало, вроде как, со стороны ГРМ. Проверил натяжение ремня ГРМ, слабоват. Решил, что он и является источником шума, ослабленный ремень болтается и цепляет за кожух.
Решил подтянуть, за одно и проверить состояние ремня, ибо прошел он уже 22т.км

Полный размер

Натянуть ремень на шестнаре, не намного сложнее, чем на 8кл. Из спец. инструмента понадобится только ключик для натяжения ролика.

У меня такой ключик, не самый удобный, но свое дело делает.

Для начала, следует снять ролик- натяжитель ремня генератора. (на авто с кондером или ГУРом) Скинуть приводной ремень и отложить его в сторону.
Открутить 5 болтов и снять кожух ГРМ.

Полный размер

Отпустить ключем на 17, гайку крепления ролика.

Натянуть ролик ГРМ, так, чтобы прогиб ремня, между шестернями составлял 5,4±0,2мм. под нагрузкой 100 Н (10 кгс).
Натяжение производить против часовой стрелки. Таким образом, чтобы отверстия на ролике находились снизу.

Полный размер

Я проверяю натяжение с помощью линейки и 10кг гири, установив линейку на ремень между шкивами, а на линейку гирю. Можно конечно обойтись и без, этого, выставив "на глаз". С опытом можно достаточно точно, натянуть ремень проверяя натяжение пальцем.

Полный размер

Если перетянуть ремень ГРМ, он будет противно скрипеть и визжать, особенно на горячем моторе. Перетянутый ремень быстрее износится, а также сократит срок службы помпы и натяжного ролика. Есть мнение, что лучше немного не дотянуть, чем перетянуть. Натяжение ремня рекомендуют производить при температуре двигателя 25-30гр. Если натягивать на совсем холодном моторе (например зимой), то после прогрева мотора до рабочей температуры, ремень окажется перетянут.

Выводы:
В моем случае, ремень действительно был слабоват, но после подтяжки посторонний стук не пропал, как выяснилось, источник стука был не в ГРМ. Что конкретно стучало, я расскажу в следующей записи.
Ремень ГРМ и ролик- натяжитель, оказались в хорошем состоянии, никаких признаков износа я не увидел.

Полный размер

Полный размер

Учитывая, что мотор теперь безвтыковый, ремень продолжит свою службу дальше.

Полный размер

www.drive2.ru

Как правильно натянуть ремень ГРМ 2112

натяжной ролик ...натягивается с помощью эсцентрика (конструктивно) ...отверстие 2-два по 4,5 мм.... два штырька (или сверла) диаметром 4-ре. мм. между штырьками отвёртку и натягивай ... совет: РЕМЕНЬ ГРМ не любит когда его ПЕРЕТЯГИВАЮТ ... СОВЕТ С ИНЕТА: Натяжение зубчатого ремня проверяется в средней части ветви между шкивами распределительных валов. Оно должно быть таким, чтобы под действием инструмента шириной 3 мм с усилием 100±1 Н (10±0,1 кгс) прогиб ремня составлял 5,4±0,2 мм. Натяжение проверяется и регулируется на холодном двигателе, температура которого равна температуре воздуха в производственном помещении и составляет 15–30 °С. Натяжение ремня проверяется приспособлением 67.7871.9513, которое должно быть оттарировано для обеспечения указанных выше параметров по натяжению ремня. Для проверки натяжения ремня выверните свечи зажигания и поверните шкив впускного распределительного вала на один оборот по часовой стрелке. Установите приспособление 67.7871.9513 посредине ветви между шкивами распределительных валов и проверьте натяжение ремня. Если натяжение не соответствует норме, то ослабьте гайку крепления натяжного ролика и, поворачивая его ключом 68.7811.9515, отрегулируйте натяжение ремня. Затяните гайку крепления натяжного ролика и снимите приспособление с ремня. 

вообще то там ролик натяжной есть, а приспособление это для съема шкива вроде

Проще некуда приспособа как ключ у болгарки знаешь наверное вот такой же только в авто магазине покупай а на вид они одинаковые

в книге написано прогиб ремня с усилием там всё написано а так примерно когда пальцем жмёш милиметров пять прогиб должен быть не больше

если ремень еще не на шкивах, то наклонись, наступи одной можно двумя ногами и с силой потяни вверх. удачи!!!

Просто натяни ремень, заведи двегатель, если ремень свистит, то маленько ослабь, (не забывай глушить мотор при регулировки) если продолжает свистеть, то еще маленько ослабь, как перестанет свистеть, то натяжка нормальноя, Нельзя эксплуатировать, автомобиль, даже с не большим свистом ремня ГРМ.

touch.otvet.mail.ru

Как проверить натяжение ремня грм на отечественной «десятке» и иномарках

Натяжение ремня грм

На многих современных ДВС натяжение ремня грм проводится автоматически, механику лишь надо зафиксировать положение ролика-натяжителя. Но силовых установок, где ремень натягивается обязательно с ручной проверкой, тоже не мало. Как правило, с этим делом на ура справляются руки опытного мастера. Новичку будет гораздо сложнее это сделать. Мы попытаемся в статье привести рекомендации и советы, которые значительно облегчат для них задачу диагностики натяжения резинового кольца грм.

Ваз «десятка»

Популярный автомобиль, оснащенный двигателем с ременным приводом грм. Резиновую ленту ГРС механизма производитель рекомендует менять уже через 40-45 тыс. км пробега, но пренебрегать диагностикой до этого срока тоже нельзя. Принцип – «поставил новый ремень и забыл о нем», надо искоренить понимая, что руководствуясь этим правилом, ни к чему хорошему не придешь.

Внимание. Очень важно регулярно проводить диагностику техсостояния ремня и его натяжения.

Для того чтобы проверить натяжение сегодня используют особые электронные приборы, хотя можно обойтись и без них. Только на самом резиновом изделии грм не должно присутствовать ни капельки масла, грязи или следов надрыва. Все должно быть практически идеально чисто, без расслоений, чтобы диагностика прошла наиболее эффективнее. В противном случае, лучше не возиться с диагностикой, а сразу заменить ремень на новый, устранив причину, из-за которой он стерся или на него попала смазка.

Проверка натяжения безменом

Еще одно важное условие: проверка должна осуществляться на холодном ДВС.

Сам процесс проверки и регулировки выглядит следующим образом:

Теперь непосредственно о процессе диагностики:

Внимание. Если натяжение точное, прогиб должен составлять значение 5,4 мм. В противном случае, придется осуществить регулировку. Если значение меньше, то натяжение чересчур сильное, если большее – ремень натянут слабо.

Регулировка осуществляется так:

Примечание. Следует фиксировать гайку так, чтобы ролик не двинулся с места, его нельзя отпустить.

Важно также помнить, что излишний натяг резинового кольца грм убавляет его ресурс, а также легко может привести к выходу из строя ролика-натяжителя и даже помпы. Не стоит слушать тех лже-мастеров, которые утверждают, что сильное натяжение якобы устранит все проблемы с ремнем.

Слабое натяжение – это всегда перескок ремня по зубчикам распредвальной звездочки, что неминуемо приводит к нарушению фаз ГРС механизма. Наоборот, сильная натяжка – это износ подшипником того же самого ролика или водяной помпы, а также непосредственный износ ремня.

Натяжение можно проверить и с помощью спецприбора, например такого как «Контитег». Принцип его функционирования довольно прост, надо лишь измерить амплитуду колебаний ремня.

Делается все так:

Прибор всегда идет с подробным описанием работы, в кейсе. Он состоит из прибора с показаниями, а также датчика, который и надо подносить к ремню (на расстоянии 1 см).

Внимание. Крайне важно, чтобы датчик «перекрывал» ремень только половиной своей длины.

Ауди 100

Вообще на Ауди была произведена в 1991 году модернизация почти всех двигателей. Благодаря ей в направлении урезания оборотов сдвинулись оптимальные значения мощности. Таким образом, это сказалось непосредственно на характере натяга резинового кольца грм.

Схема привод грм

Следует знать, что изначально ремень на Ауди натягивался при помощи помпы. Делалось это фактически единственный раз, а далее при замене новый ремень ставился без всяческих регулировок.

После модернизации вместо неподвижного ролика установили подвижный, наделенный системой термокомпенсации. Поставлялся этот ролик-узел в сборе, стоил около 130 долларов, но владельцы редко пользовались оригинальными и ставили дубликаты за 20 долларов, дабы сэкономить средства при замене. Но в результате этого у некоторых владельцев Ауди начинались проблемы, ремень периодически смещался, сползал с места.

Задача регулировки ремня грм Ауди сводится к тому, чтобы удалось скрутить ремень на 90* или другими словами, на одну четверть полного оборота. Ниже приводится инструкция, что и как сделать, если натяжение сильное или чересчур слабое.

  1. Терморолик проверяется только на холодную.
  2. Изначально напряжение ремня должно быть равно 0.

Продолжаем:

Внимание. Если расстояние «А» меньше вышеприведенных значений, следует заменить ролик. Терморолик выполняет на Ауди несколько функций. В зависимости от температуры ДВС, прибор изменяет натяжение ремня. Следует знать, что при сильном нагреве мотора натяжение автоматически ослабляется.

Это термоустройство ходит примерно около 150 тыс. пробега, но исключения бывают.

Фольксваген

На автомобили Фольксваген ставятся, как известно, и ремни и цепи грм. По сервисной книжке натяжение ремня следует проводить так, чтобы одну ветку ремня можно было прокрутить на 90*, как и в случае с Ауди. Только вот возникают несколько вопросов.

Натяжение ремня грм на Фольксваген Пассат

Например, один из них касается силы проворота ремня. У одних людей пальцы сильные, у других – слабые. По этой причине рекомендуется проводить комбинированную натяжку и выводить среднее значение. Подробнее ниже:

  1. Натягивать ремень слабо, и в этом случае при прогазовке ДВС ремень будет заметно хлопать.
  2. Натягивать ремень сильно, и тогда ремень вместе с роликом-натяжителем и помпой будет издавать характерный неприятный звук.

Отталкиваться следует от золотой середины, когда ремень не хлопает и не шумит.

Киа

На автомобилях Киа вначале требуется разобраться, где находится ремень. В зависимости от определенной модели Kia, ремень может иметь форму полукруга или выходить в виде болта-натяжителя.

Еще важные рекомендации:

Натяжение проводится путем проворачивания болта ключом в обратном направлении. При неправильном натяжении ДВС не будет исправно функционировать. А если начнет свистеть и необычно шуметь, это явное свидетельство недостаточного натяжения.

Поделитесь с друзьями в соц.сетях:

Facebook

Twitter

Google+

Telegram

Vkontakte

auto-self.ru

Натяжка ремня ГРМ на ВАЗ 2112 и других

Правильная натяжка ремня ГРМ на автомобилях производства завода «АвтоВАЗ» является несложной, однако требующей определенных специальных познаний процедурой.

Алгоритм действий может немного различаться в зависимости от модели силового агрегата, а не от марки авто. Отличия существуют в процедуре замены и натяжки ремня на 8-ми клапанных и 16-ти клапанных моторах. О том, как натянуть ремень ГРМ на обоих типах автомобильного «сердца», читайте далее.

Четырехцилиндровые восьмиклапанные силовые агрегаты чаще встречаются на:

Шестнадцатиклапанные двигатели в основном применяются:

Некоторое количество автомобилей семейства «Самара 2» также оснащалось 16-ти клапанными моторами. Помимо этого, такие двигатели ставились и на модели 2110-2111.

Когда производится натяжка ремня газораспределительного механизма

Натяжка ремня ГРМ ВАЗ-2112 и других моделей ВАЗ производится в следующих случаях:

  1. Установка нового ремня;
  2. Ослабление ремня;
  3. «Проскакивание» ремня с нарушением регулировки ГРМ;
  4. Замена натяжного ролика и других механизмов привода ГРМ.

Если причиной вмешательства является обрыв или «проскакивание» ремня, предварительно следует убедиться в целостности клапанов. Оборвавшийся газораспределительный механизм (привод) приводит к повреждению двигателя на 16-ти клапанных силовых агрегатах объемом 1.5 литра. Однако в случаях обрыва привода на высоких оборотах, клапаны и ЦПГ разрушаются и на других моторах.

Проверяют работоспособность ГРМ на ВАЗ-2114 и других моделях, оснащенных 8-ми клапанными агрегатами, путем проворачивания распредвала вручную. Исправный механизм должен с некоторым усилием провернуться. Неисправный, как правило, не поддается воздействию.

Во время процедуры необходимо проверить компрессию в каждом из цилиндров. Простейшим способом сделать это является плотное закрытие свечного отверстия бумагой. При наличии давления в цилиндре заглушку на определенном этапе проворачивания распредвала выбивает с посадочного места.


Аналогичную проверку на 16-ти клапанных двигателях проводить не рекомендуется. Слишком велик риск повреждения изначально исправного клапанного механизма. В поршнях полуторалитровых моторов этого типа нет проточек. Поэтому клапаны, опускающиеся вниз, гнутся при контакте с поверхностью поршня.

Натяжка ремня на 8-ми клапанных моторах ВАЗ

Перед тем, как натянуть ремень ГРМ на ВАЗ, следует выполнить следующие подготовительные работы:

После этого следует сверить метки привода. Одна из них, расположенная на шкиве коленвала, должна совпадать с установочным усиком задней крышки. Одновременно с этим сверяют метку на маховике. Она должна быть на одном уровне с установочной меткой на приливе блока.

ВАЖНО! В реальности достичь точного совпадения меток удается не всегда. Поэтому механизм настраивают с погрешностью +/- 1-2 мм. Это не оказывает заметного влияния на ходовые качества автомобиля.


Если метки совпадают, вопрос о том, как натянуть ремень ГРМ, можно считать решенным. Не снимая ремня, необходимо подвинуть ослабленный натяжной ролик вправо таким образом, чтобы возникло необходимое натяжение. После этого ролик намертво затягивают. Для регулировки ролика используется специальный «рогатый» ключ. При его отсутствии можно воспользоваться двумя крестовыми отвертками, которые вставляют в специальные отверстия на ролике.

При несовпадении меток ремень ГРМ на ВАЗ-2109 необходимо снять со шкивов. После этого сами шкивы по отдельности выставляются по меткам. Обратный монтаж ремня лучше начинать с задней ветви. После его установки ролик затягивают.

ВАЖНО! Шкивы, расположенные по меткам, при установке ремня ГРМ ВАЗ-2114 и других переднеприводных моделей, могут смещаться на 1-2 зуба. Если подобное происходит, выставлять метки следует с погрешностью влево, позволяющей компенсировать смещение. После установки ремня шкивы сами встанут в необходимое положение.

Необходимо закончить натяжку и фиксацию ремня, после чего вручную провернуть двигатель на 2-3 оборота за шкив коленвала. Для этого удобно использовать головку «на 19» с удлинителем. КПП должна стоять на «нейтрали». Если после проворачивания метки не сместились относительно друг друга, процедуру можно считать оконченной. Сборку производят в обратной последовательности.


Следует ответить на вопрос о том, как проверить состоятельность натяжения. Для этого необходимо зажать ремень между большим и указательным пальцем и повернуть на 90°. Мастер должен быть в состоянии сделать это, иначе ремень считают чрезмерно натянутым.

Натяжка ремня на 16-ти клапанных моторах ВАЗ

Натяжка ремня ГРМ на приоре и других автомобилях, оборудованных 16-ти клапанными моторами, в целом производится аналогичным образом.

Однако есть небольшие отличия. Так, крышка газораспределительного механизма этих двигателей крепится на 6-ти, а не на 3-х болтах, как в предыдущем случае.

Помимо этого, натяжка ремня ГРМ на силовых агрегатах «ВАЗ-2112» (16 клапанов) осуществляется с помощью двух роликов. Один из них подвижный, использующийся для натяжения. Второй — опорный.


Натягивая ремень «приоровского» мотора или мотора 2112, необходимо соблюдать особую осторожность. Надев и натянув его, необходимо в обязательном порядке попытаться провернуть двигатель вручную.

Если коленвал не удается прокрутить, следует еще раз проверить правильность установки меток. На этих моторах ошибка практически всегда приводит к повреждению клапанов и поршневой группы.

znanieavto.ru

Смотрите также