Хендай солярис акпп


Какой автомат стоит Хёндай Солярис: сколько ступеней

На автомобиле Хёндай Солярис до 2014 года устанавливалась 4-ступенчатая автоматическая коробка передач. После рестайлинга на автомобили с двигателем 1,6 литра завод начал установку 6-ступенчатых автоматов. Коробка показала себя отлично, тем не менее и к ней есть некоторые претензии. Кроме конструкции АКПП, необходимо знать правила эксплуатации автомобиля с автоматом, чем мы сейчас и займёмся.

Какой автомат установлен на Хёндай Солярис

До 2014 года на Солярисах могла быть установлена только 4-ступенчатый автомат A4CF1 независимо от объёма двигателя. Ещё с 2009 года компания совместно с Мицубиси начала разработку и испытания новой шестиступенчатой АКПП A6GF1, которая пришла на смену устаревшему пятиступенчатому автомату. Изначально новую коробку устанавливали на лимитированную серию Хёндай Аванте в комплектациях HD/MD, а позже коробка досталась Сонате, Опирусу, Киа Оптима и ещё нескольким автомобилям, в том числе и Хёндай Солярису.

4-х ступенчатая коробка автомат A4CF1.

6-ти ступенчатая коробка автомат A6GF1.

По официальным данным, Солярис с новой 6-ступенчатой автоматической коробкой стал экономичнее, динамичнее и плавнее, хотя цифры не всегда это подтверждают. С двигателем Gamma 1,6 и с механической КПП автомобиль потребляет 6,1 л/100 км в смешанном цикле.

Солярис с автоматом и таким же мотором просит 6,5 л. в смешанном цикле, а разгон до сотни с появлением автомата вырос на секунду — с 10,3 с до 11,3.

Классификация и конструктивные особенности АКПП

АКПП с снятым поддоном.

По стандартам компании, индекс коробки передач A6GF1 и A4СF1 расшифровывается следующим образом:

  • А — коробка автоматическая с электронным управлением;
  • 6 или 4 — количество ступеней;
  • G — класс по мощности момента, в нашем случае АКПП может работать с двигателями объёмом до двух литров;
  • F — указывает, что АКПП предназначена для переднеприводного автомобиля;
  • 1 — модификация АКПП, чем выше значение, тем больший крутящий момент может пропускать через себя коробка передач.

В некоторых модификациях АКПП A6GF1 можно встретить индекс L, что значит, что коробка рассчитана на крутящий момент не менее 400 Нм в паре с дизелем объёмом 2,4–3,8 л. Литера М говорит о способности АКПП передавать до 280 Нм крутящего момента и работать с бензиновыми и дизельными моторами объёмом 1,6–2,4 л.

Расшифровка маркировки АКПП A6GF1, A6MF1/2 и A6LF1/2/3.

Гидромеханический автомат на Солярисе имеет классическую конструкцию — гидротрансформатор, несколько планетарных редукторов, фрикционных и обгонных муфт. Тем не менее АКПП A6GF1 имеет несколько особенностей, отличающих её от других моделей:

  1. Корпус перепускного клапана получил возможность изменять максимальное линейное давление, что позволяет экономить топливо.
  2. Амортизационная муфта установлена непосредственно на гидротрансформатор, а это позволило улучшить преобразование частоты работы мотора и также сэкономить до 12% топлива.
  3. В АКПП применена ведомая шестерня отбора мощности с торцовой шлифовкой зубьев, что позволило увеличить ресурс агрегата и снизить уровень его шума.
  4. Коробка управляется блоком управления, который полностью контролирует давление масла и реагирует на изменение количества оборотов мотора, это дало возможность получить более плавные переключения передач.
  5. Диапазон управления амортизирующей муфтой увеличен, что также положительно отразилось на расходе топлива.
  6. Тахометр получает данные от блока управления АКПП, а не от датчика скорости машины.

Ремонт и обслуживание АКПП Хёндай Солярис

Отличие панели приборов с АКПП состоит в отдельном окошке с режимом работы коробки передач.

Первые регламентные работы с шестиступенчатой АКПП семейства A6GF1 должны проводиться каждые 30000 км пробега.

В это время проверяется уровень и качество масла в картере коробки, а его замена должна проводиться на пробеге 80–100 тысяч км в зависимости от режима эксплуатации. Масло ATF для всех АКПП Соляриса применяется стандарта SP4 в объёме от 7,3 до 7,8 л. в зависимости от модификации коробки. При замене масла необходимо проводить замену фильтра. Каталожный номер фильтра — 367010ВС.

Фильтр масла АКПП Солярис — каталожный номер 367010ВС.

Во время замены масла проводят замену фильтра.

Замену масла в АКПП проводят на пробеге 80–100 тысяч км.

Шестиступенчатая АКПП очень чувствительна к качеству и давлению масла. На пробеге больше 140-150 тысяч, как правило, требуется замена ремкомплекта прокладок и сальников. Если не заменить их вовремя, могут выйти из строя соленоиды, на которые значительно возрастает нагрузка. Если давление масла ниже нормы (протечка масла, низкий уровень), большая вероятность выхода из строя фрикционов. В таких случаях необходимо использовать полный ремонтный комплект с индексом 367007.

Вовремя проводя обслуживание АКПП на Солярисе, можно добиться высокого ресурса агрегата и исправной корректной работы. Следите за уровнем масла в коробке и удачных всем дорог!

Видео о замене масла в АКПП на Хёндай Солярис

korean-car.ru

Проблемы с АКПП или подстава от Хендэ — Hyundai Solaris, 1.6 л., 2011 года на DRIVE2

И что вы думаете дорогие читатели и читательницы моего б/ж, катался я катался на этом "прекрасном" творении корейской мысли, пока не наткнулся на записи в Б/ж совладельцев о проблемах с АКПП ! Боже, подумал я? Откуда? Ведь нам все СМИ и обзорщики по тв твердят, что АКПП пипец НАДЕЖНАЯ на Солярисах, да это же доведенная до совершенства АКПП от МИтсубиши 90х годов, и проблемы с ней могут возникнуть не ранее 250000км в отличие от механики, и я как и большинство владельцев повелся на эту мульку. Так вот читая про их проблемы, обнаруживаю что у меня то тоже самое! Начинается это с запаздывания включения задней передачи, паузы начинают заявлять о себе очень быстро у меня не было и 30000 пробега когда "полетели " первые ласточки, паузы тогда были 1-2 секунды и легкий толчок и включалась задняя, но на спуске КПП вообще не держала машину и она катилась вниз эти пару секунд, тогда я думал, что это такая особенность коробки, ну как так? авто прошло 28000км всего, не билась, да и опять повторюсь, все СМИ твердят о "супернадежности" АКПП у Солярисов. Еще иногда, обычно в пробках коробка спотыкалась мне кажется переключаясь со 2 на 3. но это было так редко, да и лечил я эти толчки переводя рычаг кпп в 3ку. Так вот сейчас у меня пробег 42000 и паузы включения задней передачи у меня стали 2-3 секунды + точкок, на подъемах и того до 4 секунд доходит и включается как-то совсем не уверенно, и рывки и толчки, а то и провалы в режиме "драйв" начали беспокоить уже чаще… Так вот засомневавшись в исправности своего коробаса, вчера посетил своего официального диллера в г.Пятигорск, вышел ко мне мастер и по секрету сказал, что ЭТО НЕ РЕДКОСТЬ, каждая 3-4 машина Солярис ГРЕШИТ ЭТИМ ! Я спросил возможно это случается с авто из первых партий, на что получил ответ, что это бывает у всех годов выпусков и ДАЖЕ на НОВЫХ 6ст-х ТОЖЕ! Занавес… Короче я в шоке… Записался на диагностику на 30 число, хотя меня уже "обрадовали" с такой "фигней" как у меня скорее всего отправят восвояси, т.е. паузы между вкл. задней должны быть от 5 сек и более и постоянные толчки в режиме драйв и тогда наш диллер соизволит произвести ремонт или замену гидроблока акпп — а причина именно в нем стоимость на Экзисте 31000р. Короче сижу и не знаю что делать… Какая же все таки СЫРАЯ машина получилась у корейцев…

Цена вопроса: 50 000 ₽ Пробег: 42 000 км

www.drive2.ru

Софт АКПП. То, что не лежит на поверхности… — Hyundai Solaris Hatchback, 1.6 л., 2013 года на DRIVE2

ПРИВЕТСТВУЮ!

Сегодня я расскажу вам о своих наблюдениях и фактах, о которых мало кто знает.
Речь пойдет про программное обеспечение АКПП KIA и HYUNDAI.

Когда человек едет на механике и допустим разогнав 3ю передачу готовится включить четвертую — выжимает сцепление, одновременно прибирая акселератор , переключает передачу, отпускает сцепление и прибавляет акселератор. (не беру в расчет приемы спортивного вождения).
Многие, кто ездил на автоматах замечали, что при переключении передач автомат вверх, двигатель сам за водителя сбрасывает обороты, так как же это реализовано? Кто и на какую величину "душит" двигатель во время переключений?

На это всё сегодня попробую дать ответы. А помогать мне с этим будет оригинальный дилерский сканер GDS.

Полный размер

Для начала предлагаю проанализировать график полученный при 100% открытом дросселе, 4х ступенчатый автомат, начальная скорость движения 0км/ч, селектор в положении D.

Нам будут интересны первые две кривые:
Верхняя кривая — обороты двигателя
Средняя кривая — максимально разрешенный крутящий момент от двигателя
(для простоты понимания)

Из графика видно, что по достижению максимальных оборотов (отсечки) акпп посылает сигнал двигателю на СНИЖЕНИЕ крутящего момента практически на 60%, на достаточно короткий промежуток, которого достаточно чтоб переключить пакеты фрикционов. За счет этого достигается высокая плавность движения.

Минусом данного снижения максимально допустимого крутящего момента является ни что иное как ДИНАМИКА.
Например двигатель автомобиля который оборудован системой ESP при ее срабатывании получает примерно такие же сигналы, только величина снижения крутящего момента может достигать 90% (!)

Вот например график переключения передач в обычном режиме D и в спорт-режиме автомобиля HYUNDAI SOLARIS 1,6 с 6-ти ступенчатым автоматом

Полный размер

Полный размер

6АТ

Наглядно видно, что разницы нет вообще. Ноль целых фиг десятых. Те же самые ограничения по моменту что на D, что в спорт-режиме.
Этим графиком, пожалуй, забиваю последний костыль производителю в том, что разницы в динамике между спорт-режимом и D нет и быть не может у 6АТ

Второй график в режиме D и в спорт-режиме обычной 4х ступки с мотором 1,6 только перешитой в SHIFTRONIC™

Полный размер

Полный размер

SHIFTRONIC™

Как видно разница — ЕСТЬ. А именно она заключается в том, что при переключении с 1й на 2ю передачу автомат НЕ ЗАПРАШИВАЕТ понижение крутящего момента от двигателя, тем самым при переключении с 1й на 2ю происходит такой приятный "прыжок", который выигрывает тут же пол корпуса на этом же переключении у простого 4х ступенчатого автомата, что собственно и подтверждает ArduLogic, спорт-режим едет стабильно минимум на 0,2 сек лучше чем режим D. Мужики, mnogAbukov , Olegmk , Kolovratov13 и другие обладатели тюнингованной 4х ступки, подтвердите такое дело))

Теперь предлагаю сравнить переключение в обычном D режиме у 6АТ и 4АТ, например с 2й на 3ю.

Как видно шестиступка хоть и на капельку но сильнее душит двигатель.

А вот переключение с 3й на 4ю отличается еще больше

Разница почти вдвое.

Я сравнивал CEED JD, SOLARIS 2019 года, RIO 17 года, CERATO TD и ELANTRA c 6АТ…везде одна и та же картина. И причем чем новее модель — тем глубже "откаты" и нет разницы D со спорт-режимом…толи страхуется производитель, толи удешевляет конструкцию и чтобы не развалить коробку — двигает откаты. Думаю именно по этому новая церато едет 0-100 9.8 сек при прочих равных, а старая 9,3 сек

Вот такой вот пост на ночь и пища для размышлений, друзья.
Ровных дорог

www.drive2.ru

Ремонт гидроблока АКПП A4CF1 Хендай Солярис — DRIVE2

Доброго времени!
Предупреждаю сразу — не писатель. Фоток будет немного, т.к. особо некогда и фотик gоvно, не наводит на резкость.
Сподвигло на первую запись в блоге полное отсутствие информации по самостоятельному ремонту гидроблока, а именно устранение паузы в переключении передач с драйва "D" (вперед) на задний ход "R" (реверс). Неисправность типичная, подпадающая под гарантию, но конкретно моя машина без гарантии (при наличии одного офдилера в округе, опыт общения с офдилером показывает что "гарантия" чисто условная).
Итак, имеем солярис с пробегом 78000км, "раздумья" при переключении с D на R стал замечать с лета 2015 г., минувшей зимой это стало особенно бесить, с наступлением тепла проблема не так стала досаждать. Масло менял в АКПП пару лет назад и с тех пор не проехал и 20000км.
Скажу сразу, на ремонт гидроблока сподвиг пост человека с этого сайта (но сейчас он то ли удалил профиль то ли еще что случилось, но его страницы в моих закладках стали страницами 404 и переписку с ним я не вижу теперь). В своем посте он менял гидроблок на новый, а старый разбирал и предположил из-за чего может быть неисправность. Распечатка данного поста очень мне помогла, если читает большое ему спасибо.
Итак, что понадобится:
1. Руки растущие из плечевого, а не тазобедренного сустава (при отсутствии условия из первого пункта, далее можно не читать, или читать "для общего развития").
2. Гараж с ямой.
3. Кой какой опыт в ремонте автомобилей, для меня владельца (в прошлом) семи "москвичей" и прочего поюзанного отечественного и не очень отечественного автопрома, опыта к кручении гаек хоть отбавляй.
3. Инструмент (желательно качественный), а именно головки (далее я буду описывать как привык размерность "под ключ", а не диаметр резьбы болта).
4. Желание этим заняться и пять часов свободного времени (не спеша).
Запчасти что мне понадобились:

Полный размер

1. Пластина (партнамбер 46276 23010).


2. Шарики (один из гидроблока оказался с кавернами, но можно "забить" на это), по номеру не скажу шарики в гидроблоке одинаковые).
3. Герметик (масло и температуростойкий).
4. Масляной фильтр для АКПП.
5. Масло для АКПП (я использовал мицубисевский аналог, тем паче в коробке при смене его и залил) 4-х литровой канистры хватило с избытком.
Можно еще сальников и колечек прикупить на всякий случай, но мне не понадобились.
Так начнем, приготовим "баклашки"для старого масла, ветошь и старые штаны.
Скидываем защиту картера, сливаем масло, откручиваем туеву кучу болтов под ключ на 10.
Он сидит на герметике, поэтому срываем его воткнув к примеру нож

Полный размер

Снятие поддона

Далее видим гидроблок и фильтр

Полный размер

Фильтр и гидроблок


Затем откручиваем туеву кучу болтов под ключ на 10 и гайку под ключ на 14 штока выбора передач. Болты откручиваем не все, а те что по периметру, тут мне кстати пригодилась распечатка с поста о котором я писал, т.к. открутить надо еще и несколько болтов "не по периметру" не помню какие. Откручивать все не стоит, иначе гидроблок и его потроха рассыпятся по полу или что у вас там (и тогда точно вас ждет феерический секас). Снимаем фильтр, отсоединяем колодку (нажав на язычок), снимаем гидроблок, тут есть нюанс это две прокладки-колечка, их не надо терять и пружины в стаканах, они тоже легко могут в сторону отпрыгнуть. При вышеописанных процессах будьте готовы к течам масла, из откручиваемых железок.

Полный размер

Пружины, но фото не все есть еще одна в стороне с зеленой меткой.

Далее идем к верстаку и разбираем гидроблок,

Гидроблок в сборе. Стрелкой отмечен замененный соленоид

тут главное не торопиться и весь процесс фоткать, особенно надо запомнить (сфотографировать-зарисовать) где сидят шарики. Я гидроблок разбирал не полностью, к примеру не вытаскивал тяги выбора передач. У соленоидов можно померить сопротивление, должно быть одинаковым, колодку я снимал поддевая отверткой, т.к. язычков-фиксаторов не нашел.
Соленоидам тоже нужна профилактика, разбираем соленоиды промываем очистителем карбюратора. Изучая материал особенно по мицубисевскому оригиналу АКПП, прочитал о том что проблемы могу быть с соленоидами, линейного давления (его не разбирал, проверил сопротивление катушки и промыл), электроклапанов особенно "шифт С" (це) и собственно проводкой.

Один из разобранных соленоидов.

Полный размер

Соленоид в сборе.

Полный размер

Полный размер

Полный размер


Далее добираемся до пластины и видим на ней выработку (глубиной около 0,5 мм, шириной 2 мм и длиной 3 мм.

Полный размер

Пластина с выработкой


Меняем ее на новую, а эту мона сдать при случае в цветмет — алюмин же.
Далее можно, не разбирать, но раз пошла такая пьянка…
Крутим далее

Полный размер

Запоминаем где торчат шарики

Моем все,

я пользовал очиститель карбюратора
Кстати никакой металлической стружки и грязи на деталях не было, что может служить показателем того что автомат еще очень бодр.
Далее собираем в обратной последовательности. Внимательно ставим шарики на СВОИ местА, смотрим чтобы не осталось "лишних" деталей. Если вдруг (а такое бывает) остались "лишние" шарики — напишите в лс, были где-то еще фотки, там вроде как видно где они (шарики) должны быть.

Полный размер

Полный размер

Профиль

Все, фоток больше не будет. Собираем в обратной последовательности затягивая моментом в 4 Нм (я затягивал, нужен динамометрический ключ), можно и без него, но крутить до "одури" не стоит — алюмин же.

Со счастливой улыбкой дебила лезем с гидроблоком в яму под машину, тут может быть засада с пружинками, но поковырявшись минут 15, я засадил в нужные "дупла" все четыре. И перед тем как воткнуть гидроблок не забываем поставить на место два резиновых колечка-прокладки. Привинчиваем гидроблок, большинство болтов одинаковые, но есть разной длинны, там интуитивно понятно куда-какие. Если интуитивно не понятно, в Инете я видел фотку с таблицей какие болты куда, но сейчас искать фото некогда.
Ставим новый фильтр (не забываем со старого фильтра снять магниты), мажем герметиком поддон (очистка о старого герметика тот еще секас). И прикручиваем туеву кучу болтов с усилием в 4Нм (в комментариях поправили 11Нм). Отсутствие "лишних" болтов и деталей будет служить индикатором что все окей на оби. Ждем пока герметик застынет, завинчиваем пробку поддона и заливаем свежее масло. Заводим двигун, переключаем передачи (никуда не едем), доливаем масло, затем подергаемся взад-вперед и доливаем масло. Делаем пробную поездку, смотрим отсутствие течей и проверяем еще раз уровень масла и дособираем автос.
Итогом работы стало отсутствие паузы в переключениях — проблема ушла, посмотрим что будет зимой.
Тем кто решиться на повторение "подвига", главное не спешить, быть внимательным и лучше фотографировать процесс (мне к примеру пара фоток пригодилась, при обратной сборке). Как итог скажу что ничего сложного тут нет, имхо ремень ГРМ на "восьмерке" геморнее поменять.
_______________________________________
В продолжение темы по ситуации с АКПП
С первыми морозами коробка начала применять режим "slow mode", проще говоря опять потихоньку тупить с переключения с реверса на драйв и обратно.
Занялся более пристальным изучением мануалов, в процессе поиска наткнулся на страницу с описанием типичных проблем данного типа АКПП.
www.transakpp.ru/232/main/mitsubishi/a4cf1.html
Поразмыслив, решил все-таки прикупить один из пятерки соленоидов, а именно PCSV-C, судя по данной схеме он участвует в выборе заднего хода.
Партнамбер соленоида моего гидроблока 4634023010, по каталогу запчастей они все одинаковые. Но перед заказом лучше свериться с вин-кодом своей машины

www.drive2.ru

Аварийный режим АКПП побежден — Hyundai Solaris, 1.6 л., 2014 года на DRIVE2

Полный размер

Приветствую товарищи.
Ну наконец аварийный режим коробки побежден )))).
Все началось пол месяца назад www.drive2.ru/l/486136422911181130/, коробка перешла в аварийный режим и показывала ошибку Р0743 .
Поехал я в сервис по АКПП, они отправили к диагносту, тот часа три крутился и в итоге сказал что проводка идущая от ЭБУ к коробке целая (это я и так знал, потому как сам все прозвонил, следуя подсказкам alex-calisto). Вердикт диагноста был таков, что в ЭБУ коробки что то полетело и надо менять какую то схемку, и уйдет на это неделька минимум.
На след день решил съездить в столицу нашей республики в Махачкалу. Выехал рано утром, так как ехать километров 120 и ездил я со скоростью 60 — 70 кмч, коробка то в аварийном режиме.
И там я пол дня провел у диагноста, который в итоге ничего нового не сказал.
И решил я съездить на разбор авто, там нашел ЭБУ точно такое как и на моем авто, купил за 10 тыс, но с условием что если причина не в нем то верну.
Попросил диагноста подружить новое ЭБУ с моим ИМО. Авто завелась и поехала, но тут опять аварийный режим. Значит ЭБУ тут не причем, вернул ЭБУ. От диагноста поехал в сервис по АКПП, но и там после пару часов разных испытаний мне ничего внятного не сказали, попросили подъехать на следующий день и оставить авто на пару дней, на что я не согласился и вернулся домой.
Если честно был очень расстроен, после пару дней простоя в гараже и листанием инфо в инете, так же многократно созванивался с alex-calisto, было решено лезть в коробку и проверить проводку идущую на гидроблок. Полез я в коробку, снял гидроблок, прозвонил проводку, проводка целая, но все равно пропаял все контакты и собрал на место все. Поехал тестить и опять ошибка и аварийный режим. Тут я под конец расстроился, но alex-calisto опять таки подбодрил меня и посоветовал не полениться и еще раз снять гидроблок и переставить соленоиды на один шаг вперед, для чего это нужно было?, а для того что если причина в одном соленоиде то при перестановки его в другое место ошибка должна измениться и коробка должна вести себя по другому. И я последовал его совету. Авто сразу выдало ошибку Р0765 по соленоиду PCSV-B и коробка стала себя вести по другому. Было решено заказать соленоид в Экзисте, так как в наличии в магазинах не было. Заказал и через 4 дня проверяю статус заказа, а заказ даже не обработан (сволочи больше ничего не буду там заказывать), отменил заказ и заказал в Емексе заодно масло и фильтр тоже заказал, там сразу обработали заказ и в указанный срок доставили детали.
И так получаю детали через недельку, снимаю гидроблок и меняю соленоид PCSV-B, ранее он стоял на месте PCSV-D, но после того как я перекинул соленоиды на шаг вперед то меняем уже PCSV-B. Все собрал и заодно стянул контакты соленоидов пластиковыми стяжками, поменял фильтр и залил новое масло в коробку, после чего снял идущий от радиатора охлаждения патрубок и сливаю по литру масла пока не пошло свеженькое. Примерно выставил уровень масла и поехал, ошибки сразу же пропали и авто поехало без всяких пинков и аварийного режима. ))))
Видели бы вы мою довольную морду )))))

P.S Спасибо огромное товарищу alex-calisto, который всегда был на связи, поддерживал и помогал мне советами и делился информацией, благодаря именно ему мой солик опять поехал.
Всем удачи!))))

Полный размер

Полный размер

www.drive2.ru

Автоматическая коробка передач Hyundai Solaris

Автоматическая коробка передач Хендай Солярис – удобное решение для городского автомобиля, и покупателей не останавливает даже более высокая стоимость по сравнению с механикой. Обновленный Солярис получил 6-ступенчатую АКПП с удобным переключением, это сделало управление еще боле комфортным. Рассмотрим подробнее особенности работы коробки-автомат на Хендай Солярисе.

История АКПП этой модели

Автомат на Солярисе первоначально был 4-ступенчтым с маркировкой A4CF1. После рестайлинга 2014 года автомобиль получил новую 6-ступенчатую коробку-автомат, она устанавливается на машины с 1,6-литровым мотором. Для комплектации с 1,4-литровым двигателем до сих пор используется более простой вариант.
Сочетание современного двигателя и коробки-автомат Соляриса обеспечило ему следующий набор технических характеристик:

  • Мощность мотора достигает 123 л. с, максимальное количество оборотов в минуту – 6300.
  • До 100 км/ч машина разгоняется за 11,2 с.
  • Крутящий момент – 155 при 4200 об/мин.
  • Максимальная скорость с данным вариантом двигателя достигает 190 км/ч.

АКПП Хендай Солярис имеет важную отличительную особенность – наличие ручного режима, который часто используется любителями высоких скоростей. Передачи сменяются в автоматическом режиме при достижении максимальных оборотов двигателя.

Режимы использования АКПП

АКПП Солярис предусматривает следующие режимы использования:

  • «Р» - режим парковки, предусмотренный для длительного прогрева двигателя при нахождении на стоянке. При движении автомобиля и при остановке на светофоре этот режим не включается.
  • «R» - задний ход. Его можно включать только после полной остановки автомобиля и только при нажатом тормозе.
  • «N» - нейтральная передача, используемая при буксировке с заглушенным двигателем для перемещения машины.
  • «D» - основной режим эксплуатации коробки-автомат Hyundai Solaris, знаки плюс и минус указывают на повышение и понижение передачи.

По регламенту производителя, обслуживание автомата Хендай Солярис с заменой масла не предусмотрено, однако в российских условиях эксперты советуют менять его через каждые 90 тыс. км пробега. Любые поломки должны устраняться исключительно в условиях сервисного центра, обращаться к специалистам нужно уже при первых проявлениях неисправностей. Отзывы об автомате Хендай Солярис подтверждают надежность коробки, однако она требует правильной эксплуатации и заботливого отношения владельца.

hyundai-avtocity.ru

Ощущения от Solaris 1.4,107 лс АКПП. — DRIVE2

Добра всем!

Дело было ночером, делать было нечего, и решил я поделится опытом эксплуатации железного коня… Скорее лошадки.

Принадлежал он моей девушке, сейчас без пяти минут жене, на котором она отъездила тогда около 25 000 км за полтора года. На нем мы съездили на Алтай зимой, потом в Омск, потом в Краснодар))) Обратно приехали уже на VW.

На тот момент у меня был Краун, тот, с 3 литрами, после которого, я был уверен, автомобиль с мотором 1.4 на автомате будет как вёсельная лодка после яхты Fortuna) Но нет. Я жестко ошибался. Не знаю насколько едет 1.6, но в городе и по ровной трассе 1.4 вполне достойно стартует со светофора, и при этом, что еще больше удивило, не держит обороты в красной зоне. По городу постоянно 1900-2600 оборотов. По трассе на 110 кмч — 2700. На 120 кмч — 3000. Мотор из салона до 3000 не слышно, а на скорости за 100 уже не до него, там резина, ветер, и сверчки (не всегда, про них попозже). При открытом капоте слышно громкое цокотание. Это форсунки. Так цокотал мой рабочий ларгус при работе с зас*раным ГБО. Тут это норма и надо понять и простить. В остальном движок тихий.

Не буду расписывать элементы салона, про это уже миллион раз писали, отмечу только, что места сзади в целом хватает даже при отодвинутых креслах. Ход кресел огромный. Еще понравилось, что складывается задний диван. Неожиданно для этого класса. Из комфорта у нас было: подогрев передних сидений, зеркал, зоны покоя щеток стеклоочистителя и заднего стекла, регулировка сидухи водителя по высоте, руля по высоте, кондиционер, да нормальное ГУ, с камерой заднего вида.

Подвеска думаю на нем не убиваемая, так как убивать там просто нечего. Все элементарно и просто.

В общем перейду к главному.

ДОСТОИНСТВА:
Ценник. Солярисы в своей ценовой категории и классе весьма неплохо упакованы. Есть версии с мультирулем и раздельным климат контролем.

Надежность. Думаю, все таки, что весьма и весьма надежный аппарат. При продаже был пробег в 45 000км, но в подвеске ни одного звука не появилось, при том что не самые лучшие дороги она видела. Двигатель при таких оборотах проработает еще очень долго. Коробка работала всё так же нормально, каких либо проблем с проводкой тоже не произошло. Обивка сидений очень стойкая к повреждениям.

Экономичность. Как я и писал, мотор работает на невысоких оборотах, так же с кнопки включается ECO режим, переключающий передачи очень рано (хотя в процессе эксплуатации, опытным путем, выяснилось, что его лучше использовать на трассе. В городе как будто расход с ним только увеличивается), в итоге при езде по трассе с кондиционером при скоростях 100-120 расход составлял 6.5 л/100км. В городе до 10-11. Но кондей в городе уже чувствительно отнимает лошадей при разгоне.

Отличный свет фар. Долго можно не включать дальний свет ночью.

Теплая печка. В мороз ниже -40 в машине тепло и уютно. Хороший поток воздуха достается даже ногам задних пассажиров.

Высокая посадка за рулем.

Довольно вместительный багажник с полноразмерной запаской и бардачок, вмещающий огромное количество всяких ценностей.

Хорошая читаемость приборов.

Короткий передний свес. Высокий клиренс.

Огромный бак омывайки. Влазит 5 литров (почти, остается грамм 50-100). Хорошие трёхструйный омыватели.

Легко снять и поставить бампер. Не знаю зачем, но вроде тоже плюс. Не используя никаких ям и эстакад он снимается за 5 минут при наличии элементарного инструмента.

Отличные тормоза для этого мотора.

Отличные зеркала заднего вида. Большие, умеренно сферические.

Динамики качают очень достойно.

Теперь МИНУСЫ, они запоминаются сильнее плюсов:

Очень неудобные кресла для дальних поездок. Уже через 200 км начинает болеть колено и сустав голеностопа. Через 1000 км ноет поясница. Найти свое положение мне так никогда и не удавалось (рост 185 см). Спинка узкая, и если ее поднять более вертикально то понимаешь, со временем, что плечи сгибаются вперед а спина проваливается назад.

Очень жесткий пластик салона и руля. Салонный пластик легко царапается от небольшого воздействия. Из за жесткого и шероховатого руля кожа пальцев жжет и краснеет после той же тысячи км за рулем. Так же пластик которым сделан верх салона, и который выглядит весьма пристойно (только выглядит), очень не очень чистится. На нем остаются разводы и пятна после влажной уборки.

Постоянный срачь под капотом. Уже у свежих машин с пробегом в пару тысяч км, по осенне-весенним российским дорогам, под капотом вид очень и очень старой иномарки. И это не смотря на то, что все днище превосходно защищено пыльниками и металлической защитой. Проблема в плохой герметичности капота над фарами. На вид щели нет а она есть) Думаю решается установкой какой нибудь резинки.

Отсутствие регулировки яркости приборов во всех комплектациях кроме топовой. Это жесткая вещь, после часа езды по ночной трассе глаза начинают закрываться и болеть как от сварки. Ещё бы, в глаза лупит прожектор панели приборов, когда зрачки расширены в поисках препятствий на дороге. Решается укладкой футболки на панель приборов, с оставлением окошечка указателя скорости.

Плохая шумоизоляция.

Плохая устойчивость на скорости от 105 кмч. Иногда машину швыряет вообще без причин. Боковой ветер сносит с дороги.

Тонкий и хрупкий пластик бамперов.

Не очень качественное ЛКП. Куча сколов на колесных арках имело место быть уже на пробеге 20+ тысяч. Как кузов по коррозии покажет время, пока рано гнить в любом случае, даже первым солярисам.

Недостаточная мощность в горах. Может 1.6 на механике и покажет уровень, а вот 1.4 с АКПП, в холмистой местности я бы не брал. Адские муки, приходится даже на не крутых подъем ах использовать режим 3 передач.

Узкое заднее окно. В зеркало мало что видно. Если еще что то на заднюю полку бросить так и вообще…

Огромные стойки кузова. Приходилось частенько заглядывать за них.

Резюмируя — для своего класса замечательный автомобиль. Самые жесткие минусы только к удобству посадки.

www.drive2.ru

АКПП — инфа 1 — Hyundai Solaris, 1.6 л., 2011 года на DRIVE2

И так, раз уж вы лентяи мне ничем не помогли в моем непростом деле, пришлось самому поднимать кучу материала и перелапачивать, главное что в этом был толк.
И вот вам немного пищи для размышления

Тут мы видим набор из пяти пакетов фрикционов и One Way Clutch, типа одностороннего сцепления, так и не понял его функцию до конца))

Клапаночки которые переключают передачки в коробке по сути имеют два положения — вкл и выкл, при том в обесточенном состоянии они пропускают через себя масло.

Далее гидросхема АКПП, тут мы наблюдаем шарик CB1 это регулятор давления масла аварийный механический, у этого шарика самая толстая пружинка. CB2, CB3, CB4 это типа нипелей шарики с более тонкими пружинками, на схемах видно как они отрабатывают свои функции. CB5 это как раз тот самый шар что сильнее других деформирует пластину в блоке клапанов, так же видно что он под давлением пляшет в положениях P N R L, то есть чем меньше переходов делать между этими позициями, тем дольше проживет ваш гидроблок.

Красным цветом обозначено высокое давление масла для сжатия пакетов фрикционов, голубым цветом обозначена обратка, слив в заборную магистраль. Оранжевый это поток масла на гидротрансформатор, регулировка давления механическая, настраивается на блоке клапанов. Белые каналы это отсутствие движения масла, отсутствие давления. Что то вроде синего или фиолетового цвета, это давление масла которым управляет наш клапанок VFS. А вот зеленые каналы это управление механическими клапанами, это давление двигает поршеньки изменяя ряд потоков масла в гидроблоке. Вот так вот все хитро устроено))

это вырезки из книжки, которая обошлась мне около 2тыр в забугорном магазине
очень все подробно и наглядно

Цена вопроса: 2 000 ₽ Пробег: 74 600 км

www.drive2.ru


Смотрите также