Цепь в мотоцикле


Цепи мотоциклетные

Надо сказать сразу, что сам по себе цепной привод известен давно, сейчас это не единственный вариант, но пользуется популярностью, по сей день. Основные его достоинства – простота монтажа и обслуживания, высокий КПД, доступная цена, возможность без лишних хлопот менять т.н. передаточное число. Есть и недостатки, разумеется. Главный минус в том, что цепь растягивается, изнашивается и поэтому провисает – приходится ее подтягивать. И смазывать регулярно надо.

Каждая мотоцепь приличной марки имеет фирменный индекс, способный сразу ответить на ряд вопросов осведомленному покупателю. Так, шире прочих распространены изделия с индексами 428, 520, 525 и 530. Первая цифра в них – это шаг цепи (расстояние между осями креплений звеньев), а следующие две – это ширина (именно внутренняя ширина, куда зубцы входят).

Никаким подтягиванием или ослаблением не следует пытаться компенсировать лишние либо недостающие звенья. Покупая цепь на замену, большинство владельцев мотоциклов берет свою старую и считает, сколько там звеньев, а потом ищет аналог. Есть вариант поменять передаточное число и/или приводную звезду, тогда и число звеньев придется увеличить/уменьшить.

По типу уплотнения все мото цепи делятся на сальниковые и безсальниковые. Собственно, название красноречиво указывает на особенности устройства. Сальниковая разновидность имеет маркировку по типу уплотнителей: O-ринг, X-ринг, W- или Z-ринг. Индекс указывает на ресурс и потери на трение. Сальники держат смазку в роликах, уменьшая износ, что сильно поднимает ресурс всей цепи. Естественно, смазывать цепь мотоцикла надо специально предназначенным для этого составом, а не любой смазкой.

Есть несколько типов сальников, отличаются они прежде всего сечением. В свое время именно благодаря сальникам исчезла необходимость в защитных кожухах и обрела популярность открытая система – сейчас практически все мотоциклы такие. А безсальниковые цепи стали нишевыми – они популярны в спорте и для моделей с небольшой кубатурой.

Замки и размеры

Как правило, замки идут в комплекте с цепями, реже покупают отдельно где их продают. Но по умолчанию подразумеваются не как средства безопасности, как у велосипедов, а именно соединительные замки. Можно купить замок и отдельно, по маркировке цепи – индекс должен совпадать. Между собой разные замки отличаются главным образом толщиной пластин и пинов, а еще материалами исполнения, поэтому очень рекомендуется не экспериментировать, а брать для своей цепи замок того же производителя и с тем же индексом.

Как правило, при выборе цепи руководствуются не только базовыми техническими параметрами, но и учитывают условия эксплуатации мотоцикла. К примеру, для мощных спортивных моделей с литровым объемом по умолчанию понадобится усиленная цепь. Она и дороже обычных, зато выдержит работу с двигателем в пару сотен коней. А для дорожного мотоцикла покупать самую дорогую цепь в автомагазине, смысла нет.

Особенности цепей от EK Chain

Бренд считается флагманом своей сферы. Именно эта марка первой создала привод O-ring, а сейчас предлагает модельный ряд разных типов. И уже несколько десятков лет мотоцепи производства EK Chains считаются одними из самых качественных.

Самый простой вариант, считается стандартом: безсальниковая цепь для малокубатурных мотоциклов. Да, она быстро растягивается и требует частой смазки. И чистить надо нередко. Зато потери на трение очень невелики. А если понадобится аналог попрочнее – можно приобрести т.н. высоконагруженную цепь этой же марки. Делается из более прочных материалов, подходит для мотоциклов с объемом до 0,65 л.

Сальниковая цепь типа O-Ring серии SRO комплектуется круглыми уплотнителями, для удержания смазки и защиты пар трения от грязи. Как следствие, ресурс изделия наполовину больше, чем у безсальниковых. Но и минус есть: поворот звеньев повышает трение, что снижает мощность. Для мотоциклов с объемом 0,75 л оптимально подойдет.

X-образные кольца в ассортименте этого бренда имеются у цепей QX-Ring, Quadra-X. Там есть вентиляционные отверстия, чтобы цепи лучше охлаждались. И трение меньше на 40%, благодаря меньшей поверхности контакта. И уплотнение лучше. По результатам тестов, цепи с Quadra-X способны прослужить примерно наполовину больше, чем O-Ring. Фирменная серия SRX2 рекомендуется для мотоциклов с объемом до 1 литра.

А еще у этой марки имеются изделия, произведенные по технологии Zero Stretch – с маркировкой ZST. На первой тысяче км пробега они гарантированно не растягиваются. Изначально создавались ради сохранения длины цепи на весь период эксплуатации.

Также стоит упомянуть пару классов: MVXZ2 и ZVX3 Первый из них – это цепи для мощных «железных коней» с объемом 1-1,4 л, а второй – это цепи с рекордной прочностью на растяжение. К примеру, оригинальная версия 520ZVX3 на сотню звеньев держит 11 100 кг, а весит всего 2,2 кг – можно смело ставить в любой мотоцикл, используемый под солидной нагрузкой.

Цепи марки DID

Эта японская марка считается самой популярной в наши дни. Утверждение спорное, но покупают фирменных цепей много. Изделия полностью оправдывают репутацию японских товаров по качеству и стоимости, в ассортименте есть варианты практически на любой тип мотоциклов. В спорте они широко используются и на конвейерных моделях нередко входят уже в базовую комплектацию.

Оригинальная маркировка состоит из цифр и букв, наносится на внешнюю сторону цепи. Сначала там указаны шаг и ширина, а потом параметры и назначение. Основных моделей без малого десяток: DID VX, ZVMX, ERT2, MX, VT2, 520ER3, 520ATV, VO. Первая из них создана для спортивных и шоссейных байков: сальники X-Ring, цвет на выбор – черный или золотой. Вторая считается самой прочной среди всех цепей этого бренда, ее ставят на дорожные и спортивные мотоциклы. Дорогая вещь, но ради пробега или на мощную машинку будет в самый раз.

Безсальниковая ERT2 пригодится для внедорожной эксплуатации. У нее высокая прочность и надежность, большой ресурс. В мотокроссах и эндуро эту цепь многие гонщики используют. А если нужна рекордная прочность, для мотокросса либо мотардов – стоит обратить внимание на MX. В свою очередь, для дальних путешествий эндуро рекомендуется VT2 – ее и на квадроциклы ставят.

Предпочитающие легкие цепи для гонок сразу выделят из модельного ряда 520ERV3, с сальниками X-Ring. В фирменном ассортименте есть усиленная сальниковая модель специально для квадроциклов, с объемом до 0,75 л – 520ATV. И бюджетный вариант тоже представлен: VO, для дорожных байков средней мощности (объемом до 0,5 л) – цепь сальниковая (O-Ring), стального цвета, доказавшая свою надежность на практике.

Что собой представляют цепи SFR?

Китайские изделия, но неплохого качества. В ассортименте есть серии из японских компонентов и металла, с самыми высокими параметрами. Сама компания относительно молодая – почти 30 лет (с 1991 г.). Сейчас под этой маркой выпускается свыше 1 200 тыс. цепей ежемесячно: для мотоциклов и лифтов, ГРМ, промышленного оборудования. Продаются они в Японии и Европе, в США.

Фирменные цепи уже зарекомендовали себя как прочные и устойчивые к износу. Вся продукция соответствует стандартам ISO, а каждое изделие проходит стендовые испытания на разрыв. В ассортименте есть сальниковые (разных типов) и безсальниковые (с твердым сердечником) версии. Можно подобрать подходящую цепь по рекомендациям производителя байка и с учетом того, как он эксплуатируется. При регулярной диагностике и правильном уходе цепь этой марки наверняка отработает свою стоимость.

И напоследок о цепях Tsubaki

Марка представляет одноименную японскую компанию Tsubakimoto Chain Co. Сейчас она известна как крупнейший производитель трансмиссионных систем, на всей планете никто больше не выпускает. Это мультинациональная организация, ее офисы есть во многих странах, но все 4 завода находятся в Японии. В фирменном каталоге есть цепи для промышленного оборудования и автотранспорта, для пары десятков отраслей. В т.ч. сверхмощные, малошумные, не требующие смазки, пластинчатые, стальные и пр.

В мотоциклетном секторе Tsubaki тоже бесспорный лидер. Классификация цепей у этого бренда своя: или по запасу хода, или по долговечности. Например, изделия серии Gamma рассчитаны на пробег 5-10 тыс.км, Alpha и Omega – от 10 до 20 тыс.км., Alpha XRG и Sigma должны выдержать 20-30 тыс.км.

Действительно хорошие цепи – просто так мировым лидером не становятся. А компания уже скоро вековой юбилей отметит. Вкладывает большие средства в совершенствование продукции, увеличение срока безаварийной эксплуатации, повышения производительности, снижения стоимости изделий. В фирменном каталоге представлены цепные передачи для любых технических задач – надо лишь выбрать оптимально подходящий вариант. Опытные пользователи ориентируются без труда сами, а менее подкованным в технических вопросах помогают с выбором консультанты. Рекомендуется подбирать цепь не просто на модель, дистанционно, а на конкретный мотоцикл, с учетом всех обстоятельств – так фирменная цепная передача Tsubaki покажет себя в самом выгодном свете.

butovoteam.ru

Цепи для мотоциклов различных производителей и стандартов

МотоцепиЦепи ГОСТЦепи ISOКоличество звеньевПрименение
Мопедные цепи (мокики, мопеды)
  Цепь ПР-12,7-18,2-1   84 Мокик «Стриж», ООО «Вятскополянский МСЗ «Молот»
      92 Мопед «Рига-13» Рижский мотозавод
      94 Мокик «Стелла» Рижский мотозавод и Минский мотовелозавод
      100 Мокик «Карпаты» Львовский мотозавод
      104 Минимокик «Птаха» Завод им. Дегтярева г. Ковров
      112 Мокик «Дельта» Рижский мотозавод
Мотоциклетные цепи (мотоциклы, мотороллеры)
Мотоцепь 428 Цепь ПР-12,7-18,2 Цепь 08B-1 80 «Зид 50» минироллер Завод им. Дегтярева г. Ковров
Мотоцепь 428     98 Мопед "Дельта"
Мотоцепь 428     98 Мотоцикл "Альфа"
Мотоцепь 428     106 Мотоцикл «Пилот» ЗИД 50 Завод им. Дегтярева г. Ковров
Мотоцепь 428     112 Мотоцикл «Восход» Завод им. Дегтярева,
мотоцикл «Минск» Минский мотовелозавод;
мотоцикл «Фермер» Завод им. Дегтярева г. Ковров
Мотоцепь 428     116 Мотоцикл «Тула» ОАО АК «Туламашзавод» им. Рябикова
Мотоцепь 428     122 Мотоцикл «Сова-175» Завод им. Дегтярева г. Ковров
Мотоцепь 428     128 Мотороллер грузовой «Муравей» ОАО АК «Туламашзавод» им. Рябикова
Мотоцикл ЗИД 200 200 см.3 Завод им. Дегтярева г. Ковров
Мотоцикл «JAWA»,
Мотоцикл «CZ»
Мотоцепь 428     154 «Восход 3М01» грузовой вариант с приставкой, Завод им. Дегтярева г. Ковров
Мотоцепь 428     166 «Зид 50» мокик 3-х колесный ЗДКГ.404 Завод им. Дегтярева г. Ковров
Мотоцепь 520 Цепь ПР-15,875-23-1   104 Мотоцикл «ИЖ-Юпитер», «ИЖ-Планета» производство ООО «Ижмото»
Мотоцепь 520     124 Мотоцикл «ИЖ-Чоппер» изготовлен ООО «Ижмото»
Моторные цепи (двигатели мотоциклетные)
  Цепь ПВ-9,525-13,0   44 Двигатель 125 см.3 Минский мотовелозавод
      50 Двигатель «Тула», «Муравей», Двигатель 175 см.3, З-д им. Дегтярева
  Цепь 2ПВ-9,525-17,0   66 Двигатель «JAWA», «CZ»
      98 Снегоход «Буран» ст/обр, г. Рыбинск ОАО «Русская механика»
  Цепь 2ПВ-9,525-20,0   66 Двигатель «ИЖ-Юпитер», ООО «Ижмото»
      98 Снегоход «Буран» нов/обр, г. Рыбинск ОАО «Русская механика»
  Цепь 2ПВ-9,525-23,4   68 Двигатель «ИЖ-Планета», ООО «Ижмото»

privod-tsepi.ru

Как выбирать, менять и обслуживать цепь мотоцикла

Цепная передача давно и прочно прописалась в мотоциклетном мире. В подавляющем большинстве случаев ведущее колесо приводится классической однорядной цепью. Вот неполный список преимуществ такого привода: удобство использования при классической мотоциклетной компоновке, невысокая стоимость, надежность, простота эксплуатации. Из отрицательного, пожалуй, можно отметить лишь шумность и необходимость регулярного ухода. Последнее уже на протяжении сотни лет не дает покоя конструкторам, механикам и, собственно, самим мотоциклистам. Постоянно возиться с грязной, пачкающейся и противно пахнущей цепью никому не хочется. Тем не менее, за эти же сто лет принципиальных изменений так и не произошло. Как же все-таки правильно обращаться с этим элементом трансмиссии?

Вот выдержки из инструкции по эксплуатации:

• Вытрите излишки.

Думаю, всем жителям нашей страны понятно, что любая езда  связана либо с влажной погодой, либо с условиями сильной грязи или запыленности. А чаще и с тем, и с другим. Очевидно, что для соблюдения заводских рекомендаций цепь придется очищать и смазывать как минимум раз в 500 — 700 км. А также после каждой мойки под давлением. Кстати, такая мойка для мотоцикла очень не полезна. Ведь старательные мойщики, не вдаваясь в детали конструкции, с усердием вымывают не только цепную смазку из сочленений звеньев. Достается и сальникам колес, и радиатору, и электроразъемам. А с цепью может случиться вот такая неприятность — мощная струя воды, случайно попавшая на нее, скажем, при попытке отмыть колесный диск или маятник, вымывает смазку, но не со всей цепи, а только с ее части.

В результате именно на этом участке возникает дополнительное трение и повышенный износ.

А ведь нет ничего хуже неравномерно изношенной цепи!
Чем мыть и смазывать цепь за нас решили производители мотоциклетной косметики. Хотя во многих руководствах (особенно по эксплуатации эндуро) допускается мойка керосином (дизтопливом, уайт-спиритом — только не бензином, ацетоном или очистителем тормозных систем, они вредны для уплотнителей!), а смазка — трансмиссионным маслом. Кто-то в условиях дальнего похода использует и моторное масло, и «Мовиль» (чтобы цепь хотя бы не ржавела) — по принципу «лучше так, чем никак». Но все же самый разумный выбор — специальные спреи, которые продаются во всех мотоциклетных магазинах. Для чистки цепи можно использовать малярную кисть, зубную щетку или специальные устройства — фактически те же щеточки плюс подача и слив сольвента «в одной коробочке», через которую и протаскивают цепь. Чистую цепь продуваем, чтобы высушить, и протираем чистой тряпочкой. Конечно, чем более «грязевой» мотоцикл, тем меньше смысла в «сдувании пылинок», хотя чистить цепь после оффроуда придется куда тщательнее, чем после шоссе.

Но если с очистителями все просто, так как они универсальны и подходят для всех мотоциклов, то, покупая смазку, нужно учесть специфику эксплуатации. На скоростных дорожных мотоциклах при обкатывании цепи по звездочкам возникает серьезная центробежная сила, стремящаяся выбросить смазку (заднее колесо аппарата, двигающегося со скоростью под 200 км/ч, вращается с частотой около 2000 об/мин!). Поэтому для быстрых мотоциклов разработаны специальные «липкие» смазки. При их использовании главное не переусердствовать с количеством и не торопиться в путь сразу после процедуры. При распылении жидкость вместе со специальным растворителем попадает на цепь и проникает внутрь звеньев, смазывая ролики и резиновые уплотнения. Через пару минут растворитель испарится, а смазка приобретет нужную консистенцию. На обработку обычно хватает 50-70 г, но если переборщить, весь мотоцикл (а зачастую и водитель) вскоре окажется покрыт липкими брызгами, притягивающими дорожную грязь, и отчистить их, по-верьте, трудно.

Для внедорожных мотоциклов такие средства не подходят, ведь их преимущества в полевых условиях превращаются в недостатки. Липкая цепь моментально покрывается слоем песка, способного очень быстро «приговорить» и ее саму, и звезды. Так как скорости в кроссе и эндуро относительно невысоки, больших центробежных сил не возникает, можно применять обычные аэрозольные смазки с пометкой «Off Road». Но ухаживать за цепью на бездорожье необходимо чаще, чем на шоссе.

После каждой чистки стоит проверить и натяжение цепи. Когда мотоцикл стоит на боковой подставке, провис нижней ветви цепи, как правило, рекомендуется в пределах 30-А5 мм, при ровном положении маятника (под нагрузкой) — около 10-15 мм (см. рисунок). При этом обязательно покрутите колесо и проверьте натяжение несколько раз, поскольку цепь изнашивается неравномерно. Лучше немного недотянуть цепь, чем перетянуть. И, конечно, при этом лучше пользоваться хорошим инструментом, а гайку колеса затягивать динамометрическим ключом.

Дорожный набор и мышечную память оставьте для походных условий. Однако стоит проверить, сможете ли вы открутить гайку «дорожным» ключом.

После регулировки вывесите заднее колесо и покрутите его. Убедитесь, что провисание цепи не меняется по мере вращения колеса. Если же цепь то натягивается, то ослабевает — это явный сигнал к ее замене в комплекте со звездами, как и заметный зазор при оттягивании цепи от ведомой звезды (см. фото). Поводом задуматься о замене цепи и звезд может стать видимый износ одной или обеих звезд или предел хода натяжителя (как правило, это бывает, когда звезды меньше штатных или длиннее цепь). При правильном уходе срок службы цепного привода дорожного мотоцикла может составлять более 30 000 км. При небрежном обращении и в условиях жесткой эксплуатации пробег уменьшится втрое.
Как и в случае с выбором смазки, нужно точно понимать, где и как вы эксплуатируете свой мотоцикл.

Проще всего любящим агрессивную манеру  езды владельцам мощных дорожных и спортивных мотоциклов. Если вы относите себя к таковым, забудьте о недорогих вариантах.
Вам придется потратиться на цепь из верхней линейки именитого производителя. Сразу хочу извиниться перед рвущимися на рынок китайскими брендами, предлагающими порой вполне пристойное качество за небольшие деньги. В нашем случае необходимо избегать любых рисков.

В результате выбор сведется к нескольким фирмам, в числе которых японские RK и ЕК, американская Daido (D.I.D.), итальянская Regina и английская Renthal (больше, правда, ориентированная на внедорожную специфику). Все они предлагают множество цепей для мощных мотоциклов, различающиеся цветом, формой соединительных пластин, способом закалки роликов и типом уплотнительных сальников. Последние и стали излюбленным оружием в руках цепных маркетологов. Именно эти колечки называют разнообразными буквами латинского алфавита. Все началось в 1974 году, когда ЕК выпустила первую цепь с уплотнениями круглого сечения, благодаря чему и получила название O-Ring. Все остальные X,W,T,RX,XW, SRS-ring’n также отражают форму сечения уплотнительных колец, но задача и принцип действия у всех при этом остаются одинаковыми, а именно — не давать заложенной на заводе внутрь втулок цепи смазке выйти наружу.

Изготовители утверждают (и небезосновательно), что колечки с сечением типа X и W внутри дополнительных канавок-полостей как бы держат немного смазки внутри себя, благодаря чему надежнее и дольше служат, продлевая и жизнь самой цепи даже в условиях недостаточного ухода.

Однако наружная смазка даже самым современным цепям все равно необходима — для уменьшения трения между роликами и втулками, а также между цепью и звездами. Иначе цепь начнет сильно греться, и масло, заложенное внутрь на заводе, сгорит, испарится, вытечет — словом, свои функции выполнять перестанет.

Владельцам среднекубатурных мотоциклов, круизеров и тем, кто редко использует весь потенциал мощности своего двигателя, можно менее пристрастно относиться к выбору цепей. Для них подойдут и самые простые, с О-рингами. В данном случае наличие логотипа известного бренда обязательным не является. Правда, ухаживать все равно придется, и не менее, а, возможно, даже более тщательно, чем за дорогой цепью.

Для эндуро рабочим объемом 250 см/куб и менее можно использовать цепи с замками- защелками. Их можно быстро снять и надеть, но практически это ничтожное преимущество. Замки под расклепку намного надежнее, да и запас регулировки, как правило, позволяет использовать одну цепь с тремя-четырьмя разными ведущими звездами, подбирая передаточное отношение под конкретные условия.

АЛЬТЕРНАТИВА ЦЕПНОМУ ПРИВОДУ

Карданная передача. Работает тише, не требует ухода, но имеет большие потери в редукторе, больше весит и вызывает нежелательный реактивный момент в подвеске заднего колеса.

Ременная передача. Работает тише, не требует ухода. Очень чувствительна к попаданию камней и других инородных предметов.

источник: журнал МОТО.

mmoto.tk

Цепная линия — обслуживаем цепную передачу — журнал За рулем

Цепь и звезды принято относить к расходникам. Но правильный подбор и уход могут значительно продлить срок их службы — и позволят сэкономить на досрочной замене. К тому же, от состояния цепной передачи зависит и ваша безопасность. Как выбирать, менять и обслуживать цепи? Слово нашему эксперту.

001_MOTO_0310_060

Цепная передача давно и прочно прописалась в мотоциклетном мире. В подавляющем большинстве случаев ведущее колесо приводится классической однорядной цепью. Вот неполный список преимуществ такого привода: удобство использования при классической мотоциклетной компоновке, невысокая стоимость, надежность, простота эксплуатации. Из отрицательного, пожалуй, можно отметить лишь шумность и необходимость регулярного ухода. Последнее уже на протяжении сотни лет не дает покоя конструкторам, механикам и, собственно, самим мотоциклистам. Постоянно возиться с грязной, пачкающейся и противно пахнущей цепью никому не хочется. Тем не менее, за эти же сто лет принципиальных изменений так и не произошло. Как же все-таки правильно обращаться с этим элементом трансмиссии?

Вот выдержки из инструкции по эксплуатации: «Грязь, пыль и недостаточная смазка сильно сокращают срок службы цепи. Регулярно чистите и смазывайте цепь.

• Смазку цепи следует производить после пробега каждой 1000 км. После поездок в сырую погоду или в условиях сильной грязи или запыленности смазку следует производить чаще.

• Очистите цепь подходящим средством, дайте ей просохнуть и нанесите смазку.

• Вытрите излишки».

Думаю, всем жителям нашей страны понятно, что любая езда в России связана либо с влажной погодой, либо с условиями сильной грязи или запыленности. А чаще и с тем, и с другим. Очевидно, что для соблюдения заводских рекомендаций цепь придется очищать и смазывать как минимум раз в 500–700 км. А также после каждой мойки под давлением. Кстати, такая мойка для мотоцикла очень не полезна. Ведь старательные мойщики, не вдаваясь в детали конструкции, с усердием вымывают не только цепную смазку из сочленений звеньев. Достается и сальникам колес, и радиатору, и электроразъемам. А с цепью может случиться вот такая неприятность — мощная струя воды, случайно попавшая на нее, скажем, при попытке отмыть колесный диск или маятник, вымывает смазку, но не со всей цепи, а только с ее части. В результате именно на этом участке возникает дополнительное трение и повышенный износ. А ведь нет ничего хуже неравномерно изношенной цепи!

006_MOTO_0310_061

www.zr.ru

Взаимозаменяемость советских (российских) и иностранных цепей для мотоциклов.

Здравствуйте.

Необходимость замены какой-нибудь хорошей DID-овской цепи на цепь от советского мотоцикла, типа ИЖ или Восход может быть вызвана либо разрывом, либо растяжением цепи вдалеке от цивилизации. Термином «вдалеке от цивилизации» будем называть те части нашей необъятной родины, где нет магазинов мото-запчастей, ибо настоящему ТРУЪ-байкеру ведь ничего больше от цивилизации и не требуется, и там, где нечем починить своего коня, нет жизни! 🙂

Владельцам ИЖей и Восходов, проживающим в условиях цивилизации, наоборот, иногда сложно найти себе оригинальную цепь, в связи с чем иногда появляется необходимость поставить себе DID на ИЖ 🙂

Карданщики идут мимо!

Как мы знаем, при маркировке цепей для мотоциклов соблюдаются определенные правила, что позволяет подобрать замену цепи в зависимости от шага цепи и ширины ролика. Мы уже говорили о том, что в маркировке 525-й цепи 5хх — это шаг цепи, а х25 — это ширина ролика, и знаем, как рассчитывать длину шага цепи и ширину ролика в миллиметрах по «правилу восьмерки».

Естественно, Россия живет по своим собственным стандартам 🙂 Вернее, размеры-то цепей те же самые, но маркируются они не по международным правилам (520/525/530…), а по ТУ 3-1060-78 и другим нормативам… Там целая куча! 🙂 Поэтому периодически возникают непонятки, какую цепь куда ставить.
На самом же деле все очень просто.

Приведу размеры цепей для той техники, которая еще гордо бороздит просторы родины, несмотря на то, что была выпущена 30, 40, а то и 50 лет назад:

На мопедах «Карпаты», «Дельта», «Верховина» используются цепи ПР-12,7-18,2-1 на 112 звеньев включая ключевое звено.
На «Восходах», «Минсках» используется цепь ПР-12,7-18,2 а 112 звеньев включая ключевое звено.  На мотоцикле ЗИД «Сова-175» — та же цепь, но с количеством звеньев в 122 звена.
Мотороллер «Муравей», старые «Явы» и «Чезеты» используют цепь ПР-12,7-18,2 на 128 звеньев.
На ИЖах («Юпитер», «Планета») стоит уже более серьезная цепь ПР15,875-23-1 на 104 звена.

Цепь ПР-12,7-18,2 имеет шаг 12,7 миллиметров и является аналогом 428-й цепи.

Цепь ПР15,875-23-1 имеет шаг 15,875 миллиметров и является аналогом 520-й цепи.

Цепь ПР-12,7-18,2-1 имеет слишком узкую ширину ролика, так что не имеет никаких зарубежных аналогов.

Вот так примерно.

Все.

Поделиться "Взаимозаменяемость советских (российских) и иностранных цепей для мотоциклов."

Об авторе mototraveller

Мотоциклами болею с детства, веду этот блог о мотоциклах и мотогонках. Оказываем услуги по ремонту и обслуживанию мотоциклов.

mototraveller.ru

Сила натяжения: натягиваем цепь — журнал За рулем

Несмотря на простоту, цепь мотоцикла требует регулярного ухода и проверки натяжения.

000_moto_0811_070

Срок службы цепи на одном и том же мотоцикле может различаться в разы в зависимости от условий эксплуатации и ухода. Резкие ускорения, езда на заднем колесе и грязь снижают его весьма заметно.

Срок службы цепи на одном и том же мотоцикле может различаться в разы в зависимости от условий эксплуатации и ухода. Резкие ускорения, езда на заднем колесе и грязь снижают его весьма заметно.

После работы я часто заезжаю в мастерскую к старому товарищу. Приятная атмосфера и возможность самостоятельно повозиться с «железом» очень тонизирует. Однажды у входа останавливается новый белоснежный R6 и молодой парень спрашивает, работает ли еще сервис. Ему как обычно понадобилось проверить натяжение цепи и смазать ее. Через 10 минут удовлетворенные работники сервиса пожимали руку не менее довольному хозяину «Ямахи». «Какой прекрасный клиент», — подумал я тогда, так и не поняв, почему столь простую процедуру он не стал делать сам.

Производители современных товаров целенаправленно превращают нас в белоручек. Мы не моем машины, не стираем белье, не подшиваем себе одежду. Многие уже и не готовят дома еду. И вряд ли приготовят что-то съедобное, если закроются все рестораны в округе. Просто потому, что никогда не делали этого. Более того, некоторые считают, что терять время на такую ерунду — ниже их достоинства. Может, и так, но я уверен, что у человека должен оставаться выбор. Я могу чего-то не делать, потому что не хочу, но не потому, что не умею. А стоит уметь! Уметь скакать на лошади, уметь вкусно готовить, уметь следить за собственным домом, уметь хорошо водить автомобиль и мотоцикл и уметь их обслуживать.

Цепная передача — один из самых нагруженных в мотоцикле узлов. У мощных мотоциклов силы, возникающие в ней, достигают нескольких тонн. А при ускорении и при торможении они меняют направление. Зачастую это происходит очень резко, и в этот момент цепь испытывает серьезные нагрузки. Если цепь натянута слабо (сильно провисает), то в момент смены нагрузки сначала будет выбираться этот лишний запас цепи, а потом, когда ее свободный ход закончится, произойдет резкий удар, вредный для всех элементо

www.zr.ru

Как подобрать звезды и цепь нужной длины для мотоцикла?

Итак, сразу к делу. Звезд всего две, ведущая, на валу двигателя, и ведомая, на ступице заднего колеса.

Ведущие звезды бывают только стальные. Ведомые звезды бывают как стальные, так и алюминиевые.

Стальные звезды дешевле и ходят дольше, но тяжелее. Алюминий изнашивается сильно быстрее, чем сталь (по нашим прикидкам алюминий ходит меньше на 20 — 50% чем сталь, в зависимости от условий эксплуатации), и изрядно дороже (на момент написания статьи разница между одинаковыми звездами в стальном и алюминиевом исполнение примерно косарь). А еще алюминиевые звезды бывают разных цветов, например — оранжевого, что должно очень радовать любителей KTM.

Оранжевая звезда для KTM. Красиво, особенно в сочетании с золотой цепью

Бывают еще составные или биметаллические звезды, «паук» (та часть, что крепится ко втулке) у них алюминиевая, а рабочая поверхность — стальная.

Биметаллическая звезда от KTM

Такие звезды ходят как стальные, но при этом весят легче (хотя и тяжелее чисто алюминиевых). Их недостатки:

Важно! Звезды и цепь работают и изнашиваются вместе! Если меняете цепь, то меняете и звезды!

Поэтому выбирать звезды надо ориентируясь на цепь, которую вы выбрали исходя из условий применения. Выбирая максимально облегченную бессальниковую цепь для гоночного применения, нет смысла ставить стальную звезду, вы сведете на нет все преимущества полученные от легкой цепи, и цепь износится сильно раньше, чем звезда. Будьте последовательны — ставьте алюминий! Да, на одну гонку, но ведь нам нужна победа, мы за ценой не постоим…

Не стоит ставить на сальниковую DID 520ZVM-X алюминиевую звезду. Z-ка— самая прочная и выносливая из всех 520 цепей, ставьте сталь!

Подробнее о отличиях конкретных моделей цепей DID, вариантах выбора цепей и звезд можно почитать в нашей статье.

А как узнать какие конкретно звезды подойдут к моего мотоциклу?

Звезды кроме материала изготовления отличаются еще по посадочным размерам, количеству крепежных болтов, их диаметру и количеству зубьев.

Найти информацию о том, какие именно звезды подходят к вашему мотоциклу, можно в каталоге производителей звезд, например PBR или JT.

Для пользования каталогом необходимо ТОЧНО знать модель и год выпуска мотоцикла!

Каталог звезд PBR
Каталог звезд JT

Подбор звезд по каталогу дело не простое, полное нюансов, тонкостей и подводных камней. Особенно это касается мотоциклов до 2000 года выпуска и моделей для внутрияпонского рынка. Например, всем известный и многими любимый Suzuki DRZ400 имеет разные ступицы заднего колеса в европейской версии и в японской, и разные звезды, которые не взаимозаменяемы. Звезда от Европы не встанет на Японию и наоборот. Или на мотоцикле стоит неоригинальная задняя ступица, тогда на нее не сядет звезда по каталогу…

Если у вас есть сомнения в правильности выбора звезд — доверьте его профессионалам, чтобы не было обидно за бесцельно прожитые годы и зря потраченные бабки.

Если мы не правильно подберем звезды на байк — заменим за свой счет, включая почтовые расходы!

С посадочными размерами звезд разобрались, а что с количеством зубьев?

Производитель в каталоге всегда указывает:

Вот так это выглядит в каталоге PBR.

Инженеры завода-производителя выбирают количество зубьев звезд исходя из неких примерно усредненных условий эксплуатации мотоцикла, что может не всегда точно соответствовать вашим потребностям и условиям.

Главные правила изменения количества зубов на звездах:

Изменение на 1 зуб задней звезды практически ни на что не влияет и не ощущается — ни на длину цепи, ни на приемистость или максимальную скорость. Если у вас стояла звезда в 43 зуба, а в наличии есть только 44, особо заморачиваться по этому поводу не стоит.

Реально ощущается изменение количества зубьев от 2, например 48 — 50 — 52 — это уже большая разница. А вот изменение количества зубьев передней звезды — очень ощутимо, ±1 зуб спереди — это примерно ±3 зуба сзади! Сильно скажется на поведении мотоцикла, на длину цепи не повлияет.

Если душа зовет вас в лес, прыгать через бревна, штурмовать горы или просто валить на заднем и все такое прочее, то ставьте заднюю звезду больше, а переднюю — меньше. Если вы жаждете скорости, прохватов по грунтовым дорогам, да и асфальта не чураетесь, то заднюю звезду меньше, а переднюю — больше.

Но не торопитесь! Слишком маленькая передняя звезда может привести к тому, что будет очень быстро изнашиваться слайдер цепи (защита маятника) , а слишком большая — может не влезть в защиту звезды. Установке слишком большой ведомой звезды может мешать ловушка цепи.

Следует помнить и о том, что изменение количества зубьев звезд больше, чем на 1, ведет к изменению длины цепи…

Как видите, подбор цепи и звезд дело не простое, требующее ответственного отношения, большого опыта и вдумчивого подхода. Все это есть у нас!

Если вам необходима консультация по подбору цепи и звезд, пишите нам Вконтакте или обращайтесь по другим каналам связи.

didchains.ru

Программа-онлайн для расчета длины цепи мотоцикла при замене звезд на нестандартные.

Здравствуйте.

Наконец-то выкладываю программу для расчета длины цепи мотоцикла при замене звезд на нестандартные. Попутно объясню, чем различаются цепи и звезды, поговорим об их размерах и взаимозаменяемости цепи и звезд мотоцикла.

Программа-онлайн для расчета длины цепи при замене звезд мотоцикла на нестандартные.

Программу, как и раньше, можно спокойно качнуть здесь и взять с собой в путешествие туда, где нет Интернета. При наличии Интернета конечно проще использовать онлайн-программу для расчета длины цепи тут, на этой странице. Данная программа подходит для любых видов мотоциклов. Ее плюс в том, что даже в самых глухих дебрях нашей родины при возникновении проблем с цепью можно попробовать найти аналоги цепи от совковых мотоциклов, которые до сих пор очень распространены. О взаимозаменяемости цепей мотоциклов разных марок потом поговорим отдельно.

Для начала, как пользоваться программой.

В первые четыре окна вбиваем оригинальный шаг цепи, количество зубьев ведущей и ведомой цепи, количество звеньев в оригинале. Всю эту информацию надо посмотреть в мануале к вашему мотоциклу. Для мотоцикла Honda cb400 на раме NC-39 значения будут выглядеть так:
Оригинальный шаг цепи: 525
Количество зубьев для ведущей звезды: 14
Количество зубьев для ведомой цепи: 44
Длина оригинальной цепи: 108

Затем вбиваем те значения, цепи и звезд, на которые производится замена. Допустим, мы ставим на ту же сибишку ведомую звезду, которая больше на 1 зуб. Тогда нам надо ввести следующие значения:
Шаг цепи (замена): 525
Количество зубьев ведущей звезды (замена): 14
Количество зубьев ведомой звезды (замена): 45

Получаем длину новой цепи в 109 звеньев. Такого не бывает, поэтому округляем в большую сторону, до 110 звеньев. Округляем всегда в большую сторону до ближайшего четного числа звеньев цепи.

Программа автоматически выдает изменение максимальной скорости мотоцикла при замене звезд на нестандартные. Общее правило такое: чем больше задняя (ведомая) звезда, тем ниже максималка, чем больше передняя (ведущая) звезда — тем выше максималка. И наоборот.

Размеры мотоциклетных цепей и их взаимозаменяемость.

У мотоциклетных цепей есть три основных параметра размерности. Это шаг цепи, ширина ролика и диаметр ролика. Значение двух из этих параметров мы можем узнать из маркировки цепи, это шаг цепи и ширина ролика.  Это стандарт маркировки цепей, так что эти значения одинаково маркируются всеми производителями.
Для примера возьмем 525 цепь. В данном случае первая цифра 5 означает шаг цепи, а две последующие цифры, 25 определяют ширину ролика.

Шаг цепи — это расстояние между осями, проходящими через центр двух соседних заклепок.

На заклепках у нас находятся ролики. Именно они и определяют, насколько долго будет ходить цепь. Ширина ролика определяется между двумя внутренними пластинами цепи, зажимающими ролик.

Я хотел сделать наглядную фотографию, но сразу после IMIS-2013 расколотил свой объектив, поэтому пришлось рисовать…

С диаметром ролика вроде все понятно.

Есть также «правило восьмерки», в соответствии с которым можно вычислить длину шага цепи и ширину ролика. К примеру 530 цепь — расстояние между осями роликов 5/8″ = 15.875мм, а ширина ролика (не путать с диаметром, это высота роликового цилиндра) 3/8″ = 9.53мм. Для цепи 525 эти размеры соответственно 5/8″ и 2.5/8″.
Зачем вообще высчитывать длину в миллиметрах, если и так по маркировке все понятно? 🙂 Только для того, чтобы найти заменитель среди цепей от советских мотоциклов, при всей маловероятности этого сценария.

Диаметр ролика разный у всех производителей, при этом он не отражается в маркировке цепи. Это очень странно, ведь даже несмотря на то, что диаметры роликов разных цепей очень незначительно отличаются друг от друга, они все же влияют на длину того пространства, куда входит зуб звезды, то есть этот параметр напрямую воздействует на стачивание зубьев ведущей и ведомой звезд. Тут не угадаешь, надо  либо курить спецификации производителей цепей, либо плюнуть на эту незначительную погрешность.

В итоге, теперь мы можем говорить о взаимозаменяемости цепей мотоциклов при возникновении каких-либо проблем в путешествии, когда нужно заменить цепь исходя из того, что вообще есть в наличии. Мы знаем, что шаг цепи у всех 5хх-цепей одинаков. Диаметрами роликов мы вынуждены пренебречь. Остается только поиграться с шириной ролика. Вместо 520 цепи таким образом на те же звезды можно установить 525 цепь и 530 цепь. Конечно, при несовпадении размеров звезды быстрее сточатся, но доехать до цивилизации вполне хватит.

Виды мотоциклетных цепей в зависимости от степени прочности на разрыв. Виды замков мотоциклетных цепей.

Как-то я почувствовал на своей шкуре, что такое обрыв цепи, поэтому всем рекомендую тщательно подбирать цепь под кубатуру своего мотоцикла и не менее тщательно обслуживать цепь.

Понятно, что чем массивнее цепь, тем она прочнее на разрыв. Примерная таблица прочности на разрыв цепей фирмы DID:

420 — 3970 lbs (1800 кг)
428 — 4480 lbs (2032 кг)
520 — 6700 lbs (3039 кг)
525 — 7280 lbs (3300 кг)
530 — 7200 lbs (3265 кг)
630 — 9900 lbs (4490 кг)
630V — 11000 lbs (4989 кг)

Как видим, немало. Но цепь находится в динамике, силы на нее действуют неравномерно, поэтому такие запасы прочности вполне оправданы.
Конечно, чем мощнее мотоцикл, тем более прочной должна быть цепь. Мощность мотоцикла можно привязать к кубатуре (не совсем правильно, но так проще). и назначению мотоцикла — дорожный/внедорожный. Получаем:

420 цепь для дорожных и внедорожных мотоциклов с объемом мотора до 80сс — 3970 lbs
428 цепь для дорожных и внедорожных мотоциклов с объемом мотора до 125сс — 4300 lbs
520 цепь для дорожных и внедорожных мотоциклов с объемом мотора до 250сс — 6720 lbs
520 цепь для дорожных (спортивных) мотоциклов с объемом мотора от 250 до 750сс — 8650 lbs
520 цепь для кроссовых мотоциклов с объемом мотора 125-250сс — 8100 lbs
520 цепь для дорожных (спортивных) мотоциклов с объемом мотора до 1000cc — 8550 lbs
525 цепь для спортивных (дорожных) мотоциклов с объемом мотора до 750сс — 8010 lbs
530 цепь для спортивных (дорожных) мотоциклов с объемом мотора до 1300сс — 10400 lbs

Вопрос разрыва цепи мотоцикла будет не рассмотрен полностью, пока мы не коснемся видов замков для цепей мотоцикла. Замок для цепи — это звено, скрепляющее цепь мотоцикла. Такие замки бывают трех типов:

Замок-защелка.
Самый ненадежный, зато самый простой в установке замок. Представляет из себя своеобразную «прищепку», которая вставляется в пазы штифтов заклепок. При использовании такого замка всегда возите с собой запасной замок, причем не только саму «прищепку», но и все звено. Устанавливать такой замок нужно открытым концом «прищепки» назад, то есть, против движения цепи.
Я не хотел бы кого-нибудь пугать ненадежностью данного вида замков для мотоциклетных цепей. Они редко расщелкиваются, но если расщелкнутся — то  в придорожные кусты улетает сразу все звено цепи.

Замок под развальцовку и замок под расклепку.
Почти одинаковые конструкции, которые подразумевают заклепку цепи намертво. Для установки замка под развальцовку достаточно садануть по нему молотком. Для установки замка цепи под расклепку, понадобится специальный расклепыватель цепи или его колхозные заменители.

То есть, у нас есть выбор: либо высокая надежность, но сложность в установке, либо более низкая надежность, но зато простота в установке и замене.

Виды мотоциклетных цепей в зависимости от типа сальников.

Наверное тот факт, что бываю цепи для мотоциклов O-ring, X-ring и Z-ring, и что эти самые O-ring, X-ring и Z-ring — это типы уплотнителей роликов цепи, знают все.

Самое интересное, что этим все не заканчивается, почти у каждого крупного производителя цепей для мотоциклов есть свои разработки, всякие W-ring, VX и т.д., которые они продвигают в качестве самых технологичных, самых долгоживущих и конечно же самых дорогих! 🙂 Причем тип сальников не всегда говорит о предназначении цепи для дорожного мотоцикла, или кроссового, к примеру. Для того, чтобы разобраться во всем этом придется лезть в спецификации цепей соответствующих производителей, потому как тот же DID, например, выпускает O-ring и на дорожники, и на кроссовые мотоциклы. При этом в чем разница между этими цепями, не всегда понятно.

Поскольку спецификации всех крупных производителей цепей для мотоциклов охватить попросту невозможно, я расскажу про виды цепей «на пальцах», а вы уж сами выберете себе то, что надо.

O-ring.
Самый простой тип сальников и самый дешевый. Цепи O-ring за их дешевизну очень любят любители оффроуда, поскольку из-за постоянной грязи и песка цепь превращается в расходник (она и так расходник, но в данном случае живет вообще  очень не долго). На дорожном мотоцикле цепи O-ring служат, по моему опыту, примерно столько же, сколько X-ring, при этом стоят обычно в 2-3 раза дешевле.

X-ring.
Считается «золотой серединой» между O-ring и X-ring. На кроссачи такие цепи ставить дороговато, а вот на дорожные и туристические мотоциклы — в самый раз. Все производители хором говорят, что тип сальника X-ring обеспечивает более долгий срок службы цепи мотоцикла. Следовательно, если задумали ехать куда-то далеко и по асфальту, желательно не экономить и поставить себе цепь X-ring.

Z-ring.
Самый крутой и дорогой вариант. Я о нем ничего не знаю, говорят, что такие цепи используют на спортбайках, но зачем — никто не объясняет. Если предположить, что цепи Z-ring ходят еще дольше, чем X-ring, то возникает ощущение, что спорты больше ездят, чем турэндуры… Бред…

Ну и наконец, есть цепи вообще без уплотнителей, кто их использует и зачем — вообще без понятия.

Все.

Поделиться "Программа-онлайн для расчета длины цепи мотоцикла при замене звезд на нестандартные."

mototraveller.ru

Приводные цепи мототехники различного назначения

Мототехника – это общее понятие механического транспортного средства, созданное для перевозки людей и грузов, смонтированное на раме и оснащенное двигателем. Бывают варианты двух, трех и четырехколесные, а в качестве мотора служит бензиновый или электродвигатель. Приводные цепи с шагом: 9,525-25,4 мм широко используются в различных видах мототехники. В частности, они могут применяться в качестве прямого привода от выходного вала двигателя к звездочке заднего колеса или задней оси, если мы рассматриваем квадроцикл, так и ведущий вал гусеницы у снегохода или мотобуксировщика. В тяжелых вездеходах для передачи мощности к ведомым звездочкам осей колес многие производители используют цепь 16B-1 стандарта ISO 606 и ее усиленные варианты, которые в России никто не производит, а только продает купленные в Китае дешевые аналоги, как правило, не высокого качества.

Так же как мотоциклы и мопеды, любая другая мототехника классифицируется по объему и мощности двигателя, расходу топлива, максимальной грузоподъемности и скорости. В зависимости от этого, для каждого класса мототехники в качестве главного привода подбирается та или другая цепь.

Использование приводных цепей в мототехнике обусловлено высокими скоростями передачи крутящего момента, большим расстоянием между валами звездочек, быстрой заменой при обрыве или растяжении, возможностью передачи крутящего момента при отсутствии системы смазки, защитных устройств таких как кожух, работе при отрицательных температурах с возможным попаданием влаги, пыли и грязи в летний период, а так же снега и льда в зимний период эксплуатации. Кроме приводных роликовых цепей, в редукторах некоторых видов мототехники может использоваться однорядная, двухрядная и трехрядная приводная втулочная цепь, а также зубчатая приводная цепь КПП с односторонним и двусторонним зацеплением.

Производители, проектируя новые модели, зачастую не требуют изготовить новый вид цепи, а используют уже проверенные и испытанные варианты, зарекомендовавшие себя с положительной стороны у мировых лидеров рынка в аналогичных моделях техники, изготавливаемой внутри страны. В некоторых случаях, чтобы увеличить характеристики надежности и долговечности своей продукции, превзойти конкурентов и получить еще больше положительных отзывов от своих покупателей, производитель мототехники использует более мощную цепь с большим разрывным усилием, тем самым увеличивая стоимость конечного изделия, но и улучшая надежность продукции.

Примером такой модернизации можно назвать замену цепи действующего производителя на более качественную цепь альтернативного поставщика. При этом, чтобы осуществить такую замену, необходимо испытать образец, сопоставить стоимость и время наработки цепи, чтобы получить как экономический эффект, так и усилить данный узел, возможно проблемный и наиболее нуждающийся в модернизации по отзывам клиентов.

Еще один вариант модернизации того или иного узла мототехники, это использование цепи с таким же шагом, но усиленный за счет увеличенной толщины пластин, использования более прочных материалов, режимов термообработки, уплотнительных колец O-Ring, X-Ring и Z-Ring.

При выборе цепи для любого вида мотоцикла, мопеда или созданной на их базе мототехники, необходимо акцентировать внимание на следующие моменты:

Основными параметрами при выборе цепи являются ее размер, как правило указанный на упаковки или выбитый в виде клейма на боковых пластинах, длина цепи и ее тип. Наиболее распространенные размеры цепей это 420, 428, 520, 525, 530. В данной маркировке «зашифрованы» шаг цепи и ее ширина (расстояние между пластинами внутреннего блока или как его еще называют, высота ролика).

Расшифруем эти размеры на примере цепи 530.

530

Шаг цепиШирина цепи

5*25,4/8=15,875мм      3,0*25,4/8=9,525мм

Для определения шага цепи, первую цифру, в данном случае «5», необходимо умножить на 25,4 мм (один дюйм) и разделить на коэффициент 8. Таким образом мы получаем шаг цепи 15,875 мм или 5/8 дюйма.

Для определения ширины цепи (расстояния между внутренними пластинами) используем такую же формулу, где последние две цифры, в нашем варианте «3» и «0» (К примеру, для цепи 525 это число было бы 2,5) ставим через запятую, т.е. 3,0 умножаем на 25,4мм и делим на 8. Из этого расчета получаем ширину 9,525 мм. Эта величина является максимально допустимой. В каталогах и на сайтах разных производителей, в отличие от величины шага цепи, возможно увидеть разное значение этого расстояния, как правило оно равно 9,4 мм.

Другой параметр цепи, это ее длина, которая на одной модели мототехники может быть различной, в зависимости от числа зубьев ведущей и ведомой звездочек и зависит от количества звеньев цепи. Любая приводная цепь состоит из внутренних и наружных звеньев и соединительного звена, которое мы можем отнести к наружному. Для определения длины цепи мы считаем количество наружных пластин и умножаем полученное значение на два. Так же можно посчитать количество роликов, значение которого будет равно количеству звеньев цепи.

Еще одним параметром является тип цепи. Цепи для мототехники могут быть безсальниковые и сальниковые. Безсальниковая цепь всегда дешевле, но долговечность ее работы значительно меньше. Такие цепи в основном применяются для спортивных квадроциклов, кроссовых мотоциклов, эксплуатация которых происходит при экстремальных нагрузках и в условиях бездорожья, где скорость износа сальниковой и безсальниковой цепи происходит одинаково. Мопеды, маломощные квадроциклы и другие виды мототехники с маленьким объемом двигателя так же не имеет смысла оборудовать сальниковой цепью. В остальных случаях целесообразно применять сальниковые цепи, так как их ресурс работы значительно выше, чем у безсальниковых, за счет меньшего трения наружных и внутренних пластин друг о друга, а также втулки и пальца цепи.

Не секрет, что покупатели мототехники используют ее как на ровной дороге, так и в экстремальных условиях. Снегоходы, мотобуксировщики, мотособаки, вездеходы зачастую используются рыбаками и охотниками в зимний период времени во многих регионах. Квадроциклы и вездеходы широко распространены в летний период во всех регионах нашей страны, которые так же разнообразны по климатическим условиям, ландшафту местности и обрыв цепи в каком-либо узле, во время движения по болоту, снежной степи или в лесу при сильном морозе создаст очень большую проблему владельцу мототехники, даже если эта запасная часть есть с собой.

Компания ООО «Приводные цепи» имеет в своем ассортименте практически весь ряд продукции, которая используется в мототехнике как отечественного, так и импортного производства. Обратившись в нашу компанию, вы получите квалифицированную консультацию и помощь по подбору цепи. Если вы впервые столкнулись с необходимостью замены цепи на своей мототехнике, то вам в кратчайшее время помогут с ее идентификацией, проконсультируют по стоимости, наличии на складе, способе оплаты и доставки. Посоветуют варианты цепи различных производителей, имеющихся в наличии и под заказ, предложат вариант замены на более высокопрочный аналог в зависимости от вашего бюджета, условий и частоты эксплуатации техники.

privod-tsepi.ru

Автоматический смазчик цепи мотоцикла "Масло в Цепь" (МВЦ) — DRIVE2

Полный размер

Автосмазчик цепи

В этом сезоне купил себе мот. Как обычно все началось с изучения техники, особенно с характерных для этой техники болячек. Ну если с болячками все более менее понятно — заменил, вылечил и катай дальше, то вот с обслуживанием немного сложнее. В принципе мот обслуживать гораздо проще чем авто, все доступнее и меньше компонентов, но вот по деньгам…тут вопрос. Мот у меня Хонда СВ1000, с цепным приводом.
Есть одна особенность мотоциклов с цепным приводом, за ними надо постоянно следить, особенно за цепью. Это расходник, но дорогой. За ней надо ухаживать как за котенком, и только тогда служить она будет верой и правдой добрые 30-40 тыс.км. Все бы хорошо, но смазывать каждые 500км, и мыть цепь каждые 1500км — это хоть и небольшие, но напряги. Можно гнать в сервис, но в итоге по времени получится дольше, да и незатейливые операции по чистке и смазке цепи сможет проделать любой дилетант вроде меня.
К чему это все. Вообщем надоело мне покупать балончики со смазкой и смазывать так часто цепь. Ведь 500 км это два бака, или 5-8 дней покатушек. Т.е. приходится смазывать практически каждую неделю. Вот поэтому я и задумался об автосмазчике цепи.
Вот теперь и начинаю свои путь в конструировании автосмазчиков различного типа.
Есть несколько важных условий, при выполнении которых можно продолжительное время не заморачиваться с цепью.
Условия:
1. Степень автоматизации
2. Вязкость смазки
3. Количество подачи масла на цепь
Возможно множество вариаций на эту тему, но основные типы я представляю ниже. Каждый решит сам для себя какой тип ему (ей) подойдет. Я могу лишь предложить готовый комплект и помощь с установкой.

На моем канале в ютюбе также обзоры тесты и испытания различных типов автосмазчиков www.youtube.com/channel/U…view=0&shelf_id=0&sort=dd
С началом мотосезона будут видео об установке и испытаниях на реальных мотоциклах.

Далее несколько типов автосмазчиков. Пока только описание, позже начну дополнять статью видеотестами и фотками.

Тип 1: Самый простой. Система подачи масла самотеком.
Компоненты системы: Бачок-емкость масла трансмиссионного (около 200-300мл), трубочки диаметро 6-8мм 1.5м, кран дозатор, тройник, форсунки.

Описание:
Перед тем как сесть на мот, открывается кран, масло пошло на форсунки. Тут можно поставить метки на кране, что бы сразу выставлять нужный режим.

Полный размер

Тип 1

Полный размер

набор для типа 1


Преимущества:
— простая, надежная
Недостатки:
— необходимо перекрывать кран при стоянке, иначе масло вытечет, бачок с маслом должен находиться как можно выше
— необходимо подбирать вязкость масла в зависимости от внешней температуры, есть риск, что из-за вязкости масло просто перестанет поступать на форсунки

Тип 2: Система автоматического перекрытия.
Компоненты системы: Бачок-емкость масла трансмиссионного (как в типе 1), трубочки 6-8мм 1.5м, дозирующий кран, тройник, форсунки, соленоид.

Описание:
Включаете зажигание, открывается электромагнитный клапан, подключенный, например, к стопу, и по системе пошло масло. Выключаете зажигание — электромагнитный клапан закрывается (нормально закрытый клапан) и перекрывает течь масла из резервуара.

Полный размер

Тип2

Полный размер

набор для типа 2

Полный размер

Общий вид установленного смазчика

Полный размер

Тройник с форсунками

Полный размер

емкость с маслом и предохранитель клапана

Полный размер

электромагнитный клапан

Полный размер

дозирующий кран

Преимущества:
— простая, надежная, автоматическое перекрытие подачи масла.
Недостатки:
— система самоточная, пройдет вечность пока масло дойдет до форсунок, нет давления в системе, бачок с маслом должен находиться как можно выше
— остатки масла будут вытекать на пол вашего гаража или на плитку около ступенек вашего офиса
— нужно подбирать вязкость масла, иначе при падении температуры масло просто перестанет поступать на форсунки

Результат:
Итак есть первые данные об это системе. В настоящее время обкатываю ее. Результат смазки цепи виден, цепь всегда в масле. Разбрызгивание не большое, на резину ничего не попадает. Действительно образуется масляное пятно на стоянке. По поводу заполнения всей системы. Если поездки короткие, то масло не будет успевать заполнять всю систему, а это примерно 20-40 минут. смазываться цепь будет остатками масла в трубках. В принципе этого достаточно до заполнения системы. Есть одно решение — ставить дозирующий кран как можно ближе к форсункам. Тогда и вытекать будет меньше и заполняться система будет быстрее.

Следующие схемы становятся более интересными и жизнеспособными.

Тип 3: Автоматическая подача масла при запущенном двигателе.
Компоненты системы: Бачок-емкость масла трансмиссионного (как в типе 1), трубочки 6-8мм 1.5м, дозирующий кран, тройник, форсунки, вакуумный кран.

Описание:
Включаете зажигание, запускаете двигатель, вакуум во впуске открывает кран и масло пошло по системе.
Останавливаете двигатель и масло перестает поступать к форсункам даже при включенном зажигании.

Полный размер

Тип3

Преимущества:
— простая, надежная,
— автоматическое перекрытие подачи масла
— масло подается только при заведенном двигателе
— не требуется установка дополнительных электроприборов в систему электропитания мотоцикла
Недостатки:
— система самоточная, бачок с маслом должен находиться как можно выше
— нет давления в системе
— если нет вакуумного выхода на мотоцикле потребуется врезка во впускной коллектор
— есть шанс повредить впускной коллектор при врезке
— при подключении ответвления к существующей магистрали вакуумного шланга, есть вероятность того, что разряженности в трубке не хватит на открытие основного топливного крана
— нужно подбирать вязкость масла, иначе при падении температуры масло просто перестанет поступать на форсунки

Тип 4: Автоматическая подача масла под давлением насосом
Компоненты системы: Бачок-емкость масла трансмиссионного (как в типе 1), трубочки 6-8мм 1.5м, перистальтический насос, тройник, кран, форсунки, контроллер (мозги насоса), предохранитель.

Описание:
Как заметили в систему входят насос и контроллер к нему. При включении зажигания контроллер подает си

www.drive2.ru

Выбор типа, замка и длины цепи для мотоцикла

Я думаю каждый из нас знает, что такое мотоциклетная цепь и для чего она нужна. Очевидно, что без нее никакой мотоцикл просто не поедет, хотя вполне вероятно, что скоро придумают и такие транспортные средства.

Какую функцию исполняет цепь в мотоцикле

Втулочно-роликовая цепь передает крутящий момент от двигателя на ведущее колесо. Такая цепь имеет очень много преимуществ, так как она не очень то и дорогая и не очень сложная в своей конструкции. Маленьким недостатком будет шум при работе и, конечно же, регулярный уход.

Знаете ли Вы? Существует теория о Леонардо Да Винчи, который может быть автором мотоциклетной цепи? В шестнадцатом веке на его эскизах были нарисованы модели, которые очень похожи на ролики, которые продаются на рынке сейчас.

Когда требуется замена цепи

Замена цепи сама по себе не является очень сложной процедурой. Ничего вечного в этом мире нет, так что любая проблема, в принципе, решаема. Если вы вдруг услышали какое-то странное дребезжание в районе подножки, то знайте, что вам пора присмотреться к вашей цепи. Не стоить отчаиваться. Цепи время от времени могут немного растягиваться и изнашиваться, впрочем, как и много остальных деталей.

Естественно, что новые цепи требуют несколько меньшего ухода, но это не значит, что можно полностью отказываться от диагностики. Часто бывает так, что цепь сама по себе устарела и обычной смазкой вы уже не отделаетесь. Она может просто поржаветь или же постареть.

Помните! Если цепь порвется в движении, она запросто может повредить двигатель (это как минимум). Все же помнят, как в детстве нога случайно соскальзывала с педали велосипеда, что нередко приводило к болезненным падениям. Теперь представьте это все на скорости 100 км/час.

Итак, что такое мотоциклетная цепь мы уже разобрались, теперь осталось выяснитькакую цепь выбрать для своего мотоцикла и как ее правильно установить. Однако для начала, необходимо правильно провести диагностику. Стандартный способ проверки цепи очень простой. Вам нужно взять звено цепи на задней звезде и попробовать снять его. Если это легко получается, то значит она растянулась и вам нужно немножко ее подтянуть. Если цепь натянута до предела, но зубья звезд изношены, то пора вам отправляться в магазин за новой. В случае, когда вы не совсем опытный в этом вопросе – в сервисной книжке вы найдете всю необходимую информацию.

На что обратить внимание при выборе цепи мотоцикла

Зайдя в интернет или в обычный магазин, вы увидите очень большой выборцепей для вашего мотоцикла. Существует всего несколько параметров для выбора, а именно: тип, размер и длина цепи.

Тип цепи

Среди всех критериев выбора цепи ее тип - один из наиболее важных параметров. Его можно определить исходя из размеров отдельных звеньев, а также из расстояния между самими роликами.

Интересно! В народе, пластины часто встречаются под названием «косточки» из-за своей схожести с костями, которыми кормят собак.

Многие , наверное, спрашивают «Как считать звенья на цепи мотоцикла?». Тут все достаточно просто. Если говорить о маркировках, которые встречаются чаще всего, то это будут трехзначные числа, вроде 420 или 525(современные мотоциклы). Этой маркировкой определяют шаг и ширину звеньев. Конечно же, если вы не живете в пещере, то у вас найдется каталог запчастей, где вы сможете, получить всю нужную информацию, в противном случае, вам нужно знать формулы для вычисления, чтобы подобрать цепь для мотоцикла. Первая цифра означает расстояние между звеньями в дюймах, которые следует перевести в миллиметры, умножив их на восемь. Вторая и третья цифра определяют саму ширину между боковыми стенками.

Замок цепи

Очень часто на заводах не делают готовую склепанную цепь с замками, ведь куда надежнее будет сделать цепь под расклепку. Однако для этого нужно либо уметь самому хорошо обращаться с цепями или же сдавать деталь в сервис. Также встречается еще и маркировка мотоцепей в виде латинских больших букв, которую сейчас мы и будем разбирать.

Такими буквами, как Z, X, W, O обозначается тип сальника, который предназначен для защити от воды. Z, W, X являются более продвинутым уплотнением, чем O, хотя и стоят дороже, зато они значительно эффективнее. Встречаются также цепи без уплотнения на не очень дорогой китайской технике, но всем нам ясно, что покупать данное «изделие» не к добру, не так ли? Нет уплотнителя – нет срока службы.

Длина цепи

Данный показатель вовсе не зависит от модели мотоцикла, потому что мотоциклетная цепь и ее размеры могут быть разными даже на одном и том же аппарате. А все потому, что длина зависит от количества зубьев на звездах.

Важно! В различных магазинах вы сможете найти информацию по длине цепи, но она будет соответствовать заводским вариантам. Поэтому нужно быть очень внимательным при выборе.

Как заменить цепь мотоцикла

На первый взгляд этот процесс может показаться достаточно сложным, но это не совсем так. С одной стороны многие советуют идти в СТО. С другой, если постараться и учесть все нюансы и сделать все своими руками. В любом случае, нельзя забывать о расчете длины цепи мотоцикла.

Теперь приступим к следующему шагу. Для начала нужно уточнить один момент по поводу клепателя цепи. Некоторые мастера утверждают, что его можно заменить обычным молотком, но тогда надеяться на долговечность не приходится.

Итак, первым шагом будет снятие цепи с обоих звезд. Если под крышкой звезды вы заметите какую-то грязь, то устранить ее поможет специальный спрей. Сразу скажу, что ножовкой пилить ничего не нужно, так как это очень долго. Мастера советуют спилить болгаркой, только головки штифта, так как пробойник для расклепки может сломаться. Дальше разорвите цепь. Это будет не очень сложно. После этого берете в руки новую цепь и потихоньку начинаете обматывать вокруг звезд.

Сначала – вокруг ведущей, потом – вокруг задней. Дальше остается только соединить их вместе при помощи звена. Если ставите цепь типа О или Х, то стоит вам воспользоваться специальными сальниками для соединительного звена. Следующим шагом будет проверка натяжки цепи. Здесь вы сами понимаете, что важно не перегнуть, а если не дотянуть, то цепь сразу же слетит. Самый проверенный вариант – это заглянуть в сервисную книжку и почитать рекомендации самого производителя.

Как продлить жизнь мотоциклетной цепи

Что такое цепь для мотоцикла и как ее выбрать мы с вами уже выяснили, теперь поговорим о томкак продлить ее ресурс. Начните с удаления старой грязи и смазки, а дальше все зависит от того, какая у вас цепь. Если в кожухе и без сальников, то вам нужно опустить и проварить цепь в банке с графитовой смазкой. Банку ставим в кипящую воду, но не даем воде закипеть. После этого цепь должна полностью остыть, а от вас требуется удалить остатки старой смазки.

В случае, когда у вас сальниковые цепи и без сальников, то вы должны использовать баллоны со смазкой. Периодичность такая, как и в предыдущем варианте: во-первых, нужно проделывать процедуру раз в сезон, во-вторых чистите мотоциклетную цепь раз на пару тысяч километров.

Итак, сегодня мы рассмотрели все вопросы о выборе, замене, уходе и размере цепей мотоциклов. Конечно, перед работой с цепью нужно немало начитаться, иметь «прямые руки», ну и, конечно же, не бояться что-то сломать. Я думаю, данная статья поможет вам разобраться со всеми проблемами, касательно замены и ухода за цепью. Удачи вам во всех начинаниях!

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

auto.today


Смотрите также