Главная » Разное » Ацп датчика детонации

Ацп датчика детонации


Замена датчика детонации. Ошибки 0325 0327 — Lada 2110, 1.5 liter, 2003 year on DRIVE2

Всем привет! С момента покупки машины, на приборке горел "чек". Подключился по диагностике и прочитал ошибки. Ошибок было две, 0325 и 0327

Снял датчик, тыкнул в него вольтметром на пределе 200мВ, постучал по датчику отвёрткой, амплитуда колебаний напряжения была совсем маленькая, несколько миливольт, а должно быть значительно больше. Судя по всему, датчик под замену.

Zoom

Рабочее сопротивление у ДД детонации несколько мегаом, точно сказать не могу, ибо она за пределами измерения моего гаражного мультиметра .

Купил датчик детонации за 290р

Zoom

Zoom

Для замены ДД на шестнаре, потребуется яма и ключ на 13.
Откручиваем одну гайку, меняем ДД и закручиваем с моментом от 10 до 24 Н*м.

После замены ДД, ошибка 0327 исчезла сразу, а вот 0325 — осталась.

Хотел посмотреть АЦП датчика подключившись по диагностике. Кстати, с ЭБУ не повезло, стоит BOSCH 1.5.4 Оказалось, что в блоке залита хрюнская прошивка M1V07F07 на базе старой заводской прошивке m1v05f05, у которой есть косяк в коде, из -за которого, в диагностику АЦП ДД не корректно выводятся показания. По этому, АЦП посмотреть не получилось.

На всякий случай прикрепляю показатели АЦП ДД исправного датчика:
1. При включённом зажигании.0.0 в
2. При х\х. 0.3 — 2 в.
3. При 3000 об\мин. около 5В

Раз уж выяснилось, что в блоке не родная прошивка, я решил разобрать блок и посмотреть запаяна ли там кроватка, для быстрой смены еепромки. Собственно, кроватка оказалась запаяна, в скором времени, если не найду Январь 5.1 за разумные деньги, буду менять прошивку на БОШе.

Вернёмся к ДД. После разборки и обратного подключения ЭБУ, ошибка 0325 исчезла и больше не появлялась, то ли ошибка сбросилась пока ЭБУ был обесточен то ли потеребил провода и восстановился контакт, так или иначе, ошибки по ДД больше не появлялись, ДД работает нормально. Мотор стал меньше звенеть, но из-за говёной прошивки детонация в некоторых режимах осталась, виной тому сильно задранные углы и обеднённая смесь.

Обеднённая поправкой смесь.

Задранные к е6еням углы

Не чипуйтесь шиночиперскими прошивками, все тюнинговые прошивки с хрюнского сайта -гавно! )

www.drive2.com

Лада Приора Хэтчбек "Приорка" › Бортжурнал › Замена Датчика Детонации на Bosch 0261231046 с правильным креплением.

Записки из прошлого.

15.05.2016.

Победил у себя одну проблему, связанную с этим датчиком и решил поделиться. На самом деле, ничего особенного. В Сети есть довольно много информации по решению этой проблемы. Просто в очередной раз подтверждена эффективность данной доработки.

Машина у меня лета 2011-го года, одна из первых SE. Контроллер — BOSCH ME17.9.7 с прошивкой B574DB03 (полный сток, ничего не прошивалось). Последние пол-года-год наблюдал по БК накопленную ошибку 0327 ("Низкий уровень сигнала Датчика Детонации"). Чек (CE) при этом никогда НЕ горел. За машиной иногда замечалась следующая аномалия — "ревёт, но не едет". Шум от двигателя при динамичном разгоне действительно был какой-то нездоровый. А иногда приятное "жужжание" движка с отличным подхватом.

Пытался подлезть к ДД (Датчик Детонации) сверху для контроля разъёма на плохой контакт (окисление) и попытаться подтянуть его. Снял короб воздушного фильтра. Машина у меня с кондеем (Halla). В общем, скажу я так, это практически невозможно. Разъём я всё-таки скинул, порядочно заломав руки. Контакты оказались абсолютно чистыми. С трудом поставил разъём на место. Пытался надеть на болт крепления ДД головку на 13 с трещёткой 1/4 (другая туда просто не лезет), но ничего не получилось. ДД находится в растворе вилки тройника вентиляции картера и масляного щупа — очень трудно подлезть, всё делается только на ощупь и на холодном двигателе. Была смутная надежда, что передёргивание разъёма чуть очистит его и контакты ДД и ошибка пропадёт. Но следующая поездка это не подтвердила — опять 0327.

Ладно, все манипуляции будем делать снизу, сняв защиту картера ("Шериф").

А вот, собственно, предполагаемая причина данной проблемы (цитата взята из FAQ сайта chiptuner.ru):

"В канале АЦП ДД напряжение меняется в пределах от 0,1 до 0,4 В вместо положенных 0,6 -1,2В (естественно, ДД при этом исправен). Причина — заводское разгильдяйство — ДД прикручен винтом, закрученным в тело блока винтом М8х20, без пружинной шайбы. Лечение — вместо винта закрутить в тело штатную шпильку, ДД закрепить гайкой, с соответствующим моментом, установив пружинную шайбу. ©Aktuator"

До всех работ решил глянуть диагностикой, что творится со штатным ДД. Использовал USB K-Line-адаптер от Штат (перешит специальной прошивкой для возможности диагностики) и программой OpenDiag v1.4.0 (последняя бесплатная версия). Вот что получилось.

АЦП ДД — красный график. Первые 5 минут после запуска двигателя там вообще тишина, даже при перегазовке. И лишь потом появляется какая-то активность. Ну и уровни сигнала. Обычно это чуть меньше 0.3В и при повышении оборотов получился максимум около 0.7В — очень мало.

Заказал я в Exist'е датчик детонации от BOSCH. Обошелся он мне в 1042 рубля. Пришёл действительно оригинал в коробочке нового образца. Почему сразу взял его? Очень не хотелось потратить опять пол дня на поездку в гараж, эстакаду, снятие защиты… +В Сети есть довольно много отзывов, что ДД от BOSCH "поставил и забыл" (высокая надёжность и лучшая чувствительность, по сравнению с отечественными ДД).

Шпильку М8х35 (и ещё +две других размеров) купил в Би-Би. Но лучше брать эту шпильку или эту. Обязательно шайбу "гровер" М8 и гайка М8 (на 13 или 14). Вот такой набор получился (на фото две не подошедшие шпильки).

Полный размер

Полез снимать родной датчик… На трещётку 1/2 наживил головку на 13, надел на болт датчика и… Стронул вообще без усилия! Вот и источник проблемы. Открутил, снял. Действительно, на заводе под болт даже не положили гровер.

Полный размер

И посмотрите внимательно, сколь мало витков болта остаётся для резьбы в блоке.

Полный размер

Кстати, вот ДД от BOSCH.

Полный размер

Примеряю нужную шпильку для ДД BOSCH. Внизу родной датчик с болтом. Т.е. в блоке ещё есть место для 3-4-х витков резьбы.

Полный размер

Завинтил шпильку в блок. Шпильковерта у меня нет, как смог затянул сбоку узкокубцами.

Полный размер

ДД BOSCH на месте. Под гайкой обязательно гровер на М8! Гайка на 13. Затянул, как показалось, на гране срыва. Дин.ключа у меня нет, а трещётка 1/2 позволяет развить приличный момент. Кстати, момент затяжки по мануалу — 15…24 Н.м.

Полный размер

Пока была снята защита, поменял ещё для профилактики нижнюю опору двигателя ("гитару"). Родная была в идеальном состоянии, без единого надрыва резины. Но раз купил (вроде оригинал от БРТ)… Поставил, в общем.

Всё собрал, съехал с эстакады. Подключил ноут…

Полный размер

Вот теперь всё нормально! Амплитуда сигнала с ДД возросла примерно в ДВА раза! На перегазовках до 1.7 — 1.8В.

Проехал ужЕ более 250 км, ошибки больше нет (раньше ошибка гарантированно появлялась после одного-двух циклов поездки), двигатель не ревёт как сумасшедший, появилась динамика.

Всем рекомендую родной ДД на шпильку, гровер и гайку!

www.drive2.ru

Ошибка 0326. Датчик детонации. — Лада Приора Седан, 1.6 л., 2009 года на DRIVE2

Заметил я эту ошибку по БК еще при покупке автомобиля, но тогда сильно не придал этому значения. Отказываться от покупки из-за одной ошибки было попросту глупо. Но постепенно горящая ошибка 0326 ( выход за пределы допустимого диапазона сигнала датчика детонации ) все больше напрягала меня. Ладно бы она просто горела, с этим можно как то жить, но проблема была зарыта глубже. Машина тупо не едет. ДД (датчик детонации) посылает сигнал в ЭБУ и тот режет УОЗ. Мотор ревет, но не тянет. Ощущение будто сзади вагон тянешь. А иногда все было в норме, как и должно быть. Отличная тяга и никаких проблем. Время от времени даже чек загорался – удалял ошибку, чек гас, я ехал дальше. Но так не могло продолжаться вечно. Начал с простого. По мануалу датчик крепится с моментом 10,4–24,2 Нм. Дино ключа у меня не было. Просто затянул болт крепления от души. Пробная поездка. Не помогло. Поменял сам датчик. Не помогло. Почистил разъем. Ноль эффекта. И потом на приороводе наткнулся на эту статью. Не буду писать про процесс, т.к. в статье все отлично описано. Поразмыслив, я понял что пацан все сделал верно и есть логика в его действиях. Как я сам не догадался. Смысл в том, что шпилька входит глубже, становится как бы одним целым с блоком, датчик более точно передает сигнал. И даже если это не даст эффекта, лишним такая доработка не будет. Поехал в магазин за шпилькой. Лучше всего подходит от соединения выпускного коллектора и приемной трубы от 8-ми клап. мотора.

Полный размер

шпилька в сравнении со штатным болтом.

Полный размер

Полный размер

Единственное, что от себя добавил — крупной шкуркой прошелся по посадочному месту ДД на блоке. Чтобы исключить неровности поверхности.

Полный размер

В гараже нашел гайку, гровер и шайбу.

Полный размер

Все это дело поставил на место, не ожидая какого-то эффекта.

Полный размер

на своем месте

Пробная поездка. Ошибки нет. Машина рвет из-под себя. Вернулись лошадки))). И следующие 20 минут жарил во всех режимах, дабы все проверить окончательно. Ошибка так и не появилась. Проблема решена.

Полный размер

Ну и напоследок съездил на мойку, помыл машинку :)

Полный размер

чистая)

Цена вопроса: 200 ₽ Пробег: 127 800 км

www.drive2.ru

Собранная инфа о датчиках детонации и их проблемах — Toyota 4Runner, 3.0 л., 1993 года на DRIVE2

И так, если я кого то еще не замучил своими ДД…решил, пообщавшись и с субароводами, не много собрать всю инфу в кучу.

Что такое датчик детонации и как он влияет на работу мотора.
Датчик детонации для себя легче представить, как микрофон. При колебательных движениях вырабатываться напряжение на выводах датчика.

Сигнал приходящий от датчика детонации(при ее проявлении) заставляет ЭБУ сильно заподзднять зажигание и увеличивает подачу топлива, от сюда тупость в динамики и повышенный расход топлива. Но зато сохраненный ресурс ДВС.

Виды датчиков детонации
Все существующие датчики детонации делятся на два типа — резонансные(одноконтактные в виде бочонка) и широкополосные(в виде кольца-шайбы с фишкой на 2 контакта). На 4runner стоит "старого" типа, те резонансный(в виде бочонка).

Каждый тип датчиков имеет совершенно разный принцип работы и они не могут быть взаимозаменяемыми (между видами):
— Датчик широкополосного типа фиксирует и передает весь спектр шумов электронному блоку управления, который, в свою очередь, обрабатывает полученный сигнал и самостоятельно выявляет соответствующий детонации шум.
— Датчик же резонансного типа(как на Ранере) настроен на частоту микровзрывов, соответственно посылает сигнал контролеру только в случае его обнаружения.

Широкополосный датчик


Резонансный датчик

Как работает датчик детонации
При возникновении детонации, на слух — металлические удары, на выводах датчика образуется сигнал, который в последствии обрабатывается в ЭБУ и на основе своих внутренних программ фильтруется.
Резонансные датчики настроены на определенную частоту звука детонации мотора, и у каждого мотора он разный и зависит от диаметра поршня. Частота эта рассчитывается по формуле:

f(кГц)=900/(Pi * r), где r — радиус поршня.
Т.е. допустим для диаметр поршня 84мм:
f=900/(3.14*42) = 6.8кГц.
При переходе допустим на ремонтный размер 85мм получаем:
f=900/(3.14*42,5) = 6.7кГц.

Датчик детонации должен иметь определенное сопротивление, по которому блок управления ДВС делает вывод о состоянии цепи этого датчика. Либо цепь разорвана, либо замкнута на коротко. Из того что удалось найти в иннете — сопротивление датчика детонации ВАЗ — "бесконечность", Subaru, Nissan, Mazda, Fiat — 560Ком, Hyundai и Тойота("старые")-1МОм…5МОм(?!).

Для экспериментов можно припасти несколько 560КОм-ных резисторов.

Как проверить датчик детонации
Проверить снятый датчик можно следующим образом:
1-проверить на сопротивление.
Мультиметр, включенный в режим омметра должен показывать определенное для вашего авто сопротивление.
Таким же образом, но отключив разъем эбу, можно прозвонить и всю проводку датчика, не снимая последнего.


2-проверить на вольтаж.
Мультиметр, включенный в режим вольтметра с пределом измерений до 200 мВ. при простукивании датчика вольтаж должен изменяться.

Относительно Тойоты не уверен, НО..
ЭБУ выдает на ДД опорное напряжение 5 В. Резистор, расположенный внутри датчика детонации, понижает напряжение до 2,5 В(резистивный делитель напряжения). Сопротивление резистора от 330 до 450 Ом. Во время нормальной (без детонации) работы двигателя напряжение на выходе датчика остается постоянным на уровне 2,5 В. При появлении детонации ДД генерирует сигнал переменного тока, который поступает в контроллер по той же цепи, по которой подается опорный сигнал 5 В. Это возможно потому, что опорный сигнал 5 В является напряжением постоянного тока, а обратный сигнал детонации — напряжением переменного тока. Амплитуда и частота сигнала переменного тока ДД зависят от уровня детонации.
Если обрыв цепи — должно быть +5В, если короткое замыкание 0В.(Кое где это носит название — резистор регистрации обрыва/короткого замыкания двигателя Toyota)

Касаемо 4Runner…
По принципиальной схеме видно что ДД, представлен в виде резистора.


Если в самом датчике резистор R1 выйдет из строя — то это воспримется ЭБУ, как обрыв цепи или КЗ.
Восстановить обрыв цепи можно(с условием работы пьезоэлемента) подпайкой возле эбу резистора того же номинала, что и у исправного датчика. Одной ногой припаять к сигнальной жиле, другой к "массе".

Как установить датчик от другого авто
Таким же образом, многие устанавливают на свои иномарки датчики от ВАЗ, подпайкой нужного сопротивления.(Если изначально в авто предусмотрен широкополосный ДД, те двухконтактный, в виде шайбы-кольца)

Далее у многих часто возникает ошибка детонации связанная с различными факторами, при которых детонация, как таковая не проявляется, но чек выскакивает. Повышенная шумность работы ДВС, наводки на сигнальный кабель ДД и т.д. В таком случаи можно установить фильтр, те конденсатор емкостью от 2500 до 4700пФ. Одной ногой конденсатор нужно припаять к сигнальной жиле, другой к "массе". При возникновении посторонних шумов, конденсатор будет сглаживать эти шумы.

PS Вообщем, друзья, я постарался собрать все во едино, тк однозначного ответа и в одном месте найти мне лично не удалось. Надеюсь такая информация станет для кого то полезной и он сэкономит время для поиска и устранения неисправности по датчику детонации.

www.drive2.ru

Замена Датчика Детонации с прошивкой ЭБУ — Лада 21099, 2001 года на DRIVE2

Вроде сложно тут ни чего нет, крепится ДД на 1 гайку под 13 ключ, но дело в другом. Когда стал гореть у меня Check-Engine я подключил машину на диагностику, в ошибках было написано "Низкий уровень ДД" и "обрыв цепи ДД", ну сломался дак сломался, пошел купил новый 180руб, но наша чудесная лампочка Check-Engine так и не погасла, снова подцепил бук к машинки, пишет "Обрыв цепи ДД" подумал может брак? потом вспомнил что мне в магазине сказали что у нас ДД только нового образца, я взял его покрутил, посмотрел он точно такой же как и старый, спрашиваю в чем различие мне говорят не знаем, говорят просто по прайсу написано нового образца и всё, мы и говорим нового образца.

Потом залез в недры интернета и нашел такую статейку.

Изменения коснулись микросхемы обработчика сигнала канала детонации. Вместо снятой с производства HIP9010 стали устанавливать HIP9011 отличающаяся протоколом программирования по SPI, с небольшим изменением топологии печатной платы и модифицированном для работы с этой микросхемой ПО. Как это водится, в России первая партия этих контроллеров накрывалась "старыми" крышками с шильдиком J5xxxxxx. Позднее шильдик заменили на соответствующий программному обеспечению А5ххххх.

Для этой реализации Автел выпустил серию прошивок начинающихся на литеру "A", например, A5V05N35, A5V13L05. При использовании прошивок серии J5 в новом ЭБУ канал детонации неработоспособен, что приводит к появлению ошибок "Обрыв датчика детонации", "Низкий уровень шума двигателя" и невозможности работы алгоритма определения детонации. В диагностике АЦП ДД = 0.

Впрочем, этой беде оказалось достаточно легко помочь — для адаптации "старых" прошивок к "новым" ЭБУ достаточно модифицировать их специальной утилитой от SMS-Software — Patch-J5-HIP9011

Скачал программу, изменил прошивку, залил прошивку на ЭБУ.

ЗЫ: Для простоты сделал ликало для подключения адаптера к ЭБУ. так же наклеил уплотнитель на ЭБУ что бы не брякало.
ЗЫЫ: Как шью мозги www.drive2.ru/cars/lada/2…4899916394579102422/#post

Цена вопроса: 180 ₽

www.drive2.ru

Датчик детонации. Приключения — DRIVE2

Знакомый спонтанно попросил продиагностировать его ВАЗ 2112, 2002 г.в., доставшуюся по наследству.
ДВС как-то работал с перебоями, на нажатия педали газа реагировал с задержкой. При падении стрелки тахометра после перегазовки, был небольшей ее провал до 500 оборотов и возврат ее на свои 800-900 оборотов.

Поначалу подрубился через ELM 327 Блютус v 1,5, проводки: www.drive2.ru/l/3766393/ (т.к. на машине колодка 12-ти пиновая) и прогу OpenDiag Mobile: 4pda.ru/forum/index.php?showtopic=585411 со смарта на андройде. Автоопределение ЭБУ результатов не дало-сильно удивился, попробовал в ручном режиме выбрать ЭБУ- ноль эмоций.

Через ноут, K-Line адаптер: orionspb.ru/diagnostic/187/ и прогу OpenDiag 1.4 (от 22.04.2014): www.opendiag.spb.ru/load попытался снова подключиться к блоку, ничего не вышло. В настройках выбрал блок в ручную: Январь 5,1 Е2-все пошло норм. Определены были следующие ошибки:

Полный размер


Полный размер


Сброс ошибки и проведение сброса с инициализацией результата не дало. Про 30 сек после проведения сброса с инициализацией не забываем:

Толян ключем на 13 снял датчик детонации с блока. (пришлось "нырять" под машину т.к. на 16-ти клапаннике сверху не подлезть) Проверять на работоспособность ДД по мануалу не стали, т.к. не было мультиметра под рукой (как потом выяснилось зря).
Снял резинку с фишки датчика дабы проверить на целостность-все устроило.
Далее бы проверить есть ли показания по мультиметру при подсоединении щупов к контактам фишки, но увы прибора не было. Внешне проводка до датчика была цела и было принято самое простое решение-купить новый датчик детонации 300р.

После установки нового ДД (датчика детонации), сбросил повторно ошибку ЭБУ. -результат ноль.
Стало ясно, что надо прозванивать проводку. Толян снова "нырнул" под машину и обнаружил, что провод идущий к ДД никуда не идет))):

Полный размер


Нашел прекрасную статью про все датчики и методы их диагностики:
www.drive2.ru/b/958768/
Решено было прозвонить как рекомендуют:

"При наличии кода ошибки P0325:
проверить провода 91Г и 92 (рис. 4) на обрыв и короткое замыкание. При исправном контроллере и исправных проводах 91Г и 92 – ДД неисправен.
При наличии кода ошибки P0327:
проверить провода 91Г, 92 и 51ЗП на обрыв и короткое замыкание. При исправном контроллере и исправных проводах 91Г, 92 и 51ЗП – ДД неисправен.
При наличии кода ошибки P0328:
проверить исправность экрана. При исправном контроллере и исправном экране – ДД неисправен."

Коса конечно была не айс))). Попытки найти в ней остатки экранированного проводка ДД не увенчались успехом.
Далее перешли к ЭБУ, снял шлейф предварительно открыв металлический фиксатор.
Был обнаружен синий вырванный провод:

Полный размер


По схеме chipdiagnost.narod.ru/info-sxm3.html посмотрел 11 контакт, прозвонили ответрткой с лампочкой-все норм, лампочка загорелась. 30 контакт прозвонили по аналогии только в коричневый провод воткнули иголку
(клеммы АКБ отрублены были от авто, к АКБ подсоединил удлинитель:

фото отсюда: www.drive2.ru/b/1266027/. С Ц-шкой было бы все проще)
Протянули провод из-под капота и подсоединили синий к синему, жилку к коричневому.
После запуска ДВС не поверил своим ушам-ДВС шепчет все круто, ошибок нет!

Но кивки стрелки тахометра еще присутствовали.
Предположил что либо датчик холостого хода (ДХХ) либо датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Толян говорит, что оба датчика неделю назад менял.

По симптомам на своей машине помню, что при неисправном ДХХ стрелка замирала на 2000 или 1500 оборотах и кивала, спрашиваю у Толяна: "стрелка замирала у тебя хоть раз", ответ: "нет".
Ну думаю надо ДПДЗ махнуть и посмотреть что будут.

Достал из закромов, т.к. вожу в багажнике датчик положения коленвала и ДПДЗ (только без них ДВС не запустить). Поменял Толян ДПДЗ, запускает ДВС-все класс, стрелка перестала кивать!

Полный размер

Слева Неисправный, справа Исправный

Полный размер

www.drive2.ru

Персональный сайт - Муляж Датчика детонации ВАЗ

Про муляж датчика детонации 18.3855

Исходные данные:

Автомобиль - ВАЗ 21154 (Lada Samara 2 седан) 1.6i, 8 кл.

Год выпуска - 2007 г.

Ошибки - P0327 (Низкий уровень сигнала датчика детонации) и P0325 (Обрыв цепи датчика детонации) сразу после покупки автомобиля

Процесс устранения неисправности

Сразу после покупки автомобиля загорелся "CHECK ENGINE". Сначала не обратил внимания. На ТО №1 в сервисе указал на сигнал ошибки. Мастера проверили и определили ошибки P0327 и P0325, сбросили их. Но после выезда "CHECK ENGINE" загорелся вновь. Вернулся обратно в сервис. Мастера поменяли датчик детонации, обнулили ошибки. Выехал, проехал километра 2 и снова "CHECK ENGINE". Чтобы не мотаться в сервис, установил бортовой компьютер, который также выдал ошибки P0327 и P0325. Сбросил их, но они снова и снова появлялись. В итоге дорога опять на сервис. Там датчик менять не стали, подключили диагностическое оборудование к ЭБУ и что-то сделали, после чего ошибка не появлялась. Не так давно решил попробовать свои силы в чип-тюнинге, залил в ЭБУ прошивку I204DO57(HL) и снова появились ошибки P0327 и P0325. Тут стало всё ясно - умельцы с автосервиса (Официального автосервиса LADA!) просто убрали эти ошибки из прошивки, вот они и не появлялись. Начался поиск информации по датчикам детонации, в ходе которого выяснилось:

"Датчик детонации (позволяет управлять детонацией индивидуально по цилиндрам, т.е. определить, в каком цилиндре происходит детонация и уменьшить угол опережения зажигания только для данного цилиндра или любой их комбинации) по лицензии фирмы «Геатех».
------------------------------
18.3855

Тип датчика
Пьезокристаллический

Коэффициент преобразования на частоте 6,5 кГц, мВ/g
28±8

Неравномерность АЧХ в диапазоне (5-10) кГц, мВ/g не более
6

Электрическая ёмкость, пФ
900 – 1300

Выходное сопротивление, МОм
1 – 10
------------------------------
Применяемость:
Автомобили ГАЗ, ВАЗ и др., оборудованные электронной системой управления двигателем (ЭСУД). Датчик взаимозаменяем с аналогичным 0 261 231 046 фирмы «BOSCH», а также с отечественным типа GT-305 и может устанавливаться на импортных автомобилях."

Снял со своего автомобиля злополучный датчик, замерил сопротивление, которое оказалось бесконечно большим, при подключении вольтметра к выводам датчика и постукивании по нему (датчику) болтом, фиксировалось нулевое значение напряжения. Кстати сказать АЦП сигнала датчика детонации на бортовом компьютере также выдавал 0.0 В, изредка при больших оборотах поднимаясь до 0.2 В (скорее всего наводки от высоковольтных проводов).

В автомобильном супермаркете куплен новый датчик BOSCH (около 400 р., уже и не помню точную цену), но как оказалось, он выдавал те же 0.0 В и бесконечное сопротивление. Дабы не тратиться понапрасну решено было проверить проводку, мало ли где обрыв или замыкание на массу. Но провода оказались целы.

Попытка номер два, теперь уже датчик покупался в другом магазине и не BOSCH (чего его нахваливают не понимаю, как оказалось нарваться на подделку также очень легко, хоть и упакован красиво - в коробке, в пакете, с красной маркировкой, все контактные поверхности гладкие, сам датчки тяжелый). Взял тот же 18.3855 за 190 р., приехал домой, проверил сопротивление - 6 МОм. Подключил к выводам датчика вольтметр, стукнул пару раз болтом по датчику и наблюдал отклонение значения напряжения от нуля.

Поставил рабочий датчик детонации, и АЦП сигнала датчика детонации на бортовом компьютере теперь выдает от 0,5 до 3 В (может сигнал и больше должен быть, но я зафиксировал у себя именно такой максимальный уровень напряжения с датчика).

Почему же старый датчик не работает? Методом распиливания пополам установлено, что старый "датчик" оказался всего лишь муляжом: контакты ни к чему не присоединены, а внутри вместо пьезокристаллического элемента цельнометаллическая "деталь".

Вывод

Обслуживание в официальном сервисе LADA никакое, запчасти бракованные (муляж датчика поставили именно в официальном сервисе). Не все что иностранное и дорогое, то хорошее, как показал опыт даже красиво упакованный, дорогой иностранный датчик может оказаться подделкой. Третий вывод - качество запчастей зависит не от фирмы производителя, а от места, в котором мы эти запчасти покупаем. В небольшом магазине оказался более качественный товар, чем в большом автомобильном супермаркете, где продается практически все (интересно поэтому там так много деталей, что они в большинстве бракованные и их можно дешевле купить, а дороже продать автомобилистам).

armadi.narod.ru

Про датчик детонации — DRIVE2

Решил выделить немного полезной информации в отдельную темку. Датчик детонации — очень важная для многих впрысковых моторов ниточка обратной связи. По нему компьютер узнаёт о том, как происходит вспышка в цилиндрах и горение рабочей смеси и управляет углами зажигания. При неисправности Датчика детонации двигатель начинает тупить, идёт перелив, на горячую начинается кутерьма с холостыми оборотами, может дойти до серьёзной детонации, а она запросто угробить мотор буквально за пару часов. Беда в том, что далеко не всегда диагностическое оборудование скажет вам о том, что датчик детонации (ДД) мёртв. Ошибку он вам покажет только если датчик закорочен в КЗ или провод его оборван. Однако датчик может быть "полуживой" и диагностика будет воспринимать его нормально, однако компьютер не сможет ориентироваться по его сигналу (та-же песня, что и с ДМРВ). Коственно на неправильную работу ДД может указывать "свистопляска" углов зажигания, выявленная диагностикой или стробоскопом. Так что если диагностика ничего вменяемого не кажет, а двигателю явно нехорошо, есть резон проверить ДМРВ (расходомер) и ДД. Дело в том, что ДД нельзя просто прозвонить мультиметром. Тоесть можно, но толку с такой процедуры полный ноль, т.к. увидеть можно только либо обрыв либо КЗ, что и так покажет диагностика. ДД обычно находится на блоке между 1 и 4 цилиндрами, ближе к ГБЦ, либо между 3 и 4, на 6 цилиндровых моторах обычно 2, с 2х сторон, но может быть и на 4 цилиндровых. На V6 обычно 2, по одному на каждый полублок, на V8 и V12 обычно уже 4, по 2 на каждый полублок, V16 глазами ни разу не видел =) Сам ДД состоит из пьезоэлемента (как в зажигалке) и утяжеляющей шайбы на этом элементе. При вспышке в цилиндре по блоку проходят удары определённой величины, пьезоэлемент от удара вырабатыавет электрический импульс соответствующей величины. Если возникает детонация, удары становятся намного жёстче и импульсы пьезоэлемента становятся больше по размаху. По наличию тех или других импульсов компьютер пытается отслеживать условия сгорания смеси в цилиндрах и делать соответствующие поправки на Угол Опережения Зажигания (УОЗ), при наличии сигнала, но непонятного компьютеру, либо его полном отсутствии компьютер начинает заниматься всяческой самодеятельностью, что боком выходит железу мотора. В кратце теории вроде хватит. Теперь к практике.
Проверить ДД, однако, вполне возможно и для этого есть несколько способов, для всех из них нужно найти ДД на двигателе. Из инструментов понадобится молоточек и деревянная палочка. Необходимо упереть деревянную палочку в какой-нибудь болт, или уступ поближе к ДД на двигателе, например на болт впускного коллеткора или где будет удобнее.
Способ 1: На заведённом двигателе стробоскопом наблюдаем за ремнём ГРМ, нужно добиться эффекта "стояния" ремня. Стукаем молоточком по палочке, если ремень дёрнулся — всё ок, если нет — ДД под замену.
Способ 2: необходим мииливольтметр, способный измерять переменный ток, по сути только стрелочный. Садимся на контакты ДД и опять-же стукаем молоточком по палочке, импульс должен быть как минимум 0,1 Вольта. Хороший новый Бошевский датчик от среднего удара по блоку через палочку выдавал почти 0,5 Вольта. При этом стрелочка у милливольтметра должна ровно и красиво дёрнуться, без всяких "дребезгов" и дрожаний.
Способ 3: Оба вышеперечисленных способа легковыполнимы почти в любой мастерской или гараже, однако не дают полной картины происходящего. Этот способ самый лучший, но требует наличия осциллографа и умения с ним работать, либо товарища электронищика, кто мог-бы с этим делом помочь. Вобщем садимся щупами осциллографа на ДД и стукаем по нашей палочке, смотрим на экран. Ипульс должен быть ровным и красивым и напоминать толстую иглу с один ярковыраженным пиком и гладкими фронтами (боками), про его величину по напряжению смотрим выше. Если импуль хоть и размашистый, но вершина тупая, фронты в зазубринах и вообще всё выглядит как горная гряда в разрезе, то это уже каюк. Дело в том, что кристалл может начать разрушаться (разсыпаться) в итоге будет вот такой-вот дребезг, однако цешка покажет что всё неплохо, да и комп может ещё как-то отрабатывать такой сигнал (но уже неправильно и дальше будет хуже) и двигать УОЗ. Так что лучше всего смотреть осциллографом.

Главные враги ДД: время, нагрев и кривые руки установщиков — его нельзя бить и стукать, особено гаечными ключами. Так-же вкручивать ДД нужно в чистую резьбу и сам он должен быть чистым, иначе есть шанс, что при нагреве его раздавит.

www.drive2.ru

FAG по датчикам ваза — DRIVE2

Здесь описанны датчики и исполнительные механизмы применяемые в ЭСУД.Кратко описан принцип действия и методы проверки, без применения спец. и диагностического оборудования, если это возможно.Доступные каждому, кто имеет мультиметр и\или БК.

1. ДМРВ На автомобилях семейства ВАЗ-2110 устанавливаются датчики массового расхода воздуха термоанемометрического типа.

ДМРВ
Чувствительный элемент датчика представляет собой тонкую пленку, на которой расположено несколько температурных датчиков и нагревательный резистор.В середине пленки находится область подогрева, степень нагрева которой контролируется с помощью температурного датчика.На поверхности пленки со стороны потока воздуха и с противоположной стороны симметрично расположены еще два термодатчика, которые при отсутствии потока воздуха регистрируют одинаковую температуру.При наличии потока воздуха первый датчик охлаждается, а температура второго остается практически неизменной, вследствие подогрева потока воздуха в зоне нагревателя.Дифференциальный сигнал обоих датчиков пропорционален массе проходящего воздуха.Электронная схема датчика преобразует этот сигнал в постоянное напряжение, пропорциональное массе воздуха.Важно, чтоб датчик оставался в чистоте, так-как загрязнение вызовет искажение показаний датчика.Так-же он требователен к качеству фильтрации всасываемого воздуха, так-как попавщая пыль, пролетая через датчик, режет плёнку чувствительного элемента.Что приводит к безвозвратному выходу датчика из строя.
Устанавливается датчик здесь…

Итак о проверке…
Проверка заключается в измерении напряжения покоя датчика, то-есть напряжения, которое выдаёт датчик, при включённом зажигании, но не запущенном двигателе.Измерение можно проводить как с помощбю БК, так и с помощью обычного мультиметра.Лучше конечно если мультиметр будет не самый дешевый и китайский.
Если установлен БК, нужно посмотреть параметры каналов АЦП(аналого-цифрового преобразователя).Для проверки ДМРВ мультиметром, аккуратно прокалывая провода у разъёма датчика, измеряем напряжение между 3(масса ДМРВ) и 5(сигнал) контактами.
Показания должны быть 0,996В-для нового, <1,07В для уже "поплывшего" и >1,07-для убитого датчика.

2. Датчик кислорода(ДК) или Лямбда-Зонд.

Чувствительный элемент датчика кислорода находится в потоке отработавших газов.При достижении датчиком рабочих температур, превышающих 360 град. С, он начинает генерировать собственную ЭДС, пропорциональную содержанию кислорода в отработанных газах.На практике, сигнал ДК представляет собой быстро изменяющееся напряжение, колеблющееся между 500 и 900 милливольт.Изменение напряжения вызвано тем, что система управления постоянно изменяет состав смеси вблизи точки стехиометрии(идиальной пропорции воздух-топливо, 14,7кг воздуха на 1 кг топлива), сам ДК не способен генерировать какое-либо переменное напряжение, а лишь изменяет опроное.Для ускорения прогрева датчика до рабочей температуры он снабжен электрическим нагревательным элементом.
Устанавливается датчик либо так…

либо так…

( коллектор А-21124;Коллектор В-21114)
На двигателях с экологическими нормами Евро-3 устанавливаются два ДК, один до катализатора, другой после.Второй датчик служит для контроля работы катализатора…
Метод проверки заключается в том, что при прогретом двигателе, с помощью мультиметра(лучше аналогового-стрелочного) наблюдается изменение напряжения.Если изменений нет, при исправных цепях и прогреве датчика, а напряжение лежит выше или ниже указаного предела, то датчик "отравлен" и подлежит замене.Так-же следует учесть, что многие дешевые мультиметры, обладают большой инерционностью и не позволят произвести точное измерение из-за часто меняющегося напряжения(аналоговый(стрелочный) мультиметр сдесь выигрывает).Но изменение контролировать удастся…

3. Датчик температуры охлаждающей жидкости(ДТОЖ)

Датчик температуры охлаждающей жидкости представляет собой термистор, т.е. резистор, электрическое сопротивление которого изменяется в зависимости от температуры. Термистор, расположенный внутри датчика имеет отрицательный температурный коэффициент сопротивления, т.е. при нагреве его сопротивление уменьшается.

Проверка производится с применением градусника.Нагревая и охлаждая датчик, например в воде, измеряем сопротивление датчика и сравниваем с данными в таблице, приведённой ниже и показаниями контрольного градусника.
Приблизительная зависимость сопротивления от температуры:
Температура грС—Сопротивление Ом
100--177
90--241
80--332
70--467
60--667
50--973
45--1188
40--1459
30--2238
25--2796
20--3520
15--4450
10--5670
5--7280
0--9420
-5--12300
-10--16180
-15--21450
-20--28680
-30--52700
-40--100700

4. Датчик положения дроссельной заслонки(ДПДЗ)

Установлен сбоку на дроссельном патрубке и связан с осью дроссельной заслонки.

Датчик представляет собой потенциометр, на один конец которого подаётся плюс напряжения питания (5 В), а другой конец соединен с массой.С третьего вывода потенциометра(от ползунка) идёт выходной сигнал к контроллеру.Когда дроссельная заслонка поворачивается(от воздействия на педаль управления), изменяется напряжение на выходе датчика.При закрытой дроссельной заслонки оно ниже 0.7 В.Когда заслонка открывается, напряжение на выходе датчи

www.drive2.ru

Датчик детонации и (умерший) воскресший ELM327 — Лада 4x4 3D, 1.7 л., 2012 года на DRIVE2

Ну вот и меня, как и многих, достала Р0327 — низкий уровень сигнала датчика детонации. Ну и как всегда, хвост кошке начинаем рубить по кусочкам — сначала поставил автокомовский калужский датчик — без толку, 10 км и опять джекичан. Затем через официалов Бош заказал 0261231049 — теперь уже 15 км и опять джекичан. Перед установкой тестером промерил — реагирует на постукивания, значит, дело не в датчике. Ну, думаю, теперь уж пора проверить разъем…

Полный размер

Запалил спиральку от комаров (нынче ужас, какие злые) и полез откручивать жаровню. Гайка сверху и болтик снизу — ее даже вытаскивать не надо, просто вниз скинуть и уже можно дотянуться до датчика. Делается все на холодном двигателе!

Полный размер

вытащил разъем — опа! Нет, чтобы сразу проверить! Один контакт тупо провалился!

Полный размер

и, судя по тому, как они оба бодренько выскочили из корпуса — второй тоже был готов свалить

Полный размер

разогнул стопорные усики, почистил, побрызгал очистителем контактов Abro EC533 и собрал в корпус

Полный размер

Полный размер

Полный размер

и все! Собрал все на место, включил зажигание, запустил честно купленный Torque и обломался…

Полный размер

вот это чудо, которое еще неделю назад нормально работало, тут вдруг сказало "а я не эбу, где твое эбу, да и блюпуп у меня вроде есть, но его уже нет…"…
Стало грустно, поехал к диагносту знакомому, чтобы сбросить ошибку, но пока ехал те же 10 км — джекичан свалил сам, не дожидаясь, пока его погасят. Движка стал работать ровнее и нивка побежала веселее.

Вот такой вот хэппиэнд с одним умершим девайсом. На который, кстати, Parkcity гарантию нифига не дает.

UPD. Девайс пропаял, все заработало, но опять проклятый Р0327 выскочил…, видимо, теперь с моментом затяжки надо играть… или звонить провода до мозгов. Никто не подскажет, как лучше прозвонить?

Полный размер

просто прикоснулся паяльником…

UPD 2. Поиграл затяжкой датчика — теперь все нормально, ошибки нет, работает ровно ))

www.drive2.ru

Датчик детонации (дд) — Лада 2110, 1.5 л., 2000 года на DRIVE2

Недавно заметил что двигатель по тряхивает, решил снять датчик детонации и проверить его, вот таким методом.

Заранее стоит отметить, что датчик детонации очень редко выходит из строя. Чаще всего проблема кроется в проводке а не в самом датчике.

Диагностика датчика детонации

Для проверки нам понадобятся:

— торцовый ключ на «13» (для одноконтактного датчика) или на «22» (для двухконтактоного датчика)

— вольтметр

— отвёртка

1. Нам нужно снять датчик детонации с блока двигателя. Чтобы узнать как снять датчик, смотрим здесь:

приер

2. Настраиваем мультиметр в режим вольтметра с пределом измерения в 200 Мв.

3. Подключаем выводы датчика к мультиметру (двухконтактный датчик)и начинаем постукивать по корпусу датчика болтом или отвёрткой. При этом показания на вольтметре должны измеряться: в момент удара должны появляться скачки напряжения. Чем сильнее удар, тем выше скачок. Если скачков не наблюдается, то датчик под замену. На одноконтактном датчике щупы тестера подключаем к самому контакту и к корпусу датчика. Далее процесс проверки аналогичный.

4. Попробуйте прозвонить проводу, возможно, где то обрыв контактов.

Вот и вся проверка. Более точно датчик можно проверить только на специальном оборудовании. Попробуйте зачистит место крепления датчика и контакты, возможно это решит проблему, потому что, как упоминалось ранее, дело скорее всего в контактах.

Если же ваш датчик не работает, то я не советую вам покупать новый заводской датчик детонации. Потому что это как лотерея: из 10 купленных 1 рабочий. Рабочий вазовский датчик – большая редкость, да и большинство из них пустые внутри. Предлагаю вам покупать бошевский, который идёт на все авто, где очень редко встречаются подделки, ну или Волговский датчик детонации от 406 мотора, который выглядит и встаёт как родной.

Проверил не работает, хотя чек не горит, но об этом я еще напишу, пошел к знакомому в авто запчасти что бы купить новый датчик, взял вольтметр и давай проверять, у него было всего 4 датчика из них рабочих 0 фирма хз написано сделано в России
решил я отключить датчик и завести чек не горит поехал с отключенным датчиком домой чек так и не загорелся, что такое всю голову поломал, потом дошло что можно взять и отключить его что бы чек не горел, кто то до меня так сделал (Снял галочку, убрать маску ошибок) и вуаля теперь хоть выкинь датчик чек гореть не будет, но меня это не устраивает чек не горит а поломка есть, нужно ехать на диагностику.

www.drive2.ru

Смотрите также