Главная » Разное » Как избавиться от ржавчины на кузове автомобиля

Как избавиться от ржавчины на кузове автомобиля


Как удалить ржавчину с кузова автомобиля? Советы водителю. — DRIVE2

Полный размер

Как бы для всех и для себя Пригодится!

Агрессивные воздействия при эксплуатации автомобиля практически всегда первым делом затрагивают кузов. Перепады температуры, влажность, грязь, химические вещества и другие вредные условия негативно отражаются на лакокрасочном покрытии автомобиля.
После попаданиях вредных веществ на кузов со временем начинается процесс ржавления металла и последующее его разрушение. Поэтому очень важно своевременно убирать ржавчину с кузова, чтобы сохранить прочность и внешний вид автомобиля и не допустить дальнейшего разрушения металла. Сделать это можно своими руками.

Почему появляется ржавчина и какие слабые места для нее?
Разные детали автомобиля ржавеют по разному. И сам процесс протекает по разному. Поэтому рекомендую регулярно проводить осмотр всех деталей кузова, чтобы на ранней стадии обнаружить уязвимые места.

Есть основные причины появления ржавчины:

мелкие камни, щебенка, которая отлетает от колес автомобиля и повреждает лакокрасочное покрытие;
хим.составы, которые используются зимой для посыпания дорог;
грязь и вода, которая попадает на ранее поврежденные детали кузова.
Какие места самые уязвимые?
дно автомобиля, где постоянно есть грязь, пыль, влага;
соединительные швы кузова;
труднодоступные и малозаметные полости, где накапливается грязь и влага;
места, где повреждено лакокрасочное покрытие (сколы, царапины).
Какие вещества помогут бороться с ржавчиной?
Чтобы начать бороться с ржавчиной, необходимо обустроить место для работы, инструменты и материалы.

Для этого необходим:

Электроинструмент — дрель, болгарка, шлифмашинка. Если нет инструмента используйте специальную щетку;
крпная и мелкая наждачная бумага;
обезжириватель, для лучшего соеденения веществ;
преобразователь ржавчины, для быстрого избавления от ржавчины и для обработки пораженных мест, чтобы предостарвтить ее дальнейшее появление;
грунтовка, спепления основной детали с защитным покрытием;
шпатлевка, для выравнивания элементов и деталей и для защиты металла;
краска — окончательное защитное покрытие.
Чтобы защетить те места, которые обрабатывать не плнируется, лучше использовать малярный скотч, бумагу, картон. В общем все, что может защитить автомобиль от попадания других веществ. Чтобы очищать поверхность лучше использовать чистую ткань.

Как устранять дефекты?
Для удаления ржавчины с металла автомобиля, нужно хорошенько подготовить автомобиль. Так, первым делом необходимо ее полностью помыть, чтобы смыть всю грязь и пыль, а затем просушить. После этого будет легче определить, где находятся поврежденные места и определить фронт работ. Обращайте внимание на самые мелкие царапины, поскольку даже самая незаметная может положить начало развития ржавчины.

Порядок работ по удалению ржавчины:
Первым делом при осмотре кузова уделяйте внимание аркам, днищу автомобиля и
порогам. Все царапины, сколы и другие повреждения нельзя оставлять без внимания.
когда все поврежденные места обнаружены, необходимо начинать их зачистку. Для этого лучше применять болгарку, специальные насадки для дрели и наждачную бумагу. При этом очень важно не допустить появление глубоких царапин инструментом. Сначала применяют наждачку с крупным зерном, а в конце с мелкой шкуркой.
После зачистки все места необходимо обезжирить. Для этого применяют специальные преобразователи ржавчины, после которых ржавчина сама отстает и предотвращается появление новых очагов и распространение существующих.
Если есть места, где ржавчина проникла глубоко, то лучше обрабатывать это место также глубоко. Только после этого необходимо обработать это место не только преобразователем ржавчины, но и нанести шпатлевку. Для глубоких неровных мест применяют шпатлевку в составе которой есть стекловолокно. В конце работы наносится обычная шпатлевка.
Далее ровную, обезжиренную поверхность нужно покрыть антикоррозийной жидкостью. Вокруг этого места лучше приклеить пленку, бумагу или что-то другое, чтобы раствор не попал на неповрежденную поверхность. Антикоррозийную смесь лучше наносить с перерывом в 15 минут.
В самом конце обработанную поверхность матуют. Для этого используют наждачную бумагу с водой. Потом снова обезжиривают.
Завершающим этапом работ является окрашивание поверхности. Это предаст слою окончательную прочность и защиту. Краску лучше наносить на расстоянии до 30 сантиметров и покрывать в несколько слоев. После нанесения краски поверхность покрывают лаком. Для отдельных участков лучше использовать баллончик с краской.

источник:

Полный размер

Полный размер

www.drive2.ru

ПОЧЕМУ НА АВТО ПОЯВЛЯЕТСЯ РЖАВЧИНА И КАК ОТ НЕЁ ИЗБАВИТЬСЯ — Promiks на DRIVE2

Полный размер


Когда автовладелец обнаруживает свеженькую ржавчину на кузове своей машины именно весной, достаточно распространённая.
Дело в том, что в течение всего зимнего сезона внешние поверхности машины «купались в ванне» из агрессивных химических реагентов.
И вся эта ядовитая гадость проникла во все возможные щели, зазоры, а так же трещинки в лакокрасочном покрытии.
Но зимой температура на улице держится преимущественно в отрицательном диапазоне.
В таких условиях, как известно, химические реакции, в ходе которых происходит коррозионное повреждение металла кузова, по меньшей мере, затруднены.
Моно-обменные процессы активно идут в водных растворах, а если вода превращается в лёд, то и коррозия практически замирает.
Но с приходом весеннего тепла, вода вновь обретает жидкое состояние и химия начинает «жрать железо».
Поэтому по весне чаще всего и проявляются очаги коррозии на кузовах Авто.
Далее следует рассмотреть ее причины появления даже на почти новых машинах.
Прежде всего, стоит упомянуть случай некачественного ремонта, ведь даже новенькие машины попадают в аварии.
Потом их владельцы по-быстрому избавляются от них, предварительно «подшаманив» внешний вид авто в каком-нибудь сомнительном сервисе …
А у ни о чем не подозревающего нового владельца потом по весне глаза на лоб полезут при виде покрывшегося ржавыми пятнами крыла или капота.
Подобный сюрприз, кстати, может случиться и с первым владельцем машины. Если она например, падала с машины-автовоза в случае аварии или из-за чьего – то халатного отношения.Потом её ремонтируют в дилерской СТО и продают под видом «новой с завода»

Ещё один вариант появления ржавчины по кузову связан с некачественной покраской на заводе, правда, этим сейчас если и страдают, то лишь некоторые «китайцы»
Кузова прочих иномарок на российском рынке, как правило, таким поведением не грешат.
Другое дело, когда рыжие подтеки на краске свежей машины появляются из под молдингов, шильдиков и прочих декоративных элементов кузова.
Дело в том, что эти красивенькие пластмассы порой крепятся в специально предусмотренные отверстия в дверях, багажниках и прочих деталях корпуса авто.
Случается так, что из-за технологического «косяка» при установке декоративного элемента на положенное ему место слегка нарушается целостность лакокрасочного покрытия (ЛКП) в такой дырочке. И все — ржавый подтек из-под него после зимы гарантирован.

Еще одна причина «весенней ржавчины» на новой машине связана не с чьими-то происками или головотяпством, а с характером эксплуатации конкретной машины. Например, если вы купили авто осенью, а потом всю зиму ежедневно мотались по загородным трассам, не удивляйтесь появлению по весне ржавчины на передней части капота, крыльях и порогах. Дорожники зимой для борьбы со льдом используют не только хим реагенты, но и песок. Три-пять месяцев интенсивной «пескоструйной обработки» машины повредят любое ЛКП, а ржавчина не преминет этим воспользоваться.

Это только кажется, что сколы на кузове от летящей из-под колес соседних твердой и тяжелой всячины — исключительно летняя напасть. Ничего подобного: песка и камешков на асфальте трасс хватает и зимой. И не только там, где и сейчас на дороги сыпят песок в качестве противогололёдного средства.

Зимой сколы даже если и относительно редкое, но более опасное явление, поскольку в это время дороги поливают противогололёдными растворами солей, которые быстро создают очаги коррозии в местах повреждения лакокрасочного покрытия. Поэтому, обнаружив скол зимой следует немедленно его ликвидировать.

Можно, конечно, увидев новый скол на капоте, крыле или двери, немедленно оправить машину на перекраску в автосервис, но мы совершенно не видим смысла перекрашивать деталь, когда можно сделать это локально, то есть частичная окраска фрагмента (всю деталь не красим, чтобы вся деталь оставалась в заводской покраске).
Узнать стоимость локального ремонта
Если наш Блог полезен для Вас, ставьте (мне нравиться) и мы обязательно будем ввести его для Вас

Полный размер

Полный размер

www.drive2.ru

🔧 Советы по удалению ржавчины своими руками — DRIVE2

Так и не смог понять, откуда на крыше моей машины образовалась точечная, но достаточно глубокая вмятина. Похоже не большую ветку с острым сучком, но вроде бы рядом я ничего похожего не видел… А то, что я увидел через несколько недель на месте этой вмятины приятным точно не назовёшь – ржавчина… В данной статье я расскажу как бороться со ржавчиной на автомобиле и дам советы из личной практике по удалению ржавчины.

Итак, что же это такое – всем знакомая ржавчина, или говоря более научно – оксид железа Fe2O3. Ржаветь способно только железо или его сплавы, которые окисляются после соединения металла с водой. Коррозия металла – это электрохимический процесс, при котором с анода (его роль выполняет металлический кузов автомобиля) эмиссируются электроны, которые через электролит (вода даже с незначительной примесью солей) попадают на катод (металлические части, которые могут принимать электроны). В результате этого процесса железо кузова машины и преобразуется в оксид железа – то есть ржавеет.

Понимание процесса коррозии и даёт нам инструменты для борьбы с ней. Так как кузов машины сделан из железа, то анод и катод найдутся всегда, а вот с электролитом мы должны что-то делать. Кстати, именно из-за большей насыщенности различными солями химических реагентов, которые используют коммунальные службы в борьбе со льдом, машина и начинает усиленно ржаветь в этот период (очень уж насыщенным и качественным получается электролит).

Процесс борьбы с коррозией является многоступенчатым и делится на три принципиально различных направления.

Первый путь – пассивный. Раз мы не можем заменить железо кузова машины на, к примеру, пластик (достаточно хрупко) или на металлы без железа (дорого) – нам необходимо покрыть металл кузова изолирующим покрытием – т.е. загрунтовать и покрасить. Этот процесс и является наиболее эффективным способом предупреждения коррозии – но необходимо постоянно следить за цельностью защитного покрытия, проверять его на мелкие повреждения – трещины, удары, сколы. В случае их обнаружения следует незамедлительно принимать меры к восстановлению покрытия.

Также к этому пути относится и мероприятия, связанные с чистотой машины – мойка (раз в две недели) и периодическая (после каждой второй мойки) обработка воском покрытия машины – по воску вода быстрее стекает с покрытия.

Воскование – это уже второй путь борьбы с коррозией, называемый активным, то есть использование различных физических и химических покрытий на металл. Для этого применяются различные мастики, герметики, защитные смазки и антикоррозионные спреи. Их существует большое множество, но суть одна – создание дополнительного защитного слоя помимо основного лакокрасочного покрытия. В основном эти препараты используются на наиболее подверженных опасности коррозии участках машины – днище, пороги, арки. Дополнительная защита эффективна только в случае, если наносится на абсолютно чистые и сухие поверхности, иначе под пленкой защиты может остаться вода, которая будет продолжать процесс коррозии.

Третий путь – электрохимический – используется реже, в первую очередь из-за высокой стоимости и необходимости постоянного питания установленного дополнительно электронного прибора (станции катодной защиты). Грубо можно сказать, что благодаря изменению электродного потенциала, процессы коррозии в автомобиле начинают проходить только в определённом месте, и катодом теперь является не кузов машины, а специальный электрод, который и ржавеет вместо неё. Появилась и более новая, чисто электронная система, «Финал-коат», образующая равномерный поток свободных электронов на кузове машины, которые не взаимодействуют с атомами металла.

Все три пути защиты кузова идеально взаимодополняют друг друга, но все равно иногда случается промашка и процесс появления ржавчины показывает себя во всей своей буро-рыжей красе. Тут уже нужно действовать оперативно, так как запустить процесс коррозии по всему корпусу очень просто, а вот избавиться от него гораздо сложнее.

Перво-наперво, нужно тщательно удалить ржавчину. Для этого используется слабый раствор щелочной кислоты, которым обрабатывается ржавчина, а затем она удаляется механически (наждачкой или металлическими щётками). Тщательно соблюдайте требование инструкции, так как кислота достаточно агрессивна и просто разъедает ржавчину изнутри, и этот процесс нужно вовремя остановить.

Также эффективны так называемые преобразователи или модификаторы ржавчины, которые в результате химической реакции преобразуют оксид железа в таннат железа, который является более стабильным веществом. Качественные модификаторы содержат полимеры и выступают в роли грунтовки. Недостатком является то, что если оксид металла не обработается во всем объёме и останется, то процесс коррозии будет продолжаться.

Сейчас в специализированных магазинах легко найти те самые преобразаватели ржавчины различных видов. Стоимость их довольна не высока. Процесс обработки очень прост, сначала зашкуриваем поврежденное место до чистого металла, затем наносим состав преобразователя ржавчины и оставляем на несколько часов в зависимости от инструкции. Не пугайтесь, когда очищенный участок будет зеленным цветом, — это работает модификатор ржавчины.

Далее все стандартно – место, с которого удалили ржавчину (или преобразовали её) шпаклюется, грунтуется и красится. Действия повторяются при необходимости. В моём же случае я решил воспользоваться современным и наиболее надёжным и стойким, по моему скромному мнению, методом – проведением оцинковки. Способ также является электрохимическим процессом, и в результате электролиза раствора, содержащего цинк, на поверхности железа появляется защитный слой из цинка, не подверженный ржавчине.

Теоретически подготовиться к этому процессу можно было и самостоятельно, но я предпочёл купить готовый набор, состоящий из двух пузырьков с жидкостями (плюс вспомогательные штучки). Первая предназначена для удаления ржавчины и обезжиривания поверхности (ржавчину я удалил механически – благо её было немного – но все-таки…). Затем я смочил специальный тампон в содержимом второго флакона – растворе солей цинка – и с помощью прилагаемого проводка, подсоединённого к аккумулятору, запустил процесс электролиза.

В результате я был: а) жутко доволен своей технической и химической продвинутостью; б) восполнил психологическую потерю от некупленного мне ещё в детстве набора юного химика; и в) получил на кузове тонкий слой защитного цинкового покрытия серого цвета (а пузырёк с моей краской у меня итак есть).

Так что бороться с ржавчиной на автомобиле можно и нужно, и Вы теперь тоже знаете – как.

Спасибо, что прочитали статью до конца 👍
Удачи на дорогах 😉

www.drive2.ru

Ржавчина на автомобиле и как с ней бороться? — DRIVE2

Ржавчина на автомобиле и как с ней бороться?

Борьба с коррозией кузова – одна из самых актуальных проблем, независимо от возраста автомобиля. Ошибочным будет мнение, что ржавчине поддаются исключительно старые подержанные автомобили. Это не так.

Новые автомобили тоже ржавеют, и еще как! То, что ваш автомобиль «только из салона» – еще не гарантия того, что он защищен от коррозии. Вы, конечно можете сослаться на наличие заводского антикоррозионного покрытия, однако и для вас лишние меры предосторожности не повредят. Особенно, если ваш автомобиль относится к классу бюджетных.

Почему так?

Увы, антикоррозионное покрытие большинства китайских, корейских, и как показала практика, некоторых европейских брендов – лишь временное средство, скорей дающее владельцу психологическое умиротворение, нежели реальную защиту авто.

Очевиден вопрос : «А в чем тогда разница, если и новые и старые авто ржавеют»?

Разница есть.

Новые автомобили, учитывая их еще неповрежденное лакокрасочное покрытие, лучше защищены от коррозии, нежели автомобили, уже успевшие натерпеться от обилия грязи, песка, а зимой еще и соли с реагентами, в большом количестве присутствующих на наших автодорогах.

Антикоррозийный уход – не панацея от ржавчины. Это лишь средство предупреждения и борьбы с ней.

Советы по уходу за автомобилем во избежание ржавчины и коррозии довольно просты:
1. Следите за целостностью лакокрасочного покрытия. Нет ли на авто глубоких царапин? Нет ли трещин?

Помните, что даже маленький скол краски, если им вовремя не заняться, может в дальнейшем стать очагом распространения коррозии.

Следует регулярно, хотя бы 1 раз в месяц полностью вымывать кузов авто.

Нелишней будет обработка кузова полимером на основе поливинилхлорида. Даже тонкий слой такого средства способен эффективно справляться с гравием, песком и температурными скачками.

2. Уделите особое внимание крыльям, порогам и днищу автомобиля. Самыми неблагоприятными местами являются зоны под порогами и колесные ниши.

Недостаточным будет просто удалить с них грязь. Для лучшего эффекта, их необходимо промазать мастикой на основе битума.

Проделать такую операцию с порогами будет непросто, однако не отчаивайтесь. Правильная подготовка к процедуре – залог успеха.

Все, что вам понадобится – это:

Щетка (лучше всего металлическая, но не слишком жесткая).
Пластиковый или деревянный скребок.
Расстворитель (ацетон или уайт-спирит)
Абразивная бумага.
Мастика.
Ветошь.
Кисть с жестким ворсом.
Сперва, хорошенько очистите проблемные места от грязи и дайте им просохнуть.

Нанесите на поверхность повреждения растворитель. Он обезжирит поверхность для лучшего сцепления с мастикой.

При необходимости «пройдитесь» по ним щеткой и скребком, и удалите отслоивщееся покрытие и ржавчину.

Для более тонкой работы подойдет абразивная бумага.

Когда все ржавые места автомобиля будут очищены, можете смело приступать к нанесению нового слоя мастики. Помните, что лучше использовать щетку с жестким ворсом. Мягкий ворс просто не выдержит и размякнет.

И не жалейте мастики.

Когда все места будут промазаны, дайте им высохнуть. Лучше всего, если автомобиль постоит ночь в закрытом гараже.

А утром вы снова сможете выехать на своем любимом автомобиле, только уже защищенном от «ржавых» неприятностей.

www.drive2.ru

Как избавиться от ржавчины на кузове автомобиля? — Allzap на DRIVE2

Полный размер

Владельцам автомобилей приходится сталкиваться с неприятной реальностью — ржавчиной. Коррозия может привести не только к очевидному уродству, но и к серьезным повреждениям. Важно понимать, откуда берется ржавчина, какие части транспортного средства подвержены коррозии, при каком климате она развивается наиболее интенсивно. Очень важно уметь распознавать первичные признаки, потому что любой автолюбитель может избавиться от маленького пятна на своей собственности, а вот с устранением масштабных повреждений могут возникнуть сложности.

Откуда берется ржавчина?

Коррозия — разрушение материала вследствие химической реакции в окружающей среде. Это процесс окисление металла. Железо окисляется в ионы двухвалентного железа, и таким образом, теряют два своих электрона. Ионы двухвалентного железа окисляются еще раз, превращаясь в ионы трехвалентного железа в присутствии кислорода и воды. Электроны затем отбирают ионы кислорода и трехвалентного железа, которые вместе с кислородом объединяются, чтобы создавать оксид железа. Оксиды железа увлажняются водой, в результате чего, возникает ржавчина. Процесс ржавления сродни процессу электрохимической ячейки, где присутствуют анод, катод и электролиты.
Можно сказать проще. Когда металл подвергается воздействию воды или соли, происходит процесс коррозии или химического разрушения. Ржавчина может появиться в виде небольшого пятна, поднятия краски или крошечной трещины на покрытии. Если обнаружить коррозию на ранней стадии, негативное явление можно остановить, а потом исправить, чтобы не допустить дальнейшего ухудшения.
Погодные условия являются важными факторами, которые следует учитывать при определении источника ржавчины. Климат, где повышенная влажность или суровые зимы, более благоприятен для коррозии. Для транспортных средств в этих регионах необходимо регулярно принять меры предосторожности, которые включают осмотры и очистки. В результате снижается потенциал поражения металлических поверхностей.

Что ржавеет в первую очередь?

Хотя ржавчина может появиться на любой открытой части автомобиля, имеются определенные области, где эти вредные отложения чаще всего возникают. Вначале надо осмотреть транспортное средство. При этом обращать особое внимание на проблемные делали, такие как колеса, крылья, рама, багажник и выхлопную систему.
Явные признаки коррозии могут быть не замечены без тщательного осмотра. Такие маленькие отклонения, как царапины, трещины на краске могут стать первыми предупреждающими признаками. Очень важно приучить владельцев поддерживать днища своих автомобилей постоянно чистыми во время плохих зим потому, что соль с дорог одна из лучших подруг ржавчины.

Как бороться с коррозией?

Изучить признаки ржавчины и где они могут находиться, является первым шагом в предупреждении поражения поверхности. Хорошей процедурой представляется практика регулярного мытья автомобиля. В среднем климате достаточные моечно-очистные работы должны проводиться пару раз в месяц, с покрытием воска каждые два месяца. Если на дорогах лежит соль, мытье транспортного средства должно быть более частым, с еженедельным промежутком. И тогда излишние вредные вещества не будут находиться на транспортном средстве. Обязательно надо промывать днище, поскольку это любимое место для накопления соли.
Сохранять чистоту внутри салона также очень важно. Клиенты должны осознавать, что жидкость разливается быстро, поэтому чистить надо скоро. Если не уследить за моющим раствором, он может протечь и создавать питательную среду для ржавчины. Проверка ковриков является обязательным действием, потому, что отдельные пятна могут приютить коррозионные градиенты. Следует протереть все металлические поверхности (внутри и снаружи) для удаления накопленной влаги.
Еще одна область, на которую следует обратить внимание – колеса. Там имеются отличные убежища для соли и других компонентов, развивающих ржавчину. Надо убедить клиентов уделять несколько минут для проверки своих автомобилей по всем предупредительным сигналам и постоянному мытью, что поможет предотвратить неприглядное и дорогостоящее неудобство коррозии.

Эффективные методы устранения

При обработке крыла рекомендуется снять колесо, чтобы иметь более легкий доступ и возможность лучше оценить ситуацию. Это значит надо поднять автомобиль и свободно работать с инструментом.
Первый шаг удаления ржавчины — очистка поверхности. Чтобы сделать это, следует избавиться от краски. Выполняется с помощью шлифовальной машины и наждачной бумаги зернистостью 120. После того как удалены толстые слои краски вместе с грунтовкой, надо закрыть близлежащую поверхность от загрязнения. Лучше всего подойдет брезент.
Затем, используя металлический шлифовальный круг, проникнуть в труднодоступные места, при этом надо быть осторожным, чтобы не допустить нежелательные повреждения. Чистить необходимо медленно, благодаря чему поверхность обрабатывается тщательно. С помощью круга можно проникать в изгибы и вырезать плотную ржавчину. Выполнив 99% операции по удалению поврежденного металла с помощью машины, следует переходить к ручной обработке. После ее окончания поверхность должна быть гладкой.
При выполнении следующего шага применяются автомобильное моющее средство и вода. Надо промыть ремонтируемый участок и удалить все, что осталось от шлифования. Далее, надо грунтовать чистую поверхность, металла, руководствуясь инструкцией производителя. Дать время высохнуть. Затем, используя влажную наждачную бумагу (зернистостью 400), шлифовать ремонтируемую область. После завершения протереть газетой или другой бумагой этот участок и расстояние до 6 см вокруг него.
Важнейший этап работы – покраска. Ключ успеха операции, когда речь идет об автомобиле — это слои. Надо наносить тонкие слои покрытий и давать достаточное время для их высыхания. Это условие обязательное. Начинать надо с аэрозольной краски, наиболее близко подходящей к цвету автомобиля. Равномерно распылить по участку три слоя. Рекомендуется поджидать две минуты перед нанесением следующего покрытия. Обязательно дать просохнуть в течение ночи. Утром продолжить покрывать участок равномерными слоями краски. Они должна быть достаточно тонкими, чтобы не было протекания и провисания. На этот раз надо нанеси пять слоев. В течение 24 часов все должно высохнуть. Необязательным следующим шагом будет прозрачное покрытие для придания отделке свежего вида. Если это делать, то надо слегка отшлифовать края, чтобы после высыхания плавно вписаться в новую краску.
Окончательные операции — мытье автомобиля и покрытие воском. Эти процедуры делать после 48 часов высыхания.

А. Волков
для allzap.com.ua

www.drive2.ru

Убираем ржавые точки на белом автомобиле — Great Wall M4, 1.5 л., 2014 года на DRIVE2

Приветствую на страницах БЖ моего М4!

До М4 у меня небыло белого автомобиля. Поэтому на первой мойке после зимы для меня стало шоком количество ржавых точек на кузове. Подумал: вот оно качество китайского железа и его обработки! Расстроился. Потом потёр пальцем и сковырнул такую точку ногтем. Почитал в сети и узнал, что это окалины — мелкие частички металла въевшиеся в лкп. С таким сталкивается каждый владелец белого автомобиля.
Решают вопрос по разному: кто-то глиной 3м-овской убирает точки, кто-то использует химию IronX или Sonax. Глину не все рекомендуют — после нее нужно полировать. IronX стоит больше тысячи за флакон, Sonax не не на много дешевле. Бюджетный вариант — использование раствора щавелевой кислоты. Но найти ее в продаже я не смог, да и признаться, стремно переборщить с дозировкой и угробить лкп. Много читал отзывов на Драйве, но почти все они о IronX и Sonax (кстати, это средства для чистки колёсных дисков). И вот в одном таком обсуждении попался комментарий о Очистителей колёсных дисков от компании "Астрохим", мол не вредит лкп и справляется с работой. В своём городе только в одном месте смог найти такое средство и как раз в выходные, а проводил их в деревне. Заехал к знакомому в кочегарку и помыл авто там же во дворе что бы испытать средство. Сначала на небольшом участке проверил, потом прошёлся по всему кузову. Эффект не такой как от именитых средств, при использовании которых ржавые точки стекают по кузову фиолетовыми струйками. О эффект есть. После нанесения спреем на вымытую машину нужно выждать несколько минут (по инструкции всего одну, но этого мало) и смыть влажной губкой. Т.е. нужно протирать. Возможно при использовании мойки высокого давления такое не потребуется, но при ручной мойке это необходимо.
Все ржавые точки смылись без усилий, просто легким движением влажной губки. Мне хватило половины триггера на весь кузов и диски на один раз. При цене средства получается бюджетной и эффективно. Рекомендую. Если работать голыми руками — кожу щиплет. Лучше в перчатках резиновых.

Особенности очистителя колесных дисков ASTROhim
Быстро удаляет загрязнения, скапливающиеся на поверхности колесных дисков при эксплуатации автомобиля, такие, как дорожные загрязнения, прикипевшая пыль от тормозных колодок и другие.

Не нарушает целостность лакокрасочного или хромированного покрытия диска.

Не повреждает покрышки.
Ссылка на страницу товара на сайте производителя: www.astrohim.ru/catalog/375/2189/

Битум не убирает. Оттер его обычным обезжиривателем — легко.

Пробовал сфотографировать ржавые точки, без специальных линз телефон их не видит. Поэтому фото только результата, т.е. чистого авто когда останавливался у родника набрать воды по дороге домой.

Всем добра!

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Цена вопроса: 145 ₽ Пробег: 21 400 км

www.drive2.ru

Смотрите также