Блок розжига ксенона схема

www.cavr.ru

Блок розжига ксенон — как проверить?

Дуговая ксеноновая лампа светится ярким светом, подобным по спектральному анализу дневному. В начале девяностых годов XX века производители автомобилей стали устанавливать их в фары. Для эффективной работы такого источника света в электрическую схему подключаются: блок розжига ксенона, омыватели фар, приборы автоматической регулировки головной оптики.

Для чего нужен блок розжига ксенона

Чтобы инертный газ, находящийся в лампе под давлением, начал светиться, ему потребуется кратковременная подача высокого напряжения. Для выполнения этой задачи и предназначено устройство, запускающее работу ксенона.

Его назначение можно сравнить с функцией повышающего трансформатора. Получая на входе напряжение от АКБ транспортного средства 12 вольт, устройство подает на лампу до 25 тыс. вольт.

Блок розжига ксенона обеспечивает устойчивую работу лампы

Когда фара начинает светиться, напряжение снижается до 80 вольт для поддержания работы оптики. Параллельно в прибор встроена система защиты потребителя от поражения током. Кроме того, при падении напряжения в сети блок обеспечивает устойчивую работу лампы.

Устройство и принцип действия

Модули ксеноновых розжигов устанавливаются рядом с фарами или под капотом.

Каждое устройство состоит из двух электрических контуров:

1. Низковольтного — основу конструкции составляет ограничитель напряжения (балласт). Для поддержания работы лампы используется 80 вольт, а для розжига — не более 500 вольт.
2. Высоковольтного — на выходе электронного пускорегулирующего аппарата напряжение достигает от 23 до 30 тыс. вольт.

В низковольтной схеме к основному элементу относится генератор, представляющий собой микросхему, трансформирующую постоянное напряжение в переменное.

Этот показатель увеличивается за счёт транзисторного усилителя, высоковольтного преобразователя и поступает на высоковольтный контур.

В нём высокочастотный трансформатор и конденсатор повышают напряжение до значения розжига. Когда произойдёт запуск газовой лампы, дальнейшая её работа будет контролироваться схемой управления, находящейся в низковольтном контуре.

Рядом с фарами устанавливаются модули ксеноновых розжигов

Конструктивно система запуска ксенона выполняется в виде моноблоков или раздельных элементов. В первом случае обе электрические схемы расположены в одном корпусе, во втором — каждый контур в отдельном блоке.

На практике второй вариант обладает некоторыми преимуществами, так как значительно сокращаются потери в высоковольтном элементе. Существуют конструкции, где дополнительно устанавливаются «обманки», имитирующие обычные лампы накаливания.

Такой узел позволяет запустить розжиг ксенона при выдаче прибором ошибки о перегоревшей лампе.

Какой лучше выбрать

Если на транспортном средстве установлена оптика с ксеноном, то лучше устройство менять на идентичный от фирмы производителя. Это гарантирует правильную и длительную работу головной оптики.

При первичной установке газовых ламп используются универсальные устройства. Они выбираются по следующим параметрам:

• страна производитель;
• популярность;
• стоимость;
• совместимость с оптикой;
• габариты блока.

На малолитражные модели машин лучше устанавливать «слим» конструкции, отличающиеся меньшими размерами от стандартных блоков.

Для выбора устройства лучше посоветоваться со специалистом

Список популярных моделей:

1. Ксенон MTF-Light Slim Line — надёжный блок, работает с 12 и 24-вольтовым оборудованием, обладает системой шумоподавления.
2. Ксенон Optima ARX 304 — отличается качеством и невысокой ценой.
3. Ксенон Matrix light — блок пятого поколения, лампы обладают средней надежностью и требуют замены ежегодно.

Перед выбором устройства и установки оптики желательно проконсультироваться у специалиста, разбирающегося в этой технике.

Возможные причины поломки

На длительную работу устройства влияют условия эксплуатации транспортного средства. Хотя корпус прибора герметичный, но влага и пыль со временем может попасть и повредить электрические детали.

К выходу из строя блока могут привести:

• некачественная пайка;
• исчезновение сигнала управления;
• поломка транзисторов;
• повреждение обмоток преобразователей.

К первым признакам поломки прибора относятся: мигание фар, они перестают светить, во время включения ксенона падают обороты двигателя. Перед тем как проверить блок розжига ксенона на работоспособность, автолюбитель снимает устройство и подготавливает мультиметр.

Проверка блока розжига ксенона самостоятельно

Сначала тщательно осматривается корпус на герметичность и внешний вид электрических компонентов. Так как проверять блок розжига ксенона без лампы не рекомендуется, возможен пробой высоковольтного преобразователя, то предварительно пользователь подготавливает лампочку.

Устройство подключается к аккумуляторной батарее и лампе. Если она не горит, то мультиметром проверяются транзисторы, сопротивления, конденсаторы и целостность пайки. При обнаружении сгоревших элементов производится их замена на аналогичные.

Блок розжига ксенона относится к сложным устройствам, поэтому он тяжело поддаётся ремонту. Автолюбителю проще будет приобрести новый прибор такой же модели или заменить его на более качественный.

mensdrive.ru

Блок розжига ксенона своими руками

Большинство автолюбителей, которые используют в качестве освещения ксеноновые устройства, знакомы с блоком розжига. Балласты предназначены для того чтобы проводить розжиг ксенонового оборудования. В итоге получается, что балласт – система по розжигу ксеноновых ламп. Только с помощью данного приспособления можно запустить ксенон в работу и добиться яркого свечения. Но блоки всегда находятся под большим напряжением, и этот фактор всегда стоит учитывать.

Какая опасность таится в ксеноне?

Чем грозит, казалось бы, идеальное решение для автолюбителей, ксенон? Блоки розжига в действительности приводят к яркому и, иногда, даже к чрезмерному и ослепительному освещению. Не всегда это хорошо, поскольку свет может заслеплять водителей встречного пути. Это же, в свою очередь, приводит к ряду ДПТ и нестандартным ситуациям на дороге. Есть и иной нюанс - блок розжига может работать не в полную силу и иметь ряд неисправностей, которые приводят к недостаточному розжигу лампы и, соответственно, к  плохому освещению. В таких условиях недостаточной освещенности дорожного пути также возникает ряд неприятных аспектов, поскольку водитель, который находится за рулем, не будет видеть все препятствия на свое пути и может  вовремя не отреагировать на них должным образом. Помимо этого на зрение водителя оказывается чрезмерное давление, что, впоследствии, приводит к усталости и упадку зрения.

Самодельный блок розжига

Это довольно странно, но многие водители часто задаются вопросом о том, можно ли осуществить самостоятельную сборку блока розжига. На самом деле – это вопрос странный и непонятный. Почему? Да потому что балласт – это тип устройства, которое состоит из ряда микросхем и спаек и сделать его в обычных условиях для обитателя практически  не возможно, конечно же, если вы не гений. Из выше сказанного стоит  сделать вывод, что блок розжига своими руками никто не производит. Фактически – это не реально. Блок розжига своими руками не только нельзя сделать, но это, к тому же, еще и опасно. В данном случае нам стоит обратить внимание на то, что балласты пропускают через себя большое напряжение и если это устройства на самом деле будет не исправным или сделано, так сказать, похабно, то этот тип установки чреват последствиями.

Чего стоит опасаться?

• Блок розжига в неисправном виде может привести к короткому замыканию.
• Такое устройство, если какая-либо его часть повреждена, может привести к тому, что и самого владельца может ударить током, причем сильным разрядом.
• Балласты, имеющие неисправности, всегда будут приводить к поломке целой осветительной ксеноновой системы и ее выходу из строя. То есть, или у вас не будет света, как такового, или же он будет недостаточным: мигания фар, их включение и выключение, прочее.

Исходя из выше сказанного, стоит знать, что блоки розжига – это устройства, которые нужно приобретать  только в специализированных местах. Вы должны покупать качественную продукцию у добросовестных распространителей и производителей, чтобы впоследствии не пострадать самостоятельно.

Важно знать!

Стоит знать, что в некоторых странах на территории Европы и вовсе воспрещено ксеноновое оборудование, его эксплуатация также находится под полным запретом. Причиной этого послужило недобросовестное использование такого типа освещения. На территории нашей страны ксеноном можно пользоваться только в том случае, если у вас заблаговременно оборудована ксеноновая оптика, а также стоят специальные омыватели и очистители стекла.

xenon-lampa.ru

За ксенон part 3 — как я блоки себе выбирал) — Mazda 6, 2.5 л., 2012 года на DRIVE2

Привет ребятаньки!

Ну что давно не было годных постов, тем более о ксеноне)) хД)
В общем к чему это все начинаю, а к тому, что сейчас в виду не только своего хобби, но и необходимости все таки сделать себе качественный свет, я начал себе собирать комплект головного света, опираясь на опыт мой (небольшой) и друзей с кем ломаем фары (гораздо больше) — ну, а так как у меня есть возможность все сравнивать и смотреть че по чем и куда вообще светит, то думаю будет полезно и Вам).

Так хочу сразу оговориться, "дро#еров", которые захотят написать, что нормальный ксен это только оригинал и из салона, прошу вас сразу дальше не читать, потому как срать я буду и на оригинал тоже, правда не в этой части))

Предлагаю по разглагольствовать на следующие темы:
1. Блоки розжига ксенона
2. Лампы ксенона
3. Линзы

Как я дожил до такой жизни: а все просто, когда у тебя в одной стране живет Греф, Миллер и прочие ТОП-ТОП менеджеры, которые стараются на благо народа и вызывают только чувство гордости за родную страну, ведь 3 года назад я мог себе позволить заплатить за страховку по машине 4120, а сейчас вы не поверите (буквально вчера) я уже смог заплатить 12077 — это говорит о том, что я стал как минимум в 3 раза больше иметь бабла, у меня в 3 раза круче тачка, ха — стебусь я конечно)) маленькое лирическое отступление, которое как бы намекает мне, что: "Пссс, парень твоя Мазда с тобой, еще как минимум пару лет, или ищи варики зарабатывать в валютке"

Если вы берете тачку на пол года или год — можно не париться и пойти по пути моих личных шишек part 1 и part 2

1. Блоки розжига ксенона
Все таки предлагаю изначально разделить наш мир на кЕтай и ориджинал)
Начну про Китай, скажу так изначально, Китай — Китаю рознь! Сам с ними работаю уже на протяжении где то 5 пяти лет, и могу сказать, что качество исполнения зависит исключительно от заказчика в КАЖДОМ размещенном заказе!

Сами прекрасно знаете, если зайти в интернет магазины или просто на рынок -там будет просто пипец какой выбор похожих блоков, супер качества и турбо цен.

О поколениях ксенона: — хз, сам внятной инфы по ним не нашел, везде какая то срань.

Блоки розжига 1-го поколения:
Появление технологии, отличается сложной схемой и огромным пусковым током. Также особенность это огромный процент брака.
Блоки розжига 2-го поколения:
Надежности также низкая, так как отсутствует обратная связь с лампой и есть маленький разброс напряжения, поддерживающей горение.
Блоки розжига 3-го поколения:
Появилась обратная связь с лампой и стабильность горения возросла. Блок розжига может уловить затухание лампы и в нужный момент подать импульс для розжига лампы. Блок имеет один корпус в котором располагается блок питания и высоковольтная катушка. Процент брака остается довольно большой, но снизился до 30%. Также в блоках не решена проблема высокого пускового тока которая приводит к выгоранию лампы и остается проблема низкого питающего напряжения. Из за этого не рекомендуется включать ксеноновые лампы если двигатель не заведен.
Блоки розжига 4-го поколения: "Толстые блоки"
Новый качественный уровень. Блок имеет двухкомпонентное строение: блок питания в металлическом корпусе, а высоковольтная катушка вынесена и имеет пластмассовый корпус. Блоки имеют внешний умножитель напряжения и расширенный рабочий диапазон (6-32 В). Это позволяет устанавливать ксенон с бортовым напряжением сети как 12В, так и 24В, а это большинство производимых автомобилей и мотоциклов. Малый потребляемый ток (1,6-3 А) в работе ламп и позволяет не зависеть от ёмкости аккумулятора и мощности генератора, а также исключает сбои в электросети. Низкий порог питающих напряжений и пускового тока обеспечивает более стабильный и быстрый розжиг ламп от 0,3 сек.
Блоки розжига 5 -го поколения: — "Слим блоки"
Тут высоковольтный блок вынесен в отдельный модуль, залитый компаундом. Сам блок выполнен на современной элементной базе. Цифровая начинка, позволяет наиболее рационально запускать ксеноновую лампы и поддерживать её горение. Появилась возможность моргать ксеноном (вкл.\выкл.) без последствий для ламп и блоков. В блоках розжига 5-го поколения конструкция позволяет повысить надежность, уменьшить габариты, снизить тепловыделение, что обеспечивает бесперебойную работу даже в самые жаркие дни. Минимизацию размеров, а также оптимизацию других характеристик удалось достичь за счет использования уникальной технологии которая заключается в замене множества электронных компонентов одним PIC процессором. Вероятность выхода из строя процессора очень мала в отличии от десятка электронных компонентов в блоках других поколений и многих других производителей.

Но ведь нам как обывателям, не всегда важно что там, кто там и как он это придумал, мы с вами внимаем результат!

Поэтому давайте будем честны — то что мы можем сейчас купить это в большинстве Китай или Корейский Китай!

Поэтому для себя я вижу только проверку опытным путем — иначе никак!
Для себя за 1,5 года работы я определил (не реклама), но меньшее количество рекламации это оптима ( у этих проблема с наличием почти всегда), мтф ( этих решил кто то подделывать, а жаль) и фаст брайты (вообще не было ни одного возврата).
По Оптиме два неплохих, показывающих качественную и стабильную работу ( плюс цена отличная)
1. ARX-304 OPTIMA 35W slim 9-16v

Полный размер

Полный размер

По МТФ — как правило Блок розжига чип ASIC 12V/24V 35W

Все остальное — ну тут как повезет, одно всегда успокаивает, когда оно ломается, продавец всегда меняет, думаю сам знает по чем и в каком качество он размещает заказ и высокий процент брака его не смущает, потому как крутят они будь здоров)

Ну если МТФ и Оптима более и менее распиарены в нашей стране, Фаст Брайт изначально (как я предполагаю), чистый Китай да и еще под своим брендом, при разборе, некоторых оригинальных блоков Матсушита и Денсо — некоторые чипы и назовем их "прочие хренотушки" имеют точно такие же обозначения и абсолютно идентичны чипам и "хренотушкам" внутри блоков фаст брайт — тут вижу несколько вариантов:
— китайцы пытаются подделывать даже внутренне содержание блока, не уверен…
— Япония закупает какие то компоненты с фабрик в Китае, очень может быть…
— Китайцы закупаю какие то компоненты с фабрик в Японии, очень может быть…
— Японцы и Китайцы закупаю какие то компоненты с фабрик в Тайвани, очень может быть…
Из основных неоспоримых плюсов — скорость розжига идентична оригинальным.
Мощность — они не пережигают лампу -разжигая ее до нужной температуры сохраняя ее ресурс и самое главное ее заявленную цветовую температуру.

Но так как я не детектив, и мы определились, что будем искать золотую середину чисто опираясь на реальное качество в процессе эксплуатации, идем дальше, предлагаю Вам поговорить о "мощности"!

Про все остальное писать не буду — все остальное отнесу в рубрику "шлак" — потому что практически все попробовал, и ставить ксен за комплект 2 — 3к — это как тра**тся и не кончить)

Штатный ксенон это всегда 35w, а на некоторых новых иномарках 25W (Если мне не изменяет память Kia cerato последняя штатный ксен 25w и лампы d8s) — вас не смущает тот факт, что все производители идут по пути энергоэффективности, это я обращаюсь к любителям 55Вт, 75Вт, и Господи, меня прости — 100Вт ксенона!
Да, все верно горит он ярче, это потому что лампа идет на износ ее пережигает и это дело еще не хило греется, если утрировать: лампочке такая встреча не приятна, как сфинктеру встреча с паяльником! хД

Пример что становится со стеклом после 55вт — но остаются люди "гы гы, три года с ним катаю и тачка доселе не сгорела" — это личное дело каждого, тут я уже устал объяснять)

Про оригинальные блоки особо рассказывать нечего:
1. Они дорогие — не каждый потянет. (но новые они хотя бы официально продаются, в отличие от линз)
2. Качество и стабильность всегда на высоте и без проблем — не дураками сделанные.
3. Покупка бу блока, это покупка кота в мешке, ты не знаешь сколько он проработал — срок их службы около 2000 часов это 83 дня непрерывной работы, если мы юзаем машину ежедневно со светом по 4 часа в день, то 500 дней у нас есть итд, после этого периода, как заявляет производитель снижаются показатели, это не значит что блок на 2001 часе просто потухнет)

Поэтому искать либо реально свежий или пытаться верить людям)

Итак после двух ведерок тугого текста, мы наконец пришли к проблеме выбора! И скажу вам честно, есть неплохое показательное видео как разжигают Китайцы в сравнении с оригиналом!

Думаю еще между собой пожечь оригинал, оптиму, мтф и фаст брайты))

Ну и на этом этапе, я такой сижу и думаю, ориганал покупать новый я не буду!
БУ не хочу, чтоб опять потом покупать!

Взял себе Фаст Брайты, при том, что они новые и цена гуманна, и 1,5 года не одного брака…
Но проблема с ними может вас постигнуть (не факт), но так как в Китае есть такой нюанс, что если один Китаец сделал что то хорошо или хорошо скопировал, то найдется 10 китайцев, кто сделает чуть хуже, но дешевле, а потом еще 80, которые сделают чуть чуть хуже и еще немного дешевле, а потом что?! Правильно, дикая прогрессия и качество ДНО! Поэтому есть у них такой нюанс, берите там, где уверены в поставщике и он не будет вас кидать и скажет как оно по факту!

И вот я сижу такой довольный, что я себе купил нормальные блоки (отдал 3800р.)

www.drive2.ru

Блог розжига ксенона. Разбор. Note the autoelectrican #1 — DRIVE2

Ксенон используют для наполнения ламп накаливания, мощных газоразрядных и импульсных источников света.
Моё знакомство с ксеноном началось с диагностики неисправности на Nissan X-trail. Проблема следущая: не работает ксенон ближнего света фар. По первому правилу автоэлектрика лезем в предохранители. Тыкаем пробником — всё прозванивается. Идём дальше берём блог розжига вставляем в разъемы всё работает. Неисправность выявлена. Так как блоки ксенона неремонтопригодны меняем блок. Закрепляем его на хомуты. Работа сделана.
Старый блок выбрасываем в мусор.

СТОП. СТОП! Можно же его разобрать и поглядеть, что да как устроено. Так и сделаем. Вооружаемся крестовой отверткой. После недолгих манипуляций вот она внутрянка sho me l32.332.

Полный размер

Разобранный блок — 1

Чуть-чуть увеличим

Полный размер

Разобранный блок — 2

На фото видно что схема залита балластом, для того чтобы не было замыкания на металлический корпус, плюсом защита от вибраций и влагозащищённость.

Полный размер

Разобранный блок — 3

Берём отвертку на минус и отколупываем эту серую тягучую тягомотину. Перед нами такая картина. Умничать не буду, что да как устроено. Кому интересно смотрим интернет ресурс xenon-lampa.ru/a-ustrojst…sip-raboty-bloka-rozzhiga

Полный размер

Разобранный блок — 4

Достаём плату из корпуса и наглядно видим, что да как устроено. Подробности не буду описывать так как в схемах ещё не силён. Вкратце из 9-16 вольт мы получаем 20-30 кВ с помощью трансформатора. Процесс розжига управляется процессором.
p.s. Искал книги по автомобильной оптике в интернет мусорке ничего не нашёл. Напишите кто знает где и как их взять, скачать, купить.

www.drive2.ru

Схема блока розжига (Самодельный ксенон) - Конструкции простой сложности - Схемы для начинающих

В основу схемы положен принцип балластного регулирования мощности газоразрядных ламп за счет падения напряжения на балластной индуктивности при изменении частоты питающего напряжения.
На микросхеме TL494IN, транзисторах IRFZ44 и трансформаторе TR1 собран высокочастотный преобразователь, частота которого зависит от тока, протекающего через лампу. В качестве датчика тока используется балластное сопротивление, а в качестве балластной индуктивности – вторичная обмотка импульсного трансформатора TR3. Устройство поджига выполнено двухкаскадно: в первом каскаде на трансформаторе TR2 напряжение повышается до напряжения, достаточного для пробоя разрядника (примерно 3кV), а с разрядника импульс тока подается на первичную обмотку трансформатора TR3, который и формирует напряжение поджига. Управление поджигом осуществляется от датчика тока, того же, с которого снимается напряжение обратной связи на управление частотой. При отсутствии тока через лампу схема управления поджигом подключает первичную обмотку TR2 к вторичной обмотке TR1, обеспечивая тем самым появление высоковольтных импульсов поджига.
Для снижения больших импульсных токов по проводам питания и уменьшения уровня радиопомех в схеме использован фильтр на дросселе DR1 и электролитическом конденсаторе.

Рис.1. Принципиальная электрическая схема

Рис.2. Вид со стороны компонентов

Рис.3. Вид со стороны пайки

Намоточные данные трансформаторов:
TR1 и TR2 мотаются на ферритовых кольцах 1500НН размером 40x25x11

TR1 : сначала наматывается слой фторопластовой ленты толщиной 0,1 мм,
затем обмотка 6-7 – 150 витков провода ПЭВ-2 диаметром 0,61мм (или 165 витков для ламп мощностью 55W). Намотка ведется равномерно по всему кольцу, стараясь укладывать провод на внутреннем диаметре кольца виток к витку. Слои между собой изолируются фторопластовой лентой толщиной 0,05 – 0,1 мм. Начало и конец обмотки на одном слое не должны соприкасаться между собой и должны быть на расстоянии не менее 3мм. (т.е. не домотав 3мм до начала слоя, слой изолируется и намотка ведется дальше)
После слоя изоляции наматывается обмотка 4-5 – 20 витков провода ПЭВ-2 диаметром 0,61мм.
После слоя изоляции мотается обмотка 1-2-3 – 2х10 витков провода ПЭВ-2 диаметром 1,6мм. Обмотка мотается двумя проводами, так, чтобы провода ложились рядом друг с другом без перехлеста, витки располагаются равномерно по кольцу, что бы начало обмотки и конец сошлись в одно место. Последнюю обмотку снаружи можно не изолировать. На выводы обмоток 4-5 и 6-7 одевается тонкий кембрик. Расположение выводов – так, как показано на рисунке 2. Слои изоляции наматываются внахлест и внатяг, так, что бы лента немного растягивалась, плотно прижимая нижний слой.

!!! В качестве изоляции, при отсутствии фторопластовой ленты, допускается использовать тонкую импортную изоленту, но не в коем случае не ленту «ФУМ» или скотч.

TR2

На 2 слоя изоляции фторопластовой лентой толщиной 0,1 мм наматывается обмотка 3-4 – 1300 витков провода ПЭЛШО толщиной 0,1 мм. ). Намотка ведется равномерно по всему кольцу, стараясь укладывать провод на внутреннем диаметре кольца виток к витку. Слои между собой изолируются фторопластовой лентой толщиной 0,1 мм. Начало и конец обмотки на одном слое не должны соприкасаться между собой и должны быть на расстоянии не менее 3мм. (т.е. не домотав 3мм до начала слоя, слой изолируется и намотка ведется дальше). После слоя изоляции наматывается обмотка 1-2 – 20 витков провода ПЭВ-2 диаметром 0,61мм. и трансформатор изолируется слоем ленты.
На выводы обмотки 1-2 одевается тонкий кембрик. Выводы обмотки 3-4 делаются проводом МГТФ, на который одевается тонкий кембрик. Расположение выводов – так, как показано на рисунке 2. Слои изоляции наматываются внахлест и внатяг, так, что бы лента немного растягивалась, плотно прижимая нижний слой.

TR3
Трансформатор мотается на оправке длинной 46мм, внутрь которой вставлен ферритовый стержень 400НН длинной 40 мм и диаметром 10 мм. Оправка изготавливается из 2-х слоев бумаги, намотанной на стержень и пропитанной эпоксидной смолой так, что бы края бумаги выступали за край стержня на 3 мм с каждой стороны.

Сначала наматывается обмотка 3-4 – 280 витков провода ПЭВ-2 диаметром 0,61мм. Намотка ведется послойно, виток к витку, не доматывая по 3 мм до края оправки ( т.е. только на стержне), с обязательной изоляцией слоев двумя слоями фторопластовой ленты и пропиткой слоев эпоксидной смолой. Всего получится 7 слоев.
После 4-х слоев изоляции лентой, проклеенной эпоксидной смолой, наматывается обмотка 1-2 – 40 в-в провода ПЭВ-2 диаметром 0,61 мм. Намотка укладывается виток к витку, пропитывается смолой и изолируется сверху.
Для фиксации витков на краях слоев можно использовать нить из стеклоткани.
После загустевания смолы, необходимо тщательно промазать торцы трансформатора, следя за тем, чтобы в них не попала грязь.
На выводы обмоток 1-2 и 3-4 одевается тонкий кембрик. Расположение выводов – так, как показано на рисунке 2. Слои изоляции наматываются внахлест и внатяг, так, что бы лента немного растягивалась, плотно прижимая нижний слой.

DR1
Дроссель наматывается на ферритовом стержне 400НН длиной 20 и диаметром 10мм.
Провод – ПЭВ-2, диаметр 1,6мм, намотка – виток к витку по всей длине стержня.

Разрядник
Разрядник делается из маленького стеклянного предохранителя. Сначала с помощью паяльника удаляется проволочка и освобождаются отверстия для установки электродов. В качестве электродов лучше использовать тугоплавкую проволоку диаметром 1-1,5 мм, при условии, что эту проволока хорошо паяется в нейтральных флюсах. Затем электроды впаиваются друг напротив друга так, что бы зазор между ними составил 1мм. Торцы электродов, образующие зазор, по возможности, должны быть плоскими. После установки электродов, вся поверхность предохранителя промазывается эпоксидной смолой с целью герметизации.

Монтаж
Сначала собираются отдельные платы, затем плата модуля устанавливается на свое место и платы соединяются между собой так, что бы помеченные красным цветом отверстия, оказавшиеся напротив друг друга были соединены проводами. Длина проводов должна быть минимальной, а изоляция - максимальной.
Платы и детали должны быть чистыми и не содержать следов флюса. Сечение проводов питания – не менее 1,5 кв. мм. Выводы на лампу делаются гибкими проводами сечением не менее 0,3 кв.мм. и толщиной изоляции 1,5мм.

Сборка
Сборка производится в следующем порядке:
1. Плата с преобразователем устанавливается в периметр корпуса, на глубину 5мм (для платы толщиной 1,5мм) деталями внутрь. Транзисторы преобразователя прижимаются (два транзистора одной пластиной) к периметру через слой стеклоткани, смазаной пастой КПТ-8, стальной пластиной 12х32х2, имеющей в центре отверстие с резьбой М3.
Аналогично прижимается транзистор КТ819, но для этого используется Г-образная пластина.
2. Периметр платы со стороны пайки приклеивается термоклеем из клеевого писталета.
3. Внутренние стенки периметра, свободные от отверстий и крепежа оклеиваются второпластовыми пластинками, толщиной 2мм и высотой 38мм.
4. Подпаиваются все внутрение и внешние провода, вторая плата укладывается плотно на фторопластовые пластинки деталями внутрь, и ее периметр со стороны пайки так же проклеивается термоклеем.
5. Верхняя крышка устанавливается через сплошную прокладку из фторопласта, толщиной 1мм по размеру крышки. Нижняя крышка (со стороны платы преобразователя) крепится без прокладок. При установке крышек, для защиты от влаги, все щели герметизируются клеем или герметиком.

Рис.4. Сборка

Смонтированный блок устанавливается в дюралевый корпус, представляющий собой периметр блока высотой 50мм. К корпусу, через стеклоткань, пропитанную теплопроводящей пастой КПТ-8, притягиваются транзисторы IRFZ44 и КТ819 (напрямую корпуса они касаться не должны). На остальную свободную внутреннюю поверхность корпуса термоклеем наклеиваются фторопластовые пластинки толщиной 2-3мм.
Для выводов делаются отверстия , которые затем герметизируются изнутри термоклеем, а снаружи – силиконовым герметиком (после проверки и регулировки).

Наладка
Наладку начинают с регулировки стабилизатора тока, подключив на выход лампу накаливания 220В на 100Вт.

Проверить напряжение на балластном сопротивлении 8 Ом – должно быть примерно 6 вольт амплитудного значения (только осциллографом, т.к. тестеры на высокой частоте покажут такое...)
Если не соответствует – добиться подбором резистора 3к9, помеченного на монтажной схеме звездочкой. Увеличение сопротивления ведет к снижению частоты преобразователя и увеличению тока через лампу. Мощность, выделяемая на лампе считается по формуле

Uл*Uб
P= --------------
2*Rб

Где :
Uл – амплитудное значение напряжения на лампе,
Uб - – амплитудное значение напряжения на балластном сопротивлении,
Rб – величина балластного сопротивления (в Омах)
Эта формула позволяет регулировать блоки для использования совместно с лампами большей мощности.

!!! Регулировать осторожно, так, как чрезмерное снижение частоты введет ферритовое кольцо преобразователя в насыщение, что в свою очередь может повлечь выход транзисторов преобразователя из строя.

1. После регулировки стабилизатора тока убедитесь в том, что устройство поджига лампы не работает, о чем свидетельствует отсутствие искры в разряднике. Это обеспечивается подачей открывающего напряжения на транзистор КТ3102, что в свою очередь приводит к запиранию КТ819, стоящего в цепи питания устройства поджига.
2. Подключите ксеноновую лампу и подайте питание на блок. Лампа должна сразу запуститься и начать прогреваться. Если этого не произошло – неисправна цепь поджига. Основная причина неисправности – некачественная изоляция трансформатора TR1. В этом случае через разрядник проскакивает стабильная искра, а на выходе искры либо нет совсем, либо она очень мала (нормальная искра на выходе – 7-8 мм.). Отсутствие искры через разрядник говорит о возможном пробое трансформатора TR2 или диодов, стоящих в цепи заряда высоковольтных емкостей.
3. При запуске лампы цепь поджига автоматически отключается, о чем свидетельствует стабильное горение лампы и отсутствие искры в разряднике. При неправильной регулировке мощности (если мощность на лампе занижена) или пониженном напряжении питания возможен ложный запуск устройства поджига, что вызовет мерцание или гашение лампы.

Детали:

Микросхема TL494IN или KIA494P (или аналогичные с таким же температурным диапазоном)
Высоковольтные конденсаторы 3300пФ х 3кВ марки К15-5
Сопротивления 720кОм - лучше МЛТ-0,5, остальные – МЛТ –0,25. Балластное сопротивление 8 Ом – любое проволочное мощностью 5W. Может изменяться в диапазоне 7,5 Ом – 10 0м (требует пересчета выходной мощности на лампе по приведенной формуле.). Материал плат – только стеклотекстолит.

Приложение:

Технические параметры ламп D2S/D2R.
Номинальная мощность – 35W
Рабочее напряжение - 87ACV + 17V
Напряжение поджига - не более 26кV
Предельно допустимый ток через лампу – 1,6А
Предельно допустимая мощность – 75W
Срок службы – 2800 – 3000 часов до снижения интенсивности на 30%.
Цветовая температура - 4300 град.К.

cxema.my1.ru

Установка ксенона и куда прикрутить блок розжига — Volkswagen Passat, 1.8 л., 2008 года на DRIVE2

Полный размер

Купил китайский ксенон на OLX за 500 грн. 5000к.
Купил две обманки БК по 100 грн. штука.
Цена, конечно, лафа, поэтому и были сомнения в его качестве, но, как оказалось, они были безосновательны.

Порядок установки ксенона такой:

1. Если устанавливать ксенон без оманки БК, которой выступает конденсатор, то у меня на авто страбоскопил ближний свет при включенном зажигании, при включении фар ксенон работал нормально. БК может выдавать ошибку, поэтому внимательно читаем схему подключения ксенона и на входе в блок розжига ставим обманку.

2. Вынимаем галогенку с ближнего света путем проворачивания цоколя и видим, что это H7 (какой цоколь у Вас можете почитать в мануале).

3. Вставляем в цоколь ксеноновую лампочку, но так как изоляция проводов к лампочке не проходит, надо будет подпилить корпус цоколя надфилем. Не обязательно распиливать большую дырку, достаточно снять около 4 мм. по краям.

4. Далее надо вырезать в резиновой заглушке ближнего света в корпусе фары круг для вставки резиновой прокладки с проводоами к лампочке. Это можно сделать обычными маникюрными ножницами, предварительно нарисовав круг нужного диаметра.

5. Провода от самой ксеноновой лампочки идут на разъем, который никак не пролезет через штатную резиновую прокладку проводов ксенона, поэтому я разрезал черный и красный провод, потом разезал соответствующий провод до резиновой заглушки, спаял и заизолировал. Таким образом, с одной стороны оказалась лампочка в цоколе и два провода ищущие через резиновую прокладку на разъемы.

6. Одна из неудобных процедур, как для меня, — вкручивание ксеноновой лампочки с проводами. Главное точно попасть лампочкой в дырочку.

7. Вынимаем провода + и -, которые питали галогенную лампочку, в самой фаре. Железные пластиночки (папа) питания ксеноновой лампочки вставляем в разъем (маму) питания лампы. Все это дело изолируем (в моем случае это було термоусадка).

8. На данном этапе главную часть работы сделали, теперь с крышки фары торчат четыре провода и 3 разъема. Осталось прикрутить блок розжига и соединить все разъемы.

Описанное выше, думаю, было не очень интересно, тем более сами разберетесь в схеме подключения. Разве что теперь вы знаете, что без разрезания двух проводов для того, чтобы пропустить разъемы не получится.

Цель моего поста — показать МЕСТО ДЛЯ БЛОКА РОЗЖИГОВ Пассат Б6.

Перечитав много форумов, не нашел нужной информации. Одни снимают бампер, скручивают фару и на пластиковую платформу прикручивают блоки, другие просто подвешиваю на проводах, третьи ставят между блоком АБС и стаканом.

Мои доводы:
— Блок должен быть крепко прикручен и не болтаться
— Он не должен мешать разбору и снятию любого оборудования ( в т.ч. фары)
— Должен легко монтироваться
— Ничего сверлить не надо, штатные свободные дырки подходят для прикручивания болтиками

Место под фарой — нецелесообразно, так как если сгорить китайский блок розжига снимать бампер — лишние телодвижения, плюс возникает вопрос в его охлаждении.
На первом этапе мой блок очень сильно грелся, но после установки в указанное место он стал охлаждаться намного лучше (видать задувает еще ветерок с решетки радиатора).

Таким образом, если указанное место устраивает, Вам остается лишь вырезать и согнуть из листа металла крепления. Для этого можно использовать кусочки листового металла (можно вырезать с оконных отливов, к примеру).

Потребуются: ножницы по металлу, молоток, дрель, тиски.

В креплении П-Образной формы сверлятся дырки согласно дыркам в корпусе, к которому крепим блок. Потом все это дело прикручиваем. Провода я еще не связывал хомутиками.

Надеюсь, указанное место подойдет. Удачи при установке ксенона!

Полный размер

Полный размер

Полный размер

www.drive2.ru

Ремонт блока розжига ксенона Мазда 6. — Сообщество «Электронные Поделки» на DRIVE2

Приветствую всех любителей паяльника. Возможно кому-то пригодится мой опыт ремонта блока розжига ксенона который ставился не только на Мазду, но и на BMW и mercedes и Opel, а также на VAG модели.

Полный размер

Данный блок

Принес мне мой знакомый блок розжига и попросил меня посмотреть есть ли возможность что нибудь с ним сделать. Вскрыв блок и внимательно осмотрев всю плату, ничего визуально сгоревшего не заметил. Ок. Берём тестер и пробуем тупо прозванивать. Обратил сразу внимание на транзисторы 4 шт. которые стоят кучкой и изолированы друг от друга.

Полный размер

Разобранный блок

После прозвонки нахожу пробитый транзистор FSL11N50A

Полный размер

Собственно виновник неработающего ксенона

Даташит на транзистор

Итак имеем дохлый n-канальный полевой транзистор, 11 ампер на 500 вольт.
Ноги в руки и бегом в ближайший магазин радиоэлектроники. Естественно там такого нет но ближайший аналог есть на 14 ампер 700 вольт. И вроде как сопротивление между сток/исток не сильно отличается 0.38 вместо 0.55. Беру впаиваю и собираю.

Счастью не было предела целых два дня, на третий день фара потухла! С…ка!
Делать нечего разбираю и опять прозваниваю, лёг тот транзистор что я впаял! …странно… Ок. Магазин ещё один транзистор и ещё 2 дня. Тьфу, будь она не ладна.
Не хочет работать с аналогами, ОК, пишу дядюшке Ляо в Поднебесную мол перешлите пару мешков транзисторов полевых, а он мне отвечает: "Ок! только вот новый год отпразную", 😄 делать нечего жду! И о чудо! Через почти 2 месяца ожиданий приходит таки долгожданная посылка. Да, цена вопроса за 10 шт. 4 $.

Полный размер

Долгожданная посылка

Далее разобрал блок и решил поменять их все 4.

Полный размер

Выпаял транзисторы

Полный размер

Вид с обратной стороны

После ремонта собрал поставил 5 дней полет нормальный!
Необходимые инстументы: паяльник, оловоотсос, флюс, либо флюс-гель, мультиметр, и прямые руки.

Полный размер

Пришлось отпаять два синих конденсатора иначе не удобно выпаивать транзисторы

Полный размер

флюс который использовал

Полный размер

Готово

www.drive2.ru

Ремонт блока розжига ксенона — Daewoo Nexia, 1.5 л., 2005 года на DRIVE2

При покупке у меня в ПТФ были приколхожены ксенонки, но работала только левая ПТФ-ка. Я не особо переживал над этим, пока не попал в сильный туман на ангарском перевале, после чего решил довести дело до чего-то вразумительного. Первое, что бросилось в глаза- изоляция на проводах вся перемерзшая и полопавшаяся, соединения с плохой изоляцией и окислившиеся. Снял решетку радиатора, ПТФ-ку, откусил стяжки, держащие розжиг и принялся выяснять суть проблемы. Подключив напрямую к аккумулятору розжиг я не увидел свечения лампы и не услышал писка блока, что надвинуло меня к определенным мыслям. отключив лампу и пощупав тестером контакты я так же не увидел признаков жизни блока. Новый кЕтайский стоит у нас от 1000р, поэтому решил вскрыть полечить старый.
Сняв крышку тут же увидел суть проблемы- перегорел транзистор (больше в блоках ломаться нечему). Транзик имел характерный запах и вид, был подут. Для того, что бы его заменить, нам нужна обратная сторона печатной платы, которая скрывается под другой крышкой. Для предотвращения КЗ вся плата залита герметиком-диэлектриком, который аккуратно срезается ножом/ скальпелем.
Выпаиваем транзистор и идем в магазин радиодеталей за таким же или аналогом. У меня магазин под боком, так что через 10 минут у меня был в руках аналог за 50р. Перепайка много времени не заняла. Самым трудоемким в этой работе оказалась обратная герметизация блока. Для начала я попробовал залить все клеевым пистолетом, но его мощности (40вт) не хватило на нормальную производительность и он начал давить сопли. Удалил этот колхоз и залил все обычным сантехническим герметиком на безуксусной основе, закрутив крышки обратно. Дело в том, что уксус имеет кислотную среду, что в сочетании с электрическим током очень быстро похоронит блок навсегда.
Дал просохнуть час, подключил обратно -все работает :)

Сегодня отрегулировал ПТФки так, что бы не слепили встречный поток. Стекло у меня без маркировок "Н", но все равно не линза. Для нечастого использования в плохих погодных условиях сойдет

Цена вопроса: 50 ₽

www.drive2.ru

Восстановление блока розжига ксенона — Chevrolet Lacetti 5D, 1.6 л., 2005 года на DRIVE2

Недавно отслужил один из блоков розжига на ксеноне в правой ПТФ, блок стоял ILTrade, о блоках ничего плохого сказать не могу, прослужил мне блок 1,5 года что для китайских блоков очень хорошо. Восстановить этот блок не удалось так как в нем накрылся контроллер. Решил я поспрашивать у ребят нерабочие блоки розжига для восстановления, и в поисках помог мне Павел 2labarakuda, за что ему огромное спасибо! Заехал за блоком после работы и понеслась реставрация, название блока выгорело но все они практически идентичны.
Раскручиваем блок, внутри он залит герметиком, аккуратно его вычищаем чтоб не повредить мелкие детали, я это делал пластиковой ушной палочкой так безопасней. Вычистив мы видим 4 транзистора и плавленный резистор, вот именно их нам надо заменить, на фото указал какие именно. В магазине радиодеталей купил 4 транзистора 4N60 всего за 120руб (нахожусь в России, Тула), резистор на 1кОм нашел наш отечественный. После замены деталей проверяем, работает, и с довольным лицом начинаем собирать все в обратном порядке. Нужно залить блок для герметизации от влаги, для этого я использовал обычную парафиновую свечу, растопил ее в металлической банке и залил блок. Еще у меня разъемы на лампах старого образца АМР, а на восстановленном блоке КЕТ, пришлось поменять местами разъемы от 2х блоков, делается это при помощи крепкой иголки, тяжело разобрать кучу нервов потратил. Установил все на машину, работает, результатом доволен!

www.drive2.ru

Смотрите также

• 
  Работа системы охлаждения
• 
  Датчик распредвала нексия 8 кл
• 
  Когда разрешат работать в рф с армянскими водительскими правами
• 
  Нива стартер на горячую не крутит
• 
  Шевроле нива емкость топливного бака
• 
  Воск или жидкое стекло что лучше
• 
  Емкостной датчик своими руками
• 
  Лучшие дрифтеры мира
• 
  Электротурбина для авто
• 
  Переделка уаз 469 своими руками
• 
  Диск керамический тормозной