Чем обработать колесные арки

Лада Vesta ➤ заноза › Бортжурнал › Арки. Часть 4. Обработка колесных арок жидкими подкрылками

Заключительная часть про АРКИ.
Решил арки обработать и немного "зашумить".
Для начала снял подкрылки. Локеры обклеил, чтоб было меньше шума. Об этом уже писал здесь
Губки за подкрылками заменил. Об этом рассказывал здесь
Подкрылки немного доработал. Переделал отсекатели. Об этом было здесь
Ну и арки. Хорошенько их вымыл. Дал просохнуть. Потом занялся…
Делал так — снял колесо, подкрылок, все вымыл — поставил колесо. И так все колеса. Потом в гараж.
На следующий день — когда всё хорошо подсохло — опять снимал колесо, обрабатывал, ставил колесо. Так все колеса. Опять).
На следующий день после просушки моей обработки арок опять поднимал каждое колесо и всё собирал — подкрылок, брызговик, колесо на место…
Все это делать лучше, конечно же, летом. Я делал в начале осени. Было сухо. Нужны условия — тепло и проветриваемость. В закрытом боксе очуметь можно от материалов обработки)

Теперь по порядку. Отмыл арки мойкой ВД.

Полный размер

Хорошо отмывал. В задних арках в некоторых местах был тихий ужас.

Полный размер

Но вроде все вымыл. Затем хорошая сушка. Я просто оставил машину на ночь в гараже. Кстати, арки в хорошем состоянии. А им почти два года и без обработки, только заводская… Сзади у меня еще и локеров не было, никаких.
На следующий день пробежался уайт-спиритом, типа обезжирил. Прямо обычной кисточкой для покраски. Макал в емкость и вазюкал по аркам. Сохнет уайт спирит достаточно быстро.
Так как обрабатывать собирался пистолетом с компрессором — все ненужные места заклеил газетами, пакетами. Просто чтобы не заляпать.

Полный размер

Для обработки еще заранее купил жидкие подкрылки PRIM (не реклама) и антигравийный пистолет. Пришлось заказывать, в нашем поселке о них вообще мало кто слышал. Под заказ привезли 4 баллона. 1 баллон стоит где-то 700-800руб . Та же байда, грубо говоря, что и Прим Лада Антишум. Там несколько разновидностей, немного разный состав. Взял такие:

Полный размер

Один баллон на арку. Можно и по пол-баллона на арку растянуть, но эффект, думаю, будет хуже.
Почему я выбрал Прим, а не мастику?
К обычной мастике нет особого доверия. Через год-два она начинает трескаться, отслаиваться, отваливаться. Бывает, под ней еще хуже ржавеет. А здесь типа дают гарантию 10 лет. Ну такая надпись на банках)). Авось дольше продержится. Пистолет пригодится, решил не жлобиться и купить. Им можно и мастику наносить, и антигравий…Много чего продается в таких баллонах.
В общем, всё задул. Каждую арку по очереди. Баллоны не под давлением, но с защитной мембраной.

Полный размер

Если не доработали баллон — можно открутить с пистолета и заклеить скотчем.

Полный размер

Пистолет надо промывать, а то всё засохнет. Баллоны перед использованием надо сильно встряхивать. Если слишком густо — можно разбавить немного тем же уайт-спиритом. Кстати, можно наносить и кистью — без пистолета и без компрессора. Но так слой аккуратнее выглядит и лучше ложится.
Арки обработал.

Полный размер

Затем сменил пистолет на мовильный и задул места спереди за крыльями (где губки), спереди места за бампером, сзади за бампером. Использовал Мовиль. Просто так, на всякий случай. Днище не трогал, может в следующем году возьмусь.

Полный размер

По ходу дела провел импровизированный тест этого состава. Отрезал два куска жестянки, один обработал. После высыхания сравнил. Необработанный звонче стучит. И громче. На видео всё есть…
Опять оставил все это дело сохнуть. По теории этим жидким подкрылкам нужны сутки для высыхания.
На следующий день всё собрал. Поехал проверять.

Полный размер

Эффект есть! Пескоструй пропал. Иногда появляется по порогам. А в арках тишина. Напомню — жидкие подкрылки и вибра на пластиковых локерах. По отдельности может не так заметно будет. Не сказать, что прям ВАУ, как тихо теперь…Но заметно.
Сейчас уже и по снегу покатался, и по грязи. От арок — тишина. Бывают звуки от порогов. Есть звук двигателя. Шум колес иногда пробивается, сейчас на зимних уже, на шипах. Но значительно меньше. Стыки асфальта слышно — по подвеске все равно отдает в салон, но это понятно.

В общем, эффект есть и не жалею о потраченных деньгах и времени. Да, недешевые эти баллоны, мастикой проще и дешевле. Но результатом доволен. В машине пахло не очень, но только пару дней.
И еще — теперь абсолютно черные арки! Это важно. Спереди подкрылок не закрывает всю арку, и светлое пятно за колесом меня бесило иногда. (старое фото)

Сзади у меня вообще ничего не было — голые светлые арки. Теперь всё черное и так однозначно лучше. За колесами никакая ~~хрень~~ не проглядывает, кроме дисков тормозных ( а барабаны тоже черные))

Полный размер

Подробнее и нагляднее всё на видео. Если интересно — смотрите. Лайки приветствуются, критика имеет право быть, на вопросы по возможности отвечу). Всем удачи!

www.drive2.ru

Как избавиться от ржавчины на арках автомобиля и оцинковать эти места

Содержание статьи:

Внутренние поверхности крыльев автомобиля больше всего подвергаются воздействию песка, гравия и воды при движении, что увеличивает риск их коррозии. Одновременно они же являются источниками и резонаторами шумов, проникающих в салон. Поэтому при уходе за машиной приходится решать двойную проблему – обрабатывать арки колес от ржавчины и шума.

Удаление следов коррозии внутри арочных полостей

Ржавчину на колесных арках авто нужно удалять сразу, пока она не перешла на другие части

Добраться до этих поверхностей можно только при снятых колесах. Поэтому в обычном гараже, без подъемников и приспособлений, перед обработкой необходимо выставлять машину на крепкие подпорки.

Прежде чем удалить ржавчину, приходится убирать грязь из-под крыльев авто. Сделать это лучше всего напором воды из шланга. Затем провести осмотр ржавых участков внутренней поверхности.

Какие инструменты и средства понадобятся

Удалять основные наросты и отслоившееся покрытие можно механическим способом с использованием:

жестких корщеток;
проволочных дисков, насаженных на электродрель;
крупнозернистой наждачной бумаги.

Применять болгарку с абразивными дисками нужно, только когда необходимо удалять следы глубокой коррозии. Этим инструментом можно случайно испортить сам металл арки.

Из-за сложной формы внутренней части автомобильного крыла очистить все коррозионные участки невозможно. Чтобы полностью обработать арки колес изнутри от ржавчины, приходится совмещать механические и химические средства. Удалить рыжие слои из пазов и стыков металлических листов можно, применяя:

очистители на основе кислот, удаляющие коррозию;
преобразователи, изменяющие химический состав так, что ее легко очищать с поверхности;
подручные и народные средства борьбы с ржавлением.

Для арочных полостей удобно пользоваться очистителями, выпускаемыми в виде спрея.

Из доступных в хозяйстве средств можно выделить:

ортофосфорную кислоту;
смесь уксуса с лимонным порошком;
пищевую соду, разведенную водой до состояния жидкой кашицы;
Coca Cola.

Чтобы правильно обработать ржавчину на авто, желательно действовать в такой последовательности:

Убрать отслоившуюся краску и основной слой коррозии с помощью грубых механических средств.
Обработать очищенные участки и труднодоступные места сильным составом.
Зачистить поверхность наждачной бумагой средней и мелкой зернистости.
Еще раз обработать слабым средством удаления коррозии.
Смыть остатки водой и высушить феном и ветошью.

Внутренности колесных арок не стоит тщательно готовить под покраску. Чтобы металл долго не начинал ржаветь, его необходимо покрыть несколькими защитными слоями.

Обработка металла после очистки

После удаления ржавчины металл нужно оцинковать, чтобы защитить его от коррозии

Хороший способ создания первого уровня антикоррозионной защиты – избавиться от ржавчины на арках и оцинковать эти места. Нанесение сплошного тонкого слоя этого металла позволяет уберечь железо от ржавления под воздействием влаги.

В домашних условиях возможна «холодная» оцинковка металлических поверхностей. Она выполняется без применения специальных ванн, методом гальванического покрытия поверхности. Для ее проведения потребуется:

источник тока до 1 А;
раствор цинковой соли;
стержень из этого металла;
губка или кусок плотной ткани;
соединительные провода с зажимами.

В качестве солевого состава годится паяльная кислота. Можно приготовить его самостоятельно, растворяя кусочки цинка в серной или соляной кислотах.

В качестве электрода подходит любой стержень из цинкосодержащего материала, например, пустой корпус от батарейки. На него наматывают несколько слоев ткани или обкладывают губкой, создавая подобие тампона.

Работа должна проводиться при температуре не ниже плюс 10 °С. Прежде чем оцинковывать очищенные поверхности, их необходимо промыть, обезжирить и высушить.

Далее действуют так:

Минусовую клемму источника питания подключают к кузову автомобиля.
Плюсовую клемму – к зажиму с цинковым электродом.
Мягкий тампон окунают в подготовленный солевой раствор.
Смоченным электродом проводят по обрабатываемой поверхности.
Процесс повторяют, пока вся деталь не покроется тонким цинковым слоем светло-серого цвета.

Проводить тканевым или губочным тампоном нужно с усилием, отчего со временем он истирается и его необходимо заменять.

После окончания оцинковки на внутренние полости колесных арок наносится несколько слоев антикоррозионной грунтовки с мокрой шлифовкой каждого слоя. Пазы и места листовых стыков заполняются шовным герметиком.

Красить поверхности внутри арок нет необходимости. Для защиты от воздействия песка и мелких камней они покрываются антигравийной полимерно-битумной или каучуковой мастикой. Несколько ее слоев создают надежное препятствие против физических ударов. К тому же она немного уменьшает шумовые эффекты, возникающие в полостях при движении.

Применение мастики, содержащей резиновую крошку, покрывает внутренности крыльев настоящей броней.

Противошумовая обработка колесных арок

MasterWax – жидкая шумоизоляция арок колес на авто

Нанесение даже толстого слоя мастики не окажет существенного влияния на уровень вибрации и резонансные свойства колесных арок. Полноценно избавляться от шумов, создаваемых в них при движении, можно только с применением специальных вибродемпфирующих материалов.

Наиболее эффективными считаются противошумовые мастики, выпускаемые в виде готовых листов. Одна сторона этого материала делается самоклеящейся, что позволяет без усилий накладывать его на обрабатываемые участки. Варианты таких листов – GB 4 или «Бимаст Бомб». Но для надежного сцепления с поверхностью рекомендуется после оклейки разогреть мастичный слой феном и прокатать валиком.

Сложная форма внутренних полостей колесных арок затрудняет оклеивание их листовыми материалами. Поэтому выпускаются и противошумовые мастики в виде спреев, а также предназначенные для нанесения на поверхность кистью или с помощью распылителя. Одно из названий таких материалов – жидкий локер.

Возможные варианты противошумовых нелистовых мастик:

аэрозоль полимерно-битумный «Элтранс»;
сланцевая мастика «АвтоNOL», наносимая кистью, и обладающая дополнительными антикоррозионными свойствами;
распыляемый компрессором «PRIM Антишум».

Применение этих материалов снижает уровень шумов в салоне автомобиля. Но добиться полноценной звукоизоляции обработкой только колесных арок не получится. Машина будет шуметь через днище и другие детали кузова.

Для снижения уровня звуковых помех в 2–3 раза необходимо наносить изоляцию и на остальные элементы конструкции авто.

Если провести все работы, необходимые для удаления коррозии и снижения уровня шума, своими усилиями не получается – обратитесь к специалистам.

kliningovyj-raj.ru

чем обрабатывают арки заднего колеса от шума и ржавчины

Защита арок колес универсальная — одна из не самых распространенных услуг на станциях технического обслуживания. Применяется в виде покрытий различных типов. Это могут быть как пластиковые или алюминиевые накладки, так и покрытие жидкими материалами. В результате арки колес передают меньше шума в салон автомобиля и защищены от механических повреждений. Каждый метод имеет свои преимущества и недостатки, которые необходимо учесть каждому автовладельцу перед применением.

Описание услуги

Данная услуга не получила должного распространения на станциях технического обслуживания в связи с низкой осведомленностью автолюбителей о важности данной процедуры. Правильно выполненная защита позволяет усилить и продлить срок службы колесных ниш. Российские дороги не всегда имеют ровное и гладкое покрытие, особенно зимой. Часто в результате обработки от снега и льда механические части в виде камней и песка негативно влияют и наносят повреждения колёсным аркам машины.

Арка заднего колеса автомобиля «Рено Дастер»

Автовладельцы, которые решили обработать и защитить свою машину, могут получить большую стойкость и защиту от коррозии металла в различных частях. Особенно необходима данная процедура для тех водителей, которые не выезжают за пределы крупных городов, поскольку дорожное покрытие там зачастую имеет различные химические компоненты.

Производители автомобилей чаще всего не особо заморачиваются по поводу всевозможной защиты и обработки определенных компонентов кузова.

Если взглянуть, чем обрабатывают арки колес на заводе автомобили «Рено», «Ниссан», то особых компонентов там нет. Используются обыкновенные жидкие покрытия, которые не дают защиты от посторонних шумов и сильных механических повреждений. Поэтому не стоит рассчитывать на сильную защиту от вредного воздействия в заводском оснащении машины.

Специалистами были разработаны и внедрены методы защиты арок от вредного воздействия при помощи различных методов. Чаще всего это специальные плоские накладки из различных материалов, которые крепятся в месте воздействия и служат в качестве отражателя мелких и крупных частиц. Такие частицы способны влиять на металл и в результате продолжительного воздействия даже нанести непоправимый урон. Мало кто из автовладельцев на данный момент это понимает, поэтому и не спешат воспользоваться услугой.

Важно!

Машина без применения процедуры уже через 1,5-2 года может иметь первые признаки коррозии.

Резка арок на «Ниве» под 29 колеса

Универсальный метод

Универсальная защита колесных арок применяется для различных марок авто независимо от страны, в которой они были произведены. На данный момент все больше автопроизводителей переходит к нанесению универсального покрытия в подкрылки и проемы еще на конвейере. Сейчас происходит движение в нескольких направлениях:

Установка стандартных подкрылок.
Специальная обработка.

Это совершенно различные способы защиты, однако при этом имеют одинаковый функционал, который заключается в защите от механического воздействия, коррозии и шума. Но несмотря на это, стандартное покрытие выполняется в виде довольно легкого и непрочного материала, который либо теряет свойства, либо изнашивается за несколько лет.

Чем обработать

Прогресс не стоит на месте, поэтому на данный момент разработано несколько кардинально отличающихся методов покрытия. Отличаются они исполнением и выполняются в виде:

алюминиевых накладок;
пластиковых накладок;
нанесения специального покрытия;
клейки специальной защитной пленки.

Обратите внимание!

Все из перечисленных методов приблизительно одинаковы по стоимости, однако различны по качеству.

Необходимо рассмотреть каждый из вариантов и учесть их положительные и негативные стороны.

Алюминиевые накладки

В данном случае используется довольно устаревший метод закрепления специальных металлических покрытий, которые противостоят повреждениям и влиянию вредных факторов. Если с этим все ясно, то важно обозначить минусы такого способа:

Используемые резиновые уплотнения со временем стирали покрытия проема колес и способствовали коррозии.
Поверхности со стороны боков не покрывались пластинами и не имели защиты.
Алюминий является мягким металлом, поэтому быстро разрушается.
Алюминиевые накладки повреждались, изнашивались и отрывались вместе с крепежами, которые повреждали компоненты автомобиля.

В связи с этими факторами такой метод защиты не получил должного распространения и был заменен на применение пластиковых накладок.

Пластик

Пластиковая защита проемов

Обрел довольно высокую популярность в нынешнее время.

На заметку.

Пластиковые части для защиты производятся из прочного и экологичного материала, который приспособлен для различных условий.

Метод показал высокую эффективность в российских условиях и имеет следующие плюсы:

Отлично защищает от воздействия мелких элементов, таких как песок и соль, которые активно применяются в качестве покрытий от снега и льда.
Имеет высокую износостойкость и длительный срок службы без потери основных качеств.
Высокая защита от ржавчины.
Может служить в условиях низких и высоких температур от -50 до +50 градусов по Цельсию.

Нанесение покрытия

Также является довольно распространенным методом. Может защищать от ржавчины и механических повреждений мелкими и относительно крупными элементами. Но при этом некоторые автовладельцы жалуются на низкий уровень защиты от шума.

В качестве материала используется жидкое покрытие, которое выпускается многими производителями. После нанесения и высыхания средства используется антикоррозионная обработка.

Пленка

Производство специальной защитной пленки на данный момент обрело высокую популярность. Защищаются не только проемы колесных арок, но и множество других компонентов и частей машины. Имеет высокую толщину и неплохо справляется с защитой от воздействия мелких частиц. Более часто используется для поклейки на капот или бампер, но толстая пленка получила применение и для арок. Преимуществом метода является визуальная скрытость прозрачной пленки.

Резка арок на «Ниве» под 31 колеса

Для чего нужна

Покрытие колесных арок необходимо для защиты от влияния механических частиц, которые используются в зимнее время, и коррозии, возникающей вследствие влияния химических элементов на компоненты машины. Кроме этого, имеет свойство применяться в качестве шумоизоляции салона автомобиля.

Резка автомобильных арок

Это метод, применяемый для расширения колесных арок автомобиля. Часто практикуется на «Нивах» для установки колес больших размеров и повышения внедорожных свойств машины. Для выполнения подобной процедуры необходимо сильное изменение конструкции проемов для возможности установки больших колес, которые бы во время движения не терлись об элементы конструкции.

Важно!

Резка арок должна производиться специалистами на предусмотренной для этого станции.

Защита колесных арок хоть и не получила должного распространения среди автомобилистов, но способна неплохо повлиять на сохранение свойств покрытия от механических повреждений и коррозии.

kolesa.guru

Антикор колёсных арок — DRIVE2

Полный размер

Подвернулся проект в котором можно наглядно рассмотреть важность использования антикора.
Расширение арок механическим способом ( частично сваркой ) подтолкнули к необходимости обновлять антикоразийку колёсных ниш ( арок ), и это нормально, так как не смотря на пластиковые подкрылки эти места у кузова постоянно подвергаются налипанию грязи, пыли, влаги и прочих дорожных смесей. И если песочно — грязевой пескоструй как-то удерживает пластиковый подкрылок, то влага, которая попадает во все щели, рычаги и соединения испаряется из этих мест довольно не охотно потому что прямым солнечным лучам в эти места просто доступа быть не может. Колёсные арки можно назвать распространённой болячкой большинства кузовов ( особенно с большим пробегом ), даже кузова за которыми очень хорошо следят и часто моют подвергаются гнили из тех самых труднодоступных мест соединений подкрылка, брызговика, а так же часто этими местами является задняя часть порога или накладки ( встречал даже на самых свежих моделях ).
Если же автомобиль используется как средство передвижения выходного дня то переживать не стоит — можно понадеяться на зводской антикор ( фактор гнили больше зависит от эксплуатации, а так же моек особенно в зимний период ). Но если вы используете авто длительный период в режиме сел-поехал-заработал и вы хотите что бы ремонт кузова не был для вас денежной абузой, то стоит хотя бы раз в 3-5 лет проводить антикор подозрительным на гниль местам ( требуется тщательный осмотр и полная разборка навесных частей таких как бампера, подкрылки, колёса иногда крылья — зависит от модели и кузова )
Вернёмся к самому процессу — цель осмотра арки, полная разборка показала все ньюансы ранее производимых ремонтов, а так же обнаружены очаги коррозии ( лезло если не из-под 3х слоёв краски то из под шёвного герметика ) . Например место под крепление правого брызговика сгнило на столько что преобразователь или ортофосфорнаякислота уже не дадут 100% результата иначе ей надо было бы разъесть металл до дыр. К сожалению наша мастерская ещё не содержит пескоструйную установку, поэтому с этой проблемой пришлось бороться теми методами, которые использовали до нас ( в этом месте ржавело из-под герметика ). после нанесения риски по месту ремонта а именно снимается слой ржавчины, а только после наноситься кислота ( для уменьшения времени хим-процесса а так же глубины проникновения ). Кислота наноситься в несколько этапов, потому как через время быстро высыхает и толщины слоя просто не хватает ( наносить следует от 2 слоёв и более, в зависимости от качества кислоты и глубины коррозии ). Производители преобразователя пишут что слой такой кислоты обеспечивает хорошую плёнку, которая противостоит ржавчине из нутри а так же имеет гигроскопичные свойства. Что бы влага не вымыла этот самый слой кислоты был нанесён слой герметика ( по заводу герметик наносят только на листовые соединения, в остальных местах используют исключительно грунт, но слой грунта больше подвергается грязевому пескострую — поэтому в местах где активно забивается грязь ( если вы хотите решить проблему долговечно ) до нанесения пушечного сала, мастики или гравитекса стоит при помощи герметика сделать поверхноть эластичнее.
Шёвный герметик наносился так же и в местах ремонта ( расширения ) арок, так как подкрылок будет немного подрезан и песок будет активно попадать на эти плоскости. После небольшой сушки герметика был нанесён полноценный антикор, я использовал гравитекс ( в более дешёвых вариантах используется мастика ) . Советую
пользоваться более густыми материалами для получения более толстого слоя. Так же при антикоре советую обращать внимания на торцы крыльев. Наносить стоит только на обработаную поверхность ( если нету кислоты, то хотя бы абразивная обработка ), эти места так же являются часто гниющими практически на всех автомобилях ( на начальных этапах это "жуки" или "грибы" ) и обработка грунтом для этих мест скажем так — поможет до тех пор пока грязь не выполнит своё дело, либо образуются сколы после слесарного вмешательства или мелких камней.
После высыхания гравитекс поддаётся абразивной обработке и по желанию может грунтоваться и крситься, что и будет происходить с торцами крыльев, так же можно делать и с бензобаками — что бы лучше изолировать метал после образования микросколов и попадания в них бензина или других хим. веществ.
Так же более толстый слой гравитекса помимо противостоянию сколов имеет и шумопоглащающие свойства, которые так же играют роль ( особенно при отсутствии подкрылков )

Полный размер

www.drive2.ru

Subaru Outback 2.5i Ecomatic (ГБО) › Бортжурнал › Шумка задних подкрылок и обработка арок мастикой (Антикор)…

Доброго времени суток!
После обработки порогов, взялся за обработку задних подкрылок. Начал с заднего левого крыла.

Полный размер

левая сторона

Полный размер

снимаем колесо

Снимается подкрылок очень просто, держится на 11х клипсах и одном саморезе (под 10мм ключ).

Полный размер

левый локер

После снятия, виду предстал голый металл. Если честно, не ожидал. Почему-то думал, что там имеется хоть какая-нибудь заводская мастика-гидроизоляция. По сравнению с порогами, тут и там видна проступающая местами ржавчина -вздутая краска:( Восемь зим всё таки не прошли бесследно.

Полный размер

ржавчина

Полный размер

аморт. за компанию щёлкнул — KYB 20365AG300

Зачистил все вздутые места, обмыл водой, обезжирил и обработал ржавчину преобразователем (использовал "FERTAN").

Полный размер

преобразователь ржавчины

Наносим фертан кисточкой на зачищенные места, ждём (~48ч. по инструкции), затем смываем простой водой. Фертан реагирует с ржавчиной, в результате затягивает её плотным слоем (коркой) который не пропускает кислород. Ржавчина не разрастается, как-то так (хочется верить).

Полный размер

Субаристы — кто чем эффективно пользуется (кроме пескоструя), буду рад взять на заметку!

Полный размер

почти готово

После, замазал всё это голое безобразие (арки) битумной мастикой. Использовал ту же самую, что и в прошлый раз. Банки "SprayTec" на 2,5кг. хватит ещё как минимум на передние подкрылки. Изначально хотел вместо мастики на голый металл наклеить вибру. Но так как задние колёсные арки я уже зашумил, смысла в дополнительной виброизоляции не вижу.

План действий:
1. наносим битумную мастику на металл
2. клеим виброизоляцию на локеры (гасим вибрацию извне -подкрылок является одним из основных источников шума, передающий его в салон).

Пока мастика подсыхала (~2 часа), занялся локером.

Полный размер

Помыл, обезжирил и обклеил его виброизоляцией от STP (Silver на 2.1мм).

Полный размер

задний левый — 59122AG010

Нашёл для себя удобный вариант закатки. Поставил колесо ребром, положил на него локер и при помощи ложки раскатывал вибру. Укатывать вибру на мягкий, гнущийся пластик — та ещё работенка!).

Полный размер

как-то так

Полный размер

STP Silver 2.1mm

Всё то же самое проделал с задним правым крылом и подкрылком.

Полный размер

правая сторона

После снятия правого локера, обнаружил следы *сильной коррозии на трубе горловине (магисталь к бензобаку).

Полный размер

жесть

Может кто с этим сталкивался? Это что нормальное явление / болезнь (*коррозия именно там) в Аутах, грозит ли мне скорая замена топливной магистрали к баку? Следов бензина и запаха пока не обнаружил.

Так же обработал трубу FERTAN-ом и замазал мастикой.

Полный размер

почти готово

Проклеил виброй правый локер и после сушки собрал всё в обратном порядке.

Полный размер

задний правый — 59122AG000

Полный размер

STP Silver 2.1mm

В итоге потратил от ~3-4 часов на обработку oдного крыла и подкрылка.
Общая прибавка к весу автомобиля: 2х ~1,3кг.

Всем спасибо за внимание!

www.drive2.ru

Nissan Almera Classic ♔PitBull♔ › Бортжурнал › Обработка колесных арок антикором и антигравием

Добрый день! Озадачился я обработкой колесных арок антикором и антигравием. Обрабатывал по 2 колесных арки в день. На все про все ушло 2 дня.

День 1

Установил машину на два полена

Дабы сократить время

Чтобы вода с грязью после очистки арок, ни антикор с антигравием не попали на покрашенный барабан

Обвязал его пакетом

Чудовищное зрелище

Отмывал арки в несколько приходов (бесконтактной мойкой и горячей водой) т.к. грязь там спрессованная и сразу её не удалить

Вот что получилось

Голый металл — рай для соли и реагентов с дороги. "Ну что же?! Приступим!" Для начала я обезжирил арки, далее обрабатывал антикором в 2 слоя,

Вот такой использовал

с промежуточной сушкой в 15 минут, в зависимости от погоды. На две арки ушло половина балона.

2 слоя антикора

Далее обрабатывал арки антигравием в 3 слоя,

Вот такой

с промежуточной сушкой 15-20 минут. Хочу сразу сказать, антигравий данной фирмы мне вообще не понравился, пока его наносил, засорялся раз 5. Данного балона хватило на две арки.

День 2

Проделывает ту же процедуру.

Поставил машину на брус

Начинаю вымывать арку

Отмыл

Обработал антикором в 2 слоя

Для обработки передних арок я использовал вот такой

Антигравий

Он мне оч понравился, слои ложатся ровно, а главное не засоряется во время работы.

Конечный результат

Всем хорошего настроения, ровных дорог и полного бака ;)
Кому понравилось, ставим

www.drive2.ru

Обработка арок колес или горячая пора — Лада 2112, 1.6 л., 2006 года на DRIVE2

Лето горячая пора и сейчас как раз стоит такая погода, которая в этом не заставит сомневаться. Но есть народная мудрость и то как я шагну в зиму я решил подумать уже сейчас. Как раз пока тепло на улице решил оценить обстановку с арками колес (с дверями и порогами я разобрался еще в прошлом году) и по возможности все как следует обработать.

Вот что я закупил заранее:

Инструмент

Химия

И вот понеслсь работа

Первым делом поставил авто на пеньки

Далее были сняты подкрылки и помыты арки колес и мы получили следующее:

передняя арка

задняя арка

Оценив ситуацию я взял дрель и насадку и погнал все это дело приводить в порядок))
вот что у меня получилось после зачистки

после зачистки

После этого несколько раз обработал преобразователем ржавчины

Затем протер все арки растворителем и нанес грунт (белый) из баллончика

грунт

И затем уже понеслась долгая работа с нанесением собственно говоря самой мастики

мастика

сборка

и потом назад поставил подкрылки, те места куда вкручиваются саморезы я надежно промазал, плюс сами саморезы намазал мастикой что бы они герметично сели.

Вот собственно говоря и все, хоть работа и выглядит просто, но отняла очень много времени, но я надеюсь авто прослужит долгую службу!

www.drive2.ru

Антикор колесных арок — Лада 2114, 1.6 л., 2012 года на DRIVE2

Приветствую Всех!
Сегодня вот посветил весь день антикору колесных арок. Вообще планировал покрыть мастикой все дно и арки, но когда начал отмывать все это в домашних условиях (лучше чем руками никто не отмоет) понял, что сегодня я не закончу. Осмотрев все дно авто на дефекты и сколы — обнаружил что все в норме и можно в принципе ничего не покрывать, но вот арки НАДО. Снял все заводские пластики в арках, отмыл тщательно, обезжирил и нанес два слоя мастики. Заметил что крылья с внутренней стороны просто покрыты грунтом, но теперь там защита понадежнее, также большое внимание уделил кромки арки которая склонна к быстрому ржавлению. Мастика самая обычная за 150рэ. Попутно, пока сох первый слой, прошелся мовилью по порогам, дверям и ещё кое куда… После всей процедуры авто принимало солнечную ванну, загорало) сегодня никуда не выезжал — сохнет. Теперь спокойнее в зиму ехать…