Двс газ 53 с центрифугой


5) Переход с центрифуги на обычный фильтр. — ГАЗ 24, 4.2 л., 1985 года на DRIVE2

Уж очень часто мне задают вопрос о том как я перешёл на обычный фильтр.
И вот я решил в отдельной теме рассказать, как я это сделал.

Пожалуй начнём.

Для чего собственно (лично я) решили избавиться от центрифуги?

1) При её обслуживании мотор частенько обливается маслом (не комильфо).

2) Она громоздкая, и в зависимости от модификации, порой мешает установке мотора тем что упирается в капот.

3) Хоть её и хвалят, как очень эффективный способ очистки масла, я всё же доверяю более современным фильтрам. тем более что современные масла имеют другие характеристики нежели те, которые применялись во времена разработки таких моторов.

4) Лично для меня это был самый удобный способ для коммутации нештатного масляного радиатора.

5) Т.к. я в следующей сборке планирую установку компрессора, мне центрифуга будет мешать, ведь она находится на пути у хвостовика нагнетателя.

Исходя из всех этих пунктов я не стал делать переходник под фильтр который бы крепился на штатное место, а приобрёл комплект из США для переноса фильтра. Таки образом я убил трёх зайцев, и от центрифуги избавился и на фильтр перешёл и масляный радиатор подключил. к тому же есть два технологических отверстия позволяющие установить доп датчики (температура масла и включение вентиляторов охлаждения масла).

Переходим к основной части.

Существует две схемы смазки для двигателей 511-513.

Первая. Я так предполагаю более ранняя версия. На моём блоке (89 года) схема уже другая.

система смазки двигателя ЗМЗ-511 (старого образца)

В этой схеме применяется двухсекционный насос( поэтому признаку можно не вскрывая мотор понять какая у вас схема).

Масляный насос 7 приводится в действие от распределительного вала. Верхней секцией 6 насоса масло засасывается из картера двигателя через маслоприемник 10, снабженный сетчатым фильтром, и нагнетается в главную масляную магистраль 5, представляющую собой канал в картере двигателя. В торце магистрали установлен редукционный клапан 12. Из главной масляной магистрали масло под давлением подается к коренным вкладышам коленчатого вала, втулкам распределительного вала и к осям коромысел. К шатунным вкладышам масло поступает через каналы в щеках коленчатого вала и полости грязеуловителей, выполненных внутри шатунных шеек. В этих полостях масло очищается от механических примесей, которые под действием центробежных сил отбрасываются к стенкам полостей и оседают на них. Другие детали кривошипно-шатунного механизма и механизма газораспределения смазываются разбрызгиванием. Нижняя секция 8 насоса нагнетает масло через канал в блоке и наружную трубку к центробежному фильтру 4. Очищенное масло сливается в картер двигателя, смазывая шестерни газораспределения. Для охлаждения масла в тяжелых дорожных условиях или при температуре окружающего воздуха выше +20° С служит масляный радиатор /, который включают и выключают краном 2. Масло подводится к радиатору через предохранительный клапан 3 из главной масляной магистрали, пропускающий масло в радиатор при давлении в магистрали свыше 100 кН/м2. Охлажденное масло сливается в масляный поддон картера. Давление масла, создаваемое нижней секцией насоса, ограничивается редукционным клапаном 9.

И если коротко: верхняя часть насоса работает на смазку деталей двигателя, нижняя подаёт масло на центрифугу, откуда оно попадает на шестерни распредвала.

на мой взгляд эта система несовершенна, т.к. масло идушее на смазку детатей лишь частично очищено. в дополнение ковсему на низких оборотах, когда давление масла падает, оно не поступает в маслорадиатор. что приводит к его нагреву.

При такой схеме центрифугу можно убрать со штатного места при одном "но". если мы возьмём подачу на наш новый фильтр с магистрали подающей масло на центрифугу (красная точка 1), то обратку мы должны вернуть на "место" (красная точка 2), потому что если мы её подключим к поддону, то шестерни распредвала у нас останутся сухими.

На следующей фотографии я отметил места подключения шлангов. Т.е. выбрасываете медную трубку, точите штуцера-переходники ( если вы применяете американские шланги), делаете заглушку на место центрифуги и глушите родной выход на маслорадиатор.

ФОТО НЕ МОЕГО ДВИГАТЕЛЯ. НЕ НАДО ПИСАТЬ В КОММЕНТАРИЯХ, ЧТО ЭТО ФИЛЬТР, А НЕ ЦЕНТРИФУГА.

места подключения шлангов при переходе на фильтр.

Я бы вообще переделал такой блок на схему более современную, как у меня. Перейдём к ней.

Вторая. Схема с односекционным насосом.

Из названия понятно что маслонасос с одной секцией. Причём когда я снимал его для ревизии, с удивлением обнаружил что в блоке есть технологические отверстия для установки двухсекционного насоса. Т.е. блоки везде одинаковые.

В этой схеме масло подаётся в масляную магистраль, которая как и в первой схеме служит для подачи на фильтр. Далее через медную трубку масло попадает в фильтр.
В основании центрифуги находится редукционный клапан.

Редукционный клапан

После фильтра очищенное масло возвращается в блок . Так же по медной трубке.(штуцер под бензонасосом).

От туда оно идёт на коленвал и распредвал. Плюс дополнительно установлена " трубка смазки шестерней распредвала".

трубка смазки шестерней распредвала

Такая же трубка установлена на 402 движках.

Теперь переходим к тому, как сделано у меня.

Та трубка которая шла на центрифугу-убрана. В блок, в главную магистраль вкручен переходник под "американскую" резьбу, а на него шланг.

Подача

Далее этот шланг соединяется с фильтром. Выход с фильтра идёт на радиатор:

масляный радиатор

А шланг с радиатора соединятся также через переходник с блоком с другой стороны (под бензонасосом):

Обратка. Вход в блок.

Место где стоял штатный фильтр-заглушено:

Заглушка.

Или схематично вот так:

Схема

Что получается. То что у меня всё масло проходит через фильтр и через радиатор. Т.е всегда очищается и всегда охлаждается.

Всем спасибо за внимание. Задавайте вопросы. Постараюсь в записи на них ответить.

www.drive2.ru

Система смазки двигателя ГАЗ-66, ГАЗ-53

Двигатели имеют смешанную (под давлением и разбрызгиванием) систему смазки.

Под давлением масло подается к коренным и шатунным подшипникам коленчатого вала, к подшипникам распределительного вала.

К втулкам коромысел масло подается с пульсирующим давлением через пустотелые оси коромысел, в которые поступает через каналы, идущие от второго и четвертого подшипников распределительного вала. К остальным деталям двигателя масло подается самотеком и разбрызгиванием.

Для охлаждения масла двигатели снабжены масляным радиатором, установленным впереди радиатора системы охлаждения.

Падение давления в системе смазки обусловливается в основном износом деталей масляного насоса или подшипников коленчатого и распределительного валов. При значительном износе масляный насос начинает работать шумно. Чтобы выявить неисправности насоса, его необходимо снять с двигателя и разобрать. Но к разборке насоса следует приступить только после проверки состояния редукционного клапана, так как он может являться причиной ненормального давления в масляной системе (ослабла пружина, заело плунжер и т. п.).

Чтобы убедиться в нормальной работе редукционного клапана, надо отвернуть его пробку, вынуть пружину и убедиться, что плунжер перемещается в своем гнезде свободно, без заедания, а пружина находится в нормальном состоянии.

Длина пружины в свободном состоянии должна быть 50 мм. Усилие пружины клапана при сжатии ее на 10 мм должно быть равным 4,6 кГ. При ослаблении усилия пружину заменяют новой, так как подкладывание под нее шайб или растягивание для увеличения усилия категорически запрещается.

Разборка масляного насоса

1. Снять насос вместе с прокладкой с блока цилиндров.

2. Снять корпус нижней секции с ведомой шестерней и прокладкой.

3. Снять ведущую шестерню нижней секции масляного насоса и сегментную шпонку шестерни с вала насоса.

4. Снять перегородку масляного насоса с прокладкой.

5. Вынуть ведомую шестерню верхней секции насоса из корпуса.

6. Вынуть из корпуса насоса вал с ведущей шестерней верхней секции.

7. После разборки насоса все его детали тщательно промыть, просушить и осмотреть.

8. Если на перегородке масляного насоса обнаружится выработка от шестерни, то прошлифовать ее до уничтожения следов выработки. При большом износе корпусов секций насос заменить новым.

При ремонте следует иметь в виду следующее.

Расстояние от торца валика с шестигранным отверстием до верхнего торца ведущей шестерни верхней секции насоса должно быть 40 ± 0,15 мм.

Отверстие диаметром 4 мм под штифт крепления шестерни на валике насоса сверлят на глубину 23 ± 0,5 мм на расстоянии 15 мм от торца шестерни. Возвышение штифта над плоскостью впадины зуба не допускается.

При выпрессовке осей ведомых шестерен из корпусов секций насоса последние нагревают до 100—120° С, а при запрессовке — до 160—170°С, а оси охлаждают в сухом льду.

При запрессовке оси ведомой шестерни в корпус верхней секции насоса необходимо выдерживать размер З ± 0,25 мм, а в корпус нижней секции 0,5 ± 0,25 мм от торца корпуса до торца оси.

Собирают насос в обратной последовательности. При сборке насоса следует менять паронитовые или картонные прокладки корпусов (толщина их 0,3—0,4 мм). Применять шеллак или другие герметизирующие средства, а также увеличивать толщину прокладок недопустимо, так как это снижает производительность масляного насоса.

Перед установкой на двигатель насос заливают маслом, так как сухой насос в самом начале работы двигателя не будет подавать масло к трущимся поверхностям, что приведет к их задирам и отказу в работе.

Разборка привода масляного насоса (рис. 2). Выпрессовать штифт 6 шестерни привода при помощи бородка диаметром 3 мм. 1. Вынуть шестигранный валик 7 привода масляного насоса.

2. Спрессовать шестерню 5 привода при помощи оправки, для чего установить корпус привода верхним торцом на плиту с отверстием для свободного выхода валика в сборе с упорной втулкой.

 

3. Снять упорные шайбы З и 4 и вынуть валик 2 из корпуса привода прерывателя-распределителя.

4. Выпрессовать штифт 10 упорной втулки 11 валика привода и спрессовать втулку.

После разборки промыть все детали привода и подвергнуть тщательному осмотру.

Сборка привода-прерывателя-распределителя. Напрессовать на валик привода прерывателя-распределителя упорную втулку 11, выдерживая размер 19 ± 0,1 мм от торца валика до нижнего торца втулки.

В упорной втулке сверлить отверстие диаметром 4+0,03  мм на расстоянии 13 ± 0,15 мм от торца.

Ось отверстия во втулке должна совпадать с осью отверстия в валике привода прерывателя-распределителя.

Раззенковать фаски глубиной 0,8 мм под углом 90˚ в отверстии диаметром 4 мм с двух сторон.

В отверстие запрессовать штифт 10 и расклепать его с обеих сторон.

Валик в сборе смазать чистым маслом для двигателей, вставить в корпус привода прерывателя-распределителя и попробовать легкость вращения его от руки.

На валик установить упорные шайбы, сначала стальную 3, а потом бронзовую 4.

Напрессовать шестерню 5 на валик 2, выдерживая зазор 0,15—0,55 мм между торцами шестерни и бронзовой упорной шайбой. Ось 9 паза на валике должна быть параллельна оси, проходящей через середину впадины 8 на нижнем торце шестерни, допустимое отклонение ± 2˚.

Сверлить отверстие диаметром 4+0,03мм, выдерживая расстояние 9 ± 0,15 мм от оси отверстия до торца ступицы шестерни. При сверлении отверстия валик в сборе должен быть прижат торцом упорной втулки 11 к корпусу 1 привода прерывателя-распределителя. Ось отверстия должна проходить через ось и середину грани валика 7. допустимое отклонение не более 0,1 мм.

В шестигранное отверстие в торце валика 2 привода вставить шестигранный валик 7 привода масляного насоса и запрессовать в отверстие штифт диаметром 4 мм.

Расклепать штифт с двух сторон.

Проверить легкость вращения валика, зазор между упорной шайбой и торцом шестерни привода и смещение середины впадины зубьев шестерни привода прерывателя-распределителя относительно оси паза валика.

Разборка фильтра центробежной очистки масла. Снять кожух. Осторожно за гайку снять стакан ротора, удерживая ротор от вращения.

Покачивая ротор на оси, определить радиальный зазор во втулках ротора. Заметное перемещение ротора свидетельствует об износе втулок, и ротор подлежит замене.

Снять ротор вместе с шайбой.

При снятии ротора необходимо следить за тем, чтобы верхнее кольцо упорного подшипника не было поднято вместе с ротором, так как оно может упасть в корпус фильтра, а оттуда в крышку распределительных шестерен и в картер двигателя.

После разборки фильтра все детали его тщательно промыть в керосине и продуть сжатым воздухом.

Осмотреть жиклеры и, если они засорены, вывернуть их для очистки

Каждый жиклер устанавливать в свое гнездо, так как они обработаны в сборе с ротором, поэтому вывертывать сразу оба жиклера из ротора не рекомендуется.

Для очистки жиклера в его отверстие вводят сверло диаметром 5 мм и, вращая его от руки, удаляют все отложения. После этого жиклер промывают еще раз в керосине и продувают сжатым воздухом через сопловое отверстие.

При установке жиклера на место следует обратить внимание на совпадение одной из граней головки жиклера с меткой, нанесенной на бобышке ротора, так как нарушение расположения сопловых отверстий вызывает забрасывание масла в зону вращения ротора, а это сильно тормозит его вращение.

Для замены уплотнительной прокладки гайки стакана ротора снять с гайки пружинное стопорное кольцо и вынуть гайку из стакана ротора.

Собирают фильтр в обратной последовательности. При сборке надо следить за тем, чтобы уплотнительные прокладки не выдавливались из своих гнезд, а ротор фильтра свободно вращался на оси.

gaz66avto.ru

Система смазки двигателя ГАЗ-66, ГАЗ-53

Страница 1 из 2

Двигатели имеют смешанную (под давлением и разбрызгиванием) систему смазки.

Под давлением масло подается к коренным и шатунным подшипникам коленчатого вала, к подшипникам распределительного вала.

К втулкам коромысел масло подается с пульсирующим давлением через пустотелые оси коромысел, в которые поступает через каналы, идущие от второго и четвертого подшипников распределительного вала. К остальным деталям двигателя масло подается самотеком и разбрызгиванием.

Для охлаждения масла двигатели снабжены масляным радиатором, установленным впереди радиатора системы охлаждения.

Падение давления в системе смазки обусловливается в основном износом деталей масляного насоса или подшипников коленчатого и распределительного валов.

При значительном износе масляный насос начинает работать шумно. Чтобы выявить неисправности насоса, его необходимо снять с двигателя и разобрать.

Но к разборке насоса следует приступить только после проверки состояния редукционного клапана, так как он может являться причиной ненормального давления в масляной системе (ослабла пружина, заело плунжер и т. п.).

Чтобы убедиться в нормальной работе редукционного клапана, надо отвернуть его пробку, вынуть пружину и убедиться, что плунжер перемещается в своем гнезде свободно, без заедания, а пружина находится в нормальном состоянии.

Длина пружины в свободном состоянии должна быть 50 мм. Усилие пружины клапана при сжатии ее на 10 мм должно быть равным 4,6 кГ. При ослаблении усилия пружину заменяют новой, так как подкладывание под нее шайб или растягивание для увеличения усилия категорически запрещается.

Разборка масляного насоса

1. Снять насос вместе с прокладкой с блока цилиндров.

2. Снять корпус нижней секции с ведомой шестерней и прокладкой.

3. Снять ведущую шестерню нижней секции масляного насоса и сегментную шпонку шестерни с вала насоса.

4. Снять перегородку масляного насоса с прокладкой.

5. Вынуть ведомую шестерню верхней секции насоса из корпуса.

6. Вынуть из корпуса насоса вал с ведущей шестерней верхней секции.

7. После разборки насоса все его детали тщательно промыть, просушить и осмотреть.

8. Если на перегородке масляного насоса обнаружится выработка от шестерни, то прошлифовать ее до уничтожения следов выработки. При большом износе корпусов секций насос заменить новым.

При ремонте следует иметь в виду следующее.

Расстояние от торца валика с шестигранным отверстием до верхнего торца ведущей шестерни верхней секции насоса должно быть 40 ± 0,15 мм.

Отверстие диаметром 4 мм под штифт крепления шестерни на валике насоса сверлят на глубину 23 ± 0,5 мм на расстоянии 15 мм от торца шестерни. Возвышение штифта над плоскостью впадины зуба не допускается.

autoruk.ru

технические характеристики, мощность и объем

Не удивительно, что продукция, выпущенная на конвейере Горьковского завода, известна каждому жителю нашего региона, а двигатель ГАЗ 53 олицетворяет эпоху тяговых устройств, применяемых на грузовом транспорте. Машины подобного класса считались «костяком» автопарка страны, колеся по удалённым закуткам родины изделия «верой и правдой» выполняли поставленные перед ними задачи.

Массовый выпуск силовой установки стартовал в 1964 году, впоследствии, мотор получил одноимённое с машиной название. Двигатель оснащён восемью цилиндрами с компоновкой «V», в сравнении с конкурентами, лишён ряда недостатков, что повлияло на дальнейшую судьбу агрегата. Аппарат надёжный, живучий, с повышенным запасом хода, не случайно мотор продержался на рынке тридцать с лишним лет (вплоть до 1993 года). Даже сегодня продолжается эксплуатация части изделий, а завод выпускает комплектующие, поддерживая устройство в «строю».

ГАЗ-53:

Создание мотора

Начало зарождения двигателя ГАЗ-53 было положено в 1959 году. В этот период стартовала работа по расчёту агрегата, который бы заменил ГАЗ-51. Последний на тот момент сильно устарел морально. К тому же клапана, размещённые снизу, не давали реализовать потенциал мотора, настройка и починка усложнялись конструкторскими недоработками. Чугун, из которого отливались несущие элементы, делал изделие неповоротливым, увеличивал вес. Предпосылки скорой смены конструкции очевидны и работа не терпела отлагательств. Накануне конструкторы моторного завода освоили метод отливки алюминия, тогда это считалось прорывом и позволило применить технологии на новом изделии.

Первым двигателем, установленным на машину ГАЗ-53, стал агрегат под маркировкой «511», случилось это в 1961 году. Впоследствии, на машину ставилась не одна экспериментальная модель мотора, однако агрегаты прижиться не смогли. Так, яркий пример «инженерной мысли», двигатель ГАЗ-53Ф с форкамерным зажиганием, другие модель: ГАЗ-53А (12). Создан ряд модификаций, не нашедший массового применения, однако популярный среди любителей делать тюнинг двигателя ГАЗ 53. Кроме того, встречаются моторы, использование которых выходит за рамки продукции «ГАЗ». Например, 53-й встречается на машинах: «УАЗ» и «Газель». Год 1993 стал финальным этапом для мотора, поскольку марка перестала выпускаться. Тем не менее на заводе работает цех, выпускающий запасные детали двигателям, не прекратившим эксплуатацию.

Мотор ГАЗ-53:

Описание двигателя ГАЗ-53

Прообразом силовой установки ГАЗ-53 стал двигатель ГАЗ-51, который доработали, установив дополнительные камеры, а так же увеличили мощь. Мотор получил остов, отлитый из сплава алюминия (АЛ-4). Характерно, что изделие стало первым в двигателестроении блоком, который изготовили, отливая материал под напором. Применяемая технология получилась удачной, деталь стала легче, сбросив 20кг и компактней на 45мм.

Тяговая установка ГАЗ-53, это двигатель, выполняющий четыре такта за цикл, с компоновкой «V». В развале остова камер изделия расположен распределительный вал, за активацию клапанов отвечают штанги. Объём двигателя ГАЗ 53 составляет 4,254 литра, чего хватает для образования импульса вращения на уровне 290 Нм при 2000-2500 мин-1. Поскольку значение мощи ограничено, то показатель не превышает 115 лошадей. Значение компрессии на уровне 6,7 единиц, даёт разрешение на эксплуатацию агрегата с использованием А-76 бензина.

Характерно, что за время выпуска ГАЗ 53 двигатель характеристики и параметры некоторых элементов не поменялись. Так, сечение камеры и ход вытеснителя просуществовали в одном габарите: 92 на 80мм соответственно.

Блок мотора:

Для активации агрегата используется принудительная подача горючего, выполняемая посредством топливной помпы, марки «Б9Д», устройство монтируется на поддоне мотора. Мотор работает, используя диафрагму, производительность изделия 140 литров жидкости в час. За степень чистоты горючего отвечает щелевой фильтрующий элемент, оборудованный отстойником. Перед карбюратором устанавливается сетчатый фильтр, отвечающий за тонкую очистку.

Для работы мотора, используют бак с горючим, объём которого 90 литров. Топливо поступает в устройство, образующее смесь жидкости с воздухом. Изначально использовался карбюратор марки «К126Б» с двумя камерами. В конструкцию изделия включены: устройство обогащения горючей смеси на полных нагрузках мотора (механического типа), ускорительная помпа, ограничитель оборотов (пневматика). Для очистки воздушных масс применяют масляный фильтрующий элемент инерционного типа, с двумя степенями очистки, материал фильтра – капрон.

Порядок работы 8 цилиндрового двигателя ГАЗ 53 – «15426378». Что бы предотвратить трение и износ в моторе, используют комбинированную смазку, подавая жидкость одновременно с напором и разбрызгивая. Смазывающая жидкость очищается центрифугой, напор поддерживается помпой, работающей за счёт шестерёнок, забирающих масло из поддона. Охлаждение смазки происходит в радиаторе, посредством воздуха. Место крепления изделия – передняя часть мотора, перед радиатором жидкостного охлаждения. Моторы ГАЗ-53 не зависимо от модификации укомплектовывались коробкой передач с четырьмя ступенями.

Головка мотора:

Двигатель ГАЗ 53 технические характеристики

При расчёте силовой установки, за основу взят мотор ГАЗ-51. В процессе работы над агрегатом, конструкция и элементы двигателя постоянно дорабатывались и улучшались, что привело к созданию модификаций, значения показателей которых имели характерные отличия. Важно, что базовые элементы оставались постоянными на протяжении периода выпуска изделия.

Технические показатели ГАЗ-53:

Показатель: Значение:
Выпуск мотора 1964-1993
Сырьё мотора алюминий
Питание мотора Карбюратор, бензин А-76 (80)
Охлаждение мотора Жидкость, замкнутый контур с вентиляцией
Число и расположение камер мотора Восемь, «V»
Порядок работы камер мотора «15426378»
Перепускных вентилей на камеру, (шт.) 2
Сечение камеры мотора, (мм.) 92
Перемещение вытеснителя мотора, (мм.) 80
Компрессия мотора 6,7
Объём двигателя, (л) 4,250
Мощь мотора, (лошадей, об/мин) 115/3200
Импульс мотора, (Нм./оборотов в минуту) 284,5/2000
Вес двигателя ГАЗ 53 без коробки, (кг.) 265
Расход мотора, (л/сотню км.) 24
Смазка мотора Давление + брызги + пар
Масло мотора, марка М-10В-1
Утрата масла на 100км пути, (л) Менее 0,4
Объём масла в двигателе ГАЗ 53, (л.) 8
Смена смазки в моторе, (км.) 7000-10000
Работа мотора при температуре, (°С) 91
Карбюратор мотора, модель К-126Б
Напряжение сети, (В) 12
Аккумулятор мотора, модель 6СТ-75
Прерыватель мотора ДК 53
Катушка мотора Б114Б (115)
Свечи мотора А11 (14)
Генерирующее устройство мотора Г250Г1(3)
Стартер мотора СТ230А1

Карбюратор К126Б:

Вес двигателя ГАЗ 53 варьируется и связан с рядом факторов. Так, тяговая установка с заполненным смазкой контуром весит больше. Часто, применяя демонтаж, устройство снимают совместно с коробкой передач, в этом случае к весу коробки приплюсовывается вес трансмиссии. Учитывая выше сказанное, показатель колеблется в диапазоне 245-300кг.

Обслуживание двигателя Газ 53

Тяговая установка ГАЗ-53 относится к моторам с повышенным ресурсом. Двигатель надёжный, живучий, прост в починке и уходе. В то же время, что бы продлить срок эксплуатации, изделие нуждается в постоянном уходе. Проведение манипуляций гарантирует соответствие механизма установленным производителем требованиям.

К перечню мер относятся:

  • Замена смазки.

Значение характеризующее, сколько масла в двигателе ГАЗ 53, напрямую связано с работоспособностью агрегата. В мотор заливают минеральную, полусинтетическую и синтетическую смазывающую жидкость. Материал меняют через каждые 5000-10000км пробега.

Замена масляного фильтра:

  • Подтяжка крепления коллектора и головки остова.

Слабое место силовой установки – коллектор, фиксаторы которого регулируют каждые 30000км пробега и чаще. Аналогичные манипуляции делают с головкой остова.

  • Проверка уровня жидкости охлаждения.

Что бы характеристики двигателя оставались на «высоте», поддерживают нужный показатель охладителя в устройстве. Контроль делают перед каждым выездом машины. Силовая установка чувствительна к резкому перегреву, в конечном счёте, это становится причиной капитальной починки.

  • Контроль клапанов мотора.

Детали проверяют и контролируют после замены уплотнения головки остова. Так же действия совершают каждый раз, после серьёзных вмешательств в работу двигателя. Кроме того, контроль и настройку выполняют, если клапана издают характерный стук.

Регулировка клапанов:

  • Контроль уровня смазки.

Показатель проверяют каждый раз перед выездом. В случае, если жидкости не хватает, материал доливают в устройство до нужного показателя. Утечки относятся к частым неполадкам мотора, поэтому контроль и устранение проводятся систематически. Часто смазка «уходит» через задний сальник коленчатого вала, этому моменту уделяют внимание.

Кроме выше перечисленных процедур, следует не забывать о фильтрах, которые регулярно чистятся и, меняются при необходимости.

Доработка мотора Газ 53

Поскольку силовая установка ГАЗ-53 неприхотлива, с повышенным ресурсом, часто умельцы используют двигатель для тюнинга. Дополнительно стимулирует проведение работ доступность цены устройства и запасных частей. По этой причине владельцы предпочитают устанавливать мотор на другие машины, например «Газель» и «УАЗ».

Кажется, что для таких автомобилей двигатель не подходит по весовым и габаритным показателям. Но, благодаря использованию алюминия, мотор на самом деле весит относительно мало (230-270кг). Этот фактор не влияет негативно на ходовую часть, мотор помещается в пространстве под капотом, и совместим с этими автомобилями. Для адаптации под меняющиеся условия в конструкции изделий меняют некоторые элементы: крепления, охлаждения и тому подобное.

Улучшенный ГАЗ-53:

Востребованная доработка, это установка инжектора на силовой агрегат. Процедура требует знаний и умений, поскольку настроить двигатель под измененные показатели сложно. Штатный карбюратор не в состоянии сделать потребляемую смесь улучшенной консистенции, поэтому инжектор в этом случае актуален. К слову, попытки установить изделие на мотор предпринимались и со стороны завода. Так, в восьмидесятых годах модификации двигателей «504.10» и «5232.10» получили в штатной комплектации впрыск топлива. Инжекторный мотор отличался повышенной мощностью, экономичностью, увеличенным диапазоном настроек. Однако, в серийный выпуск эти двигатели не попали и большинству пользователей о модификациях ничего не известно.

toptexnik.ru

Система смазки ГАЗ 53-12

Система смазки двигателя комбинированная: под давлением и разбрызгиванием.

Схема смазки двигателя

  1. масляный радиатор
  2. полость оси коромысел
  3. канал в головке блока
  4. масляный фильтр
  5. канал в блоке
  6. главная масляная магистраль
  7. отверстие в корпусе привода распределителя
  8. полость
  9. масляный насос
  10. редукционный клапан масляного насоса
  11. четвертая шейка распределительного вала
  12. маслоприемник
  13. предохранительный клапан
  14. кран масляного радиатора
  15. вторая шейка распределительного вала

Через маслоприемник масло засасывается масляным насосом и, пройдя фильтр, подается в масляную магистраль. На насосе установлен редукционный клапан. В проставке фильтра установлен предохранительный клапан, пропускающий масло в магистраль помимо фильтра при его чрезмерно большом сопротивлении (засорение, пуск холодного двигателя). Под давлением смазываются коренные и шатунные подшипники коленчатого вала, подшипники распределительного вала, упорный фланец распределительного вала, втулки коромысел и верхние наконечники штанг.

К головкам блока для смазки втулок коромысел и верхних наконечников штанг масло пульсирующим потоком подается от второй 15 (к правой головке) и от четвертой 11 (к левой головке) шеек распределительного вала по каналам 5 в блоке и 3 в головке.

Разбрызгиванием смазываются цилиндры, втулки верхних головок шатунов, поршневые кольца, клапаны, толкатели и кулачки распределительного вала.

Шестерни привода распределительного вала смазываются маслом, поступающим из масляной магистрали через трубку, а привод датчика-распределителя зажигания и его шестерни - маслом, поступающим из полости 8, расположенной между пятой шейкой распределительного вала и заглушкой в блоке.

Категорически запрещается эксплуатировать автомобиль ГАЗ 5312, если уровень масла в картере двигателя ниже метки О по стержневому указателю. Необходимо постоянно поддерживать уровень масла в картере двигателя между метками О и П указателя, по возможности ближе к метке П. Для более точного определения уровня масла пустить двигатель и, дав ему поработать 3-4 минуты, остановить. Через 10 минут сделать замер.

Давление масла в двигателе при движении автомобиля на прямой передаче со скоростью 60 км/ч должно быть не менее 250 кПа (2,5 кгс/см2) при выключенном масляном радиаторе на хорошо прогретом двигателе.

При пуске и прогреве холодного двигателя давление масла может достигать 500-550 кПа (5-5,5 кгс/см2).

При падении давления масла в двигателе до 40-80 кПа (0.4-0,8 кгс/см2) на щитке приборов загорается сигнализатор аварийного давления масла.

Допустимо загорание сигнализатора при малой частоте вращения коленчатого вала на режиме холостого хода. Если система смазки исправна, при повышении частоты вращения сигнализатор погаснет. Загорание сигнализатора на средней и большой частотах вращения коленчатого вала двигателя указывает на наличие неисправности, и до ее устранения дальнейшая эксплуатация автомобиля должна быть прекращена.

При температуре воздуха выше 20 °C необходимо включать масляный радиатор, открывая кран, находящийся с левой стороны двигателя. При включенном радиаторе рукоятка крана направлена вдоль шланга. При более низких температурах радиатор должен быть выключен. Однако независимо от температуры воздуха, при езде в особо тяжелых условиях, с большой нагрузкой и малыми скоростями движения также необходимо включать масляный радиатор. Масло поступает в радиатор через предохранительный клапан. Этот клапан открывается при давлении около 100 кПа (1,0 кгс/см2), и таким образом масло циркулирует через радиатор только при наличии давления в масляной магистрали большего, чем 100 кПа (1,0 кгс/см2). Пройдя через масляный радиатор, масло сливается в картер двигателя.

Каждый раз при регулировке зазора между клапанами и коромыслами, а также при ТО-2 необходимо проверить, поступает ли масло к осям коромысел. Для этого надо пустить двигатель и убедиться, что масло вытекает из отверстия в регулировочном винте и стекает вниз по штангам. Если масло не идет, необходимо прочистить каналы следующим образом.

С головки, в которой масло не поступает к осям коромысел, снять ось с коромыслами и стойками в сборе, вывернуть шпильку крепления оси коромысел (на правой головке - переднюю, на левой головке - заднюю) и через ее отверстие продувать сжатым воздухом каналы подачи масла к головке, медленно проворачивая коленчатый вал до появления характерного звука выхода воздуха в масло.

gaz5312.ru

сборка и faq по уходу от центрифуги на змз-511 — ГАЗ 24, 4.2 л., 1977 года на DRIVE2

Сам в это не верю, но наконец разобрался с вариантами избавиться от огромной колокольни, о чем и спешу поделиться.Буду использовать ссылки на чужие БЖ для наглядности, да простят меня их хозяева:
1-вынести фильтр на шлангах и заглушить отверстие под центрифугу www.drive2.ru/l/1489726/ (пожалуй, самый лучший вариант, т.к. не будете заливать все маслом при смене фильтрующего элемента).Меня этот вариант не устраивал.не знаю почему, просто не хотел, мне кажется, это как-то нарушало бы концепцию клин-лук, а может и не нарушало бы))
2-выточить у токаря переходник по известному на драйве чертежу:


и развернуть масляные потоки (об этом подробнее чуть ниже)
В нашем селе не оказалось болванки, из которой можно было бы выточить сие изделие, затем пришлось действовать по третьему варианту:
3-бомж-вариант-самому колхозить из того, что есть: www.drive2.ru/l/9321372/
Мне очень повезло, т.к. у меня есть хорошийотличный знакомый (Юра, здрасьте)), который занимается установкой кондиционеров.Он поделился со мной медными трубками и по месту с трубогибом, машинкой для развальцовки и еще всякими примочками подогнали это все дело, чтобы развернуть масляные потоки:

Полный размер

Полный размер

Честно, понятия не имею, как другие обходятся без такого знакомого, который приедет со своим инструментом и поможет с подгонкой на месте.Масляный фильтр заказан под родную резьбу м18х1.5 по каталожному номеру Ph4980
Вот и все, что хотел рассказать по этой теме.Теперь дальше:
1-пришел радиатор трехрядный, медный ОР:

Полный размер

Полный размер


примерил его сразу, место остается под принудиловку:

Полный размер

Полный размер


ну и куда без нивовских электровентиляторов.Проверил, дуют так, аж сносит!Стало ясно, почему они такие шумные:

Полный размер

Полный размер

видны следы балансировки


ну и естессно, примерил их:

Полный размер

уже вырисовывается агрессивная морда)


Сегодня забираю нужный фильтр, доделываем пару мелочей и делаем пробный запуск.Ждите видео))

www.drive2.ru

Двигатель ГАЗ-53: технические характеристики и устройство


Не всегда современные моторы радуют качеством и доступной ценой. Во времена Советского Союза выпуск грузовиков был поставлен на поток. По сей день, эта техника пользуется популярностью, так как конструктивно автомобили были исполнены качественно.

В 70-х гг. начали устанавливать силовые агрегаты V8, как на автомобиль ГАЗ-53, технические характеристики которого обеспечили повышение как мощности, так и крутящего момента.

Конструкция автомобильного двигателя на ГАЗ-53

Главное преимущество двигателя ГАЗ-53 – коэффициент полезного действия и достойный технический потенциал.

Конструктивные составляющие:

Устройство двигателя ГАЗ-53

  • База бензинового двигателя ГАЗ-53 – простой карбюратор с «V» образной установкой цилиндров. Данное расположение увеличивает мощность мотора и крутящий момент.
  • Следующая отличительная черта – винтовой выпускной клапан и камера с высокой турбулентностью в головках цилиндров, что повышает эффективность.
  • Наличие системы рециркуляции отработанных газов, что уменьшает объём выбросов в атмосферу.
  • Картер.
  • Коробка переключения передач.
  • Комбинированная система смазки.
  • Система охлаждения на основе жидкости обеспечивает бесперебойную работу даже в жару.

Технические параметры ЗМЗ-53

Четырёхтактный бензиновый карбюраторный силовой агрегат ЗМЗ-53 ставили на ГАЗ-53 с конца 70-х гг.

Основные технические характеристики ЗМЗ-53:

  • цилиндры – 8 шт.;
  • максимум крутящего момента – 30 кг*сила/м;
  • объём двигателя – 4,25 л, при минимальной мощности – 125 л. с.;
  • степень сжатия – 7,6;
  • минимальные обороты регистрируют расход бензина А-76 – 210 гр. в час;
  • вес двигателя – 260 кг.

Технические характеристики ЗМЗ-53

Необходимое техническое обслуживание двигателя

Моторы ГАЗ-53 обладают хорошей выносливостью и долгосрочным рабочим ресурсом. Для продления срока эксплуатации рекомендуется проводить его обслуживание. Своевременные меры сэкономят материальные средства и время.

Рекомендованные меры:

Схема маслосистемы ГАЗ-53

  • Регулярная смена моторного масла – через каждые пройденные 6 тыс. км. Наиболее подходящим станет масло на минеральной основе или полусинтетическое.
  • Периодически (через каждые 1–2 тыс. км) осуществляют подтяжку головки блока цилиндров, а также крепление впускного коллектора «паук».
  • Регулировать клапаны после замены прокладок головки блока цилиндров либо при постукивании.
  • При смене прокладок ГБЦ или плановом ремонте мотора следует незамедлительно подтянуть болты и ремни на охлаждённом двигателе ГАЗ-53. В период вне ремонтов производят проверку состояния ремней через 30 тыс. км.
  • В летний период ежедневно проверять наличие в системе достаточного количества охлаждающей жидкости, а также воды, чтобы избежать перегрева мотора.
  • Контролировать уровень масла и исправность датчиков на приборной панели. Это следует делать владельцам «Волги» и «УАЗ». В случае недостаточного количества масла в двигателе ГАЗ-53 его доливают, чтобы избежать ремонта.
  • Внешний осмотр на предмет утечки масла, что является основной возможной поломкой двигателя.

Все поломки следует устранять сразу по мере их возникновения. Разборка двигателя ГАЗ-53 производится специальными инструментами и опытными сотрудниками в мастерской.

Замена масла

Замену масла в двигателе ГАЗ-53 можно осуществить самостоятельно, проделав следующие манипуляции:

Замена масла в двигателе ГАЗ-53

  • Откручивается крышка горловины и снимается пробка со сливного отверстия для удаления остатков. Необходимо при этом соблюдать меры предосторожности, так как можно обжечься.
  • Закручивается пробку на место.
  • Фильтр тоже подлежит замене – снимаем старый, а в полость нового наливается немного масла.
  • Заливается в агрегат масло хорошего качества до надлежащего уровня.
  • Заводится двигатель ГАЗ-53 и ожидается 5–7 минут, чтобы смазались все механизмы.
  • Повторно проверяются показания датчика.

Возможные поломки ЗМЗ-53

Среди самых распространённых неисправностей двигателя ЗМЗ-53 следует отметить:

Схема системы охлаждения двигателя ГАЗ-53

  • Повышение расхода топлива. Причиной может стать масляная течь сквозь сальники либо иные соединения.
  • Прогорание сальников мотора – происходит из-за перегрева агрегата.
  • Постукивание шатунного вкладыша происходит от понижения уровня масла, давления в системе и изношенности запчастей.
  • Постукивание верхней втулки и ход поршня – означает трещину юбки и перегородки поршневого кольца, прогорание днища.
  • Прогорел выпускной клапан – это происходит вследствие некачественного топлива, а также попадания масла на клапан и сужения зазора в клапане.

Варианты тюнинга

С целью придать более привлекательный вид и улучшить характеристики двигателя ГАЗ-53 практикуют следующие виды тюнинга:

КПП ГАЗ-3309 — схема

  • Полная замена мотора – предусматривает установку дизельного, более мощного мотора. При этом уменьшается расход топлива, повышается срок эксплуатации до 400 тыс. км пробега. А также обслуживание мотора не составит большого труда.
  • Заваривают крепления, меняют топливный бак, электропроводку, выхлопную систему и переделывают карданный вал.
  • Обновление кабины на автомобиле ГАЗ-53 предусматривает установку центрального замка и сигнализации.
  • Замена заднего моста от ГАЗ-3307. Это характеризуется подвеской особой прочности и самостоятельно блокирующимся задним мостом.
  • Обновление трансмиссии – рекомендуется замена коробки передач от ГАЗ-3309.

Модификации

Разнообразием модификации двигателя ГАЗ-53 не отличаются, основой является ЗМЗ-53 с некоторым усовершенствованием рабочего ресурса и сервисного обслуживания. Можно выделить некоторые виды модификаций мотора:

Тип Ход поршня, мм Диаметр поршня, мм Мощность, л. с. Объём двигателя, л
ЗМЗ-6606 92 80 120 4,25
ЗМЗ-511 92 80 125 4,25
ЗМЗ-523 92 88 130 4,68

Остальные модели моторов (5233, 5234) не приобрели популярность у потребителей, будучи установленными лишь на ПАЗ и в меньшей степени на ГАЗ.

Видео по теме: Сборка двигателя ГАЗ-53


specnavigator.ru

Взаимозаменяемость маслянных насосов ГАЗ-53 и ГАЗ-66. Визуальное отличие на насосе ГАЗ-66 дополнительный маслянный канал

Есть модификаци двигателей разных годов выпуска под центрифугу и под бумажный фильтр. На двигателях с бумажным фильтром стоит односекционный насос, на двигателях с центрифугой - двухсекционный. У двигателей ЗМЗ - 53 и 66 масляный насос один и тот же. И на том и на другом автомобилях в разные годы применялись разные системы смазки. Так что смотри на фильтр, а так же в книгу по ремонту.

они вполне взаимозаменяемы, так как на ГАЗ-66 двигатель тот же как на ГАЗ-53.

мож выход на маслянный радиатор? мне попадался 52 с доп каналом, спец подсказал - на старых бтр устанавливали 2 двс газ 52, так на них от насоса щла магистраль на мас, радиатор

на 66 дополнительный канал для смазки компрессора. на 53 компрессора нет

это не с ГАЗ66 это с БМП так как там стоит компрессор . подача смазки на компрессор. или с автобуса ПАЗ на 66 нет компрессора там тормоза гидравлика

Насколько помню, эти насосы двухсекционные. Одна секция давит в магистраль, вторая на центрифугу

touch.otvet.mail.ru

чем отличаются двигатели газ 66 газ 53 паз?чайка?

Двигатели одинаковые, а отличаются мощностью, плюс у ГАЗ-66 масляная центрифуга, чего нет у 53

Принцип работы одинаковый. Только объемом и раходом топлива.

газ 66. 53. паз это одинаковые движки а чайка форсированный та же самая восьмерка

По моему разница в модификациях 66 против других, гражданских вариантов, в наличии на 66 маслянной центрифуги. За Чайку не скажу, не знаю.

В приципе одинаковы, на Г-66 гидрач, компрессор сидят на головках, на 53 заглушки.

У 66-го блок дюралевый.

впускной колектор плита другая

двигателя 53 и 66 отличаются диаметром поршней, наличием кронштейна компрессора и нанесением номера на блоке. на 66 со стороны моховика, а на 53 спереди. на ПАЗ устанавливается двигатель с 66

двигателя 53 и 66 отличаются диаметром поршней, наличием кронштейна компрессора и нанесением номера на блоке. на 66 со стороны моховика, а на 53 спереди. на ПАЗ устанавливается двигатель с 66

ни че так )))) народ вы что то курите!?!? почитал коменты ржу немогу)))) отличия есть и огромные!!!! перечислять устанешь!!!

touch.otvet.mail.ru

ГАЗ 69 Конкретный ДЕД › Бортжурнал › Чудим дальше не по детски 4 ))))-Полуторный маслонасос своими руками для Умз .

И доброго времени ! Как то в комментариях перебрасывались словечками об усиленном маслонасосе для двигателей УАЗ и ВОТ ВАМ ЧУДО ))))) он существует, правда скорее всего в единственном экземпляре . Ну теперь уж за этим дело не станет, думаю много кто ещё захочет повторить, а то и ещё хлеще чего придумать ! Вроде бы как эти двигатели не очень страдают малым давлением, но если провести ряд доработок (маслофорсунки, слоника для смазки привода шестерней грм ) и ещё не мало точек которые не помешало бы подмазать немного сильнее .Народ то говна месит не по детски на УАЗках с огромными колёсами и прочими нагрузками которые не являются дорожным вариантом, а скорее совсем бездорожным )))))! Ну вот значит начал я вчерашним вечером эту затею воплощать в жизнь и не спеша так сегодня утром закончил, насос получился как и задумывался, по принципу того как я зимой делал для своей волги www.drive2.ru/l/5679354/, всё абсолютно одинаково, даже шестерни с валиком применил от того же ЗМЗ 514 уаз патриот -они же к стати и от г-53,3307,66 . Высота этих шестерен 40 мм, высота родных умз 30 мм как и на змз 406 т е одинаковые .
Было у меня два насоса и оба мёртвые, решил всё же промерить на биение валика в корпусе насосов -и тут мне немного повезло тем что в одном из корпусов совсем нет выработки (валик входит и выходит))))) нормально . Значит корпус второго на убой, нужно отрезать 10 мм от него .В токарном станке эту операцию делаем немного с запасом ~13 мм потому что ровно не получится, далее нужно фрезеровать до 10мм, нет у меня фрезера и места где это можно легкодоступно сделать, самому придётся ! Смекаем чего как и поехали ))) так же в станке только прикрутив к диску зажатым в патрон болтиками -обеспечиваем плотное прилегание заводской поверхности к этому диску и на малых оборотах торцуем кривую сторону до нужного размера ! Ну вот и готова наша надставка ! Теперь вопрос о том что вырастет общая высота насоса на 10мм и он упрётся в картер .Так же в токарном обрезаем от маслозаборника ~8мм и этого будет достаточно чтобы насос в картер не упирался ! Далее приходится укоротить немного~ на 5мм шток с обратной стороны перепускного клапана, чтобы от при сбросе давления не упирался в сетку маслозаборника .Выставляем ровненько надставку на корпус маслонасоса, сверлим и штифтуем чтобы ничего никуда не смещалось .Мажем герметиком места прилегания проставки и корпуса маслонасоса, притягиваем пластиной на болтики . Даем возможность высохнуть герметику, выдавленный герметик из под плоскостей вытираем .После того как всё высохло, через прокладки которые шли в комплекте для двигателя собираем всё воедино .Нарезаем резьбу в отверстии к которому прикручивается трубочка подачи масла к блоку для того чтобы провести при помощи мех манометра регулировку пружины клапана сброса масла не более 4 кг . Ну этим я ещё не занимался, на вечер оставлю ! Ставим наш новый полуторный насос на место дислокации и накрываем картером для проверки на расстояние от картера до сетки маслозаборника при помощи пластилина -без прокладки картера пока = расстояние ~8 мм с одной стороны, со второй там места море )))) ! Вот как то так ))) Хорошего давления вашим моторам !
Заходим смотрим, оставляем комментарий, не забываем про лайки )))!
На этом пока всё -Спасибо за внимание !

Дважды убитые

И эти тоже

Ну вот они от змз 514

Зажимаем второй корпус и отрезаем от него 13 мм

Отпилилось ))))

Надо бы наплавить аргоном эти места -цена вопроса 100 р

Наплавлено

Пилим маслозаборник и сравниваем

Отверстие забора масла увеличилось, но это не страшно .

Плиты конченые

Одну сторону выровнял

Вторую сторону так же выровнял и притер пастой клапан сброса масла .

Просверлил пару отверстий в корпусе под наклоном чтобы валик смазывался эффективнее .

И второе отверстие с другой стороны, так же под углом .

Собираем и вкручиваем манометр

Вот так это выглядит сбоку .

Проверяем при помощи пластилина расстояние от дна картера до маслозаборника, как видим всё нормально, это ещё без прокладки картера +2-3мм .

www.drive2.ru

Установка Д-245 на ГАЗ-53 (1 часть) — ГАЗ 53, 4.7 л., 1989 года на DRIVE2

Ну вот мы и переходим к самому интересному. Потратив больше недели долгих зимних вечеров на изучение разных сайтов и форумов понимаем, что есть куча инфы по установки дизеля на сам ЗИЛ и "Шишигу", а вот про 53-й ничего конкретного нет, поэтому решаем разобраться со всеми нюансами прямо на месте.
Для начала демонтируем капот, крылья, облицовку, радиатор, сам двигатель и все что к нему относится. В итоге у нас должна остаться голая рама. Так как двигатель был в отличном тех. состоянии, то продать его удалось всего за день, обзвонив всех знакомых, которым он мог пригодиться.

Полный размер

Необходимо срезать старые кронштейны крепления подушек двигателя.Срезаем всё кроме части, которая держит рессору.

Полный размер

красным обрисована та часть которая держит рессору, синим — заклепки, которые её держат

Теперь нам нужно сделать вырез под двигатель в траверсе. Мы резали на глаз и несколько раз подрезали. В итоге вырез должен быть шириной в 30 см. и глубиной в 4,5 см от кронштейна крепления радиатора.

Полный размер

Полный размер

Перейдем к двигателю. Двигатель у нас был после капитального ремонта, но не до конца укомплектован, поэтому все навесное ставили сами. Результатом стало то, что колокол никак не становился на двигатель, потому как мы поставили плиту от МТЗ, а не от ЗИЛа. Тоже самое случилось и с помпой, на выходной вал которой не подошел шкив от ЗИЛа. Откладываем работы на пару дней в виду того, что нужно отыскать новую плиту и расточить шкив до нужного диаметра.

Полный размер

Полный размер

Сверху злосчастная плита от МТЗ снизу от ЗИЛ

Полный размер

Собственно сам двигатель

На этом пока все, продолжение следует)

www.drive2.ru


Смотрите также