Главная » Разное » Дроссельная заслонка до конца не закрывается

Дроссельная заслонка до конца не закрывается


чистка дросселя, почти анекдот! — Ford Focus Sedan, 1.6 л., 2006 года на DRIVE2

Читая разные БЖ понял, что мне просто необходимо срочно почистить дроссельную заслонку.
Сложного ничего кроме того, что после чистки машина не заводилась)))
Клемму снимал.

Вопрос в конце поста.

Не сильно грязный, не знаю когда его чистил предыдущий владелец. И я проехал 80.000 км. Думаю не плохо.

Заслонка после чистки, нагара не было. Но сама заслонка не до конца закрывается.

Вперёд где-то читал, что при чистке категорически нельзя трогать саму заслонку. Ну как нельзя если очень хочется всё хорошо почистить? А?

А снизу есть вот такой пластмассовый болтик.

Естественно я его начал крутить, откручивая винт заслонка стала полностью закрываться. Думаю всё ОК! Всё плотненько, прикручиваю на место, разъём, клемму накинул. Включаю зажигание высвечиваются ошибки на дисплее : "неисправность двигателя" и "ограничение оборотов…" Завожу и глохнет, три попытки — ноль. Покурил, завелась, почти глохнет. На газ практически не реагирует, обороты максимум при газе в пол 2000.

Перед тем как крутить винт на дросселе, сделал фото как он был закручен. Разобрал всё по-новой. Поставил винт в то положение в каком он был. Та же песня.

Принёс ноутбук, в ELMConfig две ошибки двигателя. Не записал какие, сбросил. Завожу как ни в чём не бывало.
Но остаётся вопрос: так всё и было задумано на заводе, чтобы заслонка не закрывалась полностью на заглушенной машине. По идее для работы на холостом ходу (понимаю что для холостого хода этой щели достаточно) мозги сами должны давать команду на приоткрытие заслонки. Или её можно как-то откалибровать? Перед этим регулировочным винтом полностью её закрыть.

Цена вопроса: 250 ₽

www.drive2.ru

Лада 2115 Игрушка-погремушка › Бортжурнал › Чистим дроссель, убираем косяки и избавляемся от проблем…

Всем привет! Работу проделал давно… сразу говорю оно того стоило! +5 к мощности!)))) причём ощущается очень даже неплохо!
Многих мучила и мучает такая дилемма как плавающие обороты… Вы попали по адресу! Для начала хочу сказать что я перепробовал многое… Менял датчики: ДМРВ, РХХ, ДПДЗ ну и ещё тросик газа! Проблема не ушла… Сам дроссельный узел был откалиброван путём откручивание на заслонке двух болтиков не до конца, далее заслонку открывал рукой со стороны крепления тросика и несколько раз резко отпускал дабы уменьшить зазоры путём — "как надо сама встанет" и зазоры стали меньше! Потом соответственно затянул и проверил на свет итого стало получше! полирнул бы ещё но я не такой псих конечно как на формуле)) Там техники вообще пи*?:;%сь головой об стенку!) Каждую детальку чуть ли пыль не сдувают!))
Окей! Не будем отвлекаться от главного… потерял я денег конечно норм… а ДМРВ поменял не зря ибо он умирал(измерял мультиметром проводки как пишут в инете), а ДПДЗ и РХХ были живые… ну раз купил чего бы и новые не поставить!) Кстате не лоханитесь с номером когда будете менять РХХ(У них в конце стоят номера от 01 и до 04. т.е. кокой у вас стоит, надо ставить такой же! Не помню где, но кто то писал что один мжно поменять на 04, по моему это с 01). Прикупил новые хомуты ибо старые уже явно на ладом дышат, прокладка новенькая, немного герметика т.к. хомуты охлаждения явно подзадубели! В следствии ремонта заметил особенность шлангов охлаждения — они потрескались под хомутами и могли со дня на день побежать в неизвестном направлении :) Шланги конечно я чуток подрезал как видно на фотке ниже, прокладка вообще зараза такая прикипела что в дальнейшем пришлось поработать с шабером + напильник до блеска и ровной поверхности…

Кстате не знает ли кто на кой хрен там охлаждение проходит?

А теперь самое сладкое! Для тех кто всё таки дочитал и мучился хочу поведать историю о моей проблеме которая порой подскакивала аж до 3 тыс. обр. когда я стоял спокойно на светофоре и ничего не помогало… Сразу отвечу на зарание вопросы… тросик газа не западал, датчики живые ибо проверены мультиметром, РХХ был настроен как по мануалу…
Вообще проблему я искал очень давно, порой бесило и перегазовка помогала но не всегда… как то в один солнечный день эта паскуда под названием двигатель заорал под 3,6 тыс. обр. и я психанув дёрнул ручник, вкл. аварийку, открыл капот и ничего не обнаружив решил подёргать за агрегат… тросик был в норме… визуально заслонка была закрыта и я всётаки понимал что беда в этом узле… дальше пошёл исключать одно за другим… Ну раз датчики новые значит тупят мозги, верно? Дай думаю льключу датчик посмотрю чё будет… первым попался РХХ т.к. он ну явно мне кажется парашу гонит… Высунул провод… заработала потише, но и это ей не помогло ибо упало всего на 1,5 тыс. обр. ну и засунул обратно… Немного поработав начала снова набирать обороты… дай думаю вытащу ДПДЗ и так же 1,5 тыс обр. начала работать как и положено хорошим и послушным мозгам следовательно вывод не в мозгах дело а в прокладке между рулём и сиденьем, кстате прокладку я на герметичность тоже проверял методом полива водички как кто то писал на просторах интернета… Вы не поверите что случилось когда я вставил провод обратно в ДПДЗ?! Загадка была ещё тупее чем кажется! Когда я вставлял провод в датчик я под конец чё то подёргал провод… в начале машина резко скинула обороты до нормы где я ребят чесно при%*:?№л от непонимания… снова пошевелив провод понял что эта сраная колодка навернулась! Ну пока она была в хорошем расположении духа и не терроризировала двигатель повышением оборотов я решил домчать до ближайшего магазина и купил эту колодку с проводками… обрезал к херям старую и присандалил новую ну и обильно замотав изолентой… измазался как хрюшка, но оно того стоило! Тест драйв на протяжении двух недель прошёл успешно и больше повышений оборотов не было! Теперь ласточка моя летает низко и тихо!))

Спасибо что прочитали и дожили до конца текста!)))

www.drive2.ru

Не закрывается дроссельная заслонка карбюратора Солекс

При появлении таких неисправностей в работе двигателя автомобиля как повышенные обороты холостого хода, неподдающиеся регулировке и (или) большой расход топлива, затрудненный пуск как холодного, так и горячего двигателя следует проверить закрывается ли полностью дроссельная заслонка первой камеры карбюратора Солекс 2108 (21081, 21083) при отпущенной педали газа.

Дроссельная заслонка 1-й камеры участвует в пуске холодного двигателя автомобиля (входит в состав системы пуска карбюратора Солекс). В этом случае при полностью закрытой воздушной заслонке дроссельная заслонка первой камеры должна приоткрываться на определенный пусковой зазор, для обеспечения подачи топлива в цилиндры двигателя.

Проверка положения дроссельной заслонки карбюратора Солекс 2108 

— Снимаем корпус воздушного фильтра двигателя

— Полностью отпускаем педаль газа

— До упора задвигаем рукоятку «подсоса»

Воздушная заслонка при этом станет вертикально.

— Осматриваем дроссельную заслонку 1-й камеры карбюратора

Для осмотра можно использовать фонарик. Дроссельная заслонка карбюратора Солекс в исходном положении (педаль газа не нажата) должна полностью перекрывать сечение его первой камеры. Если установлено, что это не так или есть сомнения в плотности закрывания заслонки, то проводим регулировку ее положения.

Проверку положения дроссельной заслонки первой камеры при пуске холодного двигателя можно провести только на снятом карбюраторе.

Регулировка исходного положения дроссельной заслонки первой камеры карбюратора Солекс

— Регулируем трос привода дроссельных заслонок

При полностью отпущенной педали газа трос должен слегка провисать. При полностью нажатой педали газа дроссельная заслонка должна встать строго вертикально. В случае если дроссельная заслонка первой камеры полностью не закрывается, торос привода будет слишком натянут. Ослабляем его натяжку понемногу вращая регулировочную гайку тросового привода (предварительно ослабляем контргайку). При этом проверяя положение заслонки описанным выше способом.

— Что делать если тросовый привод не поддается регулировке

В случае если привод не поддается регулировке, возможно тросик заедает в оболочке и подлежит замене.

Подробнее: «Регулировка привода дроссельной заслоноки 1-й камеры карбюратора Солекс 2108, 21081, 21083».

Регулировка положения дроссельной заслонки 1-й камеры карбюратора Солекс 2108 при пуске холодного двигателя

— Взводим пусковое устройство карбюратора — закрываем воздушную заслонку карбюратора, повернув ее рычаг, дроссельная заслонка первой камеры при этом должна открыться на определенный зазор (пусковой зазор «В»- 1,1 мм).

— Проверяем зазор щупом или сверлом диаметром 1 мм. Регулируем зазор вращением специального регулировочного винта упирающегося в рычаг воздушной заслонки (см. фото в начале статьи).

Подробнее «Регулировка положения дроссельных заслонок карбюратора Солекс».

Примечания и дополнения

— В исходном положении перед пуском двигателя дроссельная заслонка второй камеры карбюратора должна полностью перекрывать ее сечение, но микроскопическая щель должна присутствовать. Ее можно увидеть если снять карбюратор и посмотреть сквозь вторую камеру на свет. Регулируется положение дроссельной заслонки второй камеры специальным винтом.

Еще статьи по неисправностям карбюратора Солекс

Не полностью открывается воздушная заслонка карбюратора Солекс Не работает привод воздушной заслонки карбюратора Солекс Для чего нужна воздушная заслонка карбюратора? Не работает СХХ Солекс

twokarburators.ru

Убираем заедание педали газа, моем заслонку. — Mazda Tribute, 3.0 л., 2001 года на DRIVE2

Всем привет

Тема поста обширненькая, и довольно частая у народа. Многие мучаются от заедания педали газа, от тугого нажатия, от неустойчивых ХХ после мойки дросселя и пр. Собственно, я прошел через все это и решил поделиться как это дело делать правильно(На мой взгляд + опыт и рекомендации производителя), и если уже появились проблемы — как их избегать.

Пример будет приведен для трехлитровых двигателей V6 Duratec, которые ставились на наши машинки( Mazda Tribute, Ford Maverick, Ford Escape, Mercury Mariner. Насчет 2.0, 2.3 и 2.5 не знаю — опыта не имел. В принципе, какие-то общие вещи можно и применить на них.

Немножко о работе впуска и описанных в сабже узлов.

Система впуска обеспечивает подачу впускных ингридиентов, для насыщения смеси нужными компонентами. В случае ДВС — это воздух.

Воздухозаборник на наших машинах находится под бампером. Далее, где-то там же стоит резонатор. Он собственно, глушит звуки забора воздуха. Далее идет короб с воздушным фильтром, MAF(ДМРВ), вход с системы ЕГР( трубочка), Дроссельная заслонка и КХХ, далее впускной коллектор.

Работает система так, что двигатель, используя воздух, создает давление, для затягивания воздуха внутрь себя. Количество воздуха регулирует степень приготовления смеси, и обороты коленчатого вала.

Воздух засасывается через заборник, проходит резонатор, проходит через воздушный фильтр, фильтруясь, далее проходит через датчик массового расхода воздуха( MAF или ДМРВ). Датчик оценивает количество поступаемого воздуха. Далее воздух упирается в дроссельную заслонку. Если заслонка закрыта, то воздух пропускается в обход нее через клапан холостого хода. Если заслонка открывается — КХХ закрывается. Далее воздух затягивается во впускной коллектор, и поступает в цилиндры, для приготовления смеси, и ее поджига.

В общих чертах, для общего понятия как-то так ; )

Мойка дроссельной заслонки, Избавляемся от тугой педали газа и ее заеданий.

Дроссельная заслонка — один из основных элементов впускной системы двигателя, ровно как и очень важный элемент двигателя, поскольку именно ей мы регулируем количество подачи воздуха в двигатель, связи с чем меняются его обороты. На самом деле система куда сложнее, но всю систему мы рассматривать не будем. Ограничимся Заслонкой и ее составляющими.

— Залипающая педаль газа.

Многих мучает такая проблема, что нажимая на педаль газа — вы упираетесь в тугую педаль. А потом, она резко проваливается и идет плавно. Из-за этого плавно трогаться не получается, и иногда эта проблема прогрессирует и не дает спокойно жить людям.

Аналогично есть проблема того, что всегда педаль( на протяжении всего хода педали) ходит очень туго.

Система сделана следующим образом:

Есть педаль газа. От нее идет тросс. Трос проходит в рубашке и выходит в моторный отсек. В моторном отсеке он крепится на двигатель и тянет за собой заслонку на открытие.

Основные причины залипания в этих двух случаях:

— Троссик в рубашке распустился и упирается. Лечится только заменой тросика педали газа( или круиза). Он просто цепляется за рубашку и все. Это опасно и он может просто порваться.

— Троссик в рубашке остался без смазки и разбился грязью. Тоже плохо, поскольку его можно порвать или распустить.

— Заслонка забилась грязью очень сильно, и ее ход ограничивается грязью и нагаром. Поскольку двигатель в себя тянет воздух, и поток воздуха с одной стороны давит на заслонку, с другой закрывает ее вакуумом, то при работающем двигателе заслонке тяжелее открыться, соответственно, если она еще и пачкается, то начинает заедать и появляется "ступенька" при нажатии. Нужно хорошенько ее отмыть и проблема пропадет. Так же советую залить в тросик смазки.

— Механическая выработка заслонки. Только замена Дроссельной заслонки(С корпусом) целиком, увы, поскольку корпус, как и заслонка не обслуживаемые.

Материалы

Перво, наперво о том, что нам понадобится для работ по мойке и устранения этих недугов:

— Набор инструментов. Надо будет открытить пару болтов на 8 и 10, открутить отверткой пару хомутов.
— Балон очистителя для карбюратора. CarbCliner например.
— Тряпки, не оставляющие ворса
— Силиконовая или другая смазка
— Терпение )

Карбклинер от Abro. Ветеран в чистке дроссельных заслонок.

Снятие заслонки

Поле боя…; )

1 — Прежде всего — скидываем клемму АКБ.

Скидываем клему АКБ.

2 — Ослабляем два хомута гофры, которая идет от воздушного фильтра к Заслонке.

Хомутики. Еще ориджинал, фром юса ; )

3 — Вытаскиваем тройничок трубочки ЕГР.

4 — Скидываем фишку с КХХ и ДПДЗ

Вытаскиваем тройничок( слева вверху на фото), и чутка раздеваем гофру с воздушного фильтра, скидываем фишки с КХХ и ДПДЗ

5 — Снимаем гофру с коробки воздушного фильтра, и поворачиваем ее на себя. Снимаем с заслонки, вытаскиваем.

Вытаскиваем гофру

6 — Снимаем тросики с заслонки

Снимаем тросики с заслонки

7 — Откручиваем два болта на 8 и снимаем КХХ( далеко не убираем, он нам пригодится)

8 — Откручиваем два болта на 10, один на 8 внизу( крепит трубку резиновую под заслонкой.( вероятно трубка вентиляции картерных газов АКПП)

9 — Берем заслонку в руки ;)

Мойка заслонки

Заслонка сделана из мягкого метала, как бы не казалось, со специальным напылением.

!Никогда, ни при каких обстоятельствах, не чистите ее металлическими щетками, скребками и пр!

Почему нет? Потому, что вы удаляете специальный лак, благодаря которому воздух проскальзывает, и увеличиваете зазор между заслонкой и ее корпусом, из-за чего пролезает больше воздуха.

Берем пакетик, и заматываем им ДПДЗ. Больше мера предосторожности, что бы не залить датчик.

Открываем заслонку рукой, и поливаем ее карбклинером. После первого обильного полива, вытераем тряпочкой( не оставляющей ворса) очень тщательно и сразу, пока вся гадость — мокрая. Потом, еще пару таких процедур и заслонка будет чистая. Не забываем про кромки самой заслонки. Просто тряпочкой. Не стоит тереть шкуркой или щеткой.

Проверяем, что заслонка нормально ходит, и грязи нигде особо не осталось.

После мойки, очень советую взять заслонку и посмотреть ее напротив источника яркого света. Солнца, или хорошей лампы. Таким образом видно будет есть ли зазоры или нет. Об этом подробнее в статье об регулировки ДЗ и ее настройки.( тыц )

Далее, берем троссик газа, поднимем вертикально( вытаскиваем из защелок) и заливаем ему внутрь обильненько смазкой.

Чистай заслонка, смотрим на свет. Зазоров нету, ходит нормально, не заедает. PROFIT!

Мойка кхх

Клапан холостого хода живет на дроссельной заслонке. Мы его сняли. Лучше его не заливать вусмерть. Беремся за фишку, и хоботом вниз( закрывая фишку ладонью) поливаем его карбклинером, и как и ДЗ чистим салфетками и повторяем несколько раз.

Итог

Лично у меня после чистки Заслонки, смазки троссика, педалька стала очень плавная и мягкая. Пропала ступенька и заедания на холодную.

В следующей статье расскажу про регулировку Дроссельной заслонки и покажу, почему ее не стоит чистить жесткими щетками, что такой осевой люфт, и как определить, что зазор слишком большой.

www.drive2.ru

Toyota Hilux Surf - 3VZ-E - «Питон» › Бортжурнал › О дросселе 3VZE. Давайте разберемся в какую сторону работают оба устройства (название отредактируется)

Полный размер

Всем привет.
Со вчерашнего дня, как снял дроссель до сих пор вожусь с ним. В первую очередь я его отмыл.
Кстати на счет мыть.
Мой практический опыт показывает, что мыть в начале не стоит карбклинерами и всевозможными очистителями карбюраторов. Мыть я предлагаю только химией имеющей в составе своей щелочь. Я брал кухонное средство для очистки гари с кухонных плит.
После химии уже можно применять средство для очистки карбюраторов, для внутреннего спокойствия.
Во первых, не будет в помещении запаха бензина, а во вторых тщательно отмоется деталь, удалив весь нагар, из копоти и масел.

Вот такая имхошечка.

Так вернемся к функционалу дросселя.

Меня волнует в первую очередь, до того как я его разберу для натяжения пружин, два устройства на дроссельном узле, которые я пометил схематично под номерами 1 и 2.

Прошу экспертов — практиков, а также экпертов теоретиков (проштудировавших мануалы), подключиться в описании функционала работы этих устройств, а также схемы работы этих клапанов.
Я указал стрелками направление движения, и прошу вас ответить на следующие вопросы, а также последить за моей логикой повествования при анализе работы механизмов:

1) Устройство 1
а) как называется собственно правильно?
б) функциональные свойства устройства?
в) почему на снятом дроссельном узле, в устройство ничего не упирается? (Подозреваю что регулировочный болт остался на моторе)
г) клапан давит в направлении красной стрелки, что он отталкивает и для чего? Как регулировать данный клапан?
д) Нарушенная герметичность устройства влияет ли на его функциональность? В моем случае немного повреждена крышка. Можно ли ее разбирать, чтобы в последствии безболезненно собрать не нарушив работоспособности?

2) Устройство 2
а) как называется правильно устройство?
б) функциональные свойства устройства?
в) в снятом положении клапан давит в сторону красной стрелки, тем самым тонко регулируя зазор шторки дросселя. На фото не видно из-за резинового пыльника, под ним есть регулировочный болт. Логика регулировки этого болта какая?
г) Вакуум который создается в этом устройстве, он давит во внутрь устройства, или выкачивает из устройства воздух, тем самым заставляя клапан двигаться в сторону синей стрелки, при этом давая шторке дросселя плотно сесть "на место"?

Прошу консультацию: Japonec1, aziat-offroad,

p.s.
upd 0: при дополнении комментариями сообщества, планирую апдейты, и расширить материал до "мануального" состояния.

www.drive2.ru

Дроссельная заслонка. — KIA Cerato Koup, 2.0 л., 2012 года на DRIVE2

Предистория…
Ещё с весны меня начали беспокоить какие то посторонние звуки… Ну как будто сцепление как на механике не до конца выжимаешь… как чихает… появляется при резком ускорении… Но вот нюанс, у меня не механика… у меня гидротрансформатор. На динамике этот чих не сказывается как мне показалось. И начали искать проблему.
Но одном сто сказали что это нормально, стало понятно что это за СТО такое…
На втором послушали, сказали детонация и нужно сменить заправку… но у нас сейчас без везде один, только бодяжат по разному. Ну сменил, ну не прошло.
Проверил свечи, стоят иридиевые, нагар есть, в пределах нормы.
По звуку это как дросельная заслонка или цепь в движке. У нас на чератках там гремучая цепь стоит и ролик может ослабиться, но до него добраться нужно…
Так вот было решено глянуть дроссельную заслонку, сказано — сделано.
Разобрали, да конечно грязная была заслонка и до конца не закрывалась! Почистили, спреем для чистки карбюраторов за 60грн на покровском рынке. Всё отлично, но заслонка до конца не закрывается, т.е. закрыть можно, но она сама приоткрывается… видно на фото.
ВНИМАНИЕ ВОПРОС! Дроссельная заслонка должна быть в положении до упора закрытой или всё же не до конца?
Если не до конца, т.е. можно её пальцем закрыть, но сама открывается и это норм, тогда еду на СТО разбирать движок и смотреть ЦЕПЬ.
Огромное спасибо моему старому доброму лучшему другу Максу( maximus8 ) за помощь… ну как помощь, скорее это я помогал)
На фото думаю понятно где ДА, а где ПОСЛЕ) При чем там где она грязная это внешняя часть, с внутренней было всё наааамного страшней, но и этого было достаточно, что бы заслонка упиралась в отложения своими гранями и не работала как надо.
Не могу утверждать точно, зависит от стиля езды, но с утра было 15 л на 100 км, вечером после чисток и покатушек 13 л на 100 км… Это не показательно и возможно даже не связано, но чистая заслонка и на душе легче)

Цена вопроса: 60 грн Пробег: 27 777 км

www.drive2.ru

Hyundai Accent ¤ ¤ 😈 ¤ ¤ › Бортжурнал › Чистка РХХ и дроссельного узла. Проблема с залипанием заслонки…

Полный размер

Всем привет!

Сегодня разобрал в машине дроссельный узел с датчиками, ввиду больших оборотов (1100-1400 плавали).

Все говорили, что дело в РХХ. Как оказалось, он действительно был очень засран…

Так же беспокоила педаль газа, которая постоянно залипала, при каждом переключении скорости, в пробках.
Безумно достала и вот решился.
В конечном итоге, педаль не изменилась, думаю, что только замена узла поможет((
(устранил, узел исправен)
Пока вкрутил болтик, который не позволяет до самого конца закрывать заслонку.

Тем самым не залипает теперь она.

Читал у многих, что приятнее давить на педаль, когда 1 пружинка. Попробовал, очень мягкая педаль. Не очень нравится, но пока не хочу снова лезть туда, дело привычки наверное)

После чистки, машина работает ровнее на много, а вот обороты все торчат 1100!

Подскажите, куда копать?!<

________________________________________________

Запись от 15.02.2016г.

Сегодня утром я заметил такую вещь:
— при заводе, обороты поднялись 1100 всего. Ранее было 1500 на прогреве!
— при прогревании обороты наоборот взлетели до 1250.

________________________________________________

ИСПРАВЛЕНО!

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

www.drive2.ru

Все о дросселях. Неисправность, диагностика, ремонт. — DRIVE2

Всем привет, время от времени я добавляю здесь статьи по автомобилям Ауди.

Имея большой опыт в ремонте данной марки, выбираю самую подходящую статью и полностью переделываю ее своими словами, удаляя тонну уморительного текста.

Ранее:
Признаки "грязного" инжектора (форсунок).
Свечи и влияние генератора на работу двигателя.

Теперь о ДЗ (дроссельная заслонка).

Что такое ДПДЗ и его функция.

Для определения скорости и степени открытия дроссельной заслонки используется датчик расположения дроссельной заслонки, сокращённо называют ДПДЗ.

ДПДЗ — это устройство, которое изначально было предназначено для преобразования углового положения дроссельной заслонки в напряжение постоянного тока. На основании информации полученной с датчика дроссельной заслонки электронным блоком управления производится выбор режима передачи топлива.

Датчик положения дроссельной заслонки играет огромную роль в управлении двигателем автомобиля, потому как благодаря его показаниям блоком управления производится расчёт пропорций топлива, а также корректировка момента зажигания. В случае поломки этого датчика водитель сразу получает уведомление об ошибке через блок управления. Уведомление об ошибке появляется на панели приборов, а именно вы увидите загоревшуюся лампочку — “Chek”.

Обратите внимание! на то, что ЧЕК указывает исключительно на неисправность в цепочке датчика положения дроссельной заслонки, но не может локализировать её. То есть в случае нарушения настроек датчика блок не сможет распознать ошибку.

Неисправности дроссельной заслонки и методы их устранения.
В следствие поломки может возникать подсос воздуха через так называемую дроссельную заслонку или подняться обороты. Обороты имеют определённые внешние признаки, но коды ошибок не помечаются в памяти электрического блока. Рассмотрим основные признаки поломок:

• Небольшое затруднение во время запуска двигателя;
• Чувствуются провалы или рывки во время функционирования двигателя;
• Достаточно маленькая мощность;
• Частое возникновение детонации;
• Проваливания, задерживания и подёргивания;
• Функционирование двигателя с небольшими перебоями;
• Увеличение топливного расхода;
• В системе выпускания выхлопных газов при переработке бензина возникает специфический бензиновый запах;
• Неустойчивость при функционировании двигателя, а во время работы на холодном ходу остановка;
• Иногда самовоспламеняется топливная смесь;
• Во впускном трубопроводе или глушителе слышны некие хлопки

Теперь поговорим о том, как диагностировать подсос воздуха через дроссель. После избегания проблем с подсосом воздуха могут возникнуть неприятные последствия, а именно повысится обороты. Для того чтобы определиться происходит ли вообще подсос воздуха и его причинами проверьте такие места:

•• Дроссельную заслонку и её ось;
•• Форсунку холодного старта;
•• Гофру за датчиком расположения дроссельной заслонки;
•• Вход очистителя картерных газов, находящийся на гофре;
•• Соединение дроссельной заслонки и гофры;
•• Кольца форсунок;
•• Выводы, через которые выходят бензиновые пары;
•• Трубку вакуумного тормозного усилителя.

Как проверить места, в которых может возникнуть подсос воздуха?

● При помощи солярки пролейте места посадки форсунок;
● Отсоедините ДМРВ от корпуса воздушного фильтра и прикройте его рукой. После этого гофра должна немного съёжиться и в лучшем случае из-за того что прекратился подсос воздуха двигатель заглохнет;
● Отсоедините все кроме дроссельной заслонки и закройте её рукой. После этого из-за того что прекратился подсос воздуха двигатель также должен заглохнуть;
● Опрыскивайте карбклинером места, в которых происходит подсос воздуха.

Но среди владельцев Audi принято делать опрессовку с помощью шины или большого компрессора, накачивая во впуск воздух до давления от 0,5 Бар до 1,5 Бар (в случае хорошо надутой машины с силиконом).

Лично по своему опыту и по статьям других владельцев, я заметил, что умирающая ДЗ может натолкнуть на мысль, что у вас серьезные проблемы с двигателем или электрикой. Как это было в моем случае, вышла ошибка "Падение давления между турбиной и заслонкой", "Адаптация не начата", "Недостаточное напряжение для выполнения базовых установок", мотор трясется, слышны хлопки во впуске, пропуски, выхлоп стреляет метра на полтора, АКБ сажается быстро, обороты плавают от 800 до 900, иногда 1000. Мотор глохнет, может не заводиться, свечи заливает и мотор захлебывается бензином.

Если исключены дыры, то нужно смотреть клапаны: N75, N249 и байпас. Рассказали про случай, когда байпас словил разовый клин и слетела прошивка в мозгах, заслонка в итоге сдохла. Причину нашли, поставив исправную ДЗ от похожей Ауди.

На сайте Ross-Tech я посмотрел видео, оно было на английском, но я разобрался. Там пишут конкретные причины, почему не происходит адаптация, а так же инструкция по правильной адаптации. Вот вам видео, как и что делать:

Условия адаптации и причины слетевшей адаптации заслонки.

Адаптация может слететь по следующим причинам:
■ Аккумулятор автомобиля был отключен и заново подключен
■ ЭБУ был снят и установлен
■ Дроссель снят с коллектора и почищен.
■ Педаль акселератора была удалена и переустановлена

Так же не стоит исключать, что в фишку может попасть влага или оборваться провод. Помимо всего этого внутри заслонки есть потенциометр, он цельный, отдельно не купить.
Внутри есть дорожки с графитовым напылением, они могут прилично стереться, в итоге мозги не всегда будут видеть положение заслонки и начнется полная фигня во время езды на разных оборотах и тогда заслонку придется менять.

Теперь об условиях для адаптации через Ваг-Ком. Если у вас адаптация не проходит, вот такие рекомендации:

► Несколько раз удалть ошибки по двигателю.
► Напряжение аккумуляторной батареи должно быть не меньше 11,5 В.
► Дроссель должен быть на холостом положении (не нажимать педаль газа ногой).
► Дроссель должен быть вычищен до блеска внутри.
► Температура охлаждающей жидкости должна быть 80 градусов (но бывает и на холодную проходит).
► Ошибки были удалены до запуска Базовых установок в ваг-коме. (поясняю ниже этот пункт)

— Сначала вы включаете зажигание, заходите в 01-Двигатель, 08-Базовые установки, 060 канал, жмете 1 раз кнопку начать адаптацию или запустить, on и т.д. Вам выдает ошибку адаптации Error, выходите из Базовых установок и заходите в блок ошибок, удаляете ошибки, затем сразу еще раз, даже если их нет, выключаете зажигание и вытаскиваете ключ, затем сразу вставляете и включаете зажигание, снова заходите в 08-Базовые установки, нажимаете адаптировать. И тут 2 варианта:

1. Адаптация ОК
2. Error

В первом случае вы последний раз заходите в ошибки и удаляете их, в итоге заслонка адаптирована, ошибок нет.
Во-втором случае. Скорее всего неисправен дроссель, либо кабель, как вариант не подходит.

Дроссель должен адаптироваться не смотря ни на что, даже если есть дыры, другие проблемы, за исключение севшей батареи.

Всем удачи с дросселями. Берегите их!

www.drive2.ru

Лада 21099 Без понтов › Бортжурнал › Смещение дроссельной заслонки 1-ой камеры Солекс. Устранение.

Начал опять скакать ХХ.
Как часто эти слова произносят владельцы машин с карбом Солекс.
Ситуация знакомая и снимая карбюратор с машины я уже знал в чем проблема и что с этим делать.
И так, имеем вот такое вот счастье.

Смещение дроссельной заслонки 1-ой камеры.
Дело тут в том, что в процессе работы пружина как бы притягивает к себе ось с дросселем и соответственно образуется зазор с одной стороны и не стабильный ХХ соответственно.
Вот это горе неисправного ХХ.

Лечение крайне простое. Этот метод я увидел на просторах ютуба у Сергея Светлова. Крайне интересные вещи рассказывает, но немножко нудновато. Но от его монотонного голоса, никак не теряется ценность его рассказов из личного опыта по устранению тех или иных неисправностей в Солексах.
И так.
Отвернул гайку, снял кулачек привода УН, немножко отодвинул шайбочку и плоскогубцами деформировал ее. Потом перевернул, одел на оську и с другой стороны так же деформировал эту шайбу.
В итоге получил вот такую шайбу.

При сборке выпуклая часть шайбы должна граничить с кулачком, тем самым как бы оттягивая оську с дроссельной заслонкой на себя. Получается с одной стороны постоянно тянет пружина, а с другой стороны подтягивает шайба. После сборки, проверяем зазор. Теперь со стороны кулочка плотное прилегание дросселя, а со стороны пружины зазор! Ничего страшного, так должно быть. Работа еще не закончена. Нужно сбалансировать силу пружины и шайбы, что бы зазор был равномерным. Аккуратненько маленьким молоточком пару раз ударил по оськи дросселя до полного выравнивания зазоров. В итоге имею плотное прилегание дросселя первой камеры к стенкам и равномерный зазор по всем краям в момент закрытия дросселя.

Старое фото, где стоит еще пиленый 7 кулачек

Ну коль снял, грех было не почистить карб.
Вот встречал людей, которые жалуются что при "тапок в пол" машина теряет динамику. И конечно же первое желание поставить "жирнее" жиклеры, но тогда расход увеличится на всех режимах работы. Любителям трогать педалью газа коврик, могу предложить поменять топливный жиклер экономайзера мощностного режима на больший. В итоге можно получить прирост в мощности на больших нагрузках, но и тем самым увеличится расход на том же режиме, а вот на остальных режимах все останется по прежнему. Т.е. расход увеличиться на немного грамм на сотню и при условии больших нагрузок (ведь экономайзер мощностных режимов карбюратора Солекс вступает в работу при практически полностью нажатой педали газа).

Крепление фланца карбюратора.
Ох и насмотрелся я у многих кучу разных шайб, гроверов и подкладок. Но почему то многие не ставят самое главное, сталистые шайбы, которые были предусмотрены инженерами. Я уже писал, что таких шайб в карбюраторной Самаре 9 шт. Две на бензонасосе, три на помпе и четыре на карбюраторе. Данные шайбы не деформируются при сильном нагреве и сохраняют свои свойства, не давая просадки и не ослабляя крепления узла ни на один градус по нитке резьбы.

А еще я подсмотрел у того же Светлова как можно увеличить площадь давления фланца карбюратора на впускной коллектор, что бы уменьшить вероятность деформации фланца. Это уголки с клапанной крышки классики. Правда с ними нужно немножко помочиться, рассверлить отверстие и немножко подрезать мешающие грани. Я пилил их напильником. Поддаются очень легко.

Прокладка крышки карбюратора.
Есть заводская 0,5 мм и есть ремонтная 0,75 мм. Я давно использую ремонтные прокладки, так как знаю что у меня крышка карбюратора искривлена прежним хозяином. Выпрямить ее нету на чем, а притереть крышку карба, уменьшая тем самым толщину металла и сечения каналов не по мне. Не люблю зверские методы, последствия которых невозможно устранить. Если нет возможности найти ремонтную прокладку, можно попробовать поставить две по 0,5 мм., но тут есть один подвох. Если их толщина будет слишком большая для вашего карба, то эмульсионная трубка ХХ, а точнее ее резинка не прилягут плотно к крышке карбюратора и ХХ не будет вообще. Так что все нужно пробовать, ремонт старенького карбюратора это не сборка нового конструктора лего…

Вообще разбирая карбюратор, снявши старую прокладку, советую внимательно ее рассмотреть. Она вам о многом может рассказать.

Где передавливает, где недодавливает и даже где не прилегает плотно.

Распылитель УН.
Ох, какая это избитая тема про то куда гнуть и куда направлять. Вот вообще ничего не хочу советовать, просто поделюсь личным опытом. И так, мой эксперемент длинной в один год.
Изначально у меня стоял распылитель в обе камеры, но потом потянуло на эксперименты.

пиленный кулачек 7

Я использовал массу вариантов:
35/40 в одну камеру на стенку камеры;
35/40 в одну камеру в зазор дросселя;
35/40 в обе камеры оба в щель дросселя;
35/40 в обе камеры 1 на стенку, 2 в щель;
35 в щель
35 на стенку камеры
35 в центр дросселя
45 в щель
45 в центр дросселя
45 на стенку камеры
Кулачек изначально стоял 7 подпиленный, потом я поставил родной 7 кулачек.
Вот как бы не игрался с распылителями, но родной кулачек мне нравится больше.
Лично мое субъективное мнение что динамика лучше, когда первая камера распыляется на стенку камеры, вторая камера не важна и направлял я ее в щель, лишь для быстрейшего всасывания топлива при разгоне. Для себя я почерпнул, что когда струя попадает на стенку камеры, ее разбивает в топливную морось и она намного лучше смешивается с воздухом, нежели струя топлива на стенках коллектора при направлении прямиком в щель. Динамика разгона при этом намного резче. Но повторюсь, это мои субъективные наблюдение и лично мое мнение.
Расход колебался +/- 0,5 литра на 100км, что крайне не заметно и тяжело считаемо в холодное время и в городском цикле.
Сейчас катаюсь на 45 на край стенки камеры. Но хочу сразу оговориться, при установке распылителя только в одну камеру, пусть то одинарный распылитель, или двойной, на высоких нагрузках начинает работать как эконостат, что в свою очередь будет вести к повышенному расходу топлива. Так что при установке распылителя в одну камеру, нужно учесть, как часто вы крутите двигатель до высоких оборотов.
Мои эксперименты с распылителем закончены, и для себя решил, при следующей чистки карба (ну или как выпадет возможность) поставлю родной распылитель 35/40 с настройкой вторая камера в щель между дросселем и стенкой камеры, и первая на край стенки камеры.
Сколько не извращаюсь со своим Солексом, все больше убеждаюсь, что для "нормальной" езды самые оптимальные это заводские настройки.

Вроде на этом все. Карб установлен, работа ХХ нормализовалась и больше не трепет нервы. Но все таки нужно ставить ГБО.
Посчитал точку окупаемости, где то 1,2 года, если брать только мои привычные пробеги, не считая нежданных поездок.

Ну и наконец то разобрал гараж от хлама, а то за весну и лето так заср…ся что и машину обойти нельзя было:)

вот и флаги пригодились с прошлой работы, а их хотели выкинуть как старые

www.drive2.ru

Подсос воздуха через дроссельную заслонку в автомобиле: признаки и поломки

Для определения скорости и степени открытия дроссельной заслонки используется датчик расположения дроссельной заслонки. Датчик положения дроссельной заслонки или как его сокращённо называют ДПДЗ — это устройство, которое изначально было предназначено для преобразования углового положения дроссельной заслонки в напряжение постоянного тока. Этот датчик считается одним из датчиков всех систем электронного управления двигателем автомобиля с топливным впрыскиванием. После получения сигнала датчика положения дроссельной заслонки контролёром отслеживается угол, на который отклонилась дроссельная заслонка. На основании информации полученной с датчика дроссельной заслонки электронным блоком управления производится выбор режима передачи топлива.

Чистка дроссельной заслонки

В данной статье мы постараемся ответить такие часто задаваемые вопросы:

Неисправности дроссельной заслонки и методы их устранения

Прежде чем обсудить диагностику и признаки неисправности датчика расположения дроссельной заслонки, поговорим о значимости датчика. Датчик положения дроссельной заслонки играет огромную роль в управлении двигателем автомобиля, потому как благодаря его показаниям блоком управления производится расчёт пропорций топлива, а также корректировка момента зажигания. В случае поломки этого датчика водитель сразу получает уведомление об ошибке через блок управления. Уведомление об ошибке появляется на панели приборов, а именно вы увидите загоревшуюся лампочку — “Chek”. Обратите внимание на то, что возникшая ошибка указывает исключительно на неисправность в цепочке датчика положения дроссельной заслонки, но не может локализировать её. То есть в случае нарушения настроек датчика блок не сможет распознать ошибку.

Для устранения поломки каждому водителю необходимо знать элементарные признаки неисправности. Многие водители при сталкивании с такой проблемой решают почистить или заменить дроссельную заслонку, но после этого могут подняться обороты. Для того чтобы вернуть прежние обороты нужно отрегулировать дроссельную заслонку, а как именно это сделать мы расскажем немного позже.

Электрическая система руководства двигателем фиксирует отказы, касающиеся обрыва проводов или их замыкания. В системе зажигания и питания могут наблюдаться некие признаки неисправности. Также вследствие поломки может возникать подсос воздуха через так называемую дроссельную заслонку или подняться обороты. Обороты имеют определённые внешние признаки, но коды ошибок не помечаются в памяти электрического блока. Рассмотрим основные признаки поломок:

Устройство дроссельной заслонки

Если вы обнаружили, какую-то из вышеперечисленных неисправностей, но системой самодиагностики не определяется код поломки по датчику расположения дроссельной заслонки, не нужно делать поспешные выводы и менять его. В таком случае обнаруженные вами неисправности могут создаваться абсолютно другими причинами.

Теперь поговорим о том, как диагностировать подсос воздуха через дроссель. Перед тем как исправлять причины, по которым появился подсос воздуха, ознакомьтесь с последствиями. Естественно после избегания проблем с подсосом воздуха могут возникнуть неприятные последствия, а именно повысится обороты. Для того чтобы определиться происходит ли вообще подсос воздуха и его причинами проверьте такие места:

Ремонт дроссельной заслонки

Как проверить места, в которых может возникнуть подсос воздуха?

Чистка и регулировка дроссельной заслонки

Мы разобрались с тем как диагностировать подсос воздуха и теперь обсудим последствия, которые могут возникнуть. Как-то раз тут и чаще всего происходит подсос воздуха, я почистил дроссельную заслонку, но после поднялись обороты. И это достаточно популярная проблема! Довольно часто у водителей возникает такой вопрос: Почистил дроссельную заслонку, и после этого сильно поднялись обороты. Что делать?.

Итак, после того как у вас возник вопрос вроде «Я почистил, что делать дальше? У меня обороты поднялись!» волноваться не стоит. Причина, по которой у вас повысились обороты, скорее всего, заключается в неправильном регулировании. Проверку и регулирование необходимо начинать с включения зажигания. Если лампочка не загорается, то переходим непосредственно к самому датчику расположения дросселя. Здесь при помощи мультиметра необходимо провести проверку минуса. Поочерёдно прокалывайте проводки и ищите массу, но не включайте при этом зажигание. Таким же способом можно удостовериться и в исправности цепочки питания, для этого поочерёдно прокалывайте проводки. Дальше переходим к выполнению таких основных задач:

Неисправности дроссельной заслонки

На разъёме датчика размещения дроссельной заслонки найдите контакт холостого хода и посадите на него щуп мультиметра, а после передвиньте её. В случае правильного отрегулирования датчика во время движения напряжение сразу же начнёт изменяться от нуля до напряжения питания. Покрытие переменного плёночного резистора оказывает сильное влияние на беспрепятственное функционирование датчика положения дроссельной заслонки, а это очень важно для правильного восприятия данных блоком управления двигателя. Установите щуп на последний проводок и неспешно двигайте дроссельную заслонку. После этого напряжение должно медленно возрастать без каких-либо скачков и провалов.

Алгоритм регулирования:

autodont.ru

Вы насмотрелись видео как промыть дроссель? КАК не УГРОБИТЬ заслонку! — DRIVE2

Сколько же советчиков которые выкладывают видео как помыть дроссельную заслонку ( ДЗ) . Но кто нибудь ее внимательно рассматривал? кто нибудь думал для чего и что мы хотим помыть?
Обычно снимают ДЗ и давай полоскать ее из баллона "очиститель карбюратора" ( которые кстати отличаются "чистотой" и эффективностью)

давайте посмотрим как устроена ДЗ и что мы хотим помыть и что нам не надо делать на двигателях B серии ( мазда демио в частности)

1) если у вас "пластиковый" коллектор — то вы должны трижды подумать -снимать вам ДЗ или нет, потому как прокладка

имеет свойство повреждаться — а купить новую -либо за большие деньги, либо заказ по срокам оочень долгий. Далеко не все смогут самостоятельно изготовить такую прокладку, а ставить вместо силикона — паронитовую ( от варианта исполнения с металлическим коллектором) — не верно, и не обеспечит полную герметизацию! Герметик использовать для уплотнения ДЗ -нельзя!

2) теперь рассмотрим Дз и что мы будем мыть:
канал холостого хода:

Zoom

Zoom


Именно он покрывается отложениями, уменьшается сечение, и в результате : мы либо пытаемся поднять х.х. с помощью регулировок, либо регулятор холостого хода (р.х.х.) пытается поднять обороты и мы получаем не стабильный холостой ход.

3) "как же так, посмотрите какая она грязная! надо все отмыть!"
скажут многие глядя вот на это фото

Zoom

СТОП ! что вы пытаетесь отмыть и зачем ?

теперь очень внимательно рассмотрим ДЗ — к сожалению фото новой заслонки я не нашел, но на этих фото видно:

Zoom

Zoom


Так вот теория такая : закрытая заслонка должна иметь минимальный зазор ( а лучше не иметь вообще) при закрытии между корпусом ДЗ и самой заслонкой. Однако это сделать не возможно поэтому данный механизм выполнен следующим образом.
1) сама заслонка не круглая а имеет овальную немного форму и при закрытии она становится не строго вертикально.
2) заслонка имеет ограничитель — в который упирается при закрытии

Zoom


3) заслонка имеет специальное покрытие которое обеспечивает уплотнение

Ситуация такая: во время прогрева двигателя и прогрева корпуса ДЗ, корпус расширяется и при отсутствии зазора между корпусом и заслонкой -заслонку клинит. Если оставлять все как есть и с силой нажимать на педаль газа — вы повредите корпус ДЗ. Если зазор будет сильно большой -то вы просто не сможете опустить и отрегулировать х.х. с помощью регулировок.

Так как же мыть: струей из балона мы промываем канал холостого хода. Если внутри корпуса очень большое количество отложений ( обычно так бывает когда система вентиляции не справляется с поток картерных газов) — то тряпочкой, смоченной в очистителе карбюратора или в спирте -протираем корпус — стараясь не повредить покрытие.

Если вам кажется что уплотняющего покрытия уже нет, и зазор между заслонкой и корпусом -неприлично большой — то можно его отрегулировать. Делать надо это очень аккуратно -и желательно на горячем двигателе ( когда корпус расширяется). Заслонка должна иметь небольшой зазор и открываться и закрываться без заеданий и закусываний.

Для тех кто хочет все сделать идеально позволю привезти цитату:
www.oil-club.ru/forum/top…dlya-drosselnyh-zaslonok/

"Для устранения выработки ( зазоров ) прилегания дроссельной заслонки в рабочем канале на кромки заслонки и прилегающие поверхности канала наносятся специальные твердые антифрикционные покрытия ( АФП ) = anti-friction coatings (AFC), содержащие в мелкодисперсной форме твердые добавки гексогональной структуры типа дисульфида молибдена и графита, которые изготавливаются на специальном связующем и при отверждении ( при нагревании или на воздухе ) образуют специальную твердую антифрикционную пленку, работающую в широком диапазоне температур от -180 С до +450 С… Примером таких покрытий являются Molykote D-321R, OKS 511, OKS 521 . Они производятся в аэрозольных баллончиках по 300/400 мл . Найти их можно, в частности, в oilmart.ru, ravta.ru, bearing-service.ru . Кроме того, отдельным вопросом не редко встает необходимость смазывания оси заслонки и механизма передачи вращения на ось заслонки . Для этого целесообразно применять смазки химически стойкие, не растворимые в углеводородных растворителях, используемых для очистки ДЗ и карбюраторов, кроме того, стойкие к высоким температурам и герметизирующие ось заслонки от попадания рабочих газов мотора внутрь ДЗ . Такими свойствами обладают в первую очередь смазки на ПФПЭ маслах с загустителем ПТФЭ, либо в крайнем случае, нужны смазки фторсиликоновые . Совсем уж компромиссным вариантом можно рассматривать силиконовые компаунды ( типа Моликот 111 и др.)…"

Ну после того как мы все промыли прочистили надо — надо отрегулировать х.х. ( и зажигание желательно)
на машинах с автоматом "базовым" ( при замыкании перемычки) холостым ходом считается -700-800об /мин
на машинах с механикой базовым считается 650-750 об/мин
сделано это специально чтобы компенсировать нагрузку на ДВС от АКПП не подключая р.х.х.
Ну и напоследок маленький совет: на заведенной машине, полностью прогретой и отключенной нагрузке — р.х.х. на двигателе работать не должен — если вы слышите щелчки со стороны регулятора и видите что обороты меняются и корректируются постоянна без видимых причин ( нет нагрузки, не включается вентилятор) -значит у вас не правильно установлен базовый х.х.

p.s. а как как помыть р.х.х. ? — к сожалению без снятия — полностью его не промыть. НО в случае пластикового коллектора -опять же надо поискать прокладку. Плюс надо иметь спец инструмент для откручивания болтов -хотя кто обходится и плоскогубцами. Главное: разобрали, промыли и собрали р.х.х. как было -ничего не подкручивая и не подгибая, не надо делать "улучшений".

www.drive2.com

Смотрите также