Главная » Разное » Автомобильный газовый редуктор

Автомобильный газовый редуктор


Honda Accord Ámeriponec® need☮NOspeed › Бортжурнал › ГБО своими руками. #6.1 Газовый редуктор, выбор и установка.

Полный размер

Всем здоровья. Продолжу по ГБО 4 своими руками. Хронология установки в БЖ аккорда.
Переходим к важному компоненту системы ГБО – редуктору. №6 по нашей схемке.
Не так-то и много уже осталось).

Полный размер

Основная функция редуктора – испарение газа и поддержка рабочего давления в системе. А именно давление 1-14 атмосфер газа в баллоне (для пропан-бутана в зависимости от наполнения баллона) снижается до давления около 1 атм. Чаще всего на легковых авто используются редукторы мощностью от 90 до 300 л.с. В редукторе важны :
Ремонтопригодность. Редуктор должен быстро и легко разбираться, при этом выбор должен быть в пользу редуктора на который легко купить ремкомплект.
Возможность регулировки выходного давления. Диапазон (0,8-1,8 атм.).
Устойчивость металла к температурному расширению, устойчивость резины к воздействию примесей и габариты.

Редуктор не самое сложное в инженерном отношении устройство. По сути он не сильно отличается от бытовых редукторов и редукторов на баллоны для сварки. Редуктор это корпус с пружинным регулируемым клапаном для понижения давления, с камерой для охлаждающей жидкости двигателя (для редуктора вернее её назвать подогревающей). При испарении газа интенсивно снижается его температура. Поэтому надежное испарение должно обеспечиваться подогревом редуктора газа. Если допустить обмерзание мембран газового редуктора, они скоро потеряют эластичность и прийдут в негодность, потому холодный двигатель нужно заводить на бензине и только после прогрева до 30-50 градусов переходить на газ. Для ГБО4 это контролирует газомозг, для ГБО2 за переключением обязан следить водитель.
По схеме видим, красным выделена жидкая фаза в камере испарения, чем эта камера более «витиевата» и имеет бОльшую поверхность контакта с газом тем лучше (как в любом теплообменнике). Вот этот момент (площадь теплообмена) по-моему мнению отличает более качественные редукторы. С обратной стороны эта камера подогревается ОЖ двигателя. Далее преодолевая усилие регулировочной пружины газ выходит из редуктора и направляется к форсункам. В корпус редуктора вкручивается термодатчик (как правило обычное термосопротивление) а также есть выход вакуума, который соединяется с вакуумом впускного коллектора.

Исторически так сложилось что лидеры в производстве редукторов итальянцы. Какой же редуктор лучше и какой выбрать ? Вопрос риторический). Я имел 10-летний опыт редуктора Tomasseto на ГБО2 и 3-х летний редуктора BRC Tecno на ГБО2. На словах объяснить не просто, но если сравнить эти два, то однозначно BRC лучше. Почему ? Ну как-то в нём всё продуманней и надёжнее что ли, красивее если так можно сказать с инженерной точки зрения. При выборе для ГБО4 присматривался к BRC и Romano. Romano очень нравился, но с ремкомплектами у нас напряжно… Из BRC очень нравился Genius MB1500. Ещё удивили чехи из компании HL-Propan. Со своим космическим редуктором миниатюрного размера. Отзывы о нём хорошие.

BRC немного напряг меня ценой, кроме того клапан газа необходимо иметь отдельный, и тоже цена у него не детская . Сам GeniusMB1500 стоит у нас в селе 77$ приблизительно плюс 27$ клапан итого 104$.
HL-propan сильно инновационный мне показался, к тому же у него внутри съёмный теплообменник – плата за маленькие габариты, и он как бы является ремкомплектом и стоит порядка 40$.
На моём Tomasseto клапан был на самом редукторе и ничего сильно плохого я в этом не заметил. Есть у меня товарищ хондавод более шарящий в ГБО с которым я всегда консультируюсь и он говорит возьми Shark – вещь и недорого. Что за Shark ? полез в нет. Польский редуктор компании Alex под названием Shark. Смотрим на него внимательно. Он просто брат близнец BRC ) И в отличие от BRC он со встроенным клапаном и фильтром грубой очистки. И всё это 58$.

Долго я лопатил нет по поводу Shark-a. И понял что редуктор вполне приличный и купил именно его. Причём 1500 на 200 лошадей, у меня вроде 150 лошадок, но запас не помешает Не столько из-за стоимости, сколько из-за того что есть фильтр и клапан в том же объёме, что и у BRC. Тем более что опытные ГБО-шники утверждают что Shark или как его ещё ласково называют «шарик» копия BRC Genius, а фильтр поляки спёрли у Tomasseto ) но отлично его доработали, вместо 3-х болтов четыре и крышка толстенная, в Tomasseto бывает травит из под крышки после замены фильтра…

Alex (в России Poletron) делает 3 типа редукторов, Shark 1200 на 150лошадок, Shark 1500 на 200 лошадок и Alex Turbot на 320 л.с. 1200 и 1500 абсолютно одинаковые, отличаются только прижимной пружиной, у 1500-го она покрепче)

Под мембраной есть пластиковая крышка, как у OMVL вроде как она служит для более точной регулировки давления. После того, как жидкий газ попадет в испарительную камеру, высвободившееся давление не сразу давит на клапан, а через маленькое отверстие в крышке
Тосольная камера по центру редуктора, достаточно объёмная без узких мест.

Полный размер

Очень порадовал угловой штуцер выхода газа в наборе он мне как раз и подошёл больше чем прямой.Меняется за 2 минуты.

Датчик температуры- обычное термосопротивление в латунном корпусе. Всё равно какое купить. Потом можно в программе газомозга выставить нужное. Я взял Stag, т.к. мозги будут Stag. Он сопротивлением 2кОма при температуре 20С. При полном прогреве двигателя сопротивления уменьшается до 0,1Ом

Полный размер

Место под датчик температуры расположено в крышке тосольной камеры, датчик нужно подрезать по резьбе, чтобы вошёл плотненько. Понятно, что лучше это сделать до установки на машину.

Готов к установке на баян.

Полный размер

Для установки редуктора осталось обзавестись тосольным патрубком и хомутами. К винтовым хомутам душа у меня не лежит. Тем более что по заводу хомуты практически всегда в системе ОЖ пружинные. Есть прекрасные пружинные хомута фирмы Norma (говорят на VAG с завода ставятся), для хондавода это конечно унизительно, но хомуты зачётные. Эти хомуты есть практически любого диаметра. На CB-хе у нас патрубки печки внутренним диаметром 16мм. Советский штанген утверждает что даже не 16, а 17мм. Зашибись ! плотнее сядет патрубок.

Полный размер

Покупаем патрубок, я выбрал Parker американский (говорят лучше нет)

и поехал с ним и тройником пластиковым на 16 на базар и набрал хомутов. Мерил, надевал, так чтобы плотно садились. На фото самая верхняя левая это оригинал, которому, внимание! 25 лет, он конечно круче VAG-овских и мягче (стенка тоньше) и как мне показалось усилие стяжки больше, не знаю почему). Но вот учитывая, что штуцер печки баяна 17, а тройник газовый 16, оригинал не катит, а нужна именно Norma внешним диаметром 19.

www.drive2.ru

перебрал газовый редуктор Lavato или ГБО 2го поколения — ГАЗ 24, 2.5 л., 1991 года на DRIVE2

потек месяц тому назад мой редуктор (8мь лет уж ему), денег на ремонт не было, купил ремкомплект на пром юа alma.prom.ua/p63857181-re…reduktora-vakuumnogo.html,

ремкомплект

и тут сдох двигатель:( — не до редуктора стало… И вот наконец то после замены двигателя дошли руки. Погуглил, очень все просто там оказалось, очень помогло видео

Жаль что видео это надыбал не до покупки ремкомплекта, можно б было походу обойтись без него, так что не спешите покупать — сначала разберите редуктор, и если не получится как в видео… то тогда уж покупаем…

Полный размер

разобрал

после разборки поменял клапана, и собрал в обратном порядке. Один нюанс — перед сборкой камеру (выступающую наружную плоскость ребр) через которую проходит тосол шлифанул мелкой наждачкой и смазал литолом для увеличения плотности прилягания к ней диафрагмы (что б не потекло уж наверняка).

Установил редуктор на авто, отрегулировал и вперед. В регулировке редуктора очень помогает мне вот эта инструкция — все просто и понятно

единственное у моей модели редуктора почему то нету вообще винта холостого хода — регулирую винтом чувствительности.

Прокатился — 4ре дня работает все ок, не течет, не дымит, не воняет:)

Ну и поделюсь своим опытом про ГБО:
— на газу "быстро" ездить "опасно"! :) — тоже очень не советую. Вспомните что является основным антиаргументом противников ГБО? — "Я поставил, запорол двигатель (прогорели клапана/полопали кольца) изза повышеного октанового числа у газа…". Не знаю как у кого, но у меня по первой именно так и произошло — не имея опыта експлуатации ГБО и его регулировки доверился мастерам, те настроили хорошо, так что б не чувствовал дискомфорта — движок не только нисколько "не давился" на газу (не был инертным/менее мощным) а наоборот — более плавным и приемистым стал. Вот я и давил на акселератор, балдел от того как моя ласточка что в круизрежиме иномарки:) едет с Кировограда до Киева под любые подемы на одной 4й передаче 4хступной КПП — почти не переключался — все равно что коробка автомат.
Вот и сжог клапана, потом посоветовавшись, почитав мнения людей понял, что газ это ж не для быстроты а для экономи, при чем колосальной экономии — если на нем не ездить с наступленой гашеткой, то он не только по деньгам топлива приятнее — он УВЕЛИЧИВАЕТ! ресурс движка по крайней мере в нашей стране — бензин отвратительный у нас, газ же если на хороших заправках а не дворовых бочках задувать пока что более менее качественный и дая однородную смесь топлива с воздухом более равномерно/плавно работает двигло. Посему:
1) отрегулируйте (прикрутите) винт "жадности" на ГБО что б на повышеных оборотах (когда газ акселератор до средины и ниже втопили в полик) она не была резвее бензина а наоборот чуть туповатей
2) езде на газу "крейсерски" как бывалые дедушки на маршрутках газелевских — вы же едите на газу для экономии
3) суперовость установки ГБО в том и заключается, что когда нужно временно пофорсить/помощить то ничего ж не нужно перенастраивать — просто переключи топливо взад на бензик когда нужно догнать поезд или на работу опаздываешь и т.д., а потом как срачка окончилась опять переключайся на газ и плыви на своей ласточке на крейсерской — пожалей и ее и свой кошелек! :)

— "у кого какой расход для сравнения." — мог бы начать апелировать что для меня такой расход большой ибо у меня с солексовским карбом расход по городу 13-14, а по трасе 11-12 (бенз соответственно 12-13 город и 10-11 траса), но с годами понял, что тут ответ проще:) — среднестатистически расход газа в любом цикле примерно на 1-2 литра на сотню больше чем расход бензина на этой же машине с этим же водителем (его стилем вождения) — вот Вам и ответ — если бенза уходит 15-16 литров у вас а газа 17 то все гуд (в пределах нормы все).

— "заводился и прогревался на газу…" — КАРАУЛ — не делайте больше этого никогда — даже летом. Ща поясню почему. Опыт эксплуатации ГБО уже 8м лет, так вот — первые 6ть лет я переключался на ГАЗ исключительно после прогрева движка… боясь "а вдруг с двигателем что то станет":). Но все это времья встречал и встречал советчиков аля "та ты гонишь, ничего не будет движку…, та я всегда летом завожусь на газу и погнал, а сколько экономии…". В общем два года назад в виду ухудшения финсостояния семейного и удорожания топлива все чаще начал переключаться с бензина не дождавшись прогрева движка… пока это не стало в конце концов нормой… Итого:
1) движку действительно не поплохело
2) но двигло тут и не при чем — ооооочень поплохело ГБОшному редуктору — 7мь лет работал как часы — только "обслуживал" раз в год (менял магнитный фильтр электроклапана да сливал конденсатный газолин с редуктора), а тут за год сначала увеличился расход газа, перерегулировки ежемесячные помагали мало, а потом вообще перестали помогать, ииии финалом стало то что редуктор вообще навернулся — пошел тосол из него фонтаном, вот только сегодня закончил его ремонт (поменял мембраны) — на днях постараюсь отчет составить
3) В чем суть — суть простая — конструктора редукторов закладывают в их составляющие определенный запас прочности и поведенческих характеристик из расчета на их эксплуатацию в таких то условиях (теплых:)), а мы "умнее" их, начинаем експлуатировать на холодную, в итоге мембраны и пружины тупо перемерзают (газ же в редукторе разширяясь по законам физики резко уменьшает температуру) (обратите внимание на иней редуктора) — и в замерзшем состоянии пружина более жосткая деформирует/рвет диаврагмы, а диафрагмы дубеют постепенно переставая поддаваться вменяемой регулеровке=увеличивают расход газа

— фильтр ГБО 2го поколения меняется в зависимости от качества газ примерно раз в 10-20 тыщ м, редуктор же при этом если экспуатируешь в нормативных условий и небракованный то просто сливается конденсат через нижнюю пробку сливную и все (ничего не меняется). Фильтр копейки стоит (10-30грн) а вот фирменные ремкомплекты редуктора 230-300грн

www.drive2.ru

Основные неисправности ГБО… (1-4покол.) — DRIVE2

Основные неисправности ГБО

Для первого и второго поколения ГБО

1. Причиной отсутствия подачи газовой смеси в силовую установку может стать отказ работы электромагнитного газового клапана, установленного на карбюраторе. Скоростной клапан в закрытом положении залип. Трубопровод засорен. Фильтрующие элементы засорены. Скоростной клапан не срабатывает. Расходный вентиль полностью не открывается.

2. Силовая установка авто заглушена, газ в систему продолжает поступать по причине: переключатель не исправен, вышел из строя редуктор, отсутствует герметичность газового электромагнитного клапана на карбюраторе.

3. Имеющиеся сложности по запуску силового агрегата авто возникают по причине неисправности редуктора. Регулировка редуктора произведена неправильно. Топливная смесь бензина и газа подается одновременно.

4. Причина повышенного расхода газовой смеси при обмерзании редуктора происходит по причине отсутствия полной герметичности редукторной диафрагмы. Система охлаждения переполнена воздушной массой. Охлаждающая жидкость имеет низкий уровень.

5. Наличие газового запаха в автомобильном салоне возникает по причине: отсутствия герметичности в выпускной системе отработанных газов. Нет герметичности электромагнитного клапана на карбюраторе. Из редукторного корпуса или из различных соединений газовой магистрали происходит утечка.

6. При работе силовой установки в холостом режиме может отсутствовать развитие оборотов двигателя по причине неисправности самого редуктора, системы зажигания или засорения воздушного фильтра.

7. Большой расход топливной газовой смеси возникает по причине: плохого обогрева охлаждающей жидкостью редуктора. Неисправность редуктора. Наличие пониженного уровня компрессии на цилиндрах двигателя. Редуктор разрегулирован. Система зажигания имеет неисправности. Засорение воздушного фильтра.

Характерные причины неисправностей для третьего поколения ГБО.

1. Силовая установка авто не набирает полную мощность по причине произошедшего разрегулирования программного обеспечения. Зонд лямбда, шаговый регулятор подачи газа, редуктор имеют неисправности. Произошел засор газовых магистралей и газового фильтра.

2. Открытие дроссельной заслонки может привести в «провалу» по причине: неправильно подобранного смесителя. Произошло нарушение регулировок всей системы. Есть неисправность датчика, фиксирующей положения заслонки дросселя.

3. Достижение рекомендованного температурного режима не позволяет двигателю перейти на работу с топливом газовой смеси по причине: отсутствия показаний работы тахометра по оборотам работы силовой установки. Температурный датчик редуктора неисправен.

4. Появление различного уровня «хлопков», происходящих на впускном коллекторе, когда открыта дроссельная заслонка, происходит в связи имеющимися нарушениями регулировок клапанных тепловых зазоров ГРМ. Механизм газораспределения, система зажигания имеет неисправность. Отсутствует герметичность на впускном тракте, в связи с чем происходит подсасывание воздуха. Некорректная работа по подаче газа шагового регулятора или неправильная регулировка системы приводят к обеднению топливной смеси.

5. Повышение расхода газового топлива происходит по причине: нарушения регулировок контрольной системы лямбда. Имеется неисправность зонда лямбды, шагового регулятора подачи газовой смеси. Уровень компрессии в цилиндрах двигателя снижен. Произошло нарушение редукторных регулировок. Система зажигания имеет неисправности. Произошло засорение воздушного фильтра.

Для четвертого поколения ГБО характерны такие неисправности

1. Отсутствует устойчивая работа силового агрегата на холостом ходу. По причине нарушения регулировок на клапанах ГРМ тепловых зазоров. Имеется неисправность газораспределительного механизма агрегата. Уровень двигательной компрессии снижен. Неисправность зондовой лямбды. Регулирование системы газового впрыска произведено некорректно. Имеет неисправность в системе зажигания. Не обеспечивается нормальная работа газовых форсунок.

2. Отсутствует развитие полной двигательной мощности по причине засорения фильтра тонкой очистки, газовой магистрали и газового фильтра. Есть неисправность зондовой лямбды и газовых форсунок. Газовая система впрыска некорректно отрегулирована. Уровень редукторного, газового давления снижен.

3. Достигнув рекомендованного температурного режима, силовая установка не может перейти на питание газовой смесью. Разряжение аккумуляторной батареи, уровень зарядки ниже девяти вольт. Не происходит обогрева редуктора. Причинами этой неисправности могут стать газовый датчик давления, температуры редуктора и газовой температуры. Не поступает сигнал о количестве оборотов силового агрегата.

4. Причинами повышенного газового расхода ставится: когда форсуночные, калибровочные штуцера подобраны некорректно. Уровень редукторного давления повышен. Газовая система впрыска имеет нарушение регулировок. Неисправность зондового лямбда, газовых форсунок, редуктора и системы зажигания. Отсутствует обогрев охлаждающей жидкостью редуктора. Уровень компрессии в цилиндрах двигателя снижен. Есть нарушения в регулировке редуктора. Произошло засорение воздушного фильтра.

5. Резкое открытие дроссельной заслонки приводит к провалу по причине: нарушений в регулировке тепловых зазоров на клапанах ГРМ. Обнаружение неисправности газораспределительного механизма силового агрегата автомобиля. Понижение уровня двигательной компрессии. Обнаруженная неисправность системы зажигания, газовых форсунок. Засорение газового фильтра тонкой очистки, газовых магистралей и газового фильтра. Наличие низкого уровня газового давления в редукторе. Форсуночные, калибровочные штуцера подобраны некорректно.

6. Самопроизвольное возвращение газового впрыска на питание бензиновой смесью может быть обусловлено такой причиной, как низкий уровень температуры газовой смеси, появляющейся в связи с недостаточной мощностью редуктора. Произошла разрядка аккумуляторной батареи. Показатель уровня зарядки составляет меньше девяти вольт. Произошла неисправность датчика газового давления, температуры и редуктора. Отсутствует подача сигналов по оборотам силовой установки.

www.drive2.ru

Сообщества › Ремонт и Эксплуатация ГБО › Блог › Травит газовый редуктор. Что делать?

Полный размер

Полгода катаюсь, с того момента как появился запах газа возле капота, иногда в салоне.

Авто SantaFe V6, 2.7 AКПП.
Редуктор незнаю
Мозги Стартаг
Форсунки красные дешовые
Бак, внутренний на 52 л. Бак перевернули и установили заместо запаски под задний бампер.

Такое авто взял.
Мультиклапан как и крепление крышки защитной, закисло.

После появления запаха газа, где только не быд, как только не проверяли, — утечки нет!

А вонь иногда есть.

И вот вчера, в очередной раз почуствовав на стоящей машине, не заведенной сутки, запах газа. Взял мыльный раствор и полез искать. И нашел:

вот так травит. Видео снято в живую.

Странно, авто не заведено, шипение рядом с редуктором слышу, и пузыри вижу. Вроде все зажато. Пепекрыть на балоне не могу, так как все позакисало.

Теперь вопросы:
Вопрос 1.
Что может травить? Электро клапан в редукторе? Тогда редуктор под замену, или существуют ремкомплекты?

Вопрос 2.
Можно ли так доехать до СТО? Ведь пока я не знал, откуда, катался же.

Вопрос 3.
Для замены фильтра на редукторе, в прошлый раз, пришлось доездить до пустого бака, так как невозможно было перекрыть мультиклапан. Как поступить сейчас?

Вопрос 4.
Стоит ли менять балон на заведомо с рабочим мультиклапаном, или сам мультиклапан, или может можно вживить какой нить газовый кран, для перекрытия подачи газа, в случае чего?

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

www.drive2.ru

Установка газового редуктора: 5 секретов правильной установки

О том какую важную роль в ГБО играет газовый редуктор-испаритель, думаю, не нужно объяснять. Этот узел один из важнейших компонентов газовой установки, без которого сложно представить ГБО.

Если коротко, редуктор служит для оптимизации давления газа, поступающего из баллона и преобразования его из жидкой фазы в газообразную. Более подробно о том, как работает редуктор читайте в этой статье.

Как установить редуктор ГБО — пять секретов, позволяющих избежать проблем в будущем

  1. Установка редуктора должна выполняться по определенным принципам и правилам, которые нельзя нарушать. Так, например, редуктор должен устанавливаться строго параллельно движению автомобиля в вертикальном положении. Крепление редуктора должно быть надежным и жестким, как правило, это кронштейн, который крепится к кузову.
  2. Также следует помнить про штуцер слива конденсата, который должен быть самой нижней точкой системы, в тоже время к нему должен быть обеспечен свободный доступ. Не рекомендуется устанавливать редуктор выше верхнего уровня радиатора охлаждения двигателя.
  3. При установке следует убедиться в том, что электромагнитный клапан не был в контакте с кузовом. Старайтесь установить редуктор поближе к смесителю, это повысит эффективность работы газобаллонного оборудования, а также безопасность системы в целом.
  4. Подключение водяного охлаждения к редуктору реализована при помощи магистралей и различных тройников. Циркуляция ОЖ происходит следующим образом: подача антифриза осуществляется в нижний штуцер, после прохода по каналам охлаждения жидкость выходит обратно в систему охлаждения двигателя через верхний штуцер. С целью недопущения перегрева редуктора и нежелательных последствий, следите за уровнем ОЖ.
  5. Электромагнитный клапан должен быть надежно закреплен в вертикальном положении, таким образом, чтобы соленоид смотрел вверх.

Последующий алгоритм действий и полезные рекомендации

К газовому редуктору подключается газовая магистраль, состоящая из медных или пластиковых трубок разного диаметра. Производятся врезка и установка ВЗУ, которое после подключается к мультиклапану. Сами магистрали крепятся к кузову при помощи различных креплений типа: скоб, саморезов и хомутов. Прокладка магистрали весьма важный этап, поскольку от качества выполненной работы и правильности ее выполнения зависит в первую очередь ваша безопасность, а также безопасность окружающих. Газовая магистраль должна прокладываться подальше от нагревающихся частей, а также мест где происходит трение или вибрация. Также недопустима прокладка магистралей в непосредственной близости с высоковольтными проводами, а также другими источниками высокого напряжения. Интервал между креплениями не должен превышать 70 см.

В последнюю очередь подключается проводка и питание редуктора, причем схема подключения индивидуальна для каждого редуктора и класса ГБО. Единственное, что важно — это соблюдать при этом правила установки, а также технику безопасности. Вместо изоленты рекомендуется использовать термоусадку, она стойка к перепаду температур и со временем не разрушается.

Правильно установленный газовый редуктор будет исправно работать, обеспечивая надежную работу газобаллонного оборудования и всего силового агрегата. Правильная установка — залог безотказной работы редуктора-испарителя без необходимости проведения ремонтных работ. Кроме того, от установки и настройки редуктора во многом зависит расход газового топлива.

У меня все, соблюдайте эти несложные правила и уверен у вас никогда не возникнет проблем, связанных с некорректной работой редуктора. Спасибо за внимание, до новых встреч на ГБОшнике.

Понравилась статья? Лучший способ сказать: "Спасибо автору" — поделиться статьей с друзьями, используя кнопки соц. сетей расположенные ниже!

gboshnik.ru

Тайна редукторов 2го поколения ГБО

Ну, настало время вам открыть маленький секрет !!!
Вот что вам не говорят или попросту не знают наши коллеги про тайну редукторов второго поколения.
Пример как выглядит редуктор можно посмотреть на фото.
Это практически самый распространенный из редукторов что ставят на автомобили с установленным ГБО второго поколения.

Tomasetto Model AT

Итак вам кто то подсказал или сказал ( это не так важно) , что вам стоит заменить или отремонтировать ваш редуктор.
Напоминаю речь идет только о редукторах 2го поколения !!!!! Не путать с редукторами для поколения ГБО 4!!! Там другая история!!!
Вы естественно решите скорее всего отремонтировать свой редуктор по причине того, что это дешевле нежели покупать и ставить новый.
Такое решение вполне естественно для любого человека у которого средний достаток. 
Но как правило вам доносят к сожалению не всю информацию о том что происходит после ремонта редуктора.
Как я вам уже напоминал это зависит от порядочности и компетентности как мастера так и продавца.

Суть состоит вот в чем!!!
К примеру есть редуктор и новый ремкомплект для него
Казалось бы, что еще нужно, разобрали старые мембраны, выкинули, новые поставили.
Ремкомплекты примерно выглядят так, смотрим фото:

 


На фото видим две мембраны что нам дают и множество резинок.
Но самое важное как всегда отсутствует!!!!
В любом редукторе когда мы разбираем его есть основная пружина назовем ее условно "пружина мощности".
выглядит она вот так, смотрим фото:

 Роль этой пружины в редукторе чуть ли не самое важная.
Сделана она из самого простого металла не каленого.
Она отвечает за пропускную способность в канале на выходе давая к примеру давление нужное для работы авто.
Со временем эта самая пружина и дает нам о себе знать когда мы начинаем задумываться о расходе газа на нашем любимом автомобиле.
Все или многие установившие себе ГБО 2 заводят рано или поздно авто на "холодном двигателе"!!!!!!
Ну летом это не так страшно а вот в другие времена года это очень плохо.
Постараюсь объяснить что происходит от заводки машины на газу при НЕ прогретом двигателе!!!
В баллоне газ в жидкой фазе, поступив в редуктор который уже прогрет жидкая фаза превращается в парообразную и подается в теплом виде в сам двигатель.
За это время редуктор уже прогрет пружина!!!! наша, тоже прогрета и приняла естественную форму для работы на газу, новые мембраны тоже готовы к работе под нагрузкой. Газ поступает через фильтр в жидкой фазе в редуктор и начинается процесс превращения жидкостной фазы в парообразную.

Вот вам обратная ситуация.

Жидкая фаза газа поступила в холодный НЕ разогретый редуктор.
Пружина как та бутылка шампанского что забыли в морозилке начинает менять свои характеристики что заложены при изготовлении ее на заводе она сжимается!!!! и гнется в разные стороны.
Мембраны новые так же страдают от этого так как резина взаимодействуя с  жидкой фазой газа начинает "задубевать" - становится не эластичной и жесткой.
Появляются микро трещины и так далее. 
На первых  порах этот эффект не сильно отражается на работе только что купленного или сделанного редуктора.
Но позже все станет на свои места. Машина работает, немного чихает )))) 
И тут самое интересное тосол что подведен к нашему редуктору начинает прогревать редуктор работающий в предельной нагрузке.
И наши внутренние детали начинают возвращаться в нормальное казалось бы состояние.
Но не тут то было!!!!
Пружина злосчастная настолько нагруженна разностью температур что еще раз начинает менять свои технические характеристики заложенные производителем. И теряет попросту свои свойства.
Это касается и мембран.

Описав вам что да как мне становится интересным стоит ли ремонтировать теперь редуктор после прочитанного или купить новый и не морочить себе  и нам голову.
Ремонт редуктора стоит в среднем 350
Новый редуктор с работой стоит 750
Почти пол стоимости самого редуктора )))))

И так мораль!!!!!
Дешевле прогреть немного машину на бензине и продлить время работы редуктора.
Либо сделать ремонт с новыми мембранами но со старой поношенной и жутко пострадавшей пружиной и дальше удивляться что расход жуткий.

Надеюсь вам было интересно и полезно узнать то чего вы я уверен и не знали.
Нажав кнопку воспроизведения на плеере ниже, вы услышите мой комментарий в аудио записи.
Хочу напомнить это сугубо моё личное мнение на данную проблему.

Секрет ремонта редуктора 2 поколения

 

 

Или посмотреть видео как настроить редуктор 2 поколения

 

 

gbo4.net

Как правильно подключить газовый редуктор ГБО


Основной деталью в газобаллонном оборудовании считается редуктор. Он способствует переходу жидкого газа в парообразное состояние. Под определенным давлением пар начинает поступать в двигатель автомобиля. Чтобы ГБО эффективно работало, его нужно уметь подключать к охлаждающей системе. Если это сделать неправильно, произойдет нарушение корректной работы редуктора. Это повлечет за собой перебои в работе двигателя. А зимой в салоне автомобиля будет довольно прохладно из-за плохой работы печки. Подключить газовый редуктор к системе охлаждения можно самостоятельно. Для этого необходимо внимательно изучить технологический процесс этой операции и неукоснительно его соблюдать.

Основной принцип подключения

Установка редуктора должна выполняться в соответствии с определенными правилами. Их нарушение делает эксплуатацию ГБО далеко не безопасной. В первую очередьследует помнить, что редуктор должен монтироваться строго вертикально, обязательно параллельно движению автомобиля.

Крепление редуктора должно быть очень прочным. Для этого используется специальный крепёжный кронштейн. Он крепится к кузову автомобиля несколькими болтами в зависимости от конструкции детали (2-3). Редуктор ГБО устанавливается выше самой верхней точки радиатора охлаждения. Только в этом случае этот узел системы ГБО будет правильно и эффективно работать. Электромагнитный клапан ГБО монтируют таким образом, чтобы было обеспечено его полное соприкосновение с кузовом машины.

Чтобы подключить систему охлаждения, необходимо подсоединить испаритель. Для соединения используется несколько дополнительных деталей:

  • трубки;
  • тройники.

Охлаждающая жидкость проходит по нижнему патрубку. После прохождение тосола (антифриза) по специальным каналам охлаждения, выход жидкости в охлаждающий контур двигателя осуществляется с помощью верхнего патрубка.

Обратите внимание! Необходимо постоянно следить за температурой нагрева жидкости. Недостаточная темпертура приведет к обмерзанию редуктора.

Схема правильного подключения

Самым распространенным, а также очень эффективным считается параллельный вариант. Технология подключения выглядит следующим образом:

 

  1. Чтобы подсоединить испаритель к общей магистрали, по которой движется охлаждающая жидкость, используют дюралюминиевую трубку. Она соединяет блок мотора с печкой.
  2. Трубку разрезают на несколько частей. Между ними устанавливают и очень плотно закрепляют тройник.
  3. К магистрали подключают патрубок, через который антифриз попадает в испаритель (используется нижний штуцер).
  4. Другой патрубок печки, подсоединенный к водяному насосу (помпе) также разрезают.
  5. Оставшиеся трубки соединяются при помощи тройника.
  6. На боковой патрубок надевают шланг, который подсоединяется к испарителю. Для этого задействуют отводящий штуцер, предназначенный для вывода тосола или антифриза.

Преимущества параллельной схемы:

  • быстрый прогрев;
  • подключение не оказывает никакого воздействия на функционирование ДВС;
  • работа ГБО не влияет на функции обогревательной системы салона.

К недостаткам такого подключения, при одновременной работе нескольких печек, можно отнести образование завоздушивания. Иногда слишком мало охлаждающей жидкости проходит через редуктор. В результате система плохо прогревается, увеличивается расход топлива.

А можно использовать последовательное подключение?

Такое подключение даст положительный эффект только в странах с теплым климатом. Если установить испаритель сразу перед обогревателем, в салон начнет поступать холодный воздух. Причиной является небольшое сечение канала, предназначенного для движения антифриза.

Этого тепла вполне достаточно испарителю, однако пассажиры в салоне начнут замерзать.

Отсюда вывод: подключить газовый редуктор к системе охлаждения авто лучше всего параллельно. Такой способ можно использовать в карбюраторных и инжекторных автомобилях.

Как подключить редуктор ГБО к системе охлаждения авто

4.3 (86.67%) 3 vote[s]

 

 

gbo4auto.ru

Сообщества › Организация Лагеря › Блог › ПОМОЩЬ в выборе газового редуктора (временно)

Всем здоровья, добра и процветания!
В предыдущей записи блога писал об немного об Организации быта в экспедиции. В ходе эксплуатации плиты 4.8 кВт с рабочим давлением 20-60 MBar, пришел к пониманию (о чем и писал), что редуктор typ 694, 1.5 кг/ч 37MBar немного не устраивает или как всегда хочется улучшения-ведь наши руки не для скуки.

Полный размер

,


В общем озадачился выбором компактного регулируемого редуктора без манометра (смысла в нем не вижу так как градация идет от 0.02 МПа или 200Mbar). Выбора к композитному баллону немного, из за "воротника" -остановился на ПТК БПО-5-5AL или аналогичном.
Максимальное давление газа на входе, МПа (кгс/см²): 2,5 (25)
Наибольшая пропускная способность, м³/ч: 5
Максимальное рабочее давление газа, МПа (кгс/см²): 0,3 (3,0)

Полный размер

1


Стыковаться будет через заранее приобретенный переходник KLF-СНГ.

/

Другие модели сильно громоздкие, те что покороче не влезают в "воротник" баллона.
Почему спрашиваю-я не сварщик, не газовщик и т.п, поэтому в характеристиках теряюсь-хватит или много или мало.
Вопрос к знатокам, пользователям -кто что порекомендует.
После прояснения ситуации -обязуюсь удалить запись (если не нужна будет)
PS: плита 4.8 кВт-8 квт

1

PS:Всем спасибо!
Подведем итог-куплен, как и указывалось выше, редуктор (фото2). Мощность плитки увеличена-теперь "моя душа" спокойна-можно и лягушкой пользоваться (фото 1) а при необходимости и в раза 2-3 увеличить мощность плиты.

www.drive2.ru

Идеальный редуктор — Сообщество «Ремонт и Эксплуатация ГБО» на DRIVE2

Полный размер

Из картинки видно что при 80 градусах в принципе невозможно существование жидкой фазы при 5 барах. А в баллоне 5 бар в среднем.

Здравствуйте. Решил поделиться опытом.
Недавно из-за горе продавцов накрылся у меня редуктор, датчик давления ps02, и пришлось разбирать систему.
Ну а раз перебирать то решил заняться модернизацией. Думаю будет полезен мой опыт.
Для начала скажу, что у меня стоит клапан омвл.
Такой как по ссылке. Прикручен он к редуктора atiker sr06 130квт.
www.rcmaster.ru/product_i…1974a99939d970863ba865a00
www.google.ru/search?q=at…Q_AUICSgB&biw=732&bih=404

Продавец клялся что для этого клапана подойдет фильтр валтек. Так вот не подходит он. Вышло так что мало того что клапан от грязи стал пропускать, так ещё и сам редуктор стал пропускать. Машина стала вонять газом. Давление в трубопроводе низкого давления было как в баллоне. Следовательно сдох ps02. Для фильтра омвл подходит только оригинальный омвл.
В общем накрылось все.
Ну и решил я выбрать новы надёжный редуктор.
Много видео посмотрел и решил выбирать между lovato rgj hp, kme silver, atiker sr06 300 кВт.
У каждого свои плюсы и минусы. А мощность решил увеличить так как езжу без отсечки. Давление хоть немного, но все равно иногда проседало, были забросы на полбара иногда. В результате на 6 тыщай оборотов вылезала ошибка что газоывае форсунки полностью открыты. А если повысить давление, то на холостых не хватает скорострельности. И машина дёргает в пробках.
В общем решил стабилизировать давление.
Теперь о редакторах:
Плюсы атикера:
цена я брал за 3200 у хороших знакомых газовщиков, простота переборки, у меня стоял такой же, следовательно ничего не надо переделывать.
Минусы:
Галимая турецкая подделка. Качество материалов низкое, нет клапана сброса давления избыточного. Был бы он у меня, датчик давления за 3 с лишнем тыщи у меня был бы живой.

Плюсы кме.
Более совершенная система, высокое качество. Есть клапан сброса.
Минусы кме:
Пришлось бы мудрить с трубопроводов. К него вводы и выводы отличаются расположением.
Цена в полтора раза дороже раза дороже.

Ловато хп.
www.rcmaster.ru/product_info.php?products_id=1871
Плюсы. Это качество Ловато. Все чётко. Мембрана отделена от камеры низкого давления металлом. Следовательно не замерзает в принципе и не лопнет. Ещё самый огромный плюс это то что если в атикере и кме жидкая фаза попадает на регулирующий клапан. В ловате жидкая фаза просто не может в жидком состоянии попасть на клапан. Редуктор имеет температуру 90 градусов, а это значит что при любом раскладе на клапан идёт пар. Фильтр встроен в редуктор. Огромный объём газа в паровом состоянии находится в редукторе. А это очень важно для чистоты самого клапана, потому как при испарении, а испарение в Ловать происходит в районе фильтра а не на клапана, при испарении газ оставляет черноту, которая может попасть на клапан. Как видно на графике при 80 градусах пропан в принципе не может иметь давление как в баллоне 5 бар. Следовательно газ будет испаренным всегда при этой температуре. Встроен клапан газовый. Есть клапан сброса давления.
Минусы:
это цена. В 2.5 раза дороже атикера. Ремкомплект стоит как пол редуктора атикер. Много разных резиночек. Сложная конструкция. Можно сорвать резьбу и редуктор становится непригодным. Но это так. Ещё минус это опять же переделка трубопроводов. У меня другая компоновка.

Ну в общем взвесив я понял что идеального редуктора не существует.
А купить решил атикер. Меньше геморроя.
Видел видео редуктора ловато, старая модель. Сняли с производства. Он мне понравился, но он больше не производится.
Такое ощущение что все делается чтобы постоянно обслуживались.
Постоянно меняли фильтры, ремкомплекты.
Материал мембраны на атикер говно. Полопался даже на то сольной полости.
В принципе купил на рынке кусок нормальной российской резины армированной. Надо её будет затестить тыщ через 50, когда буду менять ремкомплект.
Может что тот не понимаю, но мне кажется резина не должна трескаться от попадания на неё тосола. А на атикере она потрескалась вздулась. Что было бы ели бы из такого материала делали то сольные патрубки? 2 года и менять? Маразм.
Вот такое гбо.
Результатом доволен.
Теперь у меня редуктор на 300 кВт))
Много ли это или мало мне пофиг. Цена устроила. Разницы особой не было что 130 что 300 кВт. Но на 300 более совершенная система.

Хочется пойти на завод и спроектировать хороший редуктор, с больши сроком службы. Простой и надежный. Но заводов нет. Инженерная мысль требует действий.
Сделал бы редуктор с нормальными прокладками, с защищенными от жидкого газа мембранами, с большим и каналами для паровой фазы. С большой ёмкостью в редукторе для испарения жидкой фазы. Чтобы ни в коем случае жидкая фаза не попадала на регулирующий клапан.
Можно сделать его компактным, надёжным, с огромнейшим запасом мощности и не обслуживаемый.

В общем доволен я установкой. Давление больше не пропадает не забрасывает от слова вообще. Естественно клапан с фильтром прикручен к редуктору. Следовательно в клапане газ испаряется.он имеет температуру когда стоишь на холостых под 70 градусов. Следовательно ни какой жидкой фазы в нем нет. Когда газуешь, он становится холодным. Следовательно в нем испаряется газ, а не на клапане. И не в самом редакторе после регулирующего клапана давления.
Ещё одно доказательство что жидкая фаза не попадает за регулирующий клапан это отсутствие забросив в принципе. Ну на 0.1 бар после сброса газ с 6 тыщ на на пол секунды закидывать если долго разгоняться, когда газовый клапан замерзает.
Вот и такой получился у меня идеальный редуктор.
Газ испаряется там где его температура поднимается выше чем в балконе. Следовательно всем советую ставить газовые клапаны непосредственно на редуктор, или покупать редуктор со встроенным фильтром. Но тут опять же, смотря какой редуктор.
В общем всем спасибо за внимание.

www.drive2.ru

Смотрите также