Если перетянуть ремень генератора что будет


Почему свистит ремень генератора?

Современные и не очень автомобили с технической точки зрения представляют собой единый «организм». Его слаженная работа зависит от надёжности каждого узла и механизма в отдельности.

Если один из компонентов системы начинает «барахлить» это отрицательным образом сказывается на работе транспортного средства. Очень часто водители автомобилей слышали пронзительный писк из-под капота автомобиля.

Иногда он пропадал и через некоторое время возобновлялся с прежней силой, но в любом случае он стабильно действовал на нервы даже самых выдержанных автолюбителей.

В 90% случае писк издаёт при работе ремень генератора. Зачастую появление звука не имеет чёткой закономерности и последовательности. Очень часто наслушавшись советов от старших товарищей, водители кардинально подходили к решению этого вопроса, заменяя ремень генератора. Многие из них даже не пытались выяснить, почему свистит ремень генератора.

Зачем нужен генератор в автомобиле?

Генератор, несмотря на свои скромные размеры, очень важный элемент автомобильной системы электрического питания. Это связующее звено между аккумуляторной батареей и электрическими потребителями.

Он обеспечивает выработку электрической энергии, расходующейся на функционирование электронных систем и источников освещения транспортного средства. Именно генератор даёт возможность аккумуляторной батарее подзаряжаться во время движения автомобиля.

На одном аккумуляторе машина неспособна длительное время ехать и после его полного разряда она превращается просто в груду обездвиженного металлолома. Очень важно поддерживать работоспособность генератора и при первых признаках возникновения неисправностей устранять их в кратчайшие сроки.

Почему свистит ремень генератора?

При первом появлении свистящего звука под капотом транспортного средства водителю необходимо проявить осмотрительность и найти возможность оперативно устранить причины свиста генератора автомобиля.

Не нужно игнорировать проблему иначе она в будущем выльется в ещё большие проблемы в работе устройства и потребует дополнительных материальных вложений. Не стоит менять ремень генератора, это не решение проблемы. Через некоторое время звук снова проявится.

Требуется устранить причины появления звука и только если не останется больше вариантов менять ремень.

Можно выделить следующие причины свиста генератора автомобиля:

1.Загрязнение ремня

Зачастую многие водители практически не уделяют внимания чистоте подкапотного пространства. Капли масла, антифриза, тормозной жидкости, попавшие на поверхность ремня генератора,очень часто становятся причиной появления противного писка. «Лечиться» подобная неисправность удалением загрязнения

2. Слабое натяжение ремня

В процессе работы ремень генератор имеет свойства растягиваться и как результат он провисает. Теряется первоначальное натяжение,и он начинает в процессе работы издавать звуки. Для устранения неисправности достаточно подтянуть ремень

3.Неправильно установленные шкивы

Шкивы, на которых вращается ремень генератора в результате неправильной установки, смещаются. Образующий в этом случае перекос приводит к нарушению вращения ремня и ведёт к появлению свиста. Для исправления ситуации достаточно выполнить правильную установку шкивов

4.Перетянутый ремень генератора

Чересчур зажатый ремень генератора вращается с трудом, преодолевая сопротивление натяжения. Шкивы просто не могут полноценно вращаться и работают с некоторым замедлением. Наиболее часто свист от перетяжки ремня генератора проявляется в холодное время суток при низкой температуре воздуха. Достаточно ослабить натяжение ремня и противный звук просто исчезнет

5.Изношенный подшипник

Подшипник генератор с течением времени изнашивается. Появление свиста ремня генератора является первым признаком, что он свой срок уже отработал. Достаточно его заменить и проблемы как не бывало

6.Износ ремня

Свист ремня генератора характерен при его сильном износе, когда дальнейшее использование не представляется возможным. Ремень просто не может полноценно выполнять свои функции и требует обязательной замены.

Чем опасно игнорирование свиста ремня генератора автомобиля?

Если не разобраться, почему свистит ремень генератора автомобиля и пустить ситуацию на самотёк подобные действия могут больно «ударить» по карману водителя. Недостаточная выработка электрической энергии генератором приводит к хронической недозагрузке аккумуляторной батареи.

С течением времени аккумулятор теряет заряд и в одно «прекрасное» утро, когда нужно срочно попасть на работу машина просто не заведётся. В самых запущенных случаях частые зарядки аккумуляторной батареи приводят к её преждевременному износу. Рано или поздно она потребует замены. Срок её эксплуатации значительно сократиться.

Если причина писка ремня генератора заключается в его износе, то игнорирование проблемы приведёт к полной потере целостности ремня и его разрыву. Как известно на одной аккумуляторной батарее далеко не уедешь. Ещё повезёт, если порыв ремня случится в городе.

Заключение

Появление свиста ремня генератора это первый звоночек для любого водителя, что с ним не всё в порядке. Чем быстрее будет выявлена причина, тем меньшее количество проблем она доставит водителю в будущем.

Спасибо за внимание, удачи вам на дорогах. Читайте, комментируйте и задавайте вопросы. Подписывайтесь на свежие и интересные статьи сайта.

Это интересно

www.avtogide.ru

Порвался ремень генератора, причины, последствия, можно ли ехать

Вступление

Многие из нас большую часть времени проводят за рулем автомобиля. Путешествуя по миру или же просто добираясь от дома на работу. Наверное, каждого из нас во время поездки автомобиля подстерегали какие-нибудь неудачи. В данной статье мы рассмотрим ситуацию, когда порвался ремень генератора. Рассмотрим все моменты, связанные с этой проблемой, а так же рассмотрим способы как продлить срок службы ремня.

Продление срока службы ремня генератора

Итак для того чтобы ремень генератора прослужил большое количество времени за ним необходимо следить. Тщательно проверять его наличие мусора и грязи в дорожках ремня. Своевременно и тщательно проверять натяжение ремня генератора. Правильно натянутый ремень генератора должен поворачиваться на 90 градусов. Сильно перетянутый ремень генератора быстро придет в негодность и повлечет за собой череду поломок. Последствия перетянутого ремня могут быть печальные. В основном это выход из строя подшипников генератора, помпы,  муфты кондиционера и гидроусилителя руля. При недотянутом же ремне генератора возможны скрипы ремня при включении фар или кондиционера, то есть при появлении нагрузки на ремне он будет проскальзывать по шкиву, что быстро приведет его в негодное состояние. Покупать ремни желательно проверенных производителей и только  подходящего для автомобиля, конкретной марки. Не рекомендуется устанавливать ремни, бывшие в употреблении.

Передвижение после обрыва ремня генератора?

Если на вашем автомобиле порвался ремень генератора в городе то скорее всего повода для паники нет. В этом нет ничего страшного в отличии от обрыва ремня ГРМ, обрыв которого приводит к печальным последствиям. Но если же обрыв случился где-то далеко от города на не оживленной трассе, то есть повод задуматься, как же быть дальше. Давайте же разберемся почему происходит обрыв ремня генератора.

Причины из-за чего рвётся ремень генератора

Причин по которым обрывается ремень генератора бывает огромное количество. Не всегда можно предугадать обрыв ремня генератора. Поэтому следует тщательно следить за техническим состоянием автомобиля.

Старение

Основной причиной обрыва ремня генератора является фактор старения. Ремень за период своей службы испытывает колоссальные нагрузки от механических, до тепловых. Со временем эластичность ремня теряется он становится грубым и более хрупким появляются трещины в следствии чего происходит обрыв.

Старый ремень с трещинами

Заклинившие подшипники

Еще одной очень часто встречающейся проблемой обрыва ремня генератора является заклинивание подшипников механизмов, которые приводит в действие ремень генератора. Например, такие как генератор, помпа, компрессор кондиционера, гидроусилитель руля и т.п. Чтобы не допустить обрыва ремня по этой причине следует прислушиваться к работе двигателя и при появлении шумов устранять причину шума.

Оборванный ремень генератора

Попадания инородных предметов под ремень

Во время движения по дорогам очень часто можно заметить различный мусор или что-то подобное на дороге. Все это может послужить причиной обрыва ремня генератора. Довольно часто встречаются случаи когда под ремень генератора попадают камни или палки в следствии чего ремень испытывает перенапряжение и обрывается. Такое же может случиться, если автомобиль передвигается по глубокому снегу, воде или грязи. Для того чтобы избежать такого стечения обстоятельств не рекомендуется ездить без защитных пыльников и кожухов генератора.

Что делать когда ремень генератора порвался в дороге

Первым делом следует не паниковать, ведь выход есть из любой ситуации. Если вы находитесь в городе или же не далеко от магазина автозапчастей. То можно доехать до магазина без ремня генератора, но предварительно нужно оценить ситуацию.

Некоторые автомобили используют привод ремня генератора для вращения насоса циркуляции охлаждающей жидкости. Следовательно если на вашем автомобиле насос циркуляции охлаждающей жидкости приводится в действие приводом ремня генератора, то движение без ремня генератора на таком автомобиле категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ. Если начать движение на таком автомобиле, то неизбежно двигатель перегреется и выйдет из строя.

Двигатель на котором ремень генератора вращает насос охлаждающей жидкости

Если же на автомобиле помпа вращается приводом ремня ГРМ, то можно безопасно продолжить движение на аккумуляторной батареи. Для более длительной поездки необходимо отключить все электрооборудование автомобиля т.е. отключить фары (если вы движетесь ночью то можно отключить одну правую фару и продолжить движение с одной фарой, это сэкономит заряд аккумуляторной батареи), отопитель салона, музыку и прочее. На хорошо заряженной аккумуляторной батареи, можно проехать до 50 км.

Чем грозит езда без ремня генератора

Как писалось выше, езда без ремня генератора не принесет никаких печальных последствий для вашего автомобиля, если насос циркуляции охлаждающей жидкости приводится в движение ремнем ГРМ или цепью ГРМ. В противном случае вы получите перегрев двигателя и очень дорогостоящий ремонт.

Подручные средства вместо ремня

Ремень генератора можно заменить подручными средствами, которые есть в каждом автомобиле и использовать их в качестве ремня.

Подручные средства, которыми можно заменить ремень генератора:

Веревка вместо ремня генератора

Для того чтобы заменить ремень генератора подручными средствами особых умений в ремонте автомобиля не понадобиться.

Капроновые колготки и скотч наматываются на шкивы где должен находиться ремень генератора и завязываются в узел, проехать на таком ремне из колготок или скотча можно до 100 км после чего обрыв неизбежен. Все эти предметы можно использовать, чтобы добраться до ближайшего магазина автозапчастей или СТО где ваш автомобиль приведут в исправное состояние.

Видео теста подручных средств вместо ремня

← Выбор зимней резины Замена масла в двигателе своими руками →

enginehack.ru

Признаки перетянутого ремня генератора

Современные и не очень автомобили с технической точки зрения представляют собой единый «организм». Его слаженная работа зависит от надёжности каждого узла и механизма в отдельности.

Если один из компонентов системы начинает «барахлить» это отрицательным образом сказывается на работе транспортного средства. Очень часто водители автомобилей слышали пронзительный писк из-под капота автомобиля.

Иногда он пропадал и через некоторое время возобновлялся с прежней силой, но в любом случае он стабильно действовал на нервы даже самых выдержанных автолюбителей.

В 90% случае писк издаёт при работе ремень генератора. Зачастую появление звука не имеет чёткой закономерности и последовательности. Очень часто наслушавшись советов от старших товарищей, водители кардинально подходили к решению этого вопроса, заменяя ремень генератора. Многие из них даже не пытались выяснить, почему свистит ремень генератора.

Зачем нужен генератор в автомобиле?

Генератор, несмотря на свои скромные размеры, очень важный элемент автомобильной системы электрического питания. Это связующее звено между аккумуляторной батареей и электрическими потребителями.

Он обеспечивает выработку электрической энергии, расходующейся на функционирование электронных систем и источников освещения транспортного средства. Именно генератор даёт возможность аккумуляторной батарее подзаряжаться во время движения автомобиля.

На одном аккумуляторе машина неспособна длительное время ехать и после его полного разряда она превращается просто в груду обездвиженного металлолома. Очень важно поддерживать работоспособность генератора и при первых признаках возникновения неисправностей устранять их в кратчайшие сроки.

Почему свистит ремень генератора?

При первом появлении свистящего звука под капотом транспортного средства водителю необходимо проявить осмотрительность и найти возможность оперативно устранить причины свиста генератора автомобиля.

Не нужно игнорировать проблему иначе она в будущем выльется в ещё большие проблемы в работе устройства и потребует дополнительных материальных вложений. Не стоит менять ремень генератора, это не решение проблемы. Через некоторое время звук снова проявится.

Требуется устранить причины появления звука и только если не останется больше вариантов менять ремень.

Можно выделить следующие причины свиста генератора автомобиля:

1.Загрязнение ремня

Зачастую многие водители практически не уделяют внимания чистоте подкапотного пространства. Капли масла, антифриза, тормозной жидкости, попавшие на поверхность ремня генератора,очень часто становятся причиной появления противного писка. «Лечиться» подобная неисправность удалением загрязнения

2. Слабое натяжение ремня

В процессе работы ремень генератор имеет свойства растягиваться и как результат он провисает. Теряется первоначальное натяжение,и он начинает в процессе работы издавать звуки. Для устранения неисправности достаточно подтянуть ремень

3.Неправильно установленные шкивы

Шкивы, на которых вращается ремень генератора в результате неправильной установки, смещаются. Образующий в этом случае перекос приводит к нарушению вращения ремня и ведёт к появлению свиста. Для исправления ситуации достаточно выполнить правильную установку шкивов

4.Перетянутый ремень генератора

Чересчур зажатый ремень генератора вращается с трудом, преодолевая сопротивление натяжения. Шкивы просто не могут полноценно вращаться и работают с некоторым замедлением. Наиболее часто свист от перетяжки ремня генератора проявляется в холодное время суток при низкой температуре воздуха. Достаточно ослабить натяжение ремня и противный звук просто исчезнет

5.Изношенный подшипник

Подшипник генератор с течением времени изнашивается. Появление свиста ремня генератора является первым признаком, что он свой срок уже отработал. Достаточно его заменить и проблемы как не бывало

6.Износ ремня

Свист ремня генератора характерен при его сильном износе, когда дальнейшее использование не представляется возможным. Ремень просто не может полноценно выполнять свои функции и требует обязательной замены.

Чем опасно игнорирование свиста ремня генератора автомобиля?

Если не разобраться, почему свистит ремень генератора автомобиля и пустить ситуацию на самотёк подобные действия могут больно «ударить» по карману водителя. Недостаточная выработка электрической энергии генератором приводит к хронической недозагрузке аккумуляторной батареи.

С течением времени аккумулятор теряет заряд и в одно «прекрасное» утро, когда нужно срочно попасть на работу машина просто не заведётся. В самых запущенных случаях частые зарядки аккумуляторной батареи приводят к её преждевременному износу. Рано или поздно она потребует замены. Срок её эксплуатации значительно сократиться.

Если причина писка ремня генератора заключается в его износе, то игнорирование проблемы приведёт к полной потере целостности ремня и его разрыву. Как известно на одной аккумуляторной батарее далеко не уедешь. Ещё повезёт, если порыв ремня случится в городе.

Заключение

Появление свиста ремня генератора это первый звоночек для любого водителя, что с ним не всё в порядке. Чем быстрее будет выявлена причина, тем меньшее количество проблем она доставит водителю в будущем.

Спасибо за внимание, удачи вам на дорогах. Читайте, комментируйте и задавайте вопросы. Подписывайтесь на свежие и интересные статьи сайта.

О ремне генератора хочу узнать. Слышал, что бывают с зубьями и нет. Какие лучше? И как вообще определить, требует ли ремень натяжения? КАк обнаружить, сидя в салоне, что ремень порвался?

Симптомы таковы. Печка работает не совсем хорошо, магнитола выключается, свет фар не яркий — пора взглянуть на генератор.

Обычный ремень соединяет помпу, коленвал и генератор. А зубастый — исключает помпу. С зубьями лучше функционирует.

Если ремень генератора рвётся, то пропадает зарядка. Слабо не натянутый ремень-свистит. Сильно перетянутый ремень — идёт гул от генератора. Лучше всего ремни без зубьев, смотря ещё какая фирма. Дело в том, что ремень работает своими боковыми частями, а с зубьями площадь уменьшается почти в два раза.

Когда ремень находится на последнем издыхании, он начинает издавать треск и свист. На подобные симптомы следует обращать внимание — и тогда избежите многих поломок.

Уже писали про свет фар. Так вот, время от времени смотрите на лампочку зарядки аккумулятора. Когда она тускнеет, дольше включают поворотники, приборка станет менее подсвеченной, клаксон станет тише звучать — вот Вам симптомы плохой работы ремня генератора.

Когда обычный беззубый ремень рвётся, то машина "закипает". Это происходит из-за того, что помпа уже не качает охлаждающую жидкость.

Всех деталей не накупишься. И ремень тоже с собой на всякий случай возить не будешь. Как быть, если ремень рвётся в дороге, а рядом никакого СТО, никакого автомагазина? На прицепе к кому-то ехать?

Если рядом с Вами в машине находится женщина или Вы просто запасливый человек, то подскажу один способ решения проблемы. Женские капроновые колготки. Их не просто порвать. Пододвиньте генератор к мотору, если не получается, то стукните через деревянную планочку по нему молотком. Колготки просуньте под шкив коленвала и завяжите на шкиве генератора. Сильно завяжите, каким-то мудрёным узлом, чтоб при работе не развязались. Нет колготок — может быть есть галстук, верёвка не толстая, продольный кусок прочной ткани.

Забыл добавить. Когда завязали, капот не закрывайте, проверьте работу "нового" ремня при включённом двигателе. Он должен прогибаться где-то на 1 см от своего стационарного положения. А если вдруг сильно очень затянули, поскорее развязывайте, чтоб подшипники остались целыми.

При работающем двигателе бортовая электросеть автомобиля питается от генератора – агрегата, чей ротор приводится в действие вращением коленчатого вала. Посредник между ними – эластичная ременная передача, которая постепенно растягивается и потому требует периодического контроля со стороны автолюбителя. Когда нужно проверять данный узел и как правильно натянуть ремень генератора в случае необходимости, читайте в приведенной ниже инструкции.

Признаки и последствия неполадки

Ремень – слабое звено любой передачи. Постоянно вращаясь между шкивами и передавая крутящий момент, элемент постепенно изнашивается и его натяжение начинает ослабевать. С течением времени возникает проскальзывание и ускоренное истирание резинотехнического изделия, приближающее его обрыв. Преждевременно ослабить ремень может попавшее на рабочую поверхность моторное масло либо охлаждающая жидкость (или все вместе).

Справка. В различных марках легковых автомобилей применяется 3 разновидности ремней генератора – стандартный клиновидный, многоручьевой и зубчатый.

Когда необходима проверка и подтяжка ременной передачи:

  1. Проверять ремень стоит при каждом удобном случае, когда вы открываете капот автомобиля. На подавляющем большинстве машин это не составит труда – достаточно протянуть руку и надавить сверху на резинотехническое изделие.
  2. Если при работе двигателя, особенно после нажатия педали акселератора, из-под капота доносится громкий неприятный писк. Звук однозначно указывает на проскальзывание ременной передачи на шкивах.
  3. Следует проверить натяжение ремня генератора, когда на приборной панели периодически зажигается красный индикатор зарядки аккумулятора.
  4. После разборки и ремонта силового агрегата, предполагающего снятие данного узла.

Проскальзывание или обрыв ремня не несет фатальных последствий, но заметно снижает ресурс аккумуляторной батареи. Когда вал генератора крутится с перебоями либо не вращается вовсе, бортовая сеть получает напряжение от аккумулятора. Поскольку для искрообразования и питания систем необходима приличная мощность, он довольно быстро разряжается «в ноль». Восстановить заряд полностью севшего кислотного аккумулятора довольно трудно, а зачастую – невозможно.

На некоторых моделях авто ременная передача задействована для вращения нескольких шкивов одновременно – генератора, насоса гидроусилителя руля, компрессора кондиционера и помпы. Следовательно, ее проскальзывание или обрыв повлияет на работу указанных агрегатов. Опасность представляет остановка помпы (возможен перегрев двигателя) и насоса ГУР – водитель не успеет приноровиться к резкому увеличению нагрузки на руле и может попасть в ДТП. Поэтому лучше своевременно проверить и подтянуть ремень генератора.

Как проверяется натяжение?

Чтобы проверить состояние ременной передачи, нужно знать, где она расположена:

Диагностика выполняется просто: выберите наиболее длинный участок между шкивами и надавите двумя пальцами. Согласно инструкциям по эксплуатации разных автомобилей, ремень генератора должен быть натянут так, чтобы при воздействии усилия 10 кг прогиб составил от 6 до 15 мм. Проверяя элемент «на глазок», лучше ориентироваться на величину 1 см. Если резиновое изделие прогибается сильнее, однозначно требуется подтяжка.

Чрезмерное натяжение ремня недопустимо. Перетянутый элемент слишком нагружает подшипники генератора и остальных агрегатов, которые он вращает. Отсюда ускоренный износ и преждевременная замена деталей. Если сделать сильную подтяжку ранее изношенного ремня, то операция спровоцирует его разрыв.

В некоторых автомобилях доступ к ременной передаче затруднен – мешает пластиковый кожух и другие элементы, обеспечивающие работу двигателя. Придется потратить несколько минут, чтобы их открутить и снять.

Инструкция по подтяжке

Чтобы подтянуть ремень генератора на большинстве легковых авто, понадобится буквально 2 рожковых либо накидных ключа плюс монтажная лопатка. Предварительно снимите пластиковый кожух и другие элементы, перекрывающие свободный доступ к узлу. Ради удобства прогретому двигателю дайте полчаса на остывание и наденьте матерчатые перчатки.

Натяжение ремня переднеприводных автомобилей ВАЗ и импортных машин подобной конструкции лучше производить на смотровой канаве. Из нее удобнее добираться до болта крепления генератора. При отсутствии ямы придется снимать правое переднее колесо или ложиться на землю под авто.

Подтяжка выполняется в следующем порядке:

  1. Зафиксируйте машину ручным тормозом и поставьте на первую скорость, чтобы шкив коленчатого вала не поворачивался в процессе ведения работ.
  2. Если доступ к нижнему болту генератора закрыт защитой поддона картера, то этот кожух придется демонтировать.
  3. Дальше надо ослабить гайку на болте нижнего кронштейна крепления генератора. Открутите ее на 2–3 оборота.
  4. Ослабьте вторую гайку на верхней регулировочной скобе (операция выполняется со стороны капота).
  5. Уперев монтажную лопатку в корпус генератора, аккуратно отодвиньте агрегат дальше от коленчатого вала и сразу затяните гайку на скобе.
  6. Если конструкцией автомобиля предусмотрен натяжной болт, лопатка не понадобится. Закручивание этого болта натягивает ремень, откручивание – ослабляет.

Прежде чем окончательно затянуть нижнее крепление, проверьте натяжение ременной передачи. Если вы перестарались и элемент слишком натянут, нужно снова ослабить верхнюю гайку и откорректировать положение генератора.

Совет. Обратите внимание на состояние ремня – не образовались ли трещины и не полезли по бокам нитки. Обнаружив признаки критического износа, поторопитесь купить запасной элемент и положить в багажник, а лучше – сразу поменять.

Натяжка ремня генератора, вращающего 3–4 шкива одновременно, производится в зависимости от конкретной марки машины. Например, в автомобилях «Шевроле – Нива» генератор не откручивается вовсе, поскольку конструкцией предусмотрен натяжной ролик, установленный на пластине. Вначале ослабляется крепление этой пластины, потом закручивается натягивающий болт. Поскольку ролик находится в узком проеме между радиатором и двигателем, для его отвинчивания потребуется короткий торцевой ключ с воротком.

automotocity.com

Лада Калина Хэтчбек › Бортжурнал › Бьет ремень генератора, в чем может быть проблема? + дополнение

Всем привет!

В 2016 ом году поставил кронштейн генератора ТехноМастер, и ремень DAYCO, ездил себе спокойно, особо двигатель не крутил, максимум до 4,5 тыс об.
В 2017 ом осенью скончался гена, поменял на новый, 115 амперный (ремень оставил старый, т.к. износа не наблюдал).

Весной 2018 ого начался странный звук (похожий на вибрацию и мелкие удары о кузов), опытным путем выяснил, что при наборе скорости (спокойном/резком), и на месте на любой передаче, при оборотах около 3 ех тысяч начал бить ремень о метал под собой (на рис 1 указано, только у меня нет натяжителя, т.к. стоит кронштейн от ТехноМастера)

РИС 1


И если смотреть в подкапотное пространство, то визуально видно, как ремень немного прыгает (как на рис 2 указано) при наборе оборотов от 3 ех тысяч и отпускании педали газа

РИС 2


Естественно, чем выше обороты, тем больше ремень бьет.

Пытался подтянуть ремень, уже и перетягивал его, и выставлял почти идеальную натяжку (когда постепенно натягиваешь ремень, и проверяешь включением всех приборов на свист, если свистит — опять немного подтягиваешь, и так много раз), эффект такой же, все равно бьет. Очень редко все же бывают поездки, когда ремень не бьет вообще.

Вот так катаюсь уже почти год. На нынешнем ремне на паре ручейков есть немного трещин, новый ремень лежит в багажнике (не думаю, что дело вообще в ремне), пока не менял.

Изучая форумы придумал несколько теорий:

1) где-то на кронштейне ослабевают гайки, генератор уходит с нужной посадки и ремень чуть ослабевает (но это получается сразу же после настройки посадки гены, а гайки не могут так быстро ослабнуть, поэтому эта теория маловероятна)
2) пришел трындец шкиву коленвала, и он начал гулять
3) пришел трындец шкиву на гене (точнее подшипникам), и он начал гулять, хотя гена ходит всего полтора года
грубо говоря
4) ремень все же растянулся за 55 тысяч пробега (на бывшей калине ремень отходил 80 тысяч, и ничего с ним не было)

Может кто сталкивался с такой проблемой? Есть ли мысли, что могло пойти не так? )))

Дополнение от 06.04.2019 г.

Выдалось свободное время и тёплый день))

Во дворе полностью ослабил ремень, а потом натянул его, так чтобы сгибался пальцами на 90 градусов в середине (между нижним шкивом и шкивом на гене), биение пропало.
Проблема была просто в натяжении.

www.drive2.ru

Обрыв ремня генератора — как далеко можно уехать без него? — журнал За рулем

В дороге может произойти обрыв ремня привода вспомогательных агрегатов. Я докажу, что в такой ситуации можно добраться до дома или места ремонта, не прибегая к посторонней помощи.

Материалы по теме

Будним зимним днем, в центре пробочной Москвы, мы решили проверить «живучесть» автомобиля с порвавшимся ремнем привода вспомогательных агрегатов. Как ни странно, но посередине мегаполиса в такой ситуации можно изрядно забедовать. Трафик настолько плотный, что ни на буксировку, ни на скорый приезд эвакуатора надеяться не приходится. Скорее вас оштрафуют за то, что вы остановились в неположенном месте. Диаметрально противоположный вариант — это когда «степь да степь кругом» и нужно добраться до людей, чтобы получить помощь.

У нашей машины — Lada Largus — при обрыве ремня перестанут работать генератор, гидроусилитель руля и компрессор кондиционера. Кондиционер зимой не очень актуален. Отсутствие гидроусилителя напомнит нам приемы силового руления, а невращающийся генератор не будет подзаряжать аккумулятор, ограничив наш эксперимент по времени.

Перед началом эксперимента проверяем, как вращается руль на исправном автомобиле.

На мокром асфальте зимние шипованные шины штатной размерности при помощи гидроусилителя руля удается повернуть на месте, приложив к «баранке» усилие не более 1,5 кг.

На мокром асфальте зимние шипованные шины штатной размерности при помощи гидроусилителя руля удается повернуть на месте, приложив к «баранке» усилие не более 1,5 кг.

Теперь демонтируем ремень привода вспомогательных агрегатов. Для этого пришлось снять правое переднее колесо и пластиковый брызговик.

Ломать — не делать, и …

Ломать — не делать, и …


…ремень в итоге снят.

…ремень в итоге снят.


Запускаем двигатель и сразу видим тревожную контрольную лампу с символом аккумуляторной батареи, которая говорит об отсутствии заряда. Засекаем время начала экспери

www.zr.ru

Лада Приора Хэтчбек Погремушка › Бортжурнал › Ремень генератора, последствия (загиб клапанов, замена грм и роликов)

Давно думал о то-что, нужно заменить поликлиновый ремень генератора (иногда посвистывал). Залез под капот, посмотреть в каком состоянии ремень генератора, и увидел на нем проплешину, на лицевой части не хватало куска около 4см, решил что нужно менять. Купил в Autodoce ремень фирмы Technik (6PK1115). Решил заменить сам, процедура не сложная.
1. Откручиваем ролик натяжителя ключом на 17.
2. Откручиваем 2 болта крепления подушки двигателя головкой TORX E10.
3. Домкратом поднимаем переднее правое колесо и снимаем его.
У меня установлена защита двигателя, а снимать ее не хотелось, тогда я вставил брусок между картером и защитой, под защиту положил колесо (запаску) начал медленно опускать машину на домкрате, позволив двигателю приподняться над кузовом ровно на столько, чтобы можно было просунуть ремень. Когда ремень просунули, прикручиваем обратно опору двигателя. Пока был снят ремень и ролик натяжителя, решил посмотреть состояние ремня ГРМ и роликов, когда покупал машину, хозяин сказал что, недавно заменил ролики и ремень, но каких производителей он не смог вспомнить, что наводило на плохие мысли. Для этого я снял защитный пластиковый кожух. Когда обе половины кожуха были сняты, я увидел ремень, он был новый, но невозможно было посмотреть производителя, надпись была внизу. Чтобы увидеть, ее я взял накидной ключ, и провернул на один оборот, за болт который держит шестерню распредвала, когда проворачивал, услышал пару щелчков, и не придал этому значения. Посмотрел производителя ремня, подергал ролик, люфтов нет. Вернул защитный кожух на место. Прикрутил обратно ролик натяжителя и натянул ремень, поставил на место колесо, снял с домкрата и радостный пошёл запускать двигатель, надо же проверить, не свистит ли ремень генератора. Сажусь в машину и запускаю двигатель, а он только крутит, двигатель не схватывает. Попробовав еще пару раз двигатель молчит. В голову закрались нехорошие мысли о двух щелчках, которые были, когда я прокручивал распредвал ключом. Откручиваю ролик натяжителя ремня генератора, снимаю защитный кожух ГРМ с первого взгляда все в норме. Снимаю правое колесо, откручиваю шкив коленвала, и выставляю звездочку коленвала по метке, смотрю совпадение меток на распредвалах, а они не совпадают на 3 зуба. Выставляю все по меткам, собираю все обратно и опять иду пробовать запустить двигатель. И все то же самое двигатель крутит, но не схватывает. Так как уже было поздно, пошёл домой спать. Утром позвонил в сервис, сказали, пригоняй, посмотрим. Звонок другу, дотошнил на тросу в сервис. СервисМЕНы меряют компрессию в 1-12;2-8;3-0;4-16 говорят, оставляй мы тебе позвоним. Через некоторое время звонок, загнуло 6 клапанов. Через день поехал забирать машину. Приехал запустил машину все отлично работает. Начал спрашивать что делали, показали мне 6 клапанов, но по ним не видно, что загнуты. Дальше говорят, когда собрали головку, начали ставить ремень ГРМ (новый) старый не стали ставить, хоть он был как новый. Потом стали ставить ролики, опорный был без люфтов и хрустов, а когда дело дошло на само-натяжного ролика, заметили что на нем сломана пластина. Купили новые, и установили.
Когда я стал им рассказывать предысторию, о том как сбились метки, они мне сказали что когда я проворачивал распредвал, ремень перескочил зубья именно из-за сломанной пластины на ролике само-натяжителе. Сказали, мне повезло, что клапана встретились при запуске, а не где-нибудь на ходу, тогда последствия могли быть куда плачевнее. А это должно было случить, рано или поздно из-за сломанной пластины на ролике.
Ремонт мне обошелся в 9870руб (запчасти +работа):
По запчастям: Ремень ГРМ, опорный ролик, ролик само-натяжителя, 6 клапанов, сальники распредвалов, антифриз.

www.drive2.ru

Лада Гранта МАГМА › Бортжурнал › Устранение шума двигаля при холодном запуске, и смазка роликов ГРМ 21126 16V

Здравствуйте дорогие подписчики, и гости!
Сегодня я хочу Вам рассказать о том, как я наконец избавился от этого противного пищания в районе ГРМ, при прогреве холодного двигателя. После прогрева звук полностью исчезал. Длился по времени он по разному, в зависимости от того, насколько сильно остывал двигатель за ночь. Этот шум прекращался примерно на 50 градусах прогрева. Я думаю многие это наблюдают по утрам. В интернете на форумах очень много созданных тем по этому вопросу, но практического решения я нигде не нашёл. Многие обращаются к официалам, но проблема в том, что этот звук можно услышать только лишь после ночной стоянки. То есть даже продемонстрировать этот шум на СТО не представляется возможным, т. к. двигатель горячий. В принципе выход есть: оставить авто на ночь на стоянке у официалов, и на утро завести мотор. Или можно заснять запуск холодного двигателя на камеру и предоставить её ремонтникам. Но многие по описанию на форумах так уже делали. Результат: Мастера говорят что это нормальный звук, что почти каждую новую приору или гранту завести, и будет всё точно так же один в один. И вслед ещё говорили, мол когда мотор загнётся, вот тогда и приезжайте). Я лично наблюдаю это с первой сотни километров пробега. Это жуть как напрягает, тем более страшновато что мотор то у нас "втыковый". И ждать пока этот самый "втык" произойдёт я не собираюсь.))))
Чтобы наглядно продемонстрировать этот звук, я решил заснять на камеру пуск холодного двигателя. Звук слышен почти сразу, а к концу видеосъемки он прекращается. У нас сейчас тепло, и мотор сильно не успевает остыть за ночь. Поэтому звук недолго продолжает надоедать. Но при минусовых отметках температуры это всё длилось более 5 мин.
Просмотрите это видео, и прислушайтесь. Если Вы наблюдаете такой же звук на своём двигателе, то читайте дальше решение по его устранению).

Я решил снять натяжной и обходной ролики для проверки их состояния, а также для наполнения их консистентной смазкой на литиевой основе. Это всё я задумал после снятия ролика натяжителя ремня генератора. Там смазки было мало, и она была высохшая.

Ну чтож, давайте начнем…))
Итак, что нам понадобится для начала работ:

1. Консистентная смазка. на литиевой основе. Я выбрал смазку фирмы "CRC", которую использовал для ролика натяжителя ремня генератора. Её описание можно посмотреть в моей теме про смазку этого ролика вот здесь.

Смазка для подшипников

2. Накидной ключ на 15 мм.
3. Ключ для натяжки ролика ГРМ. Ключ старого образца (для ролика без автоматического натяжения) не подходит. Я его изготовил из подручных материалов за 15 мин. Берётся металлическая планка шириной 15 мм. и толщиной 2-3 мм. В ней делаются два отверстия диаметром 4 мм., с межцентровым расстоянием 18 мм. В эти отверстия вставляются два бота 3,5 мм. х 15 мм., и затягиваются гайками. Затем эта планка немного подгибается в тисках.

Самодельный ключ для натяжки ролика

Также для натяжки можно использовать круглозубцы с изогнутыми концами. Но ими не очень удобно подлезть, мешает трубка кондиционера.
4. Головка со звёздочкой Т-30 для откручивания болтов крышки ГРМ.
5. Головка на 17 мм. с трещёткой, для проворачивания коленчатого вала.

Подготовив всё заранее, приступаем к работе:

1. Для удобства снимаем бачок омывателя. Чтобы его снять, откручиваем гайку М6.

Крепление бачка омывателя

Отсоединяем клеммы от насоса омывателя и шланг. Снимаем бачок и откладываем его в сторону.

2. Снимаем верхнюю крышку ГРМ. Для этого необходимо открутить 5 болтов головкой Т-30. Два из них находятся сверху крышки.

Верхние болты крепления крышки

Ещё три болта находятся снизу.

Нижние болты крепления крышки

Откручиваем болты крышки ГРМ

3. Совмещаем метки на шкивах распредвалов с метками на крышке. Для этого используем головку на 17 мм. и трещётку. Вращаем коленчатый вал за болт шкива храповика по часовой стрелке до совмещения меток.
Вращать коленчатый вал за болты распределительных валов категорически запрещено. Также нельзя его вращать против часовой стрелки, то есть против его вращения!

Вращаем коленчатый вал для совмещения меток

Обратите внимание на фотографию. Именно в моём случае с завода был неправильно установлен ремень. Пропущен один зуб. Так как на фото плохо видно под углом, я провёл линии от центра болтов шкивов, до меток. После всех проведённых мной процедур, и правильной установкой ремня по меткам, я избавился от ещё одной проблемы. Заключалась она в том, что при старте горячего мотора, приходилось довольно долго крутить стартер. Иногда даже с первого раза завести не получалось. Теперь он заводится моментально, как говорится с "пол оборота"

Метки на шкивах и крышке

Так же я обнаружил ещё один косяк, ремень был перетянут опять же с завода. На фотографии совершенно остывший двигатель. По БК температура двигателя 21 градус. При этой температуре метки на натяжном ролике должны совпадать. При рабочей температуре двигателя 90 градусов, метка должна сместиться вправо на 5-6 мм. А это значит, что при рабочей температуре у меня натяжитель был почти в максимальном положении натяга, почти до упора.

Метки на автоматическом натяжном ролике

4. Откручиваем болт натяжного ролика. Для этого берём накидной ключ на 15 мм. Болт имеет обычную "правую" резьбу, поэтому тянем его против часовой стрелки.

Откручиваем болт натяжного ролика

5. Откручиваем болт опорного ролика. Болт опорного ролика также как и болт натяжного ролика имеет такую же обычную "правую" резьбу.

Откручиваем болт опорного ролика

Опорный ролик снимайте аккуратно, чтобы исключить вращение коленчатого вала ремнём.

6. Далее берём два ролика, и проверяем их состояние. На что следует обратить внимание: проверьте ролики на люфты в подшипниках. Также проверьте их на посторонний шум, вращая внутреннюю обойму. При любом замеченном дефекте, замените их на новые. Если ролики в отличном состоянии, без ощутимых люфтов и каких — либо дефектов, вскрываем в них подшипники и смазываем их нашей литиевой смазкой. Эту процедуру выполняем точно так же, как в моей статье про смазку натяжного ролика генератора Вот здесь.

Теперь немного отвлекусь от темы и изложу свою историю. Я напомню, что пробег моего автомобиля на данный момент 3500 км. После проверки своих заводских роликов я был ошарашен. Начнём с самого печального: обводной ролик имел огромный люфт. Смазки внутри почти не было, только на бортах подшипника. При вращении он издавал щелчки. А причина этих щелчков — отломанный кусок сепаратора О_о. Да что я Вам рассказываю, смотрите сами:

С натяжным всё не так печально, как с обводным. Стуков не было, но люфтил он прилично.

Я думаю что причина не в плохом качестве изготовления подшипников, а в изначальном отсутствии

www.drive2.ru


Смотрите также