Из за чего не может заводиться машина


Стартер крутит, но мотор не пускается. Все возможные причины — журнал За рулем

Современные автомобили порой тоже капризничают. Разбираем одну из самых типичных ситуаций.

Надежность автомобилей со времен жигулевско-москвичевской эпохи, конечно же, значительно выросла. Поэтому многие современные водители далеко не сразу вспоминают даже, что надо дернуть, чтобы открыть капот. А одной из самых распространенных ситуаций, ставящих в тупик неискушенного автомобилиста, является именно такая: стартер жужжит, но мотор не спешит заводиться. Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже. Мы разделили их на две категории. Для начала разберем те, с которыми справится любой новичок:

Человеческий фактор:

Пожалуй, каждый автомобилист хоть раз в своей жизни, но сталкивался с подобной ситуацией, когда мотор отказывался заводиться. Где же в первую очередь искать причину?

Пожалуй, каждый автомобилист хоть раз в своей жизни, но сталкивался с подобной ситуацией, когда мотор отказывался заводиться. Где же в первую очередь искать причину?

Материалы по теме

Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
  • Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
  • Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
  • Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
  • Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.
  • Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.
  • Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьте

www.zr.ru

Машина не заводится на холоде — 10 возможных причин — журнал За рулем

Если у машины не пускается мотор, современный человек обычно хватается за мобильник. Но в ожидании помощи не грех немножко подумать над причиной случившегося. Не исключено, что решить проблему можно на месте и самому.

…На морозе греметь ключами всегда приятнее

Михаил Жванецкий

Современный автомобиль, как правило, пускается мгновенно — его не нужно мучить долгими «прокрутками». Но и такие машины порой подводят, особенно на морозе: не пускаются — и всё тут. Не все причины зимних «незапусков» связаны именно с морозом. Часто бывает, что на холоде некоторые затаившиеся неисправности просто спешат проявить себя. На всякий случай попробуем перечислить наиболее популярные причины капризов мотора, но начнем все-таки с чисто зимних неприятностей. Страшилки типа «заклинило мотор» или «выкрошены зубья венца маховика» отложим «на потом»: это тема отдельного разговора.

Чисто зимние причины

Материалы по теме

В ряде случаев эвакуатор — спасение. Например, если в дизельной машине застыло топливо, то лучший выход из положения — поездка с чьей-то помощью в теплое помещение.

В ряде случаев эвакуатор — спасение. Например, если в дизельной машине застыло топливо, то лучший выход из положения — поездка с чьей-то помощью в теплое помещение.

Демисезонные причины

www.zr.ru

Стартер крутит, машина не заводится: 6 причин неисправности - Статьи

Стартер крутит машина не заводится — проблема которая может сбить с толку, ведь иногда не понятно, что делать в данной ситуации. И хоть стартер щелкает и крутит, машина стоит на месте. В статье указываются основные причины поломки, а также способы как от них избавиться.

Для того чтобы бороться с проблемой, нужно узнать её причину, поэтому придется повозится. Первое что нужно понять рабочий стартер, или нет. То, что он крутиться, не означает что он рабочий и машину можно с легкостью завести.

Несложно догадаться, что проблемы со стартером могут создать сложности на дороге. Поэтому, если стартер не крутит важно, как можно быстрее избавиться от данной неисправности.

Итак, есть два пути решения проблемы:

  1. исправить поломку самостоятельно;
  2. обратиться за помощью в автосервис.

Несомненно, у каждого способа есть свои плюсы и минусы. Например, для самостоятельной починки, потребуется опыт и сноровка. Хотя домашний ремонт обойдется дешево, нет гарантии что все будет работать, к тому же есть риск окончательно испортить деталь. И наоборот, в автосервисе благодаря современному оборудованию и опытному персоналу, есть возможность починить реле в стартере. Если учесть, что при неудачном ремонте потребуется замена детали на новую, выгодней будет обратиться в автосервис.

Узнайте стоимость диагностики автомобиля онлайн за 3 минуты

Не тратьте время впустую – воспользуйтесь поиском Uremont и получите предложения ближайших сервисов с конкретными ценами!

Причины неисправности автомобиля

Прежде чем производить ремонт, важно понять в чем причина поломки. Не всегда это сделать легко, поэтому важно следовать точной последовательности. Нужно производить проверку от малого элемента к большему, и так пока найдется причина, по которой стартер не схватывает, и машина не заводиться. Вот основные причины, из-за которых движение невозможно:

  1. Неисправная электроника.
  2. Забитая дроссельная заслонка.
  3. тсутствие бензина или масла.
  4. Нерабочий или засоренный топливный насос.
  5. Испорченные клемы на аккумуляторе или его разрядка.
  6. Неработающие свечи, или вышедший из строя инжектор.

Данные проблемы довольно простые, но на них нужно обратить должное внимание. Таким образом, можно понять, стоит ли обращаться за помощью в автомастерскую, или заняться проблемой самому. Если проведенный осмотр не выявил проблем, а транспорт по-прежнему не заводиться, то лучше обратиться за помощью в автосервис.

Были перечислены самые простые причины отказа запуска двигателя. Но есть более серьезные поломки, из-за которых не заводится машина. К сожалению, сразу определить поломку практически невозможно. Для поиска и исправления неполадок понадобиться много времени и сноровки.

Проблемы с топливной системой

Без подачи топлива машина не сдвинется с места, стартер крутится, но зажигания не происходит (нечего зажигать). Первым делом, во время зажигания нужно прислушаться к насосу. Если он во время работы не шумит, то либо сгорел предохранитель, нет тока, либо сгорел весь мотор. Поэтому есть два способа, чинить или покупать новый элемент. Если проблема не устранилась, нужно искать поломку в другом месте.

Топливные фильтры

Довольно частая проблема, почему стартер не схватывает — засоренный фильтр. Из-за недостатка топлива процесс зажигания невозможен, как и движение автомобиля. Все что нужно — просто поменять топливный фильтр. С учетом того что бензин далеко не лучшего качества, примеси которые в него входят осядут на фильтре, что значительно сокращает срок его службы.

Зажигание

Важно полностью осмотреть систему зажигания, ведь это основная часть, которая дает пуск машине, будь то инжектор или карбюратор. На инжекторе важно осмотреть и проверить модуль зажигания. Для проверки нужно надеть на снятую свечу кабель и прислонить к двигателю. Если при запуске двигателя искры не будет, проблема в модуле, его нужно заменить. Та же процедура выполняется с катушкой зажигания на карбюраторном двигателе. Не будет лишним проверить состояние свечей, если они залиты, то их нужно заменить. И в конце можно провести диагностику трамблера. На нем не должно быть нагара, скола или трещин.

Дроссельная заслонка

Если стартер по-прежнему крутиться, но не заводится, не будет лишним проверить дроссельные заслонки. Если она забитая, топливо будет плохо проходить, и этого будет недостаточно для зажигания. Все что необходимо, это взять очиститель для карбюратора и железную щетку. После выполнения очистки, все нужно продуть при помощи сжатого воздуха. Если у машины есть бортовой компьютер, то после чистки заслонки необходимо обновить данные. Так как компьютер сам устанавливает позицию заслонки от степени загрязнения, такую процедуру следует выполнять после каждой очистки.

Проводка и аккумулятор

Если стартер крутиться и пытается схватывать, но ничего не получается, проблема может быть в неисправной проводке, или сгоревших предохранителях. Также важно проверить заряд аккумулятора и состояние клем. Если клемы помутнели и покрылись налетом, нужно хорошо прочистить контакты наждачной бумагой или напильником. Не будет лишним прозвонить все провода, так как при долгой эксплуатации вполне возможно, что случился обрыв.

Также может быть нарушена целостность каких-либо деталей связанных с электричеством. Если замечены следы коррозии на стартере или свечах, то следует их заменить. Важно знать, что если свеча вышла из строя, реле стартера будет бесполезной деталью. Поэтому, если на свечке есть черный нагар, поврежденные или замасленные контакты, нужно ее заменить.

Проблема может быть в катушке зажигания. Если во время поворота ключа стартер вращается, но не щелкает, нужно проверить катушку на наличие искры. Если кабель высокого напряжения поврежден, его нужно заменить. После замены кабеля высоко напряжения катушка не включается? Нужно заменить катушку.

Другие неполадки

Стартер работает и при этом щёлкает, а мотор не может завестись? Проблема может быть в излишке сырости под капотом. Все что нужно сделать — перевести машину в такое место, где нет влаги, и просушить. В том случае если двигатель запустился, проблема была в лишней влаге. Осталось определить от куда появилась влага, и постараться устранить проблему.

Вполне вероятно, что бортовой компьютер выдает ошибку. Для устранения проблемы важно провести полную диагностику, и при необходимости установить новую прошивку. После чего снова попробовать завести машину.

И наконец, проблема может быть в коленном вале. Сам вал может подавать неправильные сигналы о своем положении, а бортовой компьютер, в свою очередь будет вести неправильные расчеты подачи топлива. В результате: стартер будет вращать, с характерным звуком щелчков, но результата никакого не будет.

Итак, стартер работает и крутит, но при этом машина отказывается работать и не заводится. Можно воспользоваться советами из статьи, или не мучиться и обратиться в качественный автосервис.

Благодаря качественному оборудованию и высококвалифицированным специалистам, ваш автомобиль поставят на колеса за короткий промежуток времени. А найти качественный сервис, можно при помощи сайта Uremont.com. Нужно лишь оставить заявку на диагностику и починку автомобиля, и выбрать из списка понравившийся автосервис. Быстро, а самое главное выгодно чините свой автомобиль при помощи нашего сервиса.

Читать также: Ремонт стартера своими руками

uremont.com

Почему машина не заводится с ключа или заводится плохо: причины и что делать с двигателем авто

Если машина не заводится, беспорядочный поиск причины редко приводит к положительному результату, причин может быть много. Сначала прислушиваются к стартеру: молчит он или прокручивает коленвал. В зависимости от результата приступают к исследованию.

Отсутствие звуков позволяет предположить, что неисправность в самом приводе, проводке или предохранителях. Если двигатель прокручивается, но результата нет, обращают внимание на систему подачи топлива и зажигания. Аккумулятор тоже сыграет свою роль. Во всех случаях поступают планомерно и обдуманно, избегая хаотичных действий.

1 Молчание стартера – проверка электрооборудования

Когда после поворота ключа ничего не слышно, возникают панические мысли о предстоящих денежных вложениях. Причина может оказаться банальной. Сразу обвинять стартер не стоит, он довольно надежный механизм и редко ломается. Смотрят на приборы: если они не горят – проблемы с предохранителями. Не на всех автомобилях они связаны с зажиганием, но проверяют: возможно, какой-то перегорел.

Тусклый свет указывает на неисправность аккумулятора. Если это случилось неожиданно, виноваты клеммные соединения. Они или плохо прикручены, или образовался налет. Снимают, очищают мелкой наждачкой или промывают теплой водой, вытирают насухо и хорошо затягивают. Применяют только свинцовые или латунные клеммы. Появившиеся в последнее время из непонятного металла серого цвета очень подвержены коррозии.

Часто аккумулятор садится из-за старости или неправильного ухода. Если соединение АБ с проводкой надежно, а лампочки тухнут при включении зажигания, у батареи недостаточно силы тока. Требуется зарядка или замена. Если подобное случилось в пути, исправное авто легко заведется с толчка.

Если аккумулятор исправен, но стартер молчит, пора проверить замок. Поворачивают ключ в первое положение и следят за приборами. Если они не реагируют - неисправен выключатель. Когда лампочки зажигаются, пробуют завести машину. Если свечение тускнеет или пропадает, то с контактной группой и ключом порядок. При обратной реакции потребуется замена или ремонт.

Коррозия поражает не только клеммы аккумулятора, но и проводку в моторном отсеке. Для проверки потребуется помощник. Подсоединяют один щуп к тонкому проводу, который идет на стартер. Если не слышно его работы, но прибор показывает напряжение при заводке с ключа, проблема в электродвигателе. Если он вращается, не схватывая, неисправность в нем, но другая.

2 Слышны щелчки или жужжание – поломки реле и бендикса

Клацающие звуки при попытке завести двигатель закономерны, они всегда слышны. Следует проверить, откуда они исходят. На переднеприводных ВАЗ, иномарках имеется два прибора, соединяющих контакты для подачи напряжения на стартер. Одно небольшое реле расположено в салоне, другое – в моторном отсеке.

Находят маленькое, прикладывают к нему палец и поворачивают ключ. Если слышен слабый щелчок от него, а других нет – оно неисправно. Меняют на новое или устанавливают другое аналогичное, которое имеется в автомобиле, и без него можно временно обойтись.

Более громкий звук исходит от втягивающего реле. Когда стартер не крутится, наиболее вероятная причина – подгорание контактов. Ремонт не представляет ничего сложного: узел демонтируют и снимают крышку. Видны подгоревшие медные пятаки, которые зачищают напильником и устанавливают на место. В отдельных моделях придется отпаять проводок, который мешает.

Менее распространенная ситуация, когда слышны щелчки, но стартер не работает, повязаны со щетками. Если машина заводилась до этого плохо, то виноваты угольные стержни, которые были почти изношены, а теперь совсем отказали. Чтобы проверить предположение, перемыкают шпильки на втягивающем реле. Если оно неисправно, стартер заработает, но авто не заведется. В противном случае меняют щетки.

Еще одна маловероятная, но возможная ситуация повязана с обрывом провода массы. Он в разных моделях расположен не в одинаковых местах. После ремонта его иногда забывают прикрутить. Вторичные признаки: нагревание тросов газа, сцепления. Достаточно соединить кузов с двигателем, и машина заработает.

Когда слышны щелчки втягивающего реле, жужжание стартера, но коленвал не проворачивается, виноват бендикс. Вместо того чтобы застопориться, он прокручивается. Часто через изношенный сальник из двигателя на него попадает масло, и в этом причина. Возможна и поломка самой обгонной муфты, тогда ее меняют.

Когда при попытке завести мотор с ключа греются или дымят провода, идущие от аккумулятора к стартеру, то замкнула его внутренняя обмотка.

3 Карбюраторные двигатели и дизели – почему не заводятся?

Банально звучит, но на всех автомобилях, которые не заводятся, убеждаются в наличии топлива. В баке его может и не быть, а когда не работает указатель уровня, то непонятно, сколько там осталось. Снимают с карбюратора шланг и подкачивают бензин вручную. Наличие струи еще не говорит об исправности насоса.

Прокручивают двигатель стартером и смотрят, как подается топливо. Не все автомобили имеют ручную подкачку. Таким способом проверяют исправность бензонасоса, в том числе электрического. В механическом слабая струя говорит об износе или поломке, а в электрическом неисправность ищут в проводке. Старый забитый фильтр тоже препятствует нормальному поступлению бензина.

Возможны поломки и внутренних частей: прорыв диафрагмы, износ клапанов. Для выяснения слабой подачи топлива придется разобрать бензонасос.

Исправность карбюратора проверяется таким способом:

Если он завелся и заглох, забиты жиклеры, которые прочищают специальной жидкостью или выкручивают и продувают сжатым воздухом.

Не запускается горячая машина

Хорошо прогретый мотор по какой-то причине не хочет заводиться, а с холодным подобных проблем нет. Объяснение с вероятностью почти 100%: виноват карбюратор. Игла в его поплавковой камере негерметична, и происходит следующее: в насосе остается бензин и когда авто заглушили, он понемногу начинает продавливаться в карбюратор, переполняя его.

Попытка завести горячий двигатель ни к чему не приводит. Только через некоторое время он начинает работать, и то сначала плохо, с перебоями, но затем приходит в норму. Несведущие не могут понять: с холодным мотором вопросов не возникает, а с горячим беда. Но для холодного нужна обогащенная смесь. Кроме того, пока машина стояла, часть бензина испарилась.

Выход в замене игольчатого клапана. Деталь недорогая и устанавливается за несколько минут. А чтобы не мучить авто, которое плохо заводится горячим, совет: не следует качать педаль газа, от этого смесь обогащается еще больше. Просто вдавливают ее в полик, продувая лишний бензин. Двигатель схватит за 5–10 секунд.

Дефекты дизельной топливной системы

Популярность легковых автомобилей, работающих на солярке, объясняется относительно дешевым топливом и экономичностью. Но и они, несмотря на надежность, способны подносить владельцам сюрпризы. Это объясняется низким качеством дизтоплива и нарушением требований эксплуатации.

Чтобы машина всегда заводилась надежно, соблюдают несложные правила:

  1. Два раза в год промывают топливную систему. Бак тоже включают в техобслуживание: в нем за полгода скапливается большое количество грязи.
  2. Попытка запустить дизель зимой на летней солярке заканчивается неудачей. Всего при 5° мороза в ней выпадает осадок парафина, повреждается мотор. Если топливо оказалось не по сезону, машину и систему питания отогревают.
  3. Износ поршневой группы приводит к снижению компрессии. Даже если исправны свечи накаливания, солярка соответствует времени года, зимой завести автомобиль проблематично.
  4. Черный дым из глушителя указывает на изношенность распылителей. Иногда появляется белый выхлоп, но причина тоже кроется в форсунках. Неисправность ликвидируют срочно из-за вероятности прогорания камер и поршней.
  5. Если не заводится машина с горячим двигателем, изношены плунжерные пары.

Чтобы не повредить дизельный мотор, особенно если привод ГРМ ременной, никогда не запускайте его с буксира.

Практически все неисправности дизельной топливной системы требуют диагностики на специальном оборудовании и настройки. Владельцы могут предотвратить выход из строя соблюдением правил эксплуатации и своевременным техобслуживанием.

4 Разбираемся с инжектором – что можно сделать самому?

С карбюраторным двигателем все проще, для инжекторных при серьезных поломках требуется специальная диагностика и настройка. Но чаще случаются мелкие неисправности, которые можно устранить самому. Достаточно иметь контрольную лампу, разрядник и мультиметр. Понадобится манометр для топлива, рассчитанный на 5 атм и более. Арматуру для подсоединения нетрудно собрать.

Если стартер крутит, но не заводит, следует прислушаться к работе топливного насоса. У заднего сидения или багажника слышно жужжание работающего механизма. Если звуки не издаются, проверяют предохранители и реле. Их включение контролируют касанием пальца: работающие издают щелчок. Для более детальной проверки понадобится автоэлектрик.

Когда бензонасос работает, измеряют давление в топливной рампе, которое, в зависимости от модели, отличается. При отсутствии манометра осматривают. Надавливают на золотник или снимают подающую трубку. Если включить насос, бензин должен подаваться ровной струей. Причину ее отсутствия ищут в фильтрах, которые со временем забиваются, или в топливопроводах.

Выход всех форсунок из строя одновременно маловероятен. Если не работает одна, автомобиль заводится, хоть и плохо, с перебоями.

Запустить мотор не удается, если неисправен датчик коленвала. Поломки других не имеют такого влияния, двигатель заведется. На шкиве коленчатого вала есть промежуток, равный двум пропущенным зубьям, который служит началом отсчета. При нахождении первого цилиндра в ВМТ датчик должен располагаться между 19 и 20 зубом от точки синхронизации. Если положение нарушено, это свидетельствует о провороте диска после обрыва демпфера. Возможно, ослабился болт крепежа или разбито посадочное место.

5 Система зажигания – самостоятельная диагностика

Топливно-воздушная смесь в бензиновом двигателе воспламеняется от искры. В зависимости от способа, применяемого для управления процессом, различают типы систем: контактная, транзисторная, электронная. Для поиска неисправности учитываются особенности каждой.

Основные принципиальные различия разных видов:

  1. Классическая контактная схема использует механическое устройство – прерыватель-распределитель или трамблер. Со временем ее несколько усовершенствовали и добавили в первичную цепь катушки зажигания коммутатор на транзисторах.
  2. Он также используется в бесконтактной системе вместо прерывателя, взаимодействуя с импульсным датчиком. Искра распределяется трамблером.
  3. Электронная система построена на микропроцессорах. Она управляется специальным блоком ЭБУ, который одновременно контролирует и регулирует работу двигателя.

В домашних условиях самостоятельно полностью делают диагностику и ремонт только контактной системы и частично транзисторной – механической составляющей. В электронной доступна проверка свечей.

Поиск неисправности на "классике"

Чтобы ничего не упустить и найти действительную причину в системе, из-за которой машина не заводится, действуют последовательно:

  1. Выключают зажигание и проверяют, целы ли высоковольтные провода и надежно ли они соединены со свечами и катушкой. Осматривают проводку низкого напряжения между распределителем и бобиной, а также идущие к ней.
  2. Поворачивают ключ в замке, подсоединяют контрольную лампу на массу и клемму «Б» катушки. Если тока нет, неисправна контактная группа в замке или проводка, идущая от нее к бобине.
  3. Если лампа светит, вынимают центральный провод из трамблера и вставляют свечу. Прижимают ее металлической частью корпуса к массе и проворачивают мотор.
  4. При отсутствии искры проверяют зазор в контактах прерывателя. Проворачивают коленвал, чтобы кулачок распределителя упирался вершиной в подвижный контакт. Измеряют зазор, допустимая величина которого 0,35–0,4 мм.
  5. Осматривают крышку трамблера, угольный стержень. Если обнаружены повреждения, трещины, меняют.
  6. Проверяют бегунок распределителя на механические повреждения, подгорание контактов. Иногда он пробивает на массу или поврежден резистор.

Пробуют завести, при неудаче меняют конденсатор. Если попытка безрезультатна, выкручивают свечи, осматривают их, при необходимости очищают, регулируют зазор между контактами и проверяют на «искру».

Подробнее о свечах

Опытные водители сразу замечают неполадки со свечами зажигания по двигателю. Определяющим признаком неисправности является его нестандартное поведение: тяжело запускается, нестабильно работает. Другие признаки, на которые следует обратить внимание:

Больше о состоянии свечей скажет их внешний осмотр и проверка на «искру». О поломке говорит мокрая, в бензине или масле поверхность, копоть, сколы на изоляторе. Требуется очистка от грязи, для чего применяют обычную дротяную щетку. Регулируют зазор и проверяют работу. Если свечи нерабочие, их меняют, а заодно и провода.

Когда попытки не увенчались успехом, причину ищут в самом двигателе: газораспределительном механизме и цилиндропоршневой группе. Если в ГРМ проскочил ремень, а с цепным приводом – провернулась звездочка на валу, завести никогда не удастся. Чрезмерный износ ЦПГ приводит к тому, что запустить машину все сложнее, а приходит время, когда это становится невозможным. В двух последних случаях без капремонта не обойтись.

tuningkod.ru

Не заводится двигатель: Как узнать причину неисправности

Диагностика: Почему не заводится двигатель.

 

Самое плохое в начале дня для любого водителя, это когда мы, сев в машину при попытке завести двигатель, понимаем, что автомобиль не заводится. Мы не раз видели в кино, как в самый неподходящий момент у киногероя не заводится автомобиль. Наверняка некоторым автолюбителям знакомы причины, по которым двигатель машины может не запуститься, но, тем не менее, для большинства владельцев автомобилем эта неприятность может сильно напугать. Давайте выясним, почему автомобиль может не завести. 

 

Иногда некоторые водители современных автомобилей полагают, что пока не загорится "Чек двигателя", ни каких проблем с запуском мотора не может быть. Но самом деле это не так. Есть множество причин, из-за которых ваша машина может отказаться запускаться, даже если на приборной панели нет предупреждения об ошибке двигателя (Check engine). К сожалению, многие владельцы автомобилей полагают, что если двигатель не запускается, то это серьезная неисправность, которая требует грамотной квалификационной помощи. Отчасти конечно это так. Но прежде чем ехать в технический центр, каждый водитель может самостоятельно попробовать установить причину отказа запуска двигателя.

 

Чтобы двигатель успешно завелся, необходимы четыре элемента: искра, кислород (воздух), топливо и сжатие. Давайте разберем последовательно каждый шаг, который вам необходимо сделать, чтобы установить причину неисправности, а также самостоятельно устранить поломку. 

Помните, все что описано в статье это только основы. Большая часть советов применимы к большинству автомобилей. Но, тем не менее, необходимо понимать, что для некоторых транспортных средств могут быть необходимы другие способы диагностики и устранения причины не запуска двигателя.

 

Шаг 1: Проверьте наличие искры

Проверить искру свечей зажигания на двигателе внутреннего сгорания довольно таки просто. Выкрутите одну свечку из двигателя и подключите ее обратно к высоковольтному проводу. Далее необходимо положить свечу на металлическую часть двигателя. Попросите кого-нибудь повернуть ключ-зажигания. При работающей свече и исправной системе зажигания, вы должны увидеть искру между свечкой и металлическим корпусом. Помните, что прежде чем запускать стартер, убедитесь, что рядом со свечкой нет легковоспламеняющихся жидкостей (в том числе бензина). В момент запуска зажигания ни в коем случае не держитесь руками за провода и за свечку. Для того чтобы узнать, есть ли искра в свечке зажигания, вам нужно только смотреть. Вы должны увидеть на электроде свечи искру. Если ее нет, то  у вашей машины проблемы со свечками или высоковольтными проводами

 

Если ваш автомобиль показал вам хорошую искру на свече зажигания (как на фотографии), то можно быть уверенным, что свеча и высоковольтные провода находятся в исправном состоянии. 

Примечание: На картинке вы можете видеть искру, которая исходит от свечи в сторону "земли", которая в этом случае находится на металлическом хомуте патрубка. Так что не обязательно для проверки искры класть свечку на двигатель. Также если вы не можете добраться до свечей зажигания,  для проверки искры можете использовать индуктивный инструмент для проверки свечей зажигания, на котором загорается индикатор при обнаружении магнитного поля, который исходит от электричества, бегущего по высоковольтным проводам.

 

Почему нет искры на свечках зажигания?

 

Существует множество причин, по которым искра не появилась при диагностике. Например, отсутствие искры может говорить о неисправности модуля зажигания, поломки катушки зажигания, неисправность датчика положения коленвала (CKP), датчика положения распредвалов и по многим другим причинам.

 

Датчики легко проверить самостоятельно, если вы можете легко к ним подлезть. Правда для начала мы бы рекомендовали подключить к диагностическому разъему специальный сканер, который может считывать коды ошибок, которые появляются при неисправностях различных датчиков, установленные в машине. Если у вас нет подобного оборудование, то вы можете обратиться на автосервис для электронной диагностики. Если вы все-таки не желаете обращаться в технический центр, то вы можете проверить работоспособность датчиков с помощью вольтметра, замеряя сопротивление. При замерах сопротивление должно быть таким, которое есть в описание производителя датчика (можно без проблем найти в интернете).

 

Не забудьте также проверить реле предохранителей, чтобы убедиться, что причина в отсутствии искры не в этой части автомобиля.

Конечно самое лучшее, что причина отказа двигателя окажется в неисправности свечей зажигания или высоковольтных проводах. Это самая легкоустраняемая неисправность, которая может быть. Также легко устраняема проблема с неисправными датчиками, которые не позволяют двигателю запускаться. Если же проблема (отсутствие искры на свечах) не в вышеописанных причинах, то проверьте катушки зажигания на работоспособность. 

 

Для того чтобы проверить катушку зажигания, необходимо отсоединить ее от высоковольтного провода. Далее необходимо попросить кого-нибудь повернуть ключ зажигания в салоне. Ваша задача установить подходит ли к катушке зажигания ток. Если электричество нормально поступает к катушке по проводам, то, скорее всего, ваша катушка зажигания выходит или вышла из строя. Если поступления тока к катушке нет, то причина в другом.

 

Шаг 2: Проверьте воздушный фильтр

 

Если вы столкнулись с тем, что повернув ключ зажигания (или нажав кнопку стоп-старт), двигатель автомобиля не запустился, то в первую очередь проверьте воздушный фильтр. Дело в том, что для удачного запуска мотора необходимо достаточное количество чистого воздуха. В случае если воздушный фильтр забился грязью или сухими листьями, поступление кислорода может быть затруднено, что в конечном итоге может привести к отказу запуска силового агрегата из-за неправильной смеси для воспламенения топлива.

 

Также вместе с фильтром вы должны проверить воздухозаборники и воздуховоды, которые также могут быть забиты мусором.

На фотографии вы можете увидеть фильтр, который был недавно заменен. Поэтому он не нуждается в замене. Помните, что недостаточное количество кислорода или его полное отсутствие является частой причиной отказа работы двигателя.

 

Если воздушный фильтр чистый и не изношенный и все воздухозаборники и воздуховоды находятся в приемлемом состоянии, то проверьте утечку из вакуумных патрубков впускной системы двигателя. Например, из-за их повреждения в систему впуска может поступать лишние количество кислорода. По этой причине двигатель может не запуститься.

 

Помните, что не всегда визуально можно найти повреждение на впускной системе патрубков. Быстрее проверить герметичность патрубков можно только на слух.

 

Шаг 3: Проверьте топливную систему

Если вы удостоверились, что в системе зажигания есть искра и воздух беспрепятственно поступает в двигатель, то теперь пришло время проверить исправность топливной системы. Любой автовладелец знает, что без топлива двигатель не будет работать.

 

Естественно, если в вашей машине есть проблема с топливной системой, то вы не заведете машину. Некоторые автолюбители иногда проверяют исправность топливной системы с помощью шприца, который заполняют топливом. Далее необходимо впрыснуть бензин в дроссельную заслонку. После этого необходимо повернуть ключ в зажигании, запустив стартер. Мы не советуем проводить подобный тест, если вы неопытные и не знакомы с ремонтом автомобиля. Также ни в коем случае не распыляйте топливо рядом с датчиком массового расхода воздуха. Это опасно.

 

Если вы все-таки решили провести подобную диагностику, в результате которой машина завелась, то вероятно причина неисправности, которая не позволила запустить мотор, находится в топливной системе автомобиля

 

В чем может быть причина отсутствия подачи топлива в двигатель?

 

Если двигатель вашего автомобиля не получает достаточное количество топлива, то виновником неисправности может быть регулятор давления топлива (элемент бензонасоса). Также причина в отсутствии подачи топлива в двигатель может быть утечка топлива, грязный топливный фильтр и забитые форсунки.

 

Но чаще всего причина неисправности в бензонасосе (топливный насос). Исправность топливного насоса может быть проверена самостоятельно довольно таки легко. 

Во-первых, для начала необходимо определить место его нахождения в машине. В зависимости от марки и модели автомобиля доступ к бензонасосу располагается в разных местах. Чаще всего доступ к насосу находится под задним сиденьем. В некоторых случаях для доступа к топливному насосу может понадобиться снять бензобак. 

 

Например, на BMW 325Ci доступ к бензонасосу находится под задним сиденьем. Получив доступ к топливному насосу, проведите следующую диагностику. Попросите кого-нибудь по вашей команде на 3 секунды повернуть ключ в зажигании. В этот момент вы должны прислонить ухо ближе к месту расположения бензонасоса. В момент работы стартера вы должны слышать звук (такой как на видео). Если при запуске зажигания от месторасположения бензонасоса не исходит никаких звуков, то либо топливной насос не получает питание из электросети машины, либо он вышел из строя.

 

Насос на видео показывал признаки работы, но машина, тем не менее, не заводилась. Для того чтобы определить причину не исправности, для начала мы должны проверить поступление тока на бензонасос. Как это сделать?

 

Все очень просто. Подключите любой вольтомметр или мультиметр к разъему топливного насоса. Попросите кого-нибудь повернуть ключ в зажигании и держать его в положение ВКЛ в течение 3 секунд. При наших тестовых замерах мультиметр показал, что наш бензонасос получает электричество от аккумулятора. Именно это заставило нас думать, что виновником неисправности был топливный насос.

 

Далее необходимо измерить сопротивление бензонасоса, подключив к клеммам питания насоса мультиметр. Это необходимо сделать обязательно, если вы при запуске двигателя не слышите, как работает насос. Замерев сопротивление, сравните полученные значения с данными, которые вы можете легко найти в интернете. 

Если ваши значения значительно отличаются от опубликованных данных в сети, то вполне вероятно ваш бензонасос вышел из строя. 

На фото вы видите наши измерения, которые показали, что сопротивление в бензонасосе заметно отличается от нормальных значений. 

 

Если в результате диагностики выяснилось, что бензонасос находится в исправном состоянии и топливо по топливной системе исправно подается и нет утечке из бензопровода, то пришло время проверить давление топлива в топливной рампе (не все автомобили имеют подобную систему). 

 

Для того чтобы провести диагностику, необходимо купить или взять в аренду манометр для замера давления в топливной системе. Также будет необходим топливный шланг, колпачок для откручивания ниппелей на колесах и два хомута. Шланг необходимо подсоединить с помощью хомута к манометру. На топливной рампе открутите пластиковую крышку и закрутите туда колпачок для откручивания ниппелей. К колпачку подсоедините шланг, зажав его хомутом. 

 

Замерьте давление. Если оно нулевое, то система вышла из строя. Если у вас нет манометра, то вы можете проверить работоспособность системы с помощью иголки и салфетки. Подложите салфетку и нажмите иголкой на клапан, который при рабочем состоянии должен спустить лишнее давление.

 

Если ваша машина оснащена карбюратором, то вы также можете проверить работоспособность топливной системы. Для этого отсоедините топливный шланг от карбюратора и положите его в стеклянную банку или в пластиковую бутылку. Далее запустите двигатель. Если ваш карбюратор находится в исправном состоянии, то в банку или в бутылку начнет попадать топливо. Если топливо не попадает из топливного шланга в банку то причина в неисправности карбюратора, у которого может быть множество проблем (залипший поплавок, ржавчина в каналах карбюратора, осадок углеводов и т.п.).

 

Шаг 4: Проверьте компрессию двигателя

 

Если проверив искру на поступление кислорода и подачу топлива, вы не установили причину неисправности запуска двигателя, пришло время проверить степень сжатия в силовом агрегате. Дело в том, что для воспламенения топлива трех выше указанных компонентов не достаточно. Четвертая составляющая для успешного запуска двигателя это достаточная степень сжатия внутри силового агрегата.

Простой способ проверить компрессию, это приобрести или взять в аренду компрессометр. Этот прибор устанавливается с помощью шланга в то место, где устанавливается свеча зажигания (смотрите фото). Во время теста желательно отключить реле бензонасоса и катушку зажигания. Ваша задача сделать замер компрессии в камере сгорания двигателя. Установив шланг с компрессометром в свечное отверстие, необходимо повернуть ключ зажигания. Как правило, компрессия должна быть не менее 9,5 атмосфер для бензиновых двигателей. У дизельных моторов компрессия гораздо больше из-за особенностей воспламенения топлива (не менее 28 атмосфер).

 

Для более точной диагностики состояния двигателя необходимо проверить компрессию в каждом цилиндре двигателя. Для этого откручивая по очереди каждую свечку зажигания, замеряйте компрессометром степень сжатия в каждой цилиндре. Помните, что важны равномерные значения степени сжатия в каждом цилиндре мотора. Разница степени сжатия между цилиндрами не должна быть более 0,5-0,9 атмосфер. Если между двумя цилиндрами разница в давление превышает 0,9 атмосфер, то это должно послужить для вас серьезным основанием для более детальной диагностики двигателя. 

 

На фотографии вы можете увидеть, как мы мерили компрессию в БМВ 325Ci. В результате теста степени сжатия мы установили, что компрессия в каждом цилиндре составляет 12,5 атмосфер. В итоге мы вычеркнули из списка возможных неисправностей, которые привели к отказу запуска двигателя, проблемы со сжатием. 

Примечание. На некоторых автомобилях получить доступ к свечкам зажигания проблематично, что в итоге может стать препятствием для замера компрессии.

 

У вас нет возможности купить или взять в аренду компрессометр? Не беда. Есть старый дедовский способ, с помощью которого можно узнать, соответствует ли степень сжатия в двигателе  в установленной норме. Для этого выверните свечу зажигания и прислоните в отверстие палец. Попросите кого-нибудь повернуть ключ в зажигании. Если во время подобного теста вы не можете удержать палец на месте, то двигатель имеет нормальную степень сжатия. Если вы без проблем удерживаете палец на резьбовом соединении свечного гнезда, то, скорее всего, в вашем моторе проблемы с поршневой системой.

 

Причина низкой компрессии в двигателе

 

Низкая степень сжатия, как правило, результат какой-то механической неисправности. Например, это может быть выход из строя ремня ГРМ, который либо порвался, либо ремень съехал на один "зуб". Также низкая степень сжатия может быть из-за износа поршневой системы двигателя. 

Как правило, с течением времени во время эксплуатации автомобиля в двигателе изнашиваются кольца поршней или стенки блока цилиндров, что приводит к снижению компрессии в камере сгорания. Если при попытке запуска мотора в выхлопной трубе присутствует топливо, то вероятная причина отказа силового агрегата в повреждении поршневой системы (трещина и т.п.).

 

Для того чтобы проверить поршневые кольца вы можете сделать диагностику замера компрессии вместе с моторным маслом. Для этого, перед тем как установить компрессометр на свечное отверстие, добавьте в цилиндр немного моторного масла. После этого, установив компрессометр, замерьте степень сжатия в цилиндре. Если выясниться, что степень сжатия с добавлением моторного масла в цилиндр стала больше, чем при замерах на "сухую", то вероятнее всего между кольцами поршня и стенкой цилиндра двигателя от износа появился большой зазор, который и приводит к снижению компрессии. Дело в том, что при добавлении масла вы на короткое время закрываете масленым слоем этот зазор, что в итоге приводит к повышению компрессии в цилиндре.

 

Что делать если при запуске двигателя не крутится стартер?

 

В 99 процентах случаев, при которых не крутится стартер в моменте запуска двигателя, это проблемы с аккумулятором. Но постойте, вы утверждаете, что только несколько месяцев назад уже меняли аккумуляторную батарею? Несмотря на это, проверьте ваш аккумулятор в любом случае независимо от того, когда вы его купили. Это можно сделать с помощью мультиметра, сделав замер напряжения. Также проверьте высоковольтные провода и состояние клемм, которые не должны быть окислены и иметь повреждения.

 

Если с аккумуляторной батареей и высоковольтными проводами все в порядке, то необходимо проверить реле стартера в распределительном блоке электропитания. Даже если вы считаете что причина отказа работы стартера не в этом, вы все равно должны проверить реле стартера, чтобы исключить его выход из строя.

 

Наконец проверьте сам стартер (на фото выше). В первую очередь постучите по его корпусу чем-то тяжелым. Например, монтировкой. Далее еще раз попробуйте запустить двигатель. Если после этого вы услышите небольшой шум от стартера, но машина все равно не заведется, то вполне вероятно, что стартер вышел из строя. Снимете стартер с автомобиля и отвезите его в мастерскую, в которой занимаются диагностикой и ремонтом стартеров. Так же вы можете сразу приобрести новый стартер

 

В чем же причина неисправности в нашей машине?

 

Как вы уже поняли, мы столкнулись с проблемой отказа запуска двигателя BMW 325i. Мы вместе с вами в этой статье шаг за шагом проводили диагностику на предмет возможной причины поломки. В итоге проверяя бензонасос (смотрите выше), мы не услышали звук работы топливного насоса. Также сделав замеры с помощью мультиметра, мы выяснили, что сопротивление бензонасоса не соответствует спецификации производителя, которую мы нашли в интернете. Кроме того, мы не обнаружили давления топлива в топливной рампе под капотом. 

 

В нашей машине мы определили, что искра есть, что состояние воздушного фильтра находится на приемлемом уровне, а степень сжатия двигателя соответствует норме. В итоге мы пришли к выводу, что причина неисправности: бензонасос. Мы купили новый топливной насос, установили его в бензобак. И в итоге наша БМВ завелась.

 

Так что если ваш автомобиль отказался заводиться, помните, что для этого необходимо четыре ингредиента: свечи, воздух, топливо и сжатие. Проверив последовательно каждый из компонентов, вы обязательно найдете причину неисправности. 

1gai.ru

Что делать, если машина не заводится: простые способы завести

Никто не застрахован от ситуаций, когда автомобиль может внезапно заглохнуть. Причем произойти это может где угодно – в пробке, на светофоре, во дворе. Причин у данной проблемы может быть множество. И уже исходя из них, необходимо искать пути решения.

Читайте также

7 ошибок при езде на механике, которые не стоит допускать
Автомобили на механике требуют к себе особого отношения. Коробка такого типа точно не простит водителю необдуманные…

 

Мы постарались собрать наиболее типичные ситуации, в результате которых могут возникнуть проблемы с зажиганием, а также варианты их самостоятельного решения.

Аккумулятор

Случается это, если машина длительное время простаивает. Особенно часто такая проблема случается зимой. Чтобы выйти из сложившейся ситуации, включите на несколько минут фары: электролит придет в активное состояние, а заряд в аккумуляторе несколько вырастет. Если не поможет — придется заряжать устройство.

Топливный насос

По причине перегоревшего насоса машина может не заводиться сразу, глохнуть. Проверить это легко – необходимо снять насос и подключить его напрямую к АКБ. Таким образом можно проверить, в рабочем он состоянии или нужен новый. Также может забиться сеточка фильтра грубой очистки.

Свечи

Данная причина актуальна для любителей нагружать автомобили или гонять на полной скорости. В этом случае двигатель может глохнуть прямо во время езды. И виной тому, скорее всего, залитые свечи. Чтобы помочь машине, аккуратно выкрутите свечи и протрите их насухо.

Поможет и «продувка» на нейтралке, когда газ вжимается в пол и включается зажигание. После этого стоит залить немного масла в каждый цилиндр.

Воздушные фильтры

Чаще всего речь идет об элементарном засоре. Проверить это достаточно легко. Нужно вынуть деталь из кожуха и попытаться завести мотор. Если машина заводится, необходимо покупать новый фильтр.

Предохранители

Часто инжекторные двигатели не зажигаются из-за перегоревших предохранителей.

Чтобы избежать неприятностей, желательно иметь запасной комплект.

Перегревание двигателя

Если авто глохнет и никак не желает заводиться, возможно мотор слишком перегрет. Происходит это по многим причинам:

В первых двух вариантах не обойтись без специалиста, потому что самостоятельно проверить датчики и компрессию не получится.

Помпу проверить можно, подключив ее к АКБ. Что касается уровня охлаждающей жидкости, то постоянно стоит следить за тем, чтобы он не был критически низким, в противном случае жидкость попросту закипит.

Читайте также

Почему нужно всегда возить с собой ключ на 10
В вопросе обслуживания собственных автомобилей многие водители стали менее бдительными, и уже редко встретишь в…

 

Стартер

Вполне возможно что авто не заводится из-за стартера. Чтобы исключить это, подсоедините его к аккумулятору. Если все нормально, значит, стоит искать другие причины. Но если стартер не крутится, требуется его ремонт.

Датчик коленвала

Иногда он исправен, но проблема все равно существует. Это может происходить из-за налипшей грязи, окисления, отходящих разъемов. Диагностировать поломку самостоятельно достаточно сложно. А вот проверить и почистить датчики не составит труда.

Особое внимание стоит обратить на зазоры между диском и сердечником – он должен быть примерно 1 мм.

Ремень или цепь ГРМ

Если неправильно заменить ремень или цепь ГРМ, то могут возникать проблемы с запуском мотора. Устранить неполадку самостоятельно в дороге вряд ли удасться, поэтому придется вызывать мастера.

Конечно, это далеко не все причины, по которым машина не заводится, их намного больше. Нередко самостоятельно устранить проблему не удается, поэтому следует обращаться к специалистам, и чем раньше это будет сделано, тем лучше для вашего авто.

Читайте также

Машину как будто «держат за хвост» — в чем может быть причина
Хочу поделиться довольно интересным опытом со всеми, кто интересуется автомобилями и их ремонтом. Когда я еще был…

 

Чтобы не попасть в неловкую ситуацию и не заглохнуть в самом неподходящем месте, регулярно проводите диагностику своей машины, следите за ее работой, обращайте внимание на малейшие изменения. Проще и намного дешевле профилактика, чем незапланированный и дорогостоящий ремонт.

lada-xray2.ru

Машина не заводится - что делать?

Если Вы поворачиваете ключ Вашей машины, и это ни к чему не приводит - вместо привычного стартового рыка Вы не слышите ровным счётом ничего, кроме щелчков от поворота ключа зажигания, то это определённо плохой сигнал, хотя бы потому что существует настолько много вещей под капотом, которые могут препятствовать нормальному заводу автомобиля, что придётся провести достаточно много времени только для того, чтобы выявить конкретную причину. Да что говорить - почти каждый узел, расположенный под капотом, может привести к тому, что машина не будет заводиться.

Для устранения неисправностей нужно начать с самого начала логической цепочки, которая составляется автомобилем при его заводе. Некоторые проверки, устанавливающие причину невозможности запуска, являются очень простыми, другие ведут к болям в области шеи и техническому кошмару. Тем не менее, необходимо выяснить, почему машина не заводится, так что мы постараемся помочь.

Сразу оговоримся, что типичные ситуации, когда Вы забыли залить бензин и же загорелся индикатор "Check Engine", мы рассматривать не будем, так как это, разумеется, любой новичок-автолюбитель должен знать наверняка.

Не заводится машина - если дело в электронике

  1. Проверьте предохранители: не все автомобили имеют предохранитель, связанный с системой зажигания, но прежде чем крутиться вокруг капота со всеми остальными узлами, проверьте на всякий случай предохранители, чтобы убедиться, что ни один из них не перегорел.
  2. Коррозия аккумулятора: со временем разъемы батареи могут стать грязными или немного коррозировать, что разрывает соединение между аккумулятором и остальной частью автомобиля. Попробуйте почистить клеммы аккумулятора чем-либо металлическим, а затем попытаться завести машину снова.
  3. Севший аккумулятор - это наиболее распространённая причина того, что Ваша машина не заводится. Если у Вас есть тестер аккумулятора, проверьте его силу тока. Если Вы не можете проверить самостоятельно мощность аккумулятора, то отметьте, как именно не заводится автомобиль: если лёгкий толчок всё же происходит при включении стартера, то дело, вероятнее всего, в севшем аккумуляторе. В этом случае Вам необходимо просто остановить попутный автомобиль и "прикурить" от него.
  4. Неисправный выключатель зажигания: если аккумулятор успешно прошел проверку, но стартер всё ещё ​​молчит, это может означать неисправный выключатель зажигания. Поверните ключ в первое положение. Если красные сигнальные лампы на приборной панели не загораются (а разъёмы батареи при этом чистые), то проблема именно в неисправности выключателя зажигания. Если они загораются, то подождите немного или поверните ключ далее (в зависимости от марки и модели авто). Огни предупреждений должны отключиться в этой ключевой позиции (большинство автомобилей). А при попытке завести машину, огни должны либо тускнеть (значительно) или отключиться полностью. Если они это делают, то ключ зажигания должен быть в порядке. Если нет, то именно ключ зажигания или выключатель зажигания будут нуждаться в замене.
  5. Исправность соединения стартера: коррозия может захлестнуть не только аккумулятор, но и любые другие электрические компоненты, особенно те, которые находятся под воздействием атмосферных явлений, такие как стартер. Если у Вас есть помощник, Вы можете проверить соединение, удерживая провод тестера на проводе, который включает стартер. Это меньший из двух проводов, подключенных к стартеру. Только убедитесь, что никакая часть тела не находится рядом с движущимися частями двигателя - стартер может начать крутиться в любое время. Если тестер показывает наличие напряжения, но стартер не вращается, он нуждается в замене. Если стартер свободно вращается, когда Вы поворачиваете ключ, проблема заключается в другом.

Не заводится машина - углубляемся в катушку зажигания

Итак, если стартер крутится, но двигатель по-прежнему не заводится, то углубляемся в сторону двигателя. Если двигатель не может получить искру, то бензин, поступающий в него, не будет детонировать. Но пока не лезьте в свечи зажигания. Первое, что нужно проверить - катушку зажигания.

  1. Чтобы правильно проверить свою катушку зажигания, Вам понадобится мультиметр, который может измерять сопротивление. Если у Вас нет мультиметра, есть более простой способ тестирования с помощью простых ручных инструментов. Проверьте свою катушку и, если она не работает, замените её.
  2. Крышка распределителя зажигания: если проблема вызвана не распределителем зажигания, то иногда, особенно во влажную погоду дело может быть в крышке распределителя зажигания. Снимите крышку распределителя и проверьте её на наличие влаги. Если есть хоть одна капля или запотевание есть внутри, протрите её чистой сухой тканью. Осмотрите крышку на наличие трещин и при необходимости замените её позже. Как только Вы просушите её, автомобиль должен завестись.
  3. Провод катушки: проблемы с запуском двигателя также могут быть из-за переломанного провода или короткого замыкания в проводе катушки Осмотрите стальной провод, чтобы увидеть, есть ли очевидные трещины и расколы.

Не заводится машина - плохой бензин?

Если стартер вращается, а детонации бензина ничего не мешает, а машина всё равно не заводится, то проблема, должно быть, связана с топливной системой. Если Ваш автомобиль оснащён впрыском топлива, есть ряд подсистем, которые могли бы быть виновниками. Вот только, к сожалению, тут уже потребуются серьёзные диагностические работы, чтобы понять это, но есть некоторые вещи, которые Вы можете проверить непосредственно в гараже, что может сэкономить Вам деньги, избегая поездки в ремонтную мастерскую. Вот некоторые вещи, которые необходимо проверить:

1. Электрические соединения: много электрических соединений существует в системе впрыска топлива. Каждый топливный инжектор имеет разъём на верхней части. Соединения есть на стороне воздуха на впуске и на головках цилиндров. В общем, Вы должны проверить каждое электрическое соединение, которое Вы сможете найти под капотом, чтобы убедиться в его надёжности.

2. Топливный насос и реле: для проверки топливного насоса опять-таки потребуется оборудование для диагностики. Но поскольку большинство из нас не имеют такого рода вещи, мы в первую очередь должны снова проверить электрические соединения в этой части. Проверьте положительную сторону топливного насоса. Убедитесь, что ключ находится в положении "включено". Если есть ток, переходите к следующему шагу. Если нет, Вы должны проверить предохранитель. Если предохранитель исправен, Ваша проблема, наиболее вероятно, в реле топливного насоса.

3. Топливный фильтр: если топливный насос работает нормально, но топливо по-прежнему не попадает в двигатель, проблема может быть в забитом топливном фильтре. Вы должны менять топливный фильтр каждые 10-20 тысяч километров (зависит от марки и модели автомобиля). В случае засора в топливном фильтре диагноз один - его замена.

В случае, если всё вышеперечисленное проверено и работает исправно, то Вам, к сожалению, прямой путь в автосервис, так как другие элементы топливной системы уже проверяются специальным диагностическим оборудованием. Кроме того, существует множество других причин, почему машина не заводится - выше мы перечислили лишь наиболее распространённые причины или те, которые Вы сможете определить и исправить самостоятельно, прибегнув к минимальному числу оборудования.

howcarworks.ru

Распространенные причины по которым не заводится двигатель

Каждый водитель может попасть в такую ситуацию, когда он не может завести машину. Причём это может произойти в любой момент – в дороге, на перекрёстке, после ночёвки на открытой парковке или длительного простоя в гараже. Причин этому также существует множество. Ниже рассмотрим основные причины возникновения такой неисправности, когда не заводится двигатель, что может сделать водитель самостоятельно в данной ситуации и с чего нужно начинать проверки.

А может просто кончился бензин?

 Основные причины, по которым не заводится двигатель

Содержание статьи

1. Аккумуляторная батарея.

Если машину невозможно завести после долгого простоя в гараже или зимней ночёвки на стоянке, то наиболее вероятной причиной тому является снижение заряда аккумуляторной батареи. Низкие ночные температуры зимой могут понизить степень заряда аккумулятора на 30-35%. Чаще всего это случается с частично разряженными аккумуляторами. Самопроизвольный разряд батареи происходит также тогда, когда автомобиль простоял в гараже неподвижно несколько суток.

Чтобы активировать электролит и немного повысить этим заряд аккумулятора, нужно на некоторое время (2-3 минуты) включить фары автомобиля в режиме дальнего света. При этом ионы в электролите приходят в активное движение, он прогревается, и заряд батареи немного повышается. Этого может оказаться достаточно, чтобы завёлся двигатель. Для предупреждения такой ситуации следует регулярно контролировать заряд аккумулятора.

Часто причиной не срабатывания стартера является коррозия и окисление клемм аккумулятора. Плохой контакт или попадание электролита на клеммы приводит к появлению белого порошкообразного налёта на них, который необходимо устранить, отключив клеммы от аккумулятора. Аккуратно зачистив клеммы, крепко зажать болты крепления, обеспечивая тем самым надёжный контакт.

2. Система подачи топлива.

Видео: Не заводится двигатель. Что делать?

Когда стартер работает, но не заводится двигатель, то одной из причин является неисправность бензонасоса. Целостность катушки электромагнита можно выяснить, подключив бензонасос прямо к аккумулятору. Засорение топливного фильтра бензонасоса может явиться причиной недостаточной подачи бензина и перегорания его катушки. Если катушка исправна, нужно прочистить сеточку фильтра.

Возможен также обрыв или трещина топливного шланга, которую можно определить визуально по подтёкам на станине и под днищем двигателя. Нужно проверить места соединений и перегибов шланга, где чаще всего встречаются его трещины и порывы.

3. Свечи зажигания.

Если предварительно двигатель испытывал сильные нагрузки и работал на максимальных режимах, а потом заглох, то одной из причин этого может быть заливка свеч бензином. Чрезмерная подача жидкого топлива мешает искрообразованию, и возгорания не происходит. Здесь нужно вытащить свечи и протереть их электроды сухой тряпкой, заодно очистив их от нагара.

Если ключа для демонтажа свеч нет, то можно просушить их с помощью продувки воздухом. Для этого следует в нейтральном положении ручки КПП включить стартер и сделать несколько оборотов при полностью утопленной педали акселератора. При таком запуске в камеру сгорания будет подаваться только воздух, и электроды свеч будут просушены. Следует помнить, что при продувке удаляется также масло с боковых стенок цилиндров, поэтому злоупотреблять долгой его процедурой не следует.

4. Воздушный фильтр.

Так выглядит загрязненный воздушный фильтр

Засорение воздушного фильтра тоже приводит к тому, что не заводится двигатель. Проверить это можно простым снятием фильтра. Когда мотор запускается без него, значит, надо срочно покупать и ставить новый фильтр, так как его отсутствие чревато для двигателя ускоренной поломкой из-за попадания вместе с воздухом посторонних частиц внутрь цилиндров и образования вредного нагара. Засорение фильтра характерно при частой загородной езде по грунтовым дорогам, когда его следует менять с удвоенной частотой, чем в обычном режиме.

5. Предохранители.

Перегорание одного из предохранителей в цепи питания топливной системы может явиться причиной отказа инжекторных двигателей. Данную причину можно легко устранить заменой старых плавких вставок на новые. Правда, для этого нужно постоянно иметь при себе запасной комплект предохранителей и знать местоположение этого блока.

6. Перегрев двигателя.

Чрезмерный перегрев мотора приводит к тому, что во время работы он неожиданно глохнет и повторно не запускается. Поводом к этому может быть:

Проверить здесь можно только исправность помпы и уровень тосола. Помпа проверяется подключением непосредственно к аккумулятору. Он может не работать также из-за обрыва питающих проводов или окисления контактов в клеммах.

Следует проверить уровень тосола или антифриза в бачке. Если жидкость утекает из системы из-за её не герметичности, то уровень её в бачке будет значительно ниже нормы, что может привести к её закипанию вследствие недостатка. Следы закипания заметны в виде потёков на радиаторной крышке и заглушках, а также на крышке расширительного бачка. После перегрева следует остудить двигатель, долить при необходимости тосол и, запустив мотор, не спеша без сильных нагрузок доехать до ближайшей СТО на диагностику.

7. Стартер.

Видео: Почему дизель не заводится летом

Если стартер не крутит вал или крутит его с недостаточной силой, то двигатель не запустится. Проверить работу стартера можно, подав на его отсоединённые клеммы напряжение питания непосредственно с аккумулятора через удлинительные провода. Если стартер при этом не вращается или вращается слабо, значит, надо его демонтировать и менять. Если стартер вращается хорошо, значит, причиной отказа может быть неисправность в электропроводке или плохой контакт клеммных соединений. Стартер подлежит ремонту, если цела его обмотка.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Как проявляются неисправности, когда не заводится двигатель

В нижеследующей таблице приведены характерные проявления неисправностей, связанных с не запуском двигателя и их причины.

Внешние проявления

Возможные причины незапуска двигателя и необходимые действия

При пуске мотора коленвал не движется.
  • Проверить и зачистить аккумуляторные клеммы.
  • Проверить заряд батареи, при необходимости зарядить.
  • Обрыв или плохой контакт в электроцепи стартера, отказ реле зажигания.
  • Не работает замок зажигания.
  • Обрыв обмотки стартера или износ щёток.
  • Разрушение шестерёнчатой передачи стартера.
Не заводится двигатель, хотя коленвал крутится.
  • Закончился бензин.
  • Осмотреть топливные шланги на исправность.
  • Не работает регулятор давления.
  • Дефектный насос, подкачивающий топливо.
  • Заливка свечей, их неисправность или несоответствующий зазор между электродами
  • Обрывы и неконтакты в цепях зажигания.
  • Обрыв катушки зажигания.
  • Неисправность или засор карбюратора.
  • Нарушение установленного момента опережения зажигания.
При запуске вал вращается слабо.
  • Мала ёмкость аккумулятора.
  • Ослабление или окисление клемм и зажимов АКБ.
Долго запускается прогретый мотор.
  • Проверить воздушный фильтр. Почистить или заменить.
  • Плохо поступает топливо в цилиндры.
  • Окисление толстой клеммы аккумулятора.
Долго запускается холодный мотор.
  • Некорректная настройка арматуры впрыска.
  • Некорректно работает или засорена форсунка.
  • Дефектный распределитель.
  • Слабый заряд аккумулятора.
Посторонние звуки при запуске.
  • Разрушение шестерённой передачи стартера.
  • Ослабление его крепёжных болтов.
Нестабильная работа мотора на холостом ходе.
  • Проверить герметичность клапана EGR.
  • Проверить воздушный фильтр на засорённость.
  • Неполная подача топлива или дефект карбюратора.
  • Проверить герметичность газового стыка в блоке цилиндров.
  • Проверить состояние ремня и кулачков распределительного вала на износ.
  • Осмотреть вакуумные шланги на отсутствие трещин.
После запуска двигатель быстро глохнет.
  • Нестабильный контакт в цепи питания генератора, катушки зажигания и распределителя.
  • Отказ топливного насоса, срабатывание блокировки подачи топлива.
  • Не герметичность вакуумных шлангов и сочленений в системе подачи топлива.
Появление осечек зажигания в режиме ХХ.
  • Нарушения изоляции (пробой) проводов высокого напряжения.
  • Потеря вакуума.
  • Недостаточная компрессия в камере сгорания.
  • Не настроена система подачи топлива.
  • Неисправность рециркуляции выхлопных газов.
  • Окисление и износ контактных гнёзд свеч.
  • Неверная настройка опережения зажигания.
Появление осечек зажигания во время поездок.
  • Потеря вакуума.
  • Засорён топливный фильтр.
  • Не работает свеча.
  • Ограниченная проходимость форсунок.
  • Неверное опережение зажигания.
  • Пробой проводов высокого напряжения.
  • Неисправности рециркуляции выхлопных газов и цепей зажигания.
  • Разрушение контактов и колпачка распределителя.
  • Недостаточная компрессия.
Снижение оборотов при нажатии на газ
  • Не работает свеча.
  • Засорён топливный фильтр.
  • Неисправность высоковольтных проводов и иных деталей системы зажигания.
  • Некорректно выставлено опережение зажигания.
  • Потеря вакуума.
  • Не настроены форсунки и карбюратор.
Мотор работает нестабильно или самопроизвольно выключается.
  • Дефект распределителя.
  • Неверно настроен холостой ход.
  • Засорён топливный фильтр.
  • Неисправность рециркуляции выхлопных газов.
  • Топливо содержит воду.
  • Неисправность свечи.
  • Неконтакт в клеммах управления форсунками.
  • Не отрегулированы зазоры клапанов.
  • Дефекты в системе подачи топлива и насоса.
  • Отказ модуля управления.
  • Обрыв или пробой проводов высокого напряжения.
  •  Потеря вакуума.
Недостаточная мощность мотора.
  • Увеличен люфт вала распределителя.
  • Износ деталей распределителя.
  • Неверная регулировка топливного оборудования.
  • Неполное отключение тормозов.
  • Уровень жидкости в АКПП не соответствует норме.
  • Засорён топливный фильтр.
  • Неисправность свечей.
  • Неисправность рециркуляции выхлопных газов.
  • Недостаточная компрессия.
  • Неверное опережение зажигания.
  • Обрыв катушки зажигания.
  • Недостаточное сцепление трансмиссионных дисков.
При запуске мотора слышны хлопки или при увеличении оборотов возникают детонации.
  • Потеря вакуума.
  • Низкокачественный бензин.
  • Неверно выставлен угол зажигания.
  • Неисправность свечей, обрыв или пробой изоляции проводов высокого напряжения.
  • Выработка деталей бегунка.
  • Прогар клапанов или неправильная установка зазоров.
  • Неисправность рециркуляции выхлопных газов.
  • Скопления сажи в камерах сгорания.
  • Неверная настройка топливного оборудования.
Загорается табло «Критическое давление масла».
  • Недостаточная скорость оборотов вала на холостом ходе.
  • Замыкание в цепи сигнализации.
  • Неисправность датчика в моторе.
  • Отказ масляного насоса.
  • Протекание масла из картера или снижение его вязкости из-за попадания топлива и воды.
Не происходит заряд АКБ от генератора.
  • Неисправный аккумулятор.
  • Вытяжка или разрушение ремня генератора.
  • Недостаточный ток заряда.
  • Обрыв или КЗ в проводке электропитания.
  • Плохой контакт в зажимах АКБ вследствие окисления.
  • Испарение электролита в аккумуляторе.

 

avtomotoprof.ru

Что делать если автомобиль не заводится? » 1Gai.Ru

Что делать, если машина не заводится (не запускается мотор)?

 

Что надо делать, если Ваш автомобиль не заводится? Может попробовать завести машину немного подтолкнув ее? Может просто сел аккумулятор? А может быть вышел из строя стартер или в замке зажигания сломался ключ? Вы сталкивались (знакомы) с такими проблемами? Для многих наших автолюбителей это не простые вопросы на которые им не так просто получить ответы. Многие из них не раз сталкивались с подобными проблемами и как назло, в самый неподходящий момент. Что же надо делать, если Ваша автомашина не хочет заводиться? Во-первых главное сохранять спокойствие. Все поправимо.

 

Если сев в свою машину и повернув ключ зажигания Вы не дождались запуска двигателя, то это может сразу испортить Вам (любому водителю) настроение. Главный вопрос, который волнует в этот момент всех автолюбителей,- "Почему не заводится двигатель?".

К сожалению установить причину или причины по которым машина отказывается заводиться очень сложно и не так-то просто. Ведь существует множество причин которые скрываются под капотом автомобиля, по которым может не запускаться двигатель. Вобщем-то в целом, конечно все что  находиться под капотом фактически и практически может являться причиной отказа запуска силового агрегата автомобиля.

 

Для того, чтобы установить причину отказа запуска двигателя  Вам необходимо в первую очередь начать с проверки аккумуляторной батареи (самая частая причина отказа запуска мотора). Только после проверки аккумулятора можно переходить к другим частям автомашины и далее искать причину. Главное здесь последовательность самой проверки. Таким образом Вы проверите постепенно все системы в машине, которые влияют на зажигание и на запуск двигателя.

 

Некоторые наши советы по тестированию агрегатов и компонентов автомобиля из-за которых автомобиль может не заводиться, совсем не сложные и легко выполнимы. Правда надо заметить, что определенные рекомендации достаточно сложны для тех автомобилистов, которые совсем не знакомы с устройством автомобиля и с его ремонтом. Тем не менее друзья, большинство наших советов в данном случае все-же придется выполнить, чтобы найти причину отказа  запуска двигателя. Таким образом, если при повороте ключа в замке зажигания Вы не услышали звук работы мотора, мы предлагаем Вам друзья сделать следующее:

 

Электрические проблемы с запуском двигателя.

 

- Проверьте предохранители: Немного моделей современных машин имеют в своей системе предохранитель, который непосредственно связан с запуском двигателя. Но все-таки, прежде чем исследовать другие компоненты и агрегаты автомобиля Вам необходимо изначально проверить сами предохранители на работоспособность.

 

- Коррозия клемм аккумулятора и проводов: Со временем соединения аккумуляторной батареи могут загрязниться или быть подвержены коррозией. Грязь или коррозия разрывает то надежное соединение клемм с аккумулятором. В результате такой плохой проводимости электрического тока автомобиль может просто не завестись. Попробуйте друзья очистить клеммы аккумулятора и сами разъемы высоковольтных проводов, а далее попытайтесь заново завести машину.

 

- Разряженный аккумулятор: Самой распространенной причиной почему автомобиль не заводится является как-раз разряженный аккумулятор. Если у Вас есть специальный тестер для проверки зарядки аккумуляторной батареи, то обязательно проверьте его на емкость зарядки. Если же у Вас нет этого специального прибора для замера зарядки аккумулятора, то можно определить разрядку батареи при помощи или с помощью косвенных признаков.

 

Так например, если с первого запуска двигателя Вы слышите, что стартер в машине крутиться очень медленно, то наверняка причиной отказа запуска двигателя будет разряженный аккумулятор. Для того, чтобы в таком случае завести автомобиль Вам понадобится просто зарядить аккумулятор с помощью специального зарядного устройства. Помните пожалуйста, что если срок службы аккумуляторной батареи истек, то зарядка батареи даже с помощью самого зарядного устройства Вам не поможет, так как специальные пластины батареи в данном случае просто не держат зарядку. В этом случае Вам по-любому придется приобретать в машину новую батарею (аккумулятор).

 

- Неисправность выключателя зажигания: Если аккумулятор, высоковольтные провода в вашей машине впорядке, но Вы по-прежнему не можете завести автомобиль, то вполне вероятно, что причиной отказа может быть неисправный выключатель зажигания. Для того, чтобы проверить исправность этого компонента машины, вставьте пожалуйста ключ в замок зажигания и поверните его, но не до конца (включение приборной панели). Если повернув ключ в первое или второе положение (в зависимости от марки и модели автотранспортного средства) на приборной панели не загоряться красные сигнальные значки приборов, то скорее всего выключатель зажигания в машине вышел из строя.

 

Если же приборные красные значки загорелись, то поверните ключ в положение запуска двигателя. В этом положение красные сигнальные значки должны погаснуть (в большинстве моделей автомобилей). Еще один способ проверить работоспособность выключателя зажигания. Включите ближний свет фар и попытайтесь запустить двигатель. Если фары в этот момент станут светить очень тускло или полностью погаснут, то выключатель зажигания на Вашем автотранспортном средстве находится в рабочем состоянии. В противном случае коммутатор на машине необходимо просто заменить.

 

- Неисправность стартера: Коррозия может повредить не только саму аккумуляторную батарею, она может повлиять и на любой электрический компонент автомобиля. Например, под воздействием атмосферных явлений в машине может выйти из строя даже стартер. Для того, чтобы проверить работоспособность стартера Вам необходим помощник. Для этой проверки нужен обычный тестер, который замеряет электрический ток. Подключите ваш тестер к проводу, который питает стартер. Попросите помощника повернуть ключ зажигания, чтобы запустить двигатель. Если в момент запуска мотора тестер покажет, что электрический ток на стартер поступает, но он по-прежнему не вращается, то необходимо заменить неисправный стартер на новый.

 

Внимание!!! Подключив электрический тестер к проводу стартера, будьте очень осторожны, так как ваши руки находятся рядом с движущимися частями двигателя, которые могут конкретно причинить Вам травму.

 

Если стартер в машине крутиться, то причина отказа запуска двигателя в другом. Для того, чтобы все-же найти неисправность Вам необходимо проверить другие части и компоненты автомашины.

Продолжаем друзья поиск причины отказа запуска двигателя, чтобы ответить себе на вопрос - "Почему же не заводится двигатель?".

Еще одной причиной почему не запускается силовой агрегат  может быть простое отсутствие искры зажигания. Но не спишите друзья сразу бросаться проверять свечи зажигания. Для начала Вам необходимо проверить саму катушку зажигания, а сами свечи проверите в последнюю очередь, после окончательной диагностики других компонентов и частей автомобиля, которые и могли стать конкретной причиной проблемы с зажиганием.

 

Электрическая система автомобиля.

 

- Проверка катушки зажигания:  Чтобы правильно протестировать катушку(и) зажигания Вам понадобится мультиметр, который измеряет сопротивление тока. Если у Вас нет такого прибора, то можете обратиться в любой автосервис, где Вам помогут проверить работоспособность катушки зажигания

 

- Крышка распределения зажигания: Возможно эта проблема с запуском зажигания и не связана с крышкой распределения зажигания, но... Иногда в мокрую и сырую погоду неисправная крышка распределения зажигания может как-раз и являться той самой причиной отказа запуска силового агрегата.

Для того, чтобы проверить крышку распределения зажигания Вам необходимо, изначально снять ее и проверить на наличие влаги. Если Вы обнаружите внутри крышки даже маленькую капельку или небольшой конденсат влаги, то прежде чем установить крышку на место (обратно), обязательно протрите ее, а также протрите всю контактную группу сухой тряпкой. Также, осмотрите пожалуйста крышку на наличие в ней трещин. При необходимости надо заменить эту крышку на новую. 

 

- Провода катушки зажигания: Проблема с заводом двигателя может быть и из-за повреждения проводов катушки зажигания. Осмотрите друзья провода катушки зажигания на предмет их повреждений и микротрещин. Если провода находятся в неудовлетворительном состоянии, то лучше замените их на новые.

Так же Вы можете проверить эти провода и на герметичность, подключив тестер к оплетке этих проводов. Если провода находятся в исправном состоянии, то они не должны пропускать электричество. Если во время проверки тестер покажет наличие на поверхности проводов электрического тока, то провода катушки зажигания пришли в негодность.

 

Помогло? Вы нашли неисправность? Нет? Тогда мы идем дальше.

 

Топливная система.

 

Если стартер в машине крутиться в полную силу и в системе зажигания наблюдается (есть) хорошая искра, то возможные проблемы с запуском двигателя могут быть связаны с топливной системой.

Если Ваш автомобиль оборудован электронным впрыском топлива, то несколько ее подсистем могут конкретно стать причиной отказа запуска силового агрегата.

Правда здесь надо отметить, что в большинстве таких случаев Вы просто не сможете сами самостоятельно продиагностировать всевозможные электронные системы и подсистемы, которые действительно могут являться той причиной отказа запуска мотора. Дело вот в чем,  для этой проверки необходимо специальное диагностирующие оборудование, которое есть только в автосервисах или в дилерских центрах обслуживания автомобилей.

 

Правда существуют некоторые моменты, когда Вы можете сами самостоятельно в условиях гаража проверить определенные подсистемы. И все это благодаря некоторым и определенным способам такой проверки, Хотя Вы и не найдете конкретную причину поломки, но в любом случае Вы существенно сузите область поиска этой неисправности, на чем сэкономите для себя не малые деньги при поездке в автосервис на электронную диагностику автомобиля.

 

- Электрические соединения: Существует много электрических соединений в системе впрыска топлива. Каждая топливная форсунка имеет свой разъем сверху. Есть электрические разъемы и в воздушной системе машины, а также еще и на головке блока цилиндров. Вы должны проверить все электрические разъемы, которые находятся под капотом автомобиля. Это достаточно трудно, мы понимаем, но тем не менее, на этом Вы сэкономите немало денежных средств, которые потом можете без сожаления отдать в автомастерской.

 

- Топливный насос и реле: Чтобы проверить топливный насос Вам понадобится специальное оборудование, которое диагностирует топливную систему автомобиля (давление). Поскольку большинство из нас  автомобилистов не имеет такого рода оборудования, то все, что мы сможем сами самостоятельно сделать, так это проверить полностью все электрические соединения.

 

Например, проверить поступление электрического тока на положительном проводе, который питает сам топливный насос. Для этого понадобиться электрический тестер. Перед проверкой убедитесь, что положение ключа зажигания находится в положение "On"("Вкл"). Если тестер покажет, что ток на насос поступает, то переходите к следующему шагу поиска неисправности. Если же ток отсутствует и не поступает, то Вам необходимо проверить предохранитель. Если и предохранитель находится в исправном состоянии, то проблема запуска мотора в самом реле топливного насоса. Замените это реле на новое.

 

- Топливный фильтр: Если топливный насос работает правильно, то это не означает, что топливо попадает в двигатель в нормальном достаточном количестве.  Например, из-за этого топливного фильтра топливо может не поступать в камеру сгорания в достаточном количестве, что может стать причиной отказа запуска силового агрегата. Для того, чтобы избежать подобных проблем Вам необходимо каждые 20 тыс. километров менять в машине топливный фильтр, который может быть сильно загрязнен ферментно-образующимися веществами присутствующими в самом топливе.

 

Все эти элементы в машине Вы можете легко сами проверить и при необходимости заменить их самостоятельно, конкретно с помощью повседневных авто-инструментов. К сожалению существует много и других топливных электронных систем, которые без применения специального оборудования проверить просто не получиться. Поэтому запомните дорогие наши автомобилисты, чтобы сделать электронную диагностику автомобиля, лучше всего доверится конкретно профессионалам и обратиться в автосервис.

 

Другие причины, по которым машина не заводится.

 

Проверив таким образом все основные системы автомобиля, которые могли повлиять на запуск двигателя машины, Вы уважаемые автомобилисты должны знать, что есть еще ряд определенных советов к которым можно прибегнуть и выполнить их самостоятельно, чтобы выяснить, почему же Ваш автомобиль не заводится. Если у Вас есть терпение и есть время заниматься таким поиском неисправности, то можете самостоятельно сделать следующее:

 

- Ослабли крепления стартера: Иногда крепления стартера ослабевают, что может стать причиной отсутствия зажигания. 

 

- Плохие форсунки: Неисправность инжектора влияет на всю топливную систему, что может стать причиной отказа запуска мотора. Особенно при запуске, когда мотор еще теплый.

 

- Неисправный пусковой клапан: Если эта деталь автомобиля находится в неисправном состоянии, то при запуске мотора (особенно в холодную погоду) может произойти сбой и машина просто не заведется. Так же этот неисправный клапан может быть причиной неравномерной работы двигателя после его прогрева.

 

- Сколы на маховике: Стартер не только дает зажигание автомобилю, но и передает крутящий момент на маховик, который связан с трансмиссией. При сколах или повреждениях зубцов маховика, при вращении стартера можно услышать характерный звук (визг, скрип), который издает сам маховик имеющий дефект. Примечательно, что подобная проблема также может являться той причиной отказа запуска двигателя.

 

- Неисправность иммобилайзера или блока управления двигателем (ECU): Если главный компьютер вашего автомобиля работает со сбоями, то это может существенным образом влиять на работоспособность самой системы зажигания и на впрыск топлива. В том числе, если, какая-нибудь электронная система несет в себе сбои, то во многих современных автомобилях система управления двигателем может просто заблокировать сам запуск двигателя. Также, частой причиной отказа в запуске двигателя является конкретная неисправность в электронной противоугонной системе (иммобилайзер).

 

При его поломке как правило, этот электронный блок просто не воспринимает Ваш ключ в котором находится чип с электронным кодом, который и отключает охранную систему.

К нашему сожалению, все эти электронные системы Вы просто не сможете проверить самостоятельно, так как для диагностики электроники машины необходимо дорогостоящие оборудование. 


Что же делать, если не могут установить причину по которой автомобиль не заводится?

 

Внимание!!! Советуем Вам друзья автомобилисты изначально, для электронной диагностики автомобиля, сразу обращаться в специализированные дилерские авто-центры, которые обслуживают только Вашу или именно вашу марку машины (оф. дилер и другие). Только они могут гарантировать Вам профессиональный подход к диагностике и классифицированный ремонт вашего автотранспортного средства.

 

Обычно в подобных автосервисах есть полный спектр электронного оборудования и дорогостоящего программного обеспечения для диагностики автомобилей. Ведь в обычных сервисах и в тех же гаражах не смотря на высокую классификацию некоторых определенных мастеров, часто отсутствует то узкоспециализированное дорогостоящее оборудование и программное обеспечение, которое необходимо для быстрого поиска неисправностей.

 

Вот например, стоимость некоторого определенного программного обеспечения предназначенного для диагностического оборудования, может стоить несколько сотен тысяч  долларов США.(!) К большому сожалению приобрести подобный "автософт" для себя большинство автосервисов (тем более "гаражные" мастера) позволить не могут. Не по карману.

1gai.ru

не заводится машина

Почему не заводится машина и причины отказа запуска карбюраторного, инжекторного или дизельного двигателя будут подробно рассмотрены в этой статье. Такой вопрос может возникнуть где угодно у начинающих автолюбителей, которые пока не слишком хорошо разбираются в устройстве и неисправностях современных двигателей. Любой двигатель может не запуститься по какой то причине, как в горячем, так и в холодном состоянии, как летом, так и зимой, после долгой стоянки, или наоборот после поездки и остановки. Все эти и другие вопросы мы подробно разберём ниже.

Почему не заводится машина с карбюраторным двигателем.

Для начала разберём почему не заводится самый простой карбюраторный двигатель и начнём с самых азов.

1. Ключ зажигания включен, но на панели приборов ничего не горит. Здесь могут быть несколько причин, которые кстати могут быть не только на карбюраторном двигателе, но и на дизельном и инжекторном (с системой впрыска):

2. Ключ зажигания включен, панель приборов светится (все приборы работают, лампочки горят) но стартер не крутит коленвал двигателя:

3. При включении ключа зажигания, всё горит и работает, стартер бодро прокручивает коленчатый вал двигателя, а он не подаёт признаков жизни. В таком случае следует вспомнить знаменитую фразу: или нечему гореть в камерах сгорания двигателя, или нечем поджечь. Проще говоря — или не поступает топливо, или нет искры, которая его поджигает. Порядок поиска причины таков:

Карбюраторный двигатель может не запускаться и по другим причинам, и подробно о них, а так же как облегчить запуск изрядно проработавшего двигателя, можно почитать вот в этой статье. Ну а как завести машину в мороз советую почитать вот тут.

Почему не заводится машина с инжекторным двигателем.

При неисправностях и неудачных запусках двигателя с системой впрыска топлива, новичкам сложнее определить причину, так как такие двигателя напичканы электроникой (всевозможными датчиками ) и здесь конечно нужно знать больше, а для успешной диагностики могут потребоваться специальные приборы, например такие, как описаны вот здесь и вот тут. Но всё же некоторые причины неуспешного запуска можно определить и без них, имея некоторые знания.

На инжекторном моторе конечно могут быть и самые простейшие причины, например от проблем с батареей или с проводами, но они были описаны выше, в разделе про карбюраторный двигатель и не будем повторяться. Стоит только запомнить, что они могут быть и на впрысковых машинах.

Бензонасос. Для начала следует убедиться, что при повороте ключа зажигания начинает работать бензонасос, то есть слышен его звук работы (характерное жужжание). Подробнее о проверке бензонасоса инжекторного двигателя я написал в отдельной статье «Как проверить бензонасос» и ссылка на статью есть выше в тексте, а здесь я скажу только основное.

Если бензонасос не работает (что можно опять же подтвердить сухими свечами, если их выкрутить и осмотреть, кстати заодно и проверить наличие искры) то следует искать прежде всего неисправность в проводах, которые приходят к нему.

А чтобы убедиться, что неисправность именно в проводах бензонасоса, то следует кинуть к бензонасосу отдельные провода напрямую от аккумулятора, и если бензонасос заработает, то причина в штатных проводах и следует проверить целостность этих штатных проводов, приходящих к бензонасосу. Бензонасос может не работать и если сгорел предохранитель, отвечающий за его цепь, или если неисправно реле бензонасоса.

Если все предохранители и реле целы, провода тоже (или подсоединены отдельные провода), а бензонасос не работает, то скорей всего он вышел из строя. Убедиться в этом можно опять же, или подключением питания к бензонасосу напрямую, или заменой его заведомо исправным.

Давление в рампе. Ещё одна причина не запуска (или трудного запуска) инжекторного двигателя — это нет нужного давления в топливной рампе, которое должно быть не менее 2,8 кг/см². За давление топлива отвечает регулятор давления топлива и подробно о нём и о давлении топлива можно почитать в отдельной статье (статья находится вот тут).

Так же не помешает заменить топливный фильтр, если вы его давно не меняли (из-за грязного фильтра тоже может быть недостаточное давление). А следовать рекомендациям завода изготовителя иномарок, нет смысла, так как топливо у них чистое, и их инженерам и в голову не приходит, что в топливе может быть вода или грязь (которые в нашем топливе обычное явление). Поэтому советую менять топливный фильтр (да и воздушный тоже) в два раза чаще. То же касается владельцев карбюраторных и дизельных машин.

ЭБУ и датчики.Что касается электроники, то следует сказать, что электронный блок управления выходит из строя очень редко (при этом вообще нет искры), а неисправность каких то датчиков может лишь ухудшить работу впрыскового мотора (как проверить все датчики с помощью обычного мультиметра, советую почитать вот здесь). Единственный датчик, при выходе из строя которого впрысковый мотор не заводится — это датчик положения коленчатого вала и подробно о нём и как его заменить читаем эту статью.

Форсунки. Что касается форсунок, то как правило они не выходят из строя все сразу, и выход из строя какой то форсунки допускает запуск двигателя (хотя и трудный), хотя мотор и плохо работает (троит). Выявление неисправной форсунки обычно возможно, если прикоснуться к выпускным трубам выпускного коллектора (когда мотор только завёлся).

Та труба, которая холоднее остальных и выявит неработающий цилиндр (на любом моторе, не только инжекторном). Но помним, что какой то цилиндр может не работать не только от неисправности форсунки, но и от неисправности свечи зажигания. Как почистить форсунки желающие могут почитать вот тут.

Система зажигания. Неисправность компонентов системы зажигания выявляется так же как и на карбюраторном двигателе, поэтому не буду повторяться, чтобы не превращать эту статью в необъятное полотно. Все ссылки на проверку свечей и остальных компонентов системы зажигания находятся выше, и желающие могут кликнуть и изучить проверку всех компонентов системы зажигания подробно. Ну и разумеется выявить причину почему не заводится машина.

Если же с двигателем что то делали и зажигание было сбито, то про регулировку зажигания можно почитать вот тут. Кстати, неправильный угол опережения зажигания тоже может являться причиной почему не заводится машина (или причиной трудного запуска), но надеюсь, прежде чем разбирать что-то, вы поставили соответствующие метки, чтобы собрать всё как было до разборки (если нет, то придётся ознакомиться со статьёй о регулировке зажигания).

Система газораспределения. Что касается этой системы, то проблемы с клапанами (сбился зазор на каком то клапане или он пригорел) могут лишь ухудшить запуск двигателя и ухудшить его работу. Но как правило мотор запускается с такой проблемой, хотя и трудно. Но всё же не помешает проверить и отрегулировать зазоры в клапанах, так как проблемы с клапанами, плюс ещё какая то мелкая неисправность (например свеча в другом цилиндре не работает) и мотор может вообще не завестись.

Так же мотор не заведётся, если вы например меняли ремень и ошиблись всего на один зуб, после установки нового. Поэтому следует проверить все шкивы, установлены ли они точно по меткам, относительно меток на картере (кожухе). Точность расположения меток ГРМ (где они находятся) советую уточнить в мануале вашего двигателя. Кстати, на многих двигателях неправильная замена ремня ГРМ (не по меткам) может привести к серьёзным неприятностям (встреча клапанов и поршней), поэтому советую относиться к этому делу серьёзно.

И последнее по инжекторам. Если всё же вам удалось завести мотор с системой впрыска, но он всё же работает плохо, то советую почитать эту статью, которая называется «Как выявить неисправность системы впрыска по поведению машины». Так же тем людям, кто живёт далеко от автосервиса, или кто любит делать всё самостоятельно, не помешает ознакомиться с статьёй «Ремонт системы впрыска своими силами» (статья находится вот здесь).

Почему не заводится дизельный двигатель.

Ну и осталось написать почему не заводится машина с дизельным двигателем. Владельцам машин с дизельным двигателем следует запомнить, что главной причиной не запуска дизеля является плохая компрессия дизельного двигателя. Особенно актуальным становится вопрос нормальной компрессии при похолодании.

Часто бывает так, что изрядно «пробежавший» дизельный двигатель вполне неплохо запускался летом, но с приходом осени, зимы и первых морозов, дизельный мотор начинает плохо заводиться, или совсем не запускается.

Все причины не запуска дизеля при похолодании (и устранение их) я подробно описал в этой статье. Конечно же есть и другие причины. Например вышел из строя запорный клапан на ТНВД или его провод где-то потерял контакт. Эта неисправность может произойти внезапно, даже на горячем моторе.

Проверить клапан не сложно, если подключить отдельный провод от батареи к клемме клапана. При этом рабочий клапан должен издать щелчок, если же этого не произошло, то значит селеноид клапана вышел из строя. Подробнее о проверке клапана и о других неисправностях дизельного двигателя советую почитать статью, которая называется «Что делать если в поездке дизель внезапно заглох и не запускается» — статья находится вот тут.

Что касается электроники, то электронные компоненты современных дизелей выходят из строя довольно редко, а если же и выходят, то мотор плохо запускается. То же касается и выхода из строя какой то дизельной форсунки (о ремонте форсунок читаем тут, а о их промывке вот здесь), так как они не выходят из строя все сразу. Только лишь выход из строя блока управления (что бывает очень редко) или датчика положения коленвала может привести к тому, что современный дизель, напичканный электроникой вообще не заведётся.

Хотя следует отметить, что топливная аппаратура современных дизелей напичкана электроникой и требует адекватных обученных специалистов. Ведь даже приводы управления имеют сервомоторы (шаговые двигатели) и настроить такие не так то просто, без соответствующего дорогого оборудования и знаний. Хотя большинство неисправностей всё же позволяют запустить современный дизель, только он работает не корректно и требуется вмешательство грамотного специалиста.

Если же у вас машина по проще (старее по году выпуска) и вам всё же удалось запустить дизельный двигатель, но он работает плохо, то о плохой работе дизельных моторов (и как всё наладить) я написал две подробные статьи, одна из которых находится вот тут, а вторая вот здесь.

Вот вроде бы и всё. Надеюсь прочитав эту статью, многие новички теперь смогут ответить на вопрос, почему не заводится машина, точнее её двигатель, и смогут в большинстве случаев самостоятельно устранить причину, успехов всем.

suvorov-castom.ru

Как завести машину в мороз. Причины, почему машина плохо заводится. — DRIVE2

Каждую зиму многие автовладельцы сталкиваются с проблемой запуска замерзшей машины. Причин тому много, и хондаводы, к сожалению, не исключение. Среди многих автолюбителей вообще гуляет страшная байка, о том, что Хонда в мороз вообще капризничает и не заводится. Казалось бы, в век сигнализаций с автоматическим запуском двигателя, со всякими возможными предпусковыми нагревателями, все эти проблемы с утренними плясками вокруг замерзшей машины уже должны уйти в прошлое, ан нет. Каждое утро обязательно кто-нибудь, да “не заведется”.

Чаще всего, это происходит когда ночью резко падает температура (допустим, вечером еще было -5, а утром уже все -30 (привет тем, кто живет в Сибири!). Иногда, встречаются такие владельцы, которые на несколько дней оставляют свой автомобиль на стабильном морозе в -15 (в общем-то не очень критичном для автомобиля, если только он не промерз “насквозь”), а потом искренне удивляются, почему же машина не хочет запускаться.

Сегодня мы рассмотрим главные причины, “почему может не заводиться машина в мороз” и дадим описание нескольких приемов, которые значительно повышают шанс запуска двигателя, и которые можно выполнить самостоятельно, не обращаясь в автосервисы.

Итак, “почему машина не заводится в сильный мороз”?

На самом деле, однозначного ответа на этот вопрос не существует. Даже в самом обобщенном виде, ключевых причин может быть две, — либо нечему гореть, либо нечему поджечь. А вот дальше, каждая из этих двух причин разбиваются на множество “подпричин” иногда никак не связанных (на первый взгляд) друг с другом. Перечислим только часть из них.

Когда “нечему гореть”.

Под ситуацией “нечему гореть” мы подразумеваем некорректное поступление бензина в камеру сгорания. Заметим, что слово “некорректное” подразумевает, и когда бензина слишком мало, и когда бензина слишком много (в этой ситуации он гасит искру, вместо того, чтобы воспламеняться). Причины ситуации когда “нечему гореть”:

1. Бензин плохого качества.

2. Грязные топливные инжекторы (форсунки).

3. Забитый топливный фильтр тонкой очистки.

4. Забитый топливный фильтр грубой очистки (сетка на бензонасосе).

5. Отсутствие давления в топливной магистрали (что можно разбить на две причины):

а. Некорректно работает топливный насос.

б. Не работает регулятор давления топлива.

Также, к ситуации, когда неправильно формируется топливная смесь, можно отнести:

1. Забитый воздушный фильтр.

2. Замерзшая грязь в дроссельной заслонке.

3. Замерзшая грязь в клапане холостого хода (в этой ситуации машина может даже заводиться, но тут же будет глохнуть).

4. Очень низкая температура, при которой производится запуск (-30 и ниже).

Оригинальный топливный насос Хонда, не переживший качества отечественного бензина.

Итого, на вскидку, десять (!) причин, только по пункту “нечему гореть”. Симптомы у всех этих пунктов будут примерно одинаковые, — стартер хорошо крутит машину, но при этом она не заводится. Выкрученная свеча зажигания (после попыток запуска) либо совсем сухая (бензин не подается или его вообще нет), либо залитая бензином. Обратите внимание на запах бензина. Если он совсем “не бензиновый”, то возможно проблема в топливе, если же свеча просто мокрая и запах стандартный, то тогда причину надо искать дальше.

Яндекс.Директ Ищете хороший автомобиль?
Вас привлечет Mazda6 Ice Edition с набором зимних опций
mazda.ru

Цены на Honda Pilot Все комплектации. Спецпредложения от дилеров Honda
autotime.ru

Когда “нечем поджечь”.

В этом случае, мы будем говорить об обстоятельствах, которые мешают запустить двигатель, даже если с формированием топливной смеси все отлично. Итак, “нечем поджечь”, это когда:

1. Аккумулятор сильно разряжен, или старый, или не способен произвести достаточно сильный пусковой ток. Симптомы — стартер почти не крутит двигатель, или крутит нестабильно.

2. Проблема с крышкой или бегунком трамблера (распределителя зажигания) (это касается только трамблерных автомобилей Хонда, чей массовый выпуск прекращен после 2001 года). Cимптомы, — стартер крутит хорошо, бодро, но машина не может “схватиться” хотя пытается. Выкрученные свечи мокрые и пахнут бензином.

3. Проблема с бронепроводами (пробой). Касается только трамблерных автомобилей. Симптомы — идентичны пункту 2. Проблема проводов хорошо “ловится” в темное время суток, — при вращении стартером они начинают буквально “светиться”. Это значит, что пришло время их менять.

4. Проблема с катушкой (катушками) зажигания. Симптомы такие же как и в предыдущих двух пунктах. Если катушка зажигания одна, то ее можно продиагностировать тестером (как это сделать, мы писали в отдельной статье). Если катушек больше чем одна, — продиагностировать уже почти невозможно, но на практике, смерть сразу ВСЕХ катушек зажигания не была встречена ни разу. Машина заведется даже на одной катушке и будет работать на одном цилиндре, при условии, что остальные элементы исправны.

5. Проблемы со свечами зажигания. Симптомы — хорошо крутит, но не заводится. Вывинченные свечи грязные, покрыты налетом, пахнут бензином, мокрые и так далее.

6. Отсутствует компрессия в цилиндрах. Симптомы абсолютно идентичны всем пунктам со 2-го по 5-й в этом разделе. Мерить компрессию каждый день перед запуском, — дело неблагодарное и глупое, однако причиной отказа эта самая компрессия (точнее ее нехватка) вполне может быть. Причин тому также несколько:

а. Износ двигателя. У многих автомобилей с большим пробегом хорошие показатели компрессии держатся именно за счет масла, которое заполняет собой пространство между залегшими кольцами и стенкой цилиндра. На морозе, когда густое масло стекает вниз, и не самым бодрым образом подается вверх масляным насосом при попытке запуска, сверху на это масло льется бензин, который растворяет его и смывает со стенок цилиндра. Таким образом компрессия резко падает и машина отказывается заводиться.

б. Некорректно отрегулированные тепловые зазоры клапанов. Такая ситуация встречается редко, но тоже вполне вероятна, когда “пережатые” зазоры в клапанах в мороз просто не дают создать нормальную ситуацию для пуска двигателя.

в. Проблемы с фазами ГРМ. К сожалению, самый сложноустранимый вариант в “полевых условиях”. Встречается крайне редко и возникает в результате несвоевременного обслуживания автомобиля.

Итого, в случае с “нечем поджечь” мы можем добавить еще восемь пунктов, что в сумме с первой частью дает восемнадцать (!) причин, по которым может не заводиться автомобиль.

К этому (для круглого счета, разумеется) стоит добавить и такие моменты, которые напрямую к двигателю не относятся, — например, проблемы со стартером, или замерзший в выхлопной трубе конденсат. Есть и еще варианты, которые сейчас почти не встречаются, — например, замерзшее моторное масло, или кристаллизовавшийся антифриз. Все-таки, и масло, и антифриз хондаводы вовремя менять научились.

На самом деле, бороться со всеми сразу причинами смысла нет, в следующих частях статьи мы расскажем, что нужно предпринять, чтобы запустить двигатель практически в любой мороз, если проблемы с его запуском сидят не очень глубоко. К счастью, такие беды, как “ушедшие” фазы ГРМ или сам по себе умерший топливный насос, встречаются редко, поэтому в абсолютном большинстве случаев запустить автомобиль удается. Но следует помнить, что каждый такой запуск, для машины примерно также полезен, как электрошокер вместо будильника для человека.

Старайтесь в сильные морозы прогревать автомобиль через какие-то интервалы по времени, или установите себе хорошую сигнализацию с автоматическим запуском по температуре двигателя. В конечном итоге, это выйдет дешевле.

Во второй и третьей части статьи мы рассмотрим примеры действий, которые можно произвести самостоятельно, без обращения в сервис, если Вам нужно "вернуть к жизни" замерзший автомобиль.

www.drive2.ru


Смотрите также