Главная » Разное » Что может греметь в передней подвеске

Что может греметь в передней подвеске


Стук в подвеске при езде на кочках и неровностях: Причины и последствия

Стук в передней подвеске появляется, как правило, внезапно и способен взволновать любого, даже самого опытного водителя. Такая проблема почти никогда не возникает у новых автомобилей, но чем старше «железный конь», тем больше вероятности образования таких неприятностей. В этом обзоре — о самых частых источниках звуков в подвеске.

Первое, с чего стоит начать осмотр автомобиля — с рычагов. Как только в последних возникает какой-то дефект, подвеска начинает стучать. Среди самых распространенных дефектов является износ резинометаллических шарниров (сайлентблоки). Если рулевое колесо во время движения начало колебаться,  это может привести к ухудшению управляемости автомобилем, а на больших скоростях такая неполадка может и вовсе обернуться слетом с трассы, поэтому временить с проверкой и ремонтом не стоит. Дабы выявить износ резинометаллических шарниров, нужно просто покачать концы тяг монтажкой. Ликвидировать проблему в сайлентблоках можно с помощью их замены.

Во время проверки автомобиля, внимание нужно также уделить наконечникам рулевых тяг. Стук может образовываться по причине большого люфта пальца в гнезде. Люфт в этой области можно обнаружить и другим способом, просто покачивая рулевым колесом из стороны в сторону.

Стук в передней подвеске может образоваться и из-за шаровых опор, которые могли давно износиться. Избавиться от такого стука можно только путем полной замены изношенной детали. Основная задача, возложенная на шаровые опоры — поворачивать управляемые колеса. Эта деталь принимает на себя максимум нагрузки, которая появляется на некачественном дорожном полотне. Затягивать с заменой шаровых опор нельзя — чем дольше с этим тянуть, тем больше вероятности того, что их вырвет, и транспортное средство тут же потеряет управление.

Осматривая переднюю подвеску, посмотрите на состояние чехлов рулевых наконечников и опор. Задача таких чехлов — оберегать шарнир от загрязнения. Если защита будет с дефектом и на него попадет грязь — это сильно сократит срок службы детали.

Нередко причиной стука может стать вышедший из строя амортизатор, которые часто приходят в негодность по причине неправильного использования, а также в случаях, когда автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях. Понять состояние амортизаторов можно на неровной дороге. Если после кочки авто раскачивает во все стороны — значит с амортизаторами беда.

Проверить состояние амортизатора можно и после его снятия с автомобиля. После демонтажа деталь устанавливают в вертикальном положении, а затем шток несколько раз вытягивают/опускают. Если двигая шток вверх ощущается меньшее сопротивление, чем когда те же манипуляции поводятся в обратную сторону — это говорит о неисправности амортизатора. Если же шток движется слишком свободно, значит наблюдается нехватка рабочей жидкости.

Если вы заметили стук в подвеске своего автомобиля — не медлите и принимайте необходимые меры сразу. Если не можете выполнить ремонт самостоятельно или сомневаетесь в своих силах — обращайтесь к профессионалам. Кстати, даже если подвеска не беспокоит, мастера настоятельно рекомендуют проверять ее состояние около двух раз в год.

Если вам понравилось, пожалуйста, поделитесь с друзьями!

2drive.ru

Стук в передней подвеске — причины стука и способы их устранения — DRIVE2

Появление шума и стуков во время езды является признаком возникновения неисправностей и поломок в ходовой части автомобиля. Дальнейшее движение на машине может закончиться достаточно плачевно. Если удастся определить источник стука в передней подвеске, то многие поломки можно будет устранить самостоятельно.

Источников неприятных звуков в передней подвеске много, и далеко не во всем виновата именно система подвески и амортизации. Греметь могут изношенные детали рулевой системы, тормозов и даже двигателя. Именно поэтому требуется комплексная диагностика автомобиля.
Наибольшее количество стуков обнаруживается в системе подвески и амортизации. Для поиска неисправности необходимо будет заглянуть под автомобиль – без смотровой ямы или подъемника обойтись не удастся.

Проверка сайлентблоков
В первую очередь следует проверить исправность сайлентблоков в рычагах подвески автомобиля. Для этого понадобится плоская монтировка. С ее помощью можно определить износ сайлентблоков, перемещая рычаг, как в продольном, так и в поперечном направлении. Наличие люфтов, а также дефекты резиновой оболочки приводят к появлению стуков.

Некоторые рычаги выполняются в разборном варианте. Тогда заменить сайлентблоки можно самостоятельно. Для этого придется полностью демонтировать рычаг, а затем при помощи специального приспособления с оправкой выдавить сайлентблок наружу. Новую деталь лучше смазать маслом для снижения трения при установке. Внутреннюю посадочную поверхность рычага следует очистить от ржавчины и загрязнений. Установка нового сайлентблока производится тем же приспособлением, что и демонтаж.

Диагностика шаровых опор
В ряде подвесок на рычагах используются шаровые опоры, которые соединяют рычаг со ступицей или амортизаторной стойкой.

Для диагностики источника стука нужно вывесить одну сторону автомобиля, а затем взяться за колесо двумя руками и пошатать его влево-вправо. Одновременно нужно наблюдать за поведением шаровой.

Чтобы проверить свои подозрения, можно воспользоваться монтировкой или мощной отверткой с плоским жалом. При наличии люфта шаровая опора требует замены.

Вы можете наглядно посмотреть, как определить неисправную шаровую опору, на видео в конце этой статьи.

Если в качестве крепежа используются болты и гайки, то работу можно выполнить прямо под машиной. Когда производитель закрепил шаровую опору на рычаге при помощи заклепок, то узел нужно будет предварительно демонтировать. Используя сверло и электродрель, заклепки удаляются, а новые шаровые крепятся болтами и гайками.

Неразборные рычаги необходимо полностью заменить. Попытки переделать их в разборные конструкции могут дорого обойтись владельцу авто.

Диагностика стоек амортизаторов
Следующим проблемным местом в подвеске автомобиля становится стойка амортизатора. Глухой стук в передней подвеске может свидетельствовать о дефекте одного из элементов стойки. Простейшая диагностика амортизаторов выполняется путем поочередного качания левой или правой передней части машины. При этом ладонь руки нужно опереть на верхнюю часть стойки, которая обычно выходит наружу в моторном отсеке. Наличие стуков автомобилист сразу же почувствует. Более подробно о способах проверки стоек мы писали в статье как проверить амортизаторы.

Разбитый опорный подшипник также часто издает неприятные звуки при движении. Определить его неисправность можно визуально.

Источники стука в рулевой системе


Как ни странно, но часто виновником стука в передней части авто становятся отдельные детали рулевой системы. Шарнирные соединения в рулевых тягах и наконечниках со временем изнашиваются, в них появляются зазоры. Из-за этого при движении по ухабистой дороге отчетливо слышатся шумы и стуки.

Чтобы проверить исправность рулевых наконечников, понадобится эстакада или смотровая яма. В некоторых моделях дотянуться до рулевого наконечника можно с внешней стороны колеса. Для диагностики лучше воспользоваться помощью напарника. Его задача — резкими короткими движениями поворачивать рулевое колесо влево-вправо. В это время следует положить ладонь руки на наконечник – наличие люфта будет передаваться стуком в руку. Дополнительно можно взяться на наконечник и поднять его вверх-вниз, даже небольшой износ можно почувствовать при такой диагностике.
Аналогичным образом следует оценить состояние рулевых тяг. Взявшись рукой за тягу, автомобилист ощутит наличие зазоров в шарнирном соединении. Кроме того, сильными и резкими движениями от колеса к рулевой рейке и обратно можно подтвердить наличие износа детали.
Для замены рулевой тяги и наконечника потребуется специальный съемник и набор накидных и рожковых ключей. Перед работой следует очистить детали от песка и грязи, а затем обработать разъемные соединения "жидким" ключом типа WD-40.

Причины стука в тормозной системе


Некоторые причины стука в передней подвеске зачастую прячутся в тормозной системе. Определить неисправность иногда можно при движении авто. Если при торможении стук пропадает, а после отпускания педали тормоза снова появляются, то искать проблему нужно в тормозных колодках.

Для окончательного выявления поломки нужно поднять при помощи домкрата авто и снять колесо. После этого следует вывернуть наружу тормозной диск со ступицей и суппортом. При внешнем осмотре бывает видно, как накладка отслоилась от тормозной колодки (часто она трескается и крошится).

Такие проблемы могут возникнуть сразу после установки новых тормозных колодок неизвестного производителя. В итоге экономия оборачивается дополнительными затратами. Необходимо снова приобретать колодки и выполнять замену.

Чтобы выявить причину стука в подвеске, часто нужно затратить много времени. Зато удастся найти износившуюся деталь, которую можно будет заменить своими руками. Тогда при движении по плохой дороге шумы в передней подвеске не будут тревожить автовладельца.

www.drive2.ru

причины и возможные поломки. Ремонт автомобиля

Автолюбители, а особенно начинающие, боятся любых посторонних звуков при работе или движении автомобиля. Часто при движении может появляться непонятный стук передней подвески на мелких кочках на разной скорости. Неопытные автомобилисты сразу же едут на СТО, чтобы решить проблемы, но специалисты в большинстве случаев после проведения диагностики ходовой части ничего не находят. Но стук остается, и с этим необходимо что-то делать. Не стоит спешить покупать новые детали для ходовой части. Вполне может быть, что причина этого стука – сущая мелочь, пустяк. Попробуем разобраться в этом вопросе, ведь цена передней подвески вполне серьезная (ремонт обходится в сумму до 500-1000 долларов), поэтому так важно найти причину самостоятельно.

Общие причины

Звуки могут появиться из-за дефекта рычагов системы подвески.

Часто виновниками являются сайлентблоки. В результате автомобиль плохо управляется. Также стучать может по причине потери упругости пружины, которая работает в передней подвеске.

Как проверить сайлентблоки?

Для диагностики будет необходима плоская монтировка. Она позволит определить, как сильно изношены эти детали. С помощью монтировки рычаг будет перемещаться в продольном и поперечном направлении. Если есть люфт или повреждения, тогда в стуке виноваты именно сайлентблоки передней подвески.

Иногда рычаги могут быть разборными. Тогда можно выполнить замену сайлентблоком. Для этого демонтируется рычаг, а затем при помощи специальной оправки деталь выдавливается наружу. Новый сайлентблок желательно смазать перед монтажом. Посадочная поверхность также должна быть очищена. После установки стуки должны прекратиться.

Рулевое управление

Даже для опытных сервисных инженеров многочисленных автосервисов найти причину посторонних стуков – серьезная проблема. Многие сразу рекомендуют заменить амортизаторную стойку. Вот она, новая, стоит на машине, а непонятный стук в передней подвеске на мелких кочках никуда не делся. Автовладелец едет в другой сервис, но там ему предлагают заменить опорный подшипник, но и после этого стук не исчезает.

При проведении диагностики передней подвески опытные автовладельцы начинают проверку именно с рулевой системы.

Зачастую стучать может рулевая рейка, а звук легко спутать с тем, как стучит стойка амортизатора. Если он слышится на мелкой гравийной дороге, тогда это однозначно неисправности рулевой рейки. При этом звуки будут слышны лишь с одной стороны. Кроме стука, можно ощутить вибрации на рулевом колесе.

Основные причины вибрации в рулевой

Среди популярных причин, которые вызывают мелкий стук в передней подвеске на мелких кочках, выделяют большой зазор между рулевой рейкой и шестерней. Это результат износа. Чтобы поставить точный диагноз, рекомендуется подергать рулевые тяги вверх-вниз. При этом внимательно наблюдать за движением тяги. Если она не будет двигаться, тогда с ней все хорошо. Если же тяга будет болтаться, то, скорее всего, здесь износ втулок.

Если рейка поворачивается, то точный диагноз – большой зазор в зацеплении. Но эту проблему легко устранить при помощи подтяжки этой самой рейки. Также, дергая рулевую тягу, можно заметить и разбитые или слишком изношенные втулки крепления рулевых тяг к рулевой рейке.

Еще одна возможная причина стука – рулевой шарнир. Для проверки этой гипотезы двумя руками справиться будет достаточно трудно. Понадобится помощь друга. Помощник должен очень быстро и резко вращать рулевой колесо, а автовладелец - взяться за шарнир таким образом, чтобы удерживать сам шарнир, корпус его и палец. Если есть износ, то можно ощутить люфт. Тогда ремонт подвески в ближайшем будущем будет не нужен, а купить и заменить придется лишь втулку шарнира.

Верхняя опора стойки

Это также может вызвать стук в передней подвеске на мелких кочках. На автомобильных форумах тема, посвященная этому стуку, очень популярна. Причины у всех различные. В ходе попыток борьбы с этим надоедливым звуком автовладельцы перебирают всю подвеску, но зачастую стук остается.

Одна из возможных причин – верхняя опора стойки. Она состоит из резиновой детали в качестве демпфера и подшипника. Если этот резиновый элемент потерял свою упругость, тогда это и есть причина этого постороннего стука, с которым борются все водители. Для того чтобы точно узнать, так ли это, замеряют зазор между ограничителем и опорой. В большинстве автомобилей это сделать просто, но в некоторых моделях данный узел может быть закрыт. Если замеры показывают, что зазор более 10 мм, тогда опору необходимо срочно заменить. Однако этот зазор не всегда равномерный. Ориентироваться при измерении рекомендуют на среднюю цифру. Стоит тщательно проверить эту опору: на многих автомобилях этот звук проявляется лишь с одной стороны.

Причина стука

Почему стучит? Здесь на первый взгляд металлические детали не могут соударяться. Однако гидравлическая система амортизаторов плохо гасит резкие, но короткие перемещения штока. Эту функцию выполняют резиновые опоры, которые должны обладать необходимым уровнем упругости. Если опоры слишком вытянулись, тогда они неминуемо потеряли свою энергоемкость. Они хуже обрабатывают удары и отдают их на кузов авто возмущенным глухим стуком.

Изношенный подшипник опоры

Эти звуки проявляются таким же образом, как и при неупругом демпфере, но они более резкие и гораздо звонче. Для того чтобы поставить точный диагноз в этом случае, необходимо снимать стойку. При этом рекомендуется учесть одну достаточно интересную особенность, которая присуща таким поломкам: износ подшипника всегда неравномерный. Так, максимальный износ - там, где он постоянно расположен, когда машина едет прямо. Если после поворота руля стук на время пропадает, тогда это точно опорный подшипник.

Также есть еще один способ диагностики. Он достаточно старый, но эффективный. Снова понадобится помощник. Второй человек должен раскачивать машину вверх и вниз. Водитель должен в это время прощупывать рукой шток амортизаторной стойки. Стук передастся на этот шток.

Если сравнить эти стуки в передней подвеске при повороте колес на разные углы, то можно сделать некоторые выводы о том, в каком состоянии находится опорный подшипник.

Еще одна возможная причина – слабая затяжка гайки на верхней опоре, иногда бывает и так.

Шаровая опора

На автомобильных форумах, в темах, посвященных этому стуку, обсуждаются самые разные причины стука в передней подвеске. Шаровые опоры – одна из популярных причин. Можно сказать даже больше – это классика среди всех возможных источников посторонних стуков.

Но здесь есть одна особенность. На переднеприводных авто стуки от шаровых опор – это большая редкость. Он больше характерен для классических моделей ВАЗа.

Так, изношенный шарнир может вызывать резкие биения при пересечении небольших неровностей дороги. Диагностировать эту неисправность достаточно легко – дергают переднее колесо в направлении поперек. Естественно, для этого желательно приподнять машину. Начинающие могут спутать люфт в шаровой опоре с движениями подшипника ступицы. В этом случае помощник должен перед дерганием колеса зажать тормоз, это исключит люфт ступицы.

Иногда посторонний стук может быть вызван настоящим пустяком - проверяйте резиновые пыльники. Шарниры не могут жить долго, если защитный чехол порван.

Стойка

Очень часто стук в передней подвеске на мелких кочках приписывают именно этому узлу. В реальности источником стуков стойка бывает в очень и очень редких случаях. Но проверить стоит, ведь это очень важный узел.

Сильно изношенная, очень слабая стойка, пускай она еще не потекла, может вызывать удары. Когда автомобиль двигается, а колеса при этом попадают в яму, усилия отбоя этой стойки не хватает, и она не в состоянии препятствовать распрямлению пружины. Стойка стреляет колесом вниз. Когда колесо либо уже коснется ямы, либо зависнет в воздухе, она растягивается до максимума. Удар будет и в первом, и во втором случае.

Способы диагностики стойки

Методов очень много. Классический – качнуть кузов вниз, а тот должен плавно подняться в обычное положение и остановиться. Если все так, то стойка исправна.

Бывает, хоть и достаточно редко, что стойка издает посторонние звуки из-за своих внутренних проблем, к примеру открутилась гайка, которая удерживает поршень. Однако при этом возникают не стуки. Автомобиль при движении раскачивается, управляемость падает. В этом случае - замена стойки и ремонт подвески.

Различные поломки амортизатора – это последствия неграмотного его использования. Масло в этих системах должно иметь специальную определенную вязкость, которая также зависит от температуры воздуха. Прогрев двигатель, водитель сразу срывается с места, а ведь масло в стойке не прогрелось. Если на улице мороз, то и в стойке вязкость слишком большая. В этом случае выходят из строя тонкие и очень хрупкие детали.

Густое масло также может быть не связано с погодой. Иногда в амортизаторы заливается чрезмерно густая жидкость. Делают это для возрастания усилия сопротивления и чтоб масло не "убегало". Но в результате устойчивость и управляемость ухудшаются, ведь жестко – это не значит хорошо.

Непопулярные причины стуков

Совсем нелишним будет проверить кронштейн стабилизатора поперечной устойчивости. Деталь эта состоит из втулок на основе металла и резины, которые развернуты в разные стороны и соединены тонким перешейком. Чаще всего ломается именно он. По неровным дорогам на мелких кочках и на поворотах можно слышать стук.

Для правильного диагноза одной рукой надо подергать за конец стабилизатора. Это лучше получится, если колеса будут вывернуты в правую сторону.

Бывает, что изнашиваются опоры мотора. Двигатель активно перемещается на увеличении скорости, на неровностях. В определенные моменты он достает до кузова генератором и поддоном картера. В результате - стук. Об этом источнике стуков догадываются нечасто. Многие меняют подвеску, но замена передней подвески ничего не дает в этом случае.

В автомобилях может стучать что угодно. К примеру, бочки омывателя. Если он плохо закреплен на своем месте, то гон будет стучать. Еще есть множество всяких таинственных виновников подобных звуков.

Тормоза как источник стуков

Иногда звуки, исходящие из подвески, на самом деле исходят от тормозов. Бывает так, что автолюбитель все проверил, заменил все, что можно заменить. Схема передней подвески уже выучена наизусть, а стук как был, так и остался.

Чтобы поставить диагноз, необходимо двигаться. Если стук при торможении пропал, а когда педаль отпущена, снова возобновился, то всему виной тормозные колодки. Эти же проблемы могут возникать после установки новых колодок.

Если машина стучит, не стоит спешить делать ремонт ходовой. Возможно, посторонний звук вызван совсем другой причиной. В этом случае помочь может только полная диагностика. Может быть, достаточно заменить сайлентблоки передней подвески, и звук исчезнет навсегда.

fb.ru

Что там стучит в подвеске — находим проблему своими силами — журнал За рулем

Наиболее уязвимы в подвеске — стойки стабилизатора. Проблему можно обнаружить без подъемника, но понадобится напарник.

Умение оценить техническое состояние стоек стабилизатора пригодится любому автовладельцу, если учесть, что это один из самых проблемных узлов передней подвески. Изношенные стойки стабилизатора требуют замены. Чтобы диагностировать их неисправность, не нужен специальный инструмент и даже подъемник. А вот без напарника не обойтись.


Материалы по теме

Чтобы оценить техническое состояние стоек стабилизатора, необходимо проверить, нет ли зазоров в шарнирах. Для этого шарниры по очереди обхватывают рукой и слегка раскачивают автомобиль.

Все было бы совсем просто, если бы не мешало колесо. Решить эту проблему можно, вывернув колесо вправо или влево — в зависимости от того, с какой стороны расположена стойка стабилизатора. На нашей машине она находится в передней части колесной арки, и мы выворачиваем колеса вправо до упора, чтобы оценить исправность стойки стабилизатора с правой стороны.

Видим стойку, которая сверху крепится к амортизационной стойке, а снизу — к стабилизатору. Захватить шарнир нужно с таким расчетом, чтобы рука одновременно касалась и стабилизатора, и штока стойки стабилизатора. После того как доберетесь до шарнира, подключайте к процессу напарника. Попросите его покачать машину в поперечном направлении. Этого достаточно — рука почувствует малейший зазор. Возможно, что вы даже услышите характерные стуки в шарнире. Точно так же необходимо проверить состояние верхнего шарнира.

При обнаружении люфта хотя бы в одном шарнире стойки стабилизатора придется заменить. Причем лучше сразу обе, даже если вторая исправна. Поверьте, купив только одну стойку, сэкономить не получится — вторая почти наверняка начнет стучать очень скоро.

Все вопросы и предложения по серии выпусков «Техническая среда» присылайте на адрес: [email protected].

Другие выпуски «Технической среды» доступны в нашем спецпроекте, а также на нашем канале в YouTube.

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

www.zr.ru

на мелких кочках или при проезде неровностей

Подвеска автомобиля при езде нагружается достаточно сильно. При этом на подавляющем большинстве авто первыми появляются стуки в передней подвеске, которая традиционно считается менее надежной и выносливой по ряду определенных причин. В свою очередь, стук задней подвески также может встречаться на машинах с небольшим пробегом, однако это скорее исключение, чем правило.

Что касается передней оси, стук передней подвески может появиться достаточно быстро (уже к 20-30 тыс. км) даже на новом авто. В среднем, при активной эксплуатации и преимущественно по плохим дорогам в рамках активной эксплуатации подвеска требует внимания на 80-100 тыс. км. пробега.

Обычно на таких пробегах водитель и пассажиры могут сначала различить глухой стук, который слышен только при проезде ям, ухабов и неровностей. Однако в дальнейшем стук в передней подвеске имеет свойство быстро прогрессировать, в результате чего гремит подвеска даже на мелких кочках. Далее мы рассмотрим, почему возникает стук в подвеске и что нужно учитывать при диагностике.

Содержание статьи

Что стучит в передней подвеске

Итак, стук при езде по неровностям является неприятным, однако вполне ожидаемым симптомом неисправности. При этом если имеет место стук в подвеске, причины могут быть разными. Дело в том, что передние колеса управляемые, то есть стучать могут как элементы подвески, так и рулевого управления.

В свою очередь,  в передней части сконцентрировано большое количество соединенных между собой узлов.  Также передняя подвеска испытывает большую нагрузку по сравнению с задней, так как на подавляющем большинстве авто  двигатель и коробка установлены спереди.

Еще следует отметить, что именно передняя часто авто  подвержена более сильному загрязнению.  В результате грязь, пыль, мелкие песчинки и дорожные реагенты активно разрушают и изнашивают резиновые уплотнения.

В совокупности, износ сопряженных деталей  от нагрузок и разрушение демпфирующих уплотнителей приводит к тому, что появляются характерные стуки в подвеске при езде по неровностям.

Более того, если в подвеске что-то сильно стучит, обычно это указывает на увеличение зазоров и люфты. В такой ситуации нужна диагностика и безотлагательный ремонт, так как выход из строя даже одного элемента может стать причиной «цепной реакции», которая выражается в быстром разрушении других элементов подвески автомобиля.

Если коротко, опора стойки (опора амортизатора) соединяет шток с кузовом автомобиля, при этом сохраняется определенная подвижность стойки относительно вертикальной оси. Это позволяет избежать излома штока, быстрого износа самой стойки и т.д.

При этом нагрузки постепенно выводят из строя опору, резиновая часть, которая связывает втулку крепления штока с наружной обоймой, становится менее эластичной и трескается. Результат — глухие стуки при проезде неровностей, так как резина не способна выполнить демпфирующие функции.

Чтобы поверить опоры, достаточно раскачать авто и проследить за гайкой крепления штока. Если гайка «шатается» как по вертикали, так  и по горизонтали, это указывает на износ внутренней обоймы опоры. Также можно рукой прощупать обойму. Если ощущаются удары, это также указывает на износ опор амортизаторов.

Примечательно то, что выход из строя опорных подшипников также влияет на управляемость. Машина хуже реагирует на движения рулем. Кстати, если неисправен только один подшипник, управляемость ухудшается только при загрузке той стороны, где он установлен. На деле, переднее колесо при неисправном подшипнике «подламывается» в вертикальной плоскости, меняется угол развала.

Чтобы определить неисправный элемент, машину раскачивают поперечно, при этом рукой прощупывают опору. Примечательно то, что шток стойки будет «болтаться» точно так же, как и в случае износа самой опоры, однако стук ощущается сильнее.

Более того, простейшие варианты МакФерсон, где поворотный кулак держит исключительно нижняя шаровая, требуют повышенного внимания. В определенных случаях повреждение шаровой очень опасно, так как колесо попросту лишается связи с кузовом авто.

Если подвеска многорычажная, нагрузки распределены более равномерно, однако и в этом случае  необходима регулярная проверка шаровых опор. На практике, даже незначительный стук в подвеске, особенно в области шаровых, требует немедленной диагностики.

Когда люфты в шаровой сильные, стук шаровой явный и жесткий, слышны удары металла об металл. Чтобы проверить шаровую, достаточно вывесить колесо, после чего осуществляется резкое покачивание рулем колеса в вертикальной плоскости. При этом можно ощутить, что усилие от поворотного кулака сначала «компенсирует» люфты в шаровых, а уже заем передается на рычаги.

Если видно, что машина делает больше 1-2 раскачек, колебания долго не затухают, а также на дороге автомобиль «плавает», передняя часть «клюет» при торможении, тогда амортизаторы на передней оси неисправны. Естественно, часто амортизаторы стучат на неровностях, так как они изношены, в них нет давления подпора, шток проваливается и т.д.

Если же на авто установлена телескопическая стойка, этот элемент, в отличие от амортизатора, еще и выступает направляющим элементом движения колеса. В этом случае также при износе стойки появляется стук в передней подвеске на мелких кочках, видны потеки масла в области выхода штока. Такая стойка не способна осуществить демпфирование колебаний, заметно увеличиваются крены в поворотах, стук неисправной стойки глухой и по мере износа активно прогрессирует.

Так вот, если слышен стук подвески, это указывает на люфты стабилизатора. Стабилизатор перемещается вертикально, происходят удары в области креплений. Для того чтобы стабилизатор скручивался, соединение с кузовом не жесткое. Для крепежа использованы подушки. В свою очередь, с рычагами подвески и поворотными кулаками соединение выполняется через шарниры, более известные под названием стойки стабилизатора.

Если изношены подушки стабилизатора, стучит подвеска глухо при езде по неровностям. Стуки идут со стороны днища авто, проявляются на ямах и крупных выбоинах и ухабах. Если же изношены стойки стабилизатора, тогда стук подвески на кочках присутствует постоянно.

При этом проверить стойки стаба не сложно. Достаточно покачать их рукой, определяя люфты. При этом стабилизатор уже нужно раскачивать при помощи монтировки, параллельно осматривая подушки (если резина в трещинах, нужна замена).

Что еще может стучать в передней подвеске автомобиля

Выше были рассмотрены основные причины, по которым стучит передняя подвеска. Однако на этом список потенциальных неисправностей не заканчивается. Например, даже когда амортизаторы, опоры, стойки стабилизатора и другие элементы в полном порядке, воитель все равно замечает стук в правом колесе или стук в левом колесе, стук может локализоваться в области днища и т.д.

Стуки в этом случае обычно громкие, жесткие. Если проблему не решить, в дальнейшем даже на мелких неровностях рулевое будет стучать, удары передаются на руль. Обычно к стукам и люфтам рулевого приводит износ шарниров рулевых наконечников и рулевых тяг, так как на них передаются колебания от поворотного кулака.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как заменить жидкость в гидроусилителе руля. Из этой статьи вы узнаете, когда и почему нужно менять масло в гидроусилителе, а также как правильно заменить масло в гидроусилителе своими руками.

Чтобы проверить рулевое управление, нужно вывесить колесо, далее руками обхватить колесо слева и справа посередине, после чего начать толкать колесо резкими движениями. Если есть люфт, передающийся на тяги и наконечники, неисправность очевидна. Обратите внимание, если люфтов не выявлено, тогда причиной стука может быть и ступичный подшипник. Чтобы это проверить, нужно взяться за верхнюю и нижнюю часть колеса, после раскачать его.

Само собой, если стандартные диагностические процедуры не дали результатов, необходимо обратиться за помощью к опытным специалистам. Также не рекомендуется при появлении стуков сразу менять дорогостоящие элементы подвески. Часто бывает так, что достаточно поменять сайлентблок или втулку стабилизатора, после чего подвеска исправно работает без лишних шумов.

Подведем итоги

Как видно, если слышен стук в передней подвеске, далеко не всегда удается быстро определить причину. Однако игнорировать проблему нельзя, так как от состояния подвески напрямую зависит управляемость и устойчивость автомобиля. Другими словами, рулевое управление, а также подвеска и ходовая часть в целом оказывают прямое влияние на безопасность.

По этой причине плановую диагностику подвески необходимо выполнять своевременно. Для быстрой проверки волне можно использовать рассмотренные выше способы. Также ремонт ходовой части должен выполняться безотлагательно в случае возникновения стуков, появления заметных люфтов и т.д.  Такой подход позволит избежать повреждения других смежных элементов, что в конечном итоге заметно экономит денежные средства автовладельца.

krutimotor.ru

Лада Приора Хэтчбек - LeGo › Бортжурнал › Устранил стук в передней подвеске, наконец-то…

При трогании, и остановке или проезде определенным образом кочек был слышен одинарный глухой стук.
Посмотрел бегло на подвеску и решил тогда, что это сайлентблок краба приветы шлет :)
Вот запись в БЖ: www.drive2.ru/l/6936436/
Да еще и тянет авто направо чуток, все равно сход-развал нужен.
Перед тем как новую резину ставить решено было менять все сайлентблоки, так как они изрядно износились, потрескались.

Видно, что ромашка развалилась…

От стабилизатора конструкция только осталась…

Резина потрескана, надо менять

Почти все купил СЭВИ-Эвсперт, только подушки штанги стабилизатора от БРТ купил, т.к. СЭВИ не было.

Донорские органы)

Чтобы снять рычаги посадил перед авто на пеньки

Авто очень страшно выглядит, сам от фото ужасаюсь :)

При разборке как и следовало ожидать, судя по 1 фото, ромашка развалилась

Как обычно принято при любом ремонте, не обошлось без эксцессов, на которое и уходит все время… Силы зла испытывали меня неоткручивающейся гайкой растяжки, которая со стороны ромашки. Торцовой головкой не подлезть, гайка слишком глубоко ввернута, головка не достает до ребра под ключ. А значит не могу трубой все это крутить. Пришлось накидным: одеваю ключ на гайку, и, т.к. ключ ничем не удлинить, Архимед в отставке так сказать, херакс ногой по ключу. Так и откручивал, пока это не надоело мне и не отпилил ручной ножовкой часть резьбы… :D
На фотке выше видно, что отпилена

Также был найден истинный источник стука

Металлический сердечник гулял внутри резины. Видно что отполировалось

А торец сердечника отбит

Ромашки выбивал зубилой, а вот сайлентблок рычага пришлось сжечь

Обратно запрессовывал все болтами, было непросто, но я справился без специального снаряжения. Боялся, что не смогу :) ЕЕЕЕ, я это сделал!

Ну а на сайлент краба собрал самодельный съемник-запресовщик.

Вот оно, чудо инженерной мысли :D

Запресовка идет в штатном режиме. Самодельный съемник работает на ура! Быстро все и просто. :)

Ну и напоследок фотки готовой работы

Тянет все равно направо, но слабее, а стука не стало. Думаю после развал-схождения будет все ОК! :)
А пока, недельку покатаюсь, пока все не займет свои места…

www.drive2.ru

Стук передней подвески гранты — верное решение! — Лада Гранта, 1.6 л., 2015 года на DRIVE2

Полный размер

Про шаровые, рулевые наконечники, амортизаторы, рулевую рейку знают все. Что, почему и как может там стучать.

Так же уже известно, что стучать может приводной вал по внешнему ШРУС(по "гранате", той которая со стороны колеса) .

Теперь я нашел, что стучат шайбы ограничители по резине опоры. Причем хорошо так стучат. Проявляется на резких кочках, рельсах и т.д., где колесо резко дергает сначала в одну сторону, потом в другую.

На первом фото на шайбе ограничителе набито резиной в месте контакта.

Подобная проблема есть с родными опорами 2110. Также подобная проблема есть у Chevrolet Cruze — как я ее решал можно почитать тут: Стук подвески круза — верное решение!

Решается проблема довольно просто: вытачиваем 4 шайбы толщиной 3мм, внутренний диаметр 15мм, внешний 32мм.

Шайбы подкладываем между опорой и шайбами-ограничителями. Смотри фото. Гайку берем иномарочную, которая поджата, ибо на пластик родной гайки резьбы может не хватить.

Ставил не снимая стойку, смотри фото.

Все! Стуки стоек, точнее ограничителей-опор исчезли!

PS: Правда остались стуки передних суппортов, но как лечить это я уже знаю: Лечим стук задниx дисковых тормозов АвтоСпортТехники

PPS: Крузоводы зовут стук резина опоры-ограничитель "картошка" — типа как в ведре картошка перекатывается))))

Рекомендую почитать:
Найдена причина стука в передней подвеске переднеприводного ВАЗ
Найдена причина повышенного расхода топлива на всех ВАЗах с ДМРВ
Экономия 3л. на 100км? Легко!
Ацетон в бензин? Ну-ну…)))

Полный размер

Полный размер

Полный размер

www.drive2.ru

Лада Приора Хэтчбек EVEN › Бортжурнал › ☜❶☞ ДИАГНОСТИКА ШУМОВ И ЗВУКОВ (передняя часть авто)

Всем привет)

Вот решил замутить статейку по поводу различных шумов и звуков издаваемых механическими узлами при неисправностях)

Бывает как нечтет чтот грюкать, а там думай опасно или нет.
Разные посторонние звуки в автомобиле являются сигналом о тревоге и служат поводом для того, чтобы лишний раз обратить внимание на его техническое состояние.

Стук — это образовавшийся в каком-либо узле люфт.
Он чаще возникает от естественного износа этого узла.
Шум — от трущихся деталей.
Шумы и стуки очень похожи друг на друга.

К тому же очень часто они суммируются, например неисправны шаровые опоры и имеется люфт в подшипниках передних ступиц или рулевых наконечниках.

Как точно узнать от какого узла этот стук/шум происходит?

Для определения места шума и/или стука, нужно сначала определить с какой стороны он происходит, спереди или сзади, слева или справа.
Если вы уже установили примерное место шумов, то найти его будет гораздо проще. Помогут также наблюдения: с чем звук синхронизирован и при каких условиях возникает.

Вместе с тем, посмотрите и остальные параграфы — возможно, наблюдаемый звук вы отнесли не к тому разделу, откуда он слышен. Это вызвано тем, что некоторые системы автомобиля протяженные (например, выхлопной тракт). Кроме того, звук хорошо распространяется по металлу и может быть слышен не из того места, где он появляется.

Звуки из передней части автомобиля

Подшипники передних ступиц издают стук и/или шум.

Стук происходит от чрезмерного люфта в подшипниках, а шум из-за износа беговой дорожки сепараторов и роликов подшипника.

Диагностику можно проводить на ровной площадке, смотровой канаве или подъёмнике.

Испытание №1.
Поднимите домкратом (можно штатным) левую сторону автомобиля (для безопасности поставьте подставку под автомобиль). Резко крутаните рукой колесо. Оно должно проворачиваться без гула, который похож на шум катящегося большого металлического шара по ровной металлической поверхности. Если такой звук присутствует, то он означает выработку беговых дорожек сепараторов и роликов подшипника. В этом случае необходимо заменить подшипники.

Испытание №2.
Левой рукой возьмитесь за верхнюю внутреннюю часть колеса, а правой — за нижнюю внешнюю. Покачайте колесо «на излом». Если колесо не болтается, и нет посторонних стуков, значит всё ОК. Если болтается — устраните люфт в подшипнике ступицы.

Шаровые опоры издают стук и/или скрип. Эти звуки хорошо слышны при езде по кочкам и по неровной дороге.

Диагностику проводите на ровной площадке, эстакаде или смотровой канаве, но ни в коем случае не на подъемнике. Иначе подвеска окажется нагруженной, и вы не сможете определить неисправность шаровых опор. Удобнее работать вдвоём.

Для выявления неисправности поднимите автомобиль за нижний рычаг гидравлическим или винтовым домкратом. Если такого домкрата нет в наличии, то можно использовать штатный. Поднимите им автомобиль, а затем подставьте под нижний рычаг деревянный брусок и опустите на него автомобиль. Левой рукой возьмитесь за верхнюю внутреннюю часть колеса, а правой — за нижнюю внешнюю. Покачайте колесо «на излом». Второй человек, прикладывая поочерёдно руку к верхней и нижней части поворотного кулака в местах крепления шаровых опор, должен определить, в какой из них имеется люфт. Неисправную опору замените. Иногда люфт бывает сразу в двух опорах.

Точно так же проверьте шаровые опоры с другой стороны.

Очень часто можно услышать скрип при качании автомобиля за переднее крыло или бампер. Это скрипят шаровые опоры из-за отсутствия смазки между шаром опоры и тефлоновой втулкой. Такая опора пока не представляет опасности, но, знайте что, скоро она потребует замены.

Рулевой редуктор.


Из-за износа главной пары червяк-ролик возникает стук. При повороте руля в разные стороны иногда слышен скрип.

Диагностику проводите на ровной площадке, эстакаде или смотровой канаве, но ни в коем случае не на подъемнике. Иначе рулевое управление окажется нагруженным, и вы не сможете определить неисправность.
Итак — Рукой возьмитесь за сошку рулевого редуктора и покачайте её вверх-вниз. Если имеется люфт и/или стук, устраните его регулировочным винтом.

Скрип устраняется жидкой смазкой WD-40. Побрызгайте её на рулевой вал в том месте, где он выходит из моторного отсека.

Маятник на слух не издает никаких неприятных звуков, если только он не запущен окончательно. В нём изнашивается пара втулки маятника-ось рычага. Маятник проверяется аналогично рулевому редуктору. Если обнаружите люфт, подтяните регулировочную гайку или замените втулки или весь рычаг в сборе.

Рулевые тяги

и наконечники имеют похожий стук, как у шаровых опор, и проявляется он только на неровной дороге.

Для определения неисправности в рулевых тягах и наконечниках вы должны быть полностью уверены, что сошки рулевого редуктора и маятника не имеют люфтов.

Возьмитесь рукой ближе к наконечнику рулевой тяги (боковые или средняя). Покачайте её вверх-вниз.
Шаровой палец в корпусе шарнира подпружинен, и поэтому если приложить к нему определённое усилие, то он может перемещаться. Но при этом он не должен свободно болтаться. Если есть люфт, шаровой шарнир замените новым.

Амортизаторы обычно не досаждают своими «звуками». Но если они есть, то их хорошо слышно на неровной дороге.

Их болезнь — износ резиновых втулок, подушек, вытекание масла, неграмотная установка. Покачайте за каждую сторону машины и послушайте, нет ли стуков. При этом вы должны быть уверены, что всё, о чём говорилось выше, в полном порядке. Осмотрите амортизаторы. Возьмитесь рукой поочерёдно за верхнюю и нижнюю часть амортизатора и покачайте его. Износ втулок, подушек и неграмотную установку вы сможете определить сразу — амортизатор будет свободно или почти свободно перемещаться. При износе втулок замените их. При неграмотной установке подтяните болты и гайки крепления амортизатора.

Вытекание из амортизатора масла обнаруживается визуально

— на корпусе будут видны подтёки и налипшая грязь на этих местах. Такой амортизатор необходимо заменить. Напоминаю что, амортизаторы меняют только парой: справа и слева, но переднюю и заднюю пару можно менять отдельно.

Тормозные колодки иногда посвистывают.

При наборе скорости посвистывание переходит в монотонный свист, и в дальнейшем может исчезнуть. При нажатии на педаль тормоза слышен скрежет.

Если есть подозрение, что противный писк при наборе скорости исходит от колодок, то нажмите слегка на педаль тормоза. Если звук исчез, поменяйте колодки.

Если после нажатия на педаль тормоза слышен скрежет, а на приборной панели горит восклицательный знак, нужно срочно заменить колодки, а, возможно, и тормозные диски

если вы уже давно ездите с таким скрежетом.

Пружины

могут издавать звук трущихся между собой металлических частей автомобиля. Возникает он только на кочках.

Пружина может скрипеть после замены и/или снятия-установки из-за того, что её поставили не точно на прежнее место. Выход один — установить правильно, развернув её точно на прежнее место. Для этого придётся снова разобрать подвеску.

Стабилизатор поперечной устойчивости

издаёт глухой стук, который на неровной дороге прослушивается очень плохо. Определить его можно на эстакаде.

Возьмитесь рукой за стабилизатор поочерёдно около каждой втулки и покачайте его вверх-вниз. Если изношены боковые втулки, можно поменять только их, если средние — нужно поменять весь стабилизатор (в сборе с втулками).
Втулки изнашиваются при пробеге около 60 т. км.

Специфический звонкий жестяной звук бывает из-за того, что приемная труба глушителя бьется о стабилизатор поперечной устойчивости. Проявляется звук на кочках. Поверхность трубы в месте контакта блестящая или даже чуть-чуть смятая. Чаще это происходит из-за того, что сломался ленточный хомут крепления приёмной трубы к КПП. Если крепление выхлопной системы нормальное, то звук устраняется подкладкой двух металлических пластин толщиной 2-3 мм под кронштейны стабилизатора или заменой подушек двигателя.

При всех перечисленных выше неисправностях, отдельно или суммарно взятых, поведение автомобиля на дороге ухудшается.

www.drive2.ru

Mazda 6 😈Evil Gray Mouse_On Air › Бортжурнал › Стукачки в передней подвеске — причина найдена и устранена.

Приветствую!)
Некоторое время назад я создавал запись о том, что с приходом морозов появились стуки в передней подвеске. Расскажу вкратце, стуки попеременные, то справа, то слева. проявлялись при переезде лежачих, на мелких неровностях и небольшой скорости. В этой записи я расскажу как решил именно эту проблему, хотя есть еще пару моментов, на которые хотелось бы обратить Ваше внимание: 1. Нюанс, который ждет Вас при установке пружин Eibach -30mm. 2. На что обратить внимание при выборе стоек ( косточек поперечного стабилизатора). Но т.к. я не люблю делать из одной тему сборную солянку — об этом в следующих отдельных записях.

Звучало это так:

Пообщавшись с "Бро по несчастью" bondgt и извечным консультантом :)) penaplast был определен диапазон возможных работ. Постукивать в передней подвеске наших мазд может многое, и шаровые, и опоры поперечного стабилизатора, и втулки стабилизатора, сами амортизаторы. Начали бороться с этой проблемой "Всем Миром", Генка начал решать проблему снизу, шаровые, опоры стаба, я же вооружился монтировкой, проверил снизу все что только можно и полез решать проблему сверху.

Что может издавать подобные стуки ( как в видео) сверху? Изучив эту схему можно понять, что у нас отсутствует подшипник в опоре амортизатора, и все что там в принципе есть — это сама опора, отбойник и пыльник, последний откидываем по понятным причинам.


Заказываем опору — GS1D-34-380C и заказываем отбойник — GS1D-34-111A. Я брал на эксизте. Кстати, из достоверных источников информация что Экзисту скоро придет пиздец.

Как только пришли запчастюльки, выбрал свободное время и принялся менять. И каково было мое удивление, недоумение и разочарование когда осмотрев внешне опоры и отбойники я увидел что они если не в идеальном состоянии, то близко к этому, ни трещит, ни износа резиновых частей, ничего!

Полный размер


Полный размер


Полный размер


Думаю, ну еп твою на лево… Потратил бабосы… Ну раз уж залез, то махнул все это дело на новые, старые отфоткал и даже кинул клич о продаже… Но выехав с гаража, я понял как "внешность обманчива", стуков-то нет. И по сей день, а это уже прошло более двух недель — стуков — НЕТ! Я специально выдержал двухнедельную паузу для того что бы точно быть уверенным в том, что расскажу Вам.

Теперь давайте разберемся в том, что же там могло стучать. Изначально хотел распилить старые опоры, но чет было жалко, крутил, вертел ее в руках, загнал под пресс и потихоньку начал продавливать резиновый сайлентблок — все сидит очень прочно, делаю вывод — опоры живы! ( кстати, если Вы уверены что вашим пздц — пишите в л.с. — отдам за копейки).

Полный размер


Начал смотреть дальше, изучать отбойник, приглядевшись увидел вот это кольцо, на новом она так же есть, однако он "сидит" плотнячком.

Полный размер

Далее вставил этот отбойник в стакан ( кстати сидит не так плотно как новый, начал пошатывать его по сторонам и тут услышал:

www.drive2.ru

Найдена причина стука в передней подвеске — Лада 2114, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

Доброго времени суток, уважаемые подписчики и иже с ними!
Эти дни не давал мне покоя стук в передней подвеске со стороны пассажира! Бесил он меня до ужаса! На асфальте не слышно, но стоит съехать на проселочную дорогу, сразу же начиналась какофония! Так же при трогании и торможении, будто какой-то гном поселился под машиной и молотком постукивает!))) Давно меня так звуки не раздражали! Протянул суппорта, поменял стабилизатор и стойки стабилизатора (см. в прошлой записи)! Затянул все намертво! Как выдавалась свободная минута, думал только об этом стуке. Методом исключения дошел до логического умозаключения. Опорные подшипники исключаются, так как заменил на днях (см. позапрошлую запись), Стаб и стойки стаба тоже не могут, суппорта точно нет, стойки так не стучат, остаются только сабли и рычаги! Заехал сегодня в гараж на яму и сразу же ключом на 24 проверил саблю со стороны краба и рычага. Все в норме! Взяв ключ на 19 начал проверять болты рычага… И вуаля, на нем гайка крутилась почти от руки. Это место я выделил красным кружком! Вот этот "гном"! Посмотрел на гайку, а она мертвее всех мертвых (на фото видно)! Поехал в магазин "Автомир" и приобрел болты и гайки. Взял чуть длиннее, чем были. Закрутил все намертво, выехал на самую плохую дорогу и… стук исчез! Счастлив безмерно! Да еще завтра ехать в командировку на ней. Общий километраж составит около 300 км.
Спасибо за внимание и пусть Вас обходят стороной поломки!

Вот эта сволочь испортила много моих нервных клеток)))

Состояние гайки(((

Болты и гайки новые vs старый

Закрутил сколько было сил, через рычаг в виде полуметровой трубы)))

Полный размер

Курю и любуюсь проделанной работой)))

Цена вопроса: 70 ₽ Пробег: 165 500 км

www.drive2.ru

Volkswagen Polo Sedan Interlagos › Бортжурнал › Как стучит подвеска VW Polo Sedan. Стуки при проезде неровностей.

Как стучит подвеска VW Polo Sedan. Стуки при проезде неровностей

Ещё с детского пробега в 10.000 км я начал замечать, что подвеска автомобиля стала вести себя как-то неправильно. Появились странные глухие стуки и громыхания при проезде неровностей: стыки, трещины в асфальте, перепады в 1-2 см, горбинки, колеи, волнистый асфальт и тп.

Сделал видео о том, как стучит, как брякает подвеска.

**************************************************************************************
Добавил тайм-коды к видео (доступно на YouTube)

📺 Оглавление:

2:03 — резиново-пластиковое бряканье
4:42 — опять это поскрипывание резиновое
5:30 — бряк на лежачем полицейском
6:25 — стуки подвески при попадании в трещины асфальта
6:48 — опять болтающийся брякающий звук, попискивание резины
6:55 — тот же резиновый бряк в сочетании со стуками подвески
7:06 — без проблем на новом покрутии без дефектов.
9:51 — опять резиново-пластиковый дребезг
10:15 — глухие стуки при проезде неровностей от рулевой рейки и стоек амортизаторов + иногда побрякивание резиновое.
12:04 — как стучит рулевая рейка при проезде через выступающие на несколько сантиметров рельсы
12:32 — еще одни рельсы
13:00 — Ж/Д переезд, одиночный "тюк" и звук от подвески
13:14 — асфальт с трещинами и с горбинками, сильно стучит подвеска. Ощущения, будто колеса живут своей жизнью.
13:44 — подвеска громыхает очень сильно на неровностях асфальта. Ощущение незакрученности.

***********************************************************************************
•

Выдержки из хроники былых лет:

Скажу так, возникают глухие стуки спереди (не могу сказать, слева или справа, просто спереди). По ощущениям, будто что-то не закручено и вот-вот отвалится. Небольшая шаткость появилась, поперечная раскачка при небольшой скорости (но возможно это от давления в шинах зависит и кривизны асфальта. Асфальт действительно кривой). Балансировка колёс за 800р показала 2 колеса по нулям, 2 колеса по 5 и 10 грамм. В общем, деньги за балансировку в трубу…
Сами стуки (глухие) проявляются на неровном асфальте, где он лежит волнами со стыками. При проезде ж/д переезда вообще грохот спереди! Это не норма, потому как через этот переезд я ездил все время, и не было такого.
Стал замечать это ближе к 15.000 км. Так и ездил, на одометре уже намотал 24.000 км. Ничего не менял, не делал. Кроме как втулки стабилизатора заменили по гарантии (они скрипели при вертикальной раскачке при проезде лежачего полицейского при околонулевой температуре, но на стуки и бряки замена нисколько не повлияла). На идеально ровном асфальте (Адлер-Сочи) ничего такого нет, не стучит! Но то, что стучит на стыках, трещинах — это не норма. Раньше такого не было. В общем, Polo Sedan проходит стыки жестко. Слышно как отрабатывает подвеска все неровности.
Еще заметил, что зимой (при минусовой t*) подвеска работает идеально. А вот как температура поползла до +5, то сразу знакомая история. Жесткость подвески и ощущение разболтанности. Возможно, давление выросло в шинах и это как-то сказалось…
К 30.000 км пробега при проезде череды трещин и при повороте ощущались значительные стуки (предположительно от правой рулевой тяги), несколько раз скидывало с траектории в повороте. На трассе на скорости выше 110 км/ч начал гулять передок автомобиля. Страшновато. Я уже не сомневался, что это неисправность, а не простая иллюзия или придирка.

Что же получается, что Polo Sedan со своей «отстойной» подвеской подходит только для идеально ровных дорог? Выходит так… А как же адаптация к российским дорогам? Это что такое, маркетинг наверное? Обидно покупать новую иномарку, которая новая только первые 10.000 км.

Проблему надо как-то решать.

Стучать могут:
— стойки стабилизатора (шарниры ослаблены, но как такового люфта нет)
— опоры стоек
— рулевая рейка
— подушка двигателя
— подушка АКПП
— рулевые тяги
— рулевые наконечники
— шаровые опоры
— задние сайлентблоки в рычагах передней подвески
— стойки амортизаторов

Как понимаете, список огромный. Выделил жирным шрифтом те детали, замена которых реально помогает избавиться от большей части стуков. Об этом подробнее в следующих выпусках.

Так у меня же есть гарантия. Надо ехать к ОД, они обязательно помогут.

Дилер Автомир-Фольксваген дал заключение, что автомобиль полностью исправен, подвеска в идеале. Рулевая рейка тоже в норме, опоры в порядке. При раскачке двигателя, стука из под АКБ не было (опору АКПП не забраковали), а опора двигателя гидравлическая, цокает да и ладно, признали нормой также. Морочите нам голову, автомобиль надежный! Вот, что я услышал.
На мои доводы, а почему же тогда стучит передок, мне отвечали, что, мол, вам всё это кажется. Это нормальная работа подвески. Мол, автомобиль бюджетный, не надо требовать от него сверхъестественного. Вон, кстати, Passat новый продается, всего за 2300К. Хотите купить?.. У него точно не будет ничего стучать… Ну-ну, подумал я…

А проблема-то была… Вот так меня выпустили с неисправной рулевой после инспекционного сервиса (0,9 нч и целых 1600р сверху), который поставлялся вместе с ТО-2. В него входила проверка подвески, других агрегатов. Проверка — это одно название. Минуты 2 под машиной походить с умным видом и на этом вся проверка. Кроме того я намекал на то, что нужно все детально посмотреть. Мне ответили, что всё проверили, проблем нет. Но если очень хотите, то можем дополнительно за 0,6 нормочаса сделать точно такую же диагностику подвески, но ничего не найдем. Такой вот диалог вышел.

Полагаю, что официально мои жалобы никто не заявлял в системе. Поверил я в надежность, да и у самого не было опыта выявления этих «хитрых» проблем, которые акустически воспроизводятся, а диагностике не поддаются. Да и диагностов нормальных видимо нет. На яме сам проверял, рейка вроде и не имела люфта, если за тягу правую дергать. Да и подумать только, разве может быть такое, что у новой иномарки выходит из строя рулевая рейка на 15.000 км? Менять детали наугад дилер боялся. Потому и отказали мне в замене рейки. Так ведь проще всего. Время поджимает, в сервисе у ОД уже 3-й час шатаюсь…

Уехал…

Жил со стуками-бряками ещё много тысяч километров. Уже без гарантии.
Ни в сервисах, нигде не могли понять, в чем дело.
Но всё же удалось мне выявить люфт в рулевой рейке, правда, способ выявления достаточно хитрый. Нужно было постукивать по тяге, а не просто дёргать.

В правой рулевой тяге обнаружен люфт. На неровностях этот люфт превращается в грохот.

Смотрите видео, это первая часть.
На видео будет слышно:
— Стук рулевой рейки
— Стук стоек амортизаторов (как это оказалось позже)
— Неизвестный резиновый скрипящий бряк (до сих пор не опознан — предположительно опора АКПП)

Во второй части поговорим о диагностике рулевой рейки:
I Диагностика рулевой рейки. Volkswagen Polo Sedan.

В третьей части поговорим о поведении авто после ремонта рулевой рейки (замена втулки из фторопласта):

www.drive2.ru

Смотрите также