Испаритель для вебасто своими руками


Volkswagen Passat › Бортжурнал › Ремонт Вебасто, замена сетки испарителя без сварки

Пришло время менять сетку испарителя в Webasto TermoTop C.
Многие после замены сетки испарителя снова приваривают испаритель к горелке. Но это не наш метод. Для ремонта и обслуживания в будущем узел желательно сделать разборным. Предлагаю вариант решения этой задачи.
Итак, пропущу процедуры описаные много раз и начну непосредственно с разборки горелки.

Полный размер

Немного поколдовав с надфилями пропилил сварочные точки так, чтобы не оставалось больших зазоров.

Полный размер

Полный размер

Заменил сетку испарителя(описаний процесса много)

Полный размер

После долгих раздумий из чего сделать кронштейн-скобу на глаза попался шампур…

Полный размер

Вот что получилось.


Сначала просверлил центральное отверстие 6 мм., чтобы прошла трубка подачи топлива к испарителю, потом с помощью штангеля и плоскогубцев согнул заготовку примеряя по месту, после разметил и просверлил отверстия под винты горелки диаметром 5 мм. Далее отсёк болгаркой лишние части шампура и окультурил изделие.

Полный размер

Контрольная примерка


Далее ставим горелку на место и притягиваем 4 винта.

Полный размер

Полный размер


Кронштейн плотно прижал испаритель к горелке. Собираем котёл.

Полный размер

Готово


Сетка испарителя была заказана с Али Экспресс за 650 р., прокладка под горелку вырезана из паранита.
Из инструмента надфили, свёрла 5 и 6 мм., шуруповёрт, болгарка, пассатижи, штангенциркуль. Ну и всё, чтобы разобрать-собрать-помыть-почистить)))
Из плюсов: дальнейшая разборопригодность.

Цена вопроса: 650 ₽

www.drive2.ru

Лада Калина Седан › Бортжурнал › Восстановление Webasto AirTop 2000 ST. Часть 2 заключительная.

Итак сборка и восстановление Вебасты:
Предыстория: Вебаста 2009 года. Примерно в 2014 году вебаста умерла. Честно отработав 5 лет на Российской солярке, причём не просто на российской, а на солярке из основного бака. Перманентная ошибка "Error 12", На скорую руку подлатал.
И вот сейчас в 2017 году умерла снова.
Теперь на скорую руку ремонт не получится т.к. горелка итак в 2014 году была в плачевном состоянии, а теперь ей точно кранты. Но начнём с восстановления проводов на насос и дефектовки моторчика.
Разборка вебасты тут, а сейчас будем всё собирать и восстанавливать.
Нужно сделать три вещи:
1. Проверить состояние моторчика и по возможности подлатать.
2. Удлинить провода на насос.
3. Восстановить работоспособность горелки, и лучше так чтобы она работала лучше чем новая.

Начнём с проверки моторчика, тут меня интересуют два момента: состояние статора с коллектором и подшипников.
Откручиваем два торекса Torx 20 на моторчике и аккуратно снимаем крышку.
Видим:

Полный размер


Коллектор стёрт основательно. Замер штангелем показал что в стёртом месте (там где щётки трут) диаметр 12,5мм. Замер в не стёртом месте — диаметр 13мм. Тут особо ничего не сделать, ну можно конечно купить новое контактное колько, но я такими вещами не занимаюсь, и если бы в моём городе был Александр М Брест тогда бы я отнёс коллектор к нему, заодно бы заменил подшипники, но в этом плане мне не повезло. Поэтому зажимаем коллектор в шуруповёрте и проходимся наждачкой (токарного станка у меня дома нет).
Это неправильно, но лучше чем ничего.

Полный размер


Щётки кстати как ни странно оказались в куда лучшем состоянии и думаю еще походят. Размер щёток 5*4мм, выстрелов нету.
На щёткодержателе стоит простенький LC фильтр, две индуктивности (не замерял) и три керамических конденсатора. Два синих шунтируют щеткодержатели на корпус моторчика (массу), судя по маркировке вроде на 44пФ 250в. Жёлтый на 0,01мкФ шунтирует между собой выводы моторчика.
Теперь подшипники. Тот что со стороны щёткодержателя имеет маркировку NMB 625ZZ R-1650HH (5*16*5 мм),
На Али эти подшипники по 100 руб за 10 штук. Но это нужно ждать месяц-два пока доедет, а печка нужна буквально на днях.
Подобраться к второму подшипнику не сложно, достаточно снять корпус моторчика с магнитами.

Полный размер


Теперь можно снять защитную шайбу и хорошенько набить его смазкой.
Маркировку второго подшипника не разглядел, у первого люфт более менее, у второго намного больше, но сепаратор еще целый поэтому просто снял защитные шайбы и щедро набил в них смазки.
Учитывая состояние коллектора думаю что развалятся подшипники как раз к тому моменту когда контактное кольцо на коллекторе будет совсем в хлам.

Теперь нужно восстановить провода идущие на питание топливного насоса, напарник демонтируя печку с машины особо с проводами не церемонился ).
С электронного блока (разъём Х4, два чёрных провода) провода через резиновую прокладку уходят внутрь компрессора нагнетающего воздух в камеру сгорания, и далее из компрессора выходят наружу через канал для поступления воздуха в горелку. Да это как то криво и неудобно, но в Вебасто почему-то решили спроектировать именно так.

Для восстановления\удлинения проводов придётся разобрать компрессор:
Сначала спрессовываем жёлто-коричневую крыльчатку и откручиваем 4 шурупа М3 (красные стрелки) с головками Torx 10 которыми компрессор прикручен к моторчику. Моторчик можно убрать в сторону. Затем выкручиваем четыре Torx 20 (на фото зелёные стрелки) которыми пластиковая половина компрессора прикручена к алюминиевой.

Полный размер

www.drive2.ru

Ремонт предпускового подогревателя Webasto Thermo Top E — Honda Accord, 2.4 л., 2010 года на DRIVE2

Как я рассказывал ранее мой друг купил авто с установленным предпусковым подогревателем (далее: ППП или котел). При покупке друг поинтересовался о состоянии котла. На что получил такой ответ: "не пользуется, скорее всего его надо обслужить". Что он не запускался, он позже сам узнал. Наступила осень 2018 и он поехал на комп. диагностику. Отдал 1000р. Ему насчитали: снятие+установка — 5000, ремонт — ориентировочно ~10тр — от ремонта отказался. Прошла зима и этим летом было решено снять котел и отдать мне на диагностику и ремонт.

Демонтаж

Определились со временем и местом для снятия котла с машины. По приезду авто остыло 1 час. Работа заняла приличное время. В 11:45 вышел из дома и в 16:00 я вернулся домой. Снимали вдвоем рядом с домом.

Так как крепление выполнено по разному, то демонтаж и нужный инструмент подбирается в процессе. Заранее диаметр патрубков Webasto я найти не смог, но рядом есть автомагазин и там мы после снятия и замера диаметра нашли требуемый патрубок. Долгое время демонтажа обусловлено креплением ППП к рамке, а рамка к кузову авто. Сначала снимается с кузова рамка с ППП, с обратной стороны ППП снимается с рамки, иначе не вылезет из под двигателя. После снятия узнали модель котла — Webasto Thermo Top E. Диаметр входного и выходного жидкостного патрубка — 20 мм (взяли патрубок на 18 — дешевле и точно налезет, назывался он переходник угловой 18/18 мм). Заглушили контур охлаждения угловым патрубком, прямым совсем никак…

Газ 3221-8120040 переходник отопителя d=18 (угольник, метал)
Готовый Антифриз 1л

После снятия котла осмотрели хомуты, которые держат патрубки — жидкостные и топливной системы Webasto. Все шлицы у винтов хомута были практически слизаны. Я все хомуты приговорил к замене. Сначала не обратил на это внимание, но по мере ремонта стал понимать, что котел снимали/ставили достаточно часто — искали причину неработоспособности, но так и не смогли отремонтировать. Делать замену компонентов бывший владелец видимо отказался, хотя авто было на фирме и обслуживалось у официалов.

WEBASTO 9023037A Хомут 2*59=118 ₽
NORMA 16279W1 Хомут 2*24= 48 ₽

Дефектовка

Документация — Webasto Thermo Top C E Z
Графический каталог запчастей Webasto Thermo Top E (бензин)

Компьютерная диагностика от осени 2018 была утеряна (фотки с экрана ноута), вспомнить, что там она надиагностировала так же удалось. Но не проблема, мой самодельный адаптер K-Line пришел на помощь. Программное обеспечение для Webasto — Webasto Thermo Test (WTT) — на сайте производителя почему-то отсутствует в свободном доступе, но в сети свободно находится.

Я использовал Webasto Thermo Test 3.4. Дистрибутив состоит из двух версии программ. Версии 2 и 3. Для старых плат идет версия 2 — последняя 2.16.1. К старым платам относятся Thermo Top C, E и еще с десяток. Так что для старых плат можно особо не искать последнюю версию дистрибутива. При запуске Webasto Thermo Test предлагает выбор программы в зависимости от устройства. Thermo Top E находится в левой колонке. Позже я запускал версию 2 из папки напрямую "C:\Program Files (x86)\Webasto\Webasto Thermo Test 3.4\WTT2". После запуска приложения выбираем/проверяем нужный нам протокол работы с устройством. Для Thermo Top E надо выбрать меню Диагностика (Diagnosis) -> Выбор устройств (Device selection), далее в списке выбрать "Thermo Top C, E, Handel, P, C/Z MB/DC". Указать ком-порт к которому подключен K-line адаптер: Избранное (Extras) -> (КОМ-ПОРТ…) Com Port… Далее, запускаем диагностику Диагностика (Diagnosis) -> Диагностику запустить (Start diagnosis). Для проверки компонентов запускаем тест: Диагностика (Diagnosis) -> Функциональноетестирование компонента… (Component Test…). Диагностический проводок обычно выведен в районе предохранителей кабелей питания котла — желтый одиночный проводок, если снят разъем X1 (6-ти контактный, то диагностика — пин 2).

Подключившись к устройству и считав ошибки стало понятно, что случилось. Во-первых, показывало ошибку "Повышенное напряжение". Во-вторых, индикатор ("Рабочее напряжение") в приложении WTT изменялось от 0В до 20В постоянно. Стало понятно, либо не контакт, либо что-то с цепью измерения входного напряжения. Сначала проверил всю плату визуально. Все силовые компоненты прогрел около 100-150 С, чтоб нагреть лак и снять его аккуратно булавкой. После этого пропаял все силовые компоненты. Результат тот же. Пришлось идти более сложным путем. Предположил, что дело в цепи обвязки АЦП для контроля входного напряжения. На корпусе контроллера имеется надпись — F0515. Поиск компонента дал результат — микроконтроллер Renesas 78F0515. Загрузив даташит на этот микроконтроллер определил расположение выводов и опорного питания для АПЦ. Опорное было в порядке. Взял кисточку и деревянным концом придавливал компоненты. Надавил на резистор и параметр "Рабочее напряжение" стало в норме. Зачистил его от лака и обнаружил "холодную пайку". Пропаял нормально и все заработало — параметр "Рабочее напряжение" сравнялся с реальным.

Полный размер

Поиск дефекта

Помимо этого в диагностике была указана наработка. Время работы: 111ч08м. Время включения: 126ч40м. Начальный счетчик: 206. С 2011г наработка в 111ч маловата.

Тесты компонентов на столе сделал (штифт и вентилятор). Вроде все работало, только по штифту выдавало ошибку, связанную с возможной ошибкой измерения и ошибку "Прерывание цепи штифта накала/датчика пламени", но при этом показывал параметры "Штифт накаливания": 28%, а "Датчик пламени": 1.422 Ом (сразу же после включения теста "Штифт накаливания"). На это внимания не обратил, т.к. еще толком в программе не разобрался и списал на неполный комплект подключения. Уверенный, что проблема решена, я залил плату герметиком. Предложил так же вскрыть горелку и оценить состояние испарителя, но не настаивал, все же 111 ч, на мой взгляд маловато. Но предупредил, что скорее всего придется заменить прокладки. Официальная цена ~1500 за комплект, есть неоригинал от ViLiTan, но не факт, что доставят (в это время делал ТО своему котлу и поставил ViLiTan, так я только на 3 раз получил — то отказы, то брак при получении). В итоге цена в 1500 его не устроила и разбирать горелку не стали.

Полный размер

Дефект найден и устранен. Плата залита герметиком BM800-E003A RTV Silicone Rubber

Первая установка и пробный запуск

Сообщил, что Webasto готова и можно ставить. Было лето и мы как-то подзабили на установку почти на месяц. Вспомнили перед отпуском, в июле. Они собрались на Алтай (а я в Краснодарский край) и решили восстановить контур охлаждения. Все подключили/поставили, запустили диагностику и расстроились. Вылезла эта ошибка по штифту. Все оставили и решили вернуться к этому вопросу после отпуска. Зато проверили работу циркуляционного и топливного насосов. За все это время (несколько лет) в топливо испарилось и топливопровод был сухой. Пришлось подождать, пока топливопровод наполнится. Думаю, это одна из причин рекомендации запускать котел хотя бы раз в месяц. Тогда не заблокируется по отсутствию пламени.

Вторая установка и пробный запуск

Сняли котел второй раз. Ошибку сбросил в программе. Я зачистил плату от защитного лака и пропаял все контакты. Вроде ошибка вылезать перестала. Через 2 дня поставили снова. На этот раз решили так. Ставим, катается неделю макс нагружая в работе котел. Если ошибок не будет я заливаю плату герметиком. Чистку третий раз она точно не выдержит. Для защиты от конденсата я бросил пакетик с силикагелем. Больше у меня идей как защитить плату на неделю-другую от влаги не родилось.

Селикагель в отсеке ЭБУ Webasto для защиты от конденсата

Пока ставили налетели тучи и пошел дождь. Быстро успели только запустить тесты, снова ошибка по штифту. Несмотря на дождь и темноту решил снова снимать, так как видно, что дефект плавающий.

Дефектовка работы штифта накала

Первым делом подключил диагностику и проверил. Ошибка штифта вылетала то регулярно после сброса ошибок, то завершалась нормально. Всегда сопротивление было сразу 1.422 Ом. Почитал инет и документацию. Замерил сопротивление штифта. Проблема в том, что замер надо делать током не более 5мА, иначе будут ошибки измерения (покажет ложное значение сопротивления). Взял омметр, сделал замеры.

Замеры показали 0.293 Ом. Тогда я вообще удивился, что же не так?

Полный размер

Замер штифта накала. Слева (по постоянному току) — 0.3 Ом, справа (по переменному f=1кГц, хотя достаточно по постоянке) — 0.293 Ом

Сначала делал замер сопротивления без разбора (0.293 Ом). Начал сомневаться, а вдруг сетка испарителя как-то касается штифта. Тем более в какой-то статье я нашел, что типа промывка испарителя понизила сопротивление свечи (хотя считаю это ерундой). Я решился на разбор горелки, о чем уведомил друга, что разбираю, и если че купим новую прокладку — не разорится! 1500 за прокладки жалко, а 1000 за диагностику отдал — не жалко, считай просто так. После этого дело пошло)

Из документации по ремонту нашел как разбирается котел.

Используя биту T20 (T15 для скобы крепления термодатчика) разобрал котел на части. Вид обнаруженного несколько огорчил и удивил. Уплотнители теплообменника устали и потребовали замену — в них образовалось углубление. Кокс горелке на испарителе. А вот теплообменник чистый и без копоти. Похоже Webasto толком и не поработала.

Полный размер

Раз

www.drive2.ru

ремонт горелки Webasto Thermo Top T — Volvo S60, 2.4 л., 2002 года на DRIVE2

начались первые морозы. по утрам пошла в ход моя год назад установленная б\у автономная печка Webasto Thermo Top T+ пульт+ телестарт. ставил сам, нашел официальную документацию к volvo. сварил кронштейн и поставил как по мануалы под левое крыло. все получилось, все работало на ура, радовался как ребенок, (давно еще в детстве хотел Webasto), а тут холодное утро, попивая кофе, открыл окно, слышу что как то мой самовар(автономка) работает прерывисто, и сильно дымит… ну что понял что скорее всего испарютелю (испаритель здесь играет роль как фитиль) в горелке хана. снял бампер,

собственно справа отопитель


добрался до отопителя, не демонтируя его, разобрал, достал горелку,

горелка webasto thermo top T. испаритель белый на дне частично выгорел

и вуаля как и предполагал испарителю хана. давай узнавать где его достать: Минск-30$, новая горелка на ebay -100 евро, в Витебске нашел б\у полностью горелку за 25 $ . стало жалко, начал читать про испаритель, выяснил что делается он из базальтовой ваты. на просторах интернета уже продают новые испарители сделанные из прессованной стружки метала. начал экспериментировать:
1 вариант. эмитировал капиллярный эффект при помощи 6 слоев сетки маленького сечения, вырезал по форме со смещенным отверстием по центру, побежал к котлу вкинул горелку. итог — разжигается не с первого раза и очень дымит, идея провалилась. достал горелку начал думать дальше…
2 вариант- подумал не плохо бы использовать асбест. вырезал из 3 мм пластины асбеста, и прикрыл сеточкой… тот же вариант.
3 вариатн и самый удачный получился при использовании каменной ватой. ей еще дом обшивают, вырезал все в размер запихнул в горелку, прикрыл сеткой мелкого сечения чтобы не разваливалась вата. и о чудо получилось что нужно, запуск отопителя 100%, мягкий без хлопков, не дымит вообще… вот так .

Цена вопроса: $0 Пробег: 327 888 км

www.drive2.ru

Бюджетный ремонт Webasto Thermo Top E. - Автомобили

Всё хорошее рано или поздно кончается, вот и подогреватель при первой проверке осенью при небольшом морозце в -10 отказался запускаться.

В последнее время он и так норовил включиться со второй попытки, т.е. разгорался и через несколько секунд гас, затем продувка и заново...

Ко времени отказа ему исполнилось как раз 10 лет - стало ясно, что без разборки не обойтись. Сама разборка несложная - нашёл на Ютубе.

Вскрытие показало: прокладка котла разорвана, сетка испарителя и частично минеральная вата перед ним закаканы отложениями и нагаром.

 

 

Прокладку вырезал из паронита 2 мм, а сетку сначала хотел найти новую, но ни цена, ни время ожидания мне не понравились.

И решил, что брикет стружки я как-нибудь сделаю сам.

Наточил мелкой стружки из нержавейки, скомкал в пучёк и засунул в трубу с внутренним диаметром 40 мм (можно 38 мм),

с двух сторон по пятаку в виде пуансонов - подобрал подходящие, специально не делал.

Затем кувалдой спрессовал до брикета, с периодическим отжигом на газовом нагревателе.

Окончательно промял на наковальне, диаметр получился больше и окончательно его подгонял,

зажав между пятаками в центрах, понемногу острым резцом до D - 40 мм.

 

 

Вату оставил старую (не стал искать), удалив твёрдый нагар, который был с одного края и равномерно распределил её по всей площади.

Собрал, проверил - работает как новый. Разгорается ровно, без хлопков.

А сегодня с утра был морозец -27 и как раз нужно было ехать, погрел 15 мин. и завёл на газе.

В процессе разборки заодно проверил помпу - люфта от износа ротора на оси не заметил, значит есть надежда,

что если мозги не крякнутся - проработает ещё столько же.

Ремонт ничего не стоил :pardon: .

www.chipmaker.ru

Из личного архива. Разбирался в устройстве Webasto. — Mazda 6, 2.0 л., 2006 года на DRIVE2

пост на auto.ru от 05 Февраля 2012
Надо тут сохранить, вдруг кому пригодиться.
после замены горелки в подогревателе Webasto, естественно :)) решил поразбираться в устройстве (хлебом не корми, дай чёньть разобрать…:)))

Разобрал все таки горелку … :))
Предыстория кратко.
После ремонта — осталась б/у горелка от Вебасты ТТЕ.
При ремонте — в сервисе Вебасто — услышал две вещи: 1. Основная засада — сетка-испаритель в горелке (её частично видно). Она — забивается смесью продуктов горения и бензиновых присадок. 2.И все это — забивает постепенно сетку, вымыть это из сетки — практически невозможно, но из — за этого — бензин попадает и горит все хуже, что приводит к замене горелки. 3. Еще услышал что сетка — это не просто прессованные стружки (похоже выглядит) а некий "бутерброд".
В общем — решил посмотреть как устроена.

Верхняя часть горелки — приварена в трех точках.(на фотке — видна одна из точек сварки — слева

чтобы разъединить — три раза аккуратно поработать ножовкой или тонким диском

Так можно отделить верхнюю часть и увидеть сетку. Она прижата стопорным кольцом

извлек спрессованую … эээ — типа из мелких металлических волокон — "сетку". Вынулась вполне легко. Плотно спрессована в "блинчик".

под ней — еще слой как стекловата. Сильно пришкварилась к дну. пришлось почти отрывать.

отодрал край. видно донышко и отверстие через которое поступает бензин

вид на начинку — сбоку. стекловата — распушилась. в сборе — явно сжата плотно

Вот собственно и всё. Теоретически — можно было бы попробовать "блинчик" из прессованной стружки — закинуть в какой то растворитель на неделю… явно, в нем все и дело … потом собрать и аккуратно прихватить сваркой — и так собрать… Не стал морочиться поскольку нужен стенд для проверки и сравнения результатов ДО и ПОСЛЕ…

www.drive2.ru

Ремонт "мозгов" webasto thermo top c своими руками — DRIVE2

Полный размер

Решил поделиться опытом ремонта "мозгов" котла. Симптомы: При запуске нет поджига и срабатывает защита, при диагностике программой Webasto Termo Test V2.16 можно скачать с диска (yadi.sk/d/1rwDxoyLrklmdg) на графике нагнетатель отображается что не работает а на самом деле по звуку из под капота он работает и жужит, т.е. нет монитора и управления нагнетателем, ошибка 4/2 "Вентилятор камеры сгорания-разрыв цепи" и 4/0 "Вентилятор каммеры сгорания — короткое замыкание" (коды ошибок могут отличаться и зависит от версии программы). При снятии с охраны включается нагнетатель воздуха и молотит минут 10-15 а иногда вообще не выключается. Обратившись с такими симптомами в мастерские все в один голос говорили что мозги нужно менять или перепаивать процессор с последующей прошивкой, итог не меньше 6000р деревянных. Покурив BMW форумы, понял что слабые места этих мозгов SMD тонкопленчатые резисторы и причин выхода из строя много, основная это перегрев от возросшей нагрузки, которая даёт вентилятор нагнетателя (подклинивание подшипника т.к. нету смазки, люфт самой крыльчатки из-за выработки в подшипниках, посторонний шум при работе этого нагнетателя в виде писка, стука и т.п, износ щеток и т.д) и жвачка которая лепится возле конденсаторов на заводе(фото 2) не понятно для чего, так как от нее нет толку и эта жвачка не держит конденсаторы а теплоотдачи 0, они все равно намертво припаяны, думаю хитрый ход производителя, чтоб они чаще менялись или ремонтировались :))). Принял решение снять мозги и положить на стол, чтоб проверить все сопротивления на разрыв. Вооружившись цифровым тестером и выставив предел измерения сопротивления "200 кОм" перед этим очистив плату от жвачек, начал щупами тыкать эти самые SMD резисторы, щупы лучше заточить, чтоб лучше протыкали лак. Поигравшись тестером минут через 10-15 я нахожу три сопротивления в разрыве, на первом фото обведены и помечены как 1,2,3. Маркировка SMD резисторов простая, есть 3х и 4х значная и принцип один и тотже, вот пример: резистор на фото номер 1 маркирован 4752, что соответствует 475*10 во 2 степени Ом, т.е. 4.75 кОм (он как раз отвечает за управление и мониторинг процессор-ШИМ), резистор 2 202=2*10/2=2000 Ом т.е. 2 кОм(питание обвязки транзисторов +12в на управление ключём вентилятора, при отсутствии 12в транзисторы закрыты и на управляющем выводе ключа постоянно 12в, из-за этого резистора выходит из строя резистор 1, соответственно при подачи питающего напряжения 12в вентилятор начинает работать когда не должен) и 3 4953=49.5 кОм (ОС ШИМ микросхемы управления оборотами нагнетателя, при разрыве обороты могут быть повышены или плавать, происходят хлопки в камере сгорания а по ошибкам диагностика будет писать "срыв пламени…и т.п."). Кто не уловил технику в интернете есть онлайн калькуляторы расчета сопротивления SMD резисторов по маркировке. В гараже лежала старая нерабочая материнская плата от компьютера, где успешно по маркировке найдены два сопротивления с маркировками 472 и 503 что соответствует 4.7 кОм и 50 кОм и благополучно с помощью паяльника на 25 Вт пересажены в "мозги", 202 (1-2 Вт по таблице размерности и описанию, сомневаюсь что такое сопротивление выдерживает такую мощь) широкое SMD дифицит и не нашел а в интернете под заказ из Тайваня по 46р и партия от 40000 шт, вместо него впаял советский с маркировкой 2 кОм 05 млт резистор, что соответствует 0.5 Вт(хватит его, проверив запас остановив вентилятор, намека на разогрев нету, выходной ключ только греется), млт 025 0.25 Вт 1 млт 1 Вт. На последнем фото результат моего ремонта платы, торчит совковый резистор (made in USSR)…не красиво но зато надежно, все равно плата прячется под крышкой, а чтоб такое сопротивление разогреть, нужен большой ток и КЗ в цепи…быстрее сгорят SMD резисторы чем МЛТ :))). Покрыв лаком "мозги" успешно были возвращены на свое место, нагнетатель был заменён, на фото видно что моторчик с 2007 года поменял свой внешний и внутренний вид и нет смысла тратить время на восстановление, в моем нагнетателе присутствовал люфт крыльчатки, подклинивание и пружинки на щеточном механизма подгнили…нагнетатель отдал знакомый за бутылку жидкого хлеба. Итог ремонта, вебаста снова в строю и отлично работает, по затратам: времени 3 часа, больше провозился с нагнетателем :)… по деньгам не считая жидкого хлеба 0 р 0 коп. Всем хорошего дня, надеюсь этот опыт кому-то подскажет при ремонте.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

www.drive2.ru


Смотрите также